Un long week-end à Aberdeen et environs

Certains s'étonneront que j' ai choisi Aberdeen en Ecosse de l' est comme destination touristique. La ville semble avoir mauvaise réputation, les commentaires sont peu amènes, on décrit Aberdeen comme une ville sinistre construite en granit et sans charme.
On pourrait signaler qu'il y a des villes en granit ailleurs, en France par exemple, et en Bretagne en particulier, Saint-Malo, Saint-Servan, Saint Brieuc, Rennes, Quimper, et tant d'autres villes ou bourgades ou villages très typiques et typés. Et puis il y a la côte de granit rose en Bretagne nord, un granit qui s'apparente au grès rose utilisé dans la construction en Ecosse justement, dans les terres et en bord de mer.
Oui, Aberdeen est sans doute une ville assez austère, moins belle qu'Edimbourg, mais elle vaut le détour. Et surtout, on se baladera dans l' Aberdeenshire, côté Upper Deeside ou Speyside (la route du whisky entre Aberdeen et Inverness) sans oublier la côte sud du côté de Stonehaven.
Il se trouve que lorsque l'on s'éloigne d' Aberdeen, les constructions passent du granit au grès rose aussi bien le long de la côte que vers l'intérieur des terres quand on s'enfonce dans les Lowlands puis les Highlands.
Ce voyage était aussi un retour aux sources car j' ai travaillé à Aberdeen il y a très longtemps et y ai donc vécu plusieurs mois. j' avais envie de revoir la ville et de refaire des balades en voiture dans les environs comme à l' époque.Généralités
Vol Montpellier - CDG puis CDG- Aberdeen sur Air France.
Aberdeen est très bien connectée aux grandes villes européennes en raison d'une prospérité liée à l' extraction du pétrole en mer, celle-ci ayant commencé au début des années 1970.
En ce qui concerne les dépenses sur place, il faut éviter si possible de changer des euros en livres sterling à cause d'un taux de change défavorable et préférer le paiement en CB et les retraits de liquide aux distributeurs.1er jour : Arrivée à Aberdeen en début d'après-midi. Il fait clair et beau.
Nous récupérons une voiture à l' agence Hertz, à boîte manuelle alors que nous avions réservé une automatique, mais du coup nous sommes surclassés.
Nous avons réservé une chambre dans un petit hôtel central moderne, confortable et branché, proche de la place de la Mairie (en pleins travaux de réfection à grande échelle, des pavés à la Mairie elle-même, installée dans les murs d'un ancien collège catholique chic, de style néo-gothique avec tourelles et flèches... en granit !) Tout cela a belle allure, finalement...
Nous allons consacrer l' après-midi à la découverte du centre - ville (autour de Union Street) et du centre plus ancien où se trouve l'université. Cette balade urbaine se fera à pied car la ville n' est pas immense. Il fait beau sans faire trop chaud, la marche est agréable.
Petite digression... On se trouve dans la région des Grampians où l'on peut visiter des dizaines de châteaux et des distilleries de whisky connues. Aberdeen peut donc servir de base pour des balades somptueuses vers l'intérieur de l' Ecosse ou le long de côtes découpées très panoramiques. En ce qui concerne le climat, il faut s'attendre aux changements brutaux, y compris pendant le temps d'une journée, du plein soleil à la brume, au ciel gris bas ou pommelé et de nouveau au soleil. Les couleurs dans leurs variations multiples sont toujours uniques et tout simplement écossaises...
Si l'on est intéressé par Aberdeen, ville pétrolière majeure d'Europe du nord, et aussi par la construction des plates-formes d'extraction en pleine mer, on passera un moment au Musée Maritime dans Shiprow, une rue du centre-ville.
Autour de Union Street, des rues typiques qui allient constructions anciennes et modernes. A une époque on a beaucoup détruit les quartiers insalubres pour faire du neuf. Il y a donc toujours cette cohabitation entre l' ancien et le nouveau, parfois surprenante et pas toujours esthétique.
On visitera (en semaine) Saint Nicolas Kirk avec son cimetière à l' anglaise (' churchyard ' en opposition à ' cemetery '), bâtie dès le 11 ème siècle et remaniée ensuite. Elle est immense et on y a conduit des fouilles archéologiques importantes il y a une dizaine d' années et mis à jour des sépultures.
Voir aussi - plus rapidement - Saint Mary Cathedral, plus récente -elle date du 19 ème siècle - pour son chemin de croix moderne en mosaïque.
Une fois le nouveau centre exploré, on remonte tranquillement l' avenue principale vers le nord
(compter 30 minutes de marche) pour rejoindre Old Aberdeen où se trouve l'Université du 15ème siècle. C'est mon endroit préféré, j' y ai travaillé et je retrouve progressivement mes anciens repères. En ce début juillet, le quartier est très calme, les étudiants sont partis.
On commence par King's College et sa magnifique chapelle surmontée d'une croix couronnée.
On poursuit avec St Machar Cathedral, la plus ancienne cathédrale du monde en granit (eh oui, c'est inévitable...), bâtie dès le 13ème siècle, et comme toujours avec ces monuments énormes et iconiques, remaniée et agrandie au fil des siècles. Elle a fière allure, le granit lui donne de la majesté.
On peut ensuite, à partir de Old Aberdeen, piquer vers le bord de mer et une plage pas très exotique, entre les deux rivières Don et Dee. Les bains de mer sont difficiles à cette latitude, la mer est glacée même l' été. Et puis il y a le vent, mais, lors de ce court séjour, il n'y a qu'une brise estivale agréable.
Entre la plage et le port, il y a aussi Footdee, un ancien village de pêcheurs avec ses maisonnettes basses, ses squares et ses petits jardins entretenus. Les maisons tournent le dos à la mer qui peut se déchaîner l' hiver et apporte le vent mauvais avec les tempêtes.
Et puis, c'est tout... Le soir, la rue principale et les petites rues avoisinantes s'animent, surtout en fin de semaine (jeudi, vendredi, samedi). Il y a des pubs sympathiques qui servent aussi à manger. Prix très raisonnables, et ambiance musicale de qualité.2ème jour
On peut tenter de visiter l'arrière-pays en bus, mais c'est compliqué et très lent (compagnie Stagecoach au départ d'Aberdeen) et le bus vous dépose souvent dans des endroits improbables et loin des attractions majeures que sont les châteaux.
Certains châteaux sont plus ou moins en ruine, donc non meublés ni aménagés tandis que d'autres sont dans un état parfait, pimpants et restaurés. Tous appartiennent au National Trust of Scotland. Beaucoup d' anciens propriétaires (aristocrates ou' lairds' en écossais) s' en sont séparés car ils coûtaient trop cher à entretenir. Les tickets d'entrée (château + jardins) sont assez chers, autour de 10-12 livres (moins pour étudiants) et il faut donc faire un choix. En tout, nous en avons retenu deux payants, les autres vus de plus ou moins près ou loin.
Il y fallait aussi du temps que nous n'avions pas vraiment.
Nous quittons Aberdeen assez tôt par la Upper Deeside Road qui commence par les quartiers extérieurs chic de Cults et Beltside. Végétation luxuriante, fleurs à foison, magnifiques demeures et leurs jardins entretenus à l' anglaise, c'est dans ces deux quartiers proches de la ville que réside la classe aisée, celle qui s'est étoffée et a prospéré grâce à l' extraction du pétrole.
On continue vers Perculter et le premier château visité : Crathies Castle. Début des visites à 9 h 30 ou 10 heures (selon saison), ce qui est tard dans la matinée (On peut commencer par les jardins et un grand bol d'air). On se trouve sur la route royale (le château de la Reine Elisabeth II à Balmoral n' est pas loin).
Crathies appartenait à la famille Burnett qui l' a cédée au NTOS dans les années 50. Très beaux intérieurs, plafonds peints représentant de nobles personnages historiques (tels Hector de Troie ou Jules César ou Alexandre le Grand), poutres agrémentées de morceaux choisis de la Bible, représentation des neuf Muses avec leurs instruments de musique, meubles précieux et parchemins. Les jardins en cette journée d' été ensoleillée sont splendides comme peuvent l'être les jardins anglais avec tous les tons de vert, des fleurs à foison et l'organisation dans la désorganisation apparente.
Ce château vaut la visite et je vous le conseille.
On continue vers Kincardine O'Neil, village du 15ème siècle, le plus ancien de la vallée.
Puis c'est un autre village, Aboyne, bâti au milieu du 17ème siècle autour d'une place réservée aux Highland Games (en juillet dans plusieurs lieux différents). Ensuite on parvient à Ballater, jolie petite bourgade qui a grandi sous l'ombre tutélaire bienveillante de la reine Victoria, premier acquéreur du château de Balmoral tout proche. Premier arrêt d'importance.
La route serpente ensuite vers Crathie et Balmoral Castle (qui se visite à moitié quand la Reine est absente) mais les salles visibles ne sont pas intéressantes. Cet arrêt hyper-touristique et donc prisé des touristes est à éviter, à mon avis). On continue donc jusqu'à Braemar, dont le château, impressionnant de l' extérieur, ne mérite pas vraiment la visite non plus.
Tous ces châteaux, à l'origine en pierre, ont - bizarrement - été cimentés et pas toujours de belle façon, ce qui leur enlève, à mon avis, de leur beauté un peu sauvage. Cela évite sans doute de devoir rejointer les pierres régulièrement. Mais est-ce la raison ???
On est au bout de la route, il faut revenir en arrière jusqu'à Crathie et s'embrancher sur la South Deeside Road, moins fréquentée mais jolie tout de même. Extension sur petite route sinueuse et scénique vers Aucholzie dans le Glen Muick (glen en anglais veut dire vallée ou vallon) pour finalement atteindre le Loch Muick et le minuscule village de Glas-Allt Shiel.
Retour vers la route principale qui longe la Dee River en direction de Birsemore et Marywell puis Bridge of Dye et Auchenblae. On est tout près de la route de côte que l'on rejoint juste avant Inverbervie comme prévu. Notre circuit de retour passe par le bord de mer avant de retourner à Aberdeen.
Vous me direz, et les randonnées pédestres dans tout cela ? Où sont les plus belles ? A mon avis, du côté de Ballater ou de Braemar. Allez chercher des cartes de randonnée dans les bureaux de tourisme de ces deux agglomérations et vous ne serez pas déçus. Nous avons personnellement choisi Ballater pour un arrêt plus conséquent.Ce paragraphe est donc particulièrement dédié aux randonneurs. J' ai privilégié Ballater par inclination personnelle. Quelques mots sur la rivière Dee, omniprésente, lors de cette balade.
Longue de 85 miles, elle prend sa source sur le flanc de Braeriach, la plus haute montagne des Cairngorms et se jette dans la mer à Aberdeen.. C'est une rivière à saumons appréciée des pêcheurs. Quand la période s'y prête, on peut voir les saumons sauter les obstacles tout au long de la remontée vers les zones de frai. C'est un spectacle unique; ces poissons sont de véritables athlètes et la nature exige d'eux des prodiges.
Je vous propose d'abord :
1 / La Craigendarroch Circular Walk, longue de 2 miles, qui démarre à Station Square et se poursuit à l'ombre d'une magnifique chênaie. Compter 2 heures environ. Assez facile mais rocailleux et en pente raide à certains endroits.
2 / La Deeside Way, longue de 5 miles AR, qui débute aussi à Station Square et suit une partie de la piste cyclable le long de l'ancienne voie de chemin de fer, à l' est de Ballater vers Cambus O' May. compter 2 heures environ. Facile. En pente douce. Très panoramique. La ligne de chemin de fer s'est arrêtée brusquement à Ballater car la Reine Victoria a dit non à une prolongation vers Braemar, ce qui aurait induit un passage bruyant du train aux abords de la résidence royale.
3 / Polhollick Bridge Walk, longue de 5 miles environ qui démarre à Station Square et se poursuit le long de la voie ferrée également. Compter 2 heures environ. Facile. Terrain plat.
4 / Pannanich Woods Circular Walk enfin, pour les petits marcheurs, longue de 1 mile et demie. Compter une heure. A partir de Station Square toujours.
Lors de ces balades, si l'on a de la chance, on pourra apercevoir des ' capercaillies ', d'énormes coqs de bruyère qui ont la particularité de nicher à même le sol. Ils sont désormais protégés et ne se chassent plus comme autrefois. De toute façon, leur chair a tendance à être filandreuse et a le goût des landes de bruyère dans lesquelles ils évoluent. J' ai goûté de ce coq de bruyère une seule fois dans un restaurant de Inverness. Avec une farce ainsi qu'une sauce réduite au whisky de malt et à la double cream, ce n' est tout de même pas si mauvais que cela !Maintenant pourquoi la côte après l'intérieur ? Eh bien pour (re)voir Stonehaven et surtout Dunnotar Castle isolé sur son promontoire mais qui se visite cependant si l'on a l' énergie et le temps de descendre une pente abrupte et de remonter de l' autre côté sur un versant aussi raide. En tout cas, la place était inexpugnable à l' époque des guerres claniques ou autres !
Le château est partiellement en ruine, l' endroit est vraiment magnifique, plus encore sous le soleil d'une fin de journée d'été.
Un endroit d'exception à admirer et photographier sous toutes coutures au milieu de son écrin marin sauvage, entre criques de galets et hautes falaises.
L' histoire du château est mouvementée et dramatique. Ainsi, William Wallace y brûla toute une garnison anglaise en 1297... Puis le château servit de prison pour des presbytériens, protestants dissidents et disciples de John Knox qui, pour la plupart, y moururent.
Pour ceux qui ont du temps et aiment la marche, on peut parcourir en aller-retour le sentier qui mène du château à Stonehaven. Compter 11 kms et 3 heures de balade les cheveux au vent.Nous continuons vers Stonehaven et son joli petit port entouré de falaises et bordé de pittoresques maisons basses en grès rose. Si l'on est peu attiré par Aberdeen comme base de découverte automobile de l'Aberdeenshire, on peut choisir Stonehaven, bourgade paisible et dotée de nombreux B&B et autres auberges et airbnb. Ou bien encore Braemar, village touristique sans doute mais où le choix de B&B est large. Assez cher, tourisme royal oblige !
Retour vers Aberdeen par la 4 voies toute récente, et qui est en construction plus haut vers le nord pour au final rejoindre Inverness.
Tout a changé pour moi qui espérais retrouver mes marques assez rapidement, je ne reconnais plus grand chose sauf les sites historiques ou patrimoniaux. En revanche, la Deeside Road a peu changé. On traverse des paysages variés des Lowlands aux Highlands, de la plaine et plate campagne verdoyante aux monts pelés qui, lors de notre passage, tournaient au violet avec la floraison de la bruyère, de la petite route sinueuse sur le plat ou entre les collines basses, à la même, mais en descente soudaine et vertigineuse d'un flanc de montagne plus abrupt, et dans la brume tombée brutalement en quelques minutes.
L'Ecosse dans sa splendeur si souvent originelle.A suivre......

Suite...Après un excellent petit déjeuner (bacon et saucisses de veau à damner), nous partons plus tôt que le jour précédent pour notre grand tour qui inclut le circuit des distilleries de whisky.
On pourrait reprendre la même route jusqu'à Ballater, mais autant changer de paysage, nous quittons donc Aberdeen par la A 944, via Westhill, Elrick, Kirkton of Skene, Whitehouse, Bridge of Alfort, Mossat. Route campagnarde sinueuse et tranquille, les villages sont minuscules et n'ont pas le cachet de ceux situés sur la Royal Deeside. Bien souvent, en place et lieu d'un village, on tombe plutôt sur un hameau ou bien une ou deux grosses fermes proches l'une de l' autre dans un vallon abrité du vent. Le paysage change rapidement, de la plaine et des près verdoyants, à la plaine plus vallonnée aux promontoires et aux premiers monts pelés et virant au violet.
On continue vers Bridge of Buchat, en passant devant deux châteaux, l'un en ruines, Kildrummy Castle, l'autre visitable, Glenbuchat Castle..
La route file vers Tomintoul via Bellaberg, Cockbridge puis la Lecht Road jusqu'à Tomintoul.
Encore un château sur le trajet, de moindre importance, Corgarff Castle. Petit conseil astucieux : Si on décide de ne pas visiter à prix fort tous les châteaux du bord de route (cela finirait par devenir fastidieux et fort coûteux), on peut, dans leurs environs immédiats profiter de belles balades. Au départ de ces grosses demeures seigneuriales, on trouve des sentiers de randonnée magnifiques, il suffit de payer le parking (2 ou 3 livres sterling).
A partir de Tomintoul commence le circuit du whisky qui mène à Glenlivet via une toute petite route. Glenlivet, cela peut sembler décevant car c'est surtout une énorme distillerie et pas grand chose d'autre, sinon, à l'entrée du bourg, une petite place (autrefois toujours en herbe que l'on appelait ' the commons ', genre de champ communautaire où chacun pouvait venir faire paître ses vaches ou ses moutons mais qui pouvait aussi être un point de ralliement pour les festivités dont les Ecossais sont friands) qui signale la partie la plus ancienne du hameau. En effet, il reste quelques maisons basses très vieilles, plus ou moins entretenues. La distillerie, énorme, pourrait financer une réhabilitation du village proprement dit... Panorama sur les collines environnantes, bucoliques et verdoyantes, beaucoup d'activité autour de la distillerie, l'une des plus importantes de la région et appartenant, comme d'autres, à un groupe français bien connu, Pernod-Ricard ! Eh oui, cela ne sonne pas vraiment écossais....Attention aux énormes camions qui parcourent aussi ces routes touristiques et transportent tonneaux et bouteilles... et roulent plutôt vite !
A signaler quand même à Glenlivet un B&B dans Bank House (ancienne banque) qui nous a été recommandé.
Dans vos guides préférés, vous trouverez toutes indications sur les distilleries du coin, surtout celles valant la peine d'une halte de 2 heures au moins. On goûte et on déguste bien sur, le problème est de conduire ensuite, même si la police est peu présente ou quasi absente. Pour tout dire, nous avons visité une dizaine de distilleries dans notre vie (surtout sur la côte ouest mais, en ce qui me concerne, aussi dans cette région que nous visitons actuellement), et avons donc décidé cette fois de passer et d'être raisonnables... On ne trouvera pas de whiskies tourbés dans cette partie de l' Ecosse, mais uniquement côté ouest.
De Glenlivet, nous continuons notre route vers Ballindaloch, Marypark et Craigellachie, de petits villages stratégiquement situés sur la route du whisky et où l'on peut agréablement faire étape.
Il y a des touristes mais vraiment en petit nombre en ce début juillet, et des restaurants tout à fait honnêtes également y compris au niveau des prix. Le change nous est plutôt favorable en ce moment, profitons-en !
Beaucoup de noms célèbres défilent : Glenfiddich (le single malt le plus vendu au monde), Macallan à Cragellachie (très bon whisky mais distillerie quelconque, voire plutôt moche et donc à ne pas visiter puisque l'on a le choix), Glen Grant (à Rothes, la seule distillerie à porter le nom de son créateur) Aberlour à Aberlour (en gaélique ' la bouche du ruisseau bavard ', un très bon whisky également, mais la maison n' est plus écossaise, et appartient désormais au groupe Pernod-Ricard...tiens, tiens... encore lui !) enfin Strathisla à Keith, la plus ancienne distillerie des Highlands, également entre les mains du groupe PR. Décidément !
Si vous voulez sortir des sentiers battus et éviter les grosses usines à touristes, visitez la distillerie de Glenfarclas, au milieu de la lande sauvage entre Aberlour et Ballindaloch ou bien celle de Benromach à Forres, la plus petite du Speyside avec ses 2 alambics (contre 28 pour Glenfiddich).
Production confidentielle et écologique sous le patronage du Prince Charles (whisky bio de l'orge aux tonneaux). Goût légèrement fumé, whisky élégant et rare.
J' avais, lors de mon long séjour écossais, visité (entre autres) cette distillerie très authentique. Je vous la conseille entre toutes. Et puis c'est le moment d'acheter une bouteille de whisky que personne ou presque ne connait !
Si, en même temps, vous voulez visiter un château, il y en a deux qui valent le détour : d'abord Ballindaloch Castle, entre Craigellachie et Grantown on Spey, toujours habité par les Macpherson-Grant, bâtiment du 16ème au 19ème siècle, remanié comme toujours au fil des siècles. Le parc est magnifique, les jardins aussi. Détail insolite : Au 19ème siècle, la ferme du château fut la première à élever des boeufs de race Angus, l'une des meilleures viandes de boeuf du monde.
On voit d'ailleurs les jeunes bovins de race Angus (à poils longs pour s'adapter au climat....) gambader dans les prés ici et là. Pour les amateurs de côte de boeuf, les bons restaurants - du style steak-house- sont nombreux, mais il faudra dépenser 35 livres sterling pour une assiette garnie.
A propos de prés, ils sont d'un vert anglais, très spécial, introuvable ailleurs. Même chose pour l'eau, surtout dans le Speyside et qui donne à n'importe quel thé (même en sachets... la tradition se perd !) un goût et une saveur unique, surtout avec un nuage de lait...
Je digresse...
Et puis il y a Brodie Castle, à Brodie, château du 16ème siècle dans un très beau parc propice à une petite balade.
Bien, on continue vers Dufftown, petite ville agréable et où nous avons très bien mangé dans un restaurant qui s'appelle ' A Taste of Speyside '. Le propriétaire est très sympathique, connait bien la France et notre langue et est très extériorisé et chaleureux comme beaucoup d'Ecossais (ou Irlandais d'ailleurs) en opposition aux Anglais. Et puis il adore le très bon whisky... Au menu : 'pie' maison à base de légumes et de viande de cerf en sauce et fruit-cake maison et moelleux à la sauce tiède au whisky crémé. Tout cela est bon, nous avons même goûté un whisky de sa cave personnelle très rare et racé : The Bolvenie.
Maintenant question à 1000 euros : quels sont les 3 meilleurs whiskies de l'est écossais (non tourbés donc), donc d'Ecosse, et peut-être du monde ?
Je vais vous donner leurs noms : le Mortlach, le Glendronach et le Linkwood. Où peut-on acquérir une bouteille de ces précieux breuvages ? Nulle part, ils n'existent plus, du moins dans leur ancienne mouture ! Notre restaurateur volubile exposait les derniers exemplaires de ces whiskies rarissimes.
Les distilleries ont fermé leurs portes à un certain moment pour les rouvrir quelques années plus tard. Ce fut le cas pour beaucoup d'entre elles, surtout les petites entre les années 70 et les années 90 pour cause de surproduction générale en Ecosse et aussi pour cause de concurrence accrue avec des pays comme le Japon et même la France (whisky breton) ou la Hollande ou même l'Inde... Quel drame ! En tout cas, pour des Ecossais rencontrés au fil du séjour... En fait, le Glendronach comme le Mortlach ou le Linkwood est re-fabriqué, mais, pour les puristes, rien à voir avec l'original. Il ne reste plus qu'à goûter, humer et comparer...
Personnellement le Mortlach m'intéresse... La distillerie a son site dédié sur le Net.
Autre question : quel est le premier acheteur de whisky écossais au monde ?
La France, talonnée de près par l' Italie qui achète 75% de la production de la distillerie de Glenfiddich...De Dufftown, on reprend la route du retour vers Aberdeen via Cairnborrow, Hunt, Fitcaple, Inverurie. A partir d'Inverurie, nous empruntons la petite route de Kemnay vers Dunecht pour visiter notre second château du séjour, Castle Fraser.
C'est le plus spectaculaire, l'un des plus beaux de la région, le plus richement meublé aussi. Vaisselle précieuse, objets rares, tableaux, tapisseries, tout rappelle la puissante dynastie Fraser. Le personnel est charmant et prêt à répondre à toutes les questions. je soupçonne même que, parmi les bénévoles présents ce jour-là, il y avait le laird lui-même (grand amateur de Citroën anciennes style DS 23 et SM et de Rolls-Royce) et sa fille au dernier étage du château, étudiante en fin de parcours universitaire à Cambridge, et portant discrètement une écharpe au couleur de son clan). Jardins du 18ème siècle magnifiques, mais à mon avis, surpassés par ceux de Crathies Castle, notre premier visité...
Pour terminer la balade, il reste quelques kilomètres avant d'atteindre les abords d'Aberdeen et Dyce Airport où nous rendons notre voiture. Pour des raisons pratiques et pour ne pas nous lever à 4 heures du matin, nous allons tranquillement passer la nuit dans un hôtel tout proche des portes de départ de l' aéroport.
En effet, le départ est prévu à 6 heures du matin vers CDG.
Soirée tranquille donc avant le retour et la fin de cette courte échappée vers l' Ecosse que nous adorons, mon épouse et moi-même. Nous sommes anglicistes, nous aimons beaucoup la Grande Bretagne, mais, ces temps-ci, le Brexit nous désole et nous agace autant qu'il enflamme les Ecossais ! Les anciennes rivalités et rancoeurs remontent à la surface, on a vite l'esprit belliqueux en Ecosse, on n'oublie pas la sanglante bataille de Culloden qui a permis aux Anglais de soumettre les fiers clans écossais. A l' époque où j' ai passé une année entière à Aberdeen, on ne parlait pas de tout cela... les temps ont donc changé !
Dans un autre registre l' Ecosse est et demeure terriblement romantique : nous y avons fait, une fin juillet, notre début de voyage de noces, dans l'île de Skye, en août sous un rideau de crachin persistant (comme l' Ecosse en a le secret), pour ensuite, de guerre lasse, rejoindre l'île de Wight dans le sud de l' Angleterre où, cette année là, le temps était estival et particulièrement chaud.
A signaler dans une dernière digression, pour ceux qui connaissent et apprécient le chanteur et guitariste écossais, Donovan, le minuscule village de Stein, dans la péninsule de Waternish à Skye, où celui-ci possédait une petite maison, au départ hangar à bateau rudimentaire et qui est devenu une très jolie habitation de caractère. Le village est connu aussi pour son pub, le plus ancien de l'île, où j' ai rencontré et discuté avec Donovan. On peut - entre autres- y boire (dans une chaude ambiance) deux variétés de Talisker, le whisky de l' île, le plus rare étant celui titrant 55 ° ! Aïe !!!
Tout cela pour dire, de façon plus générale, qu'il ne faut pas hésiter à rouler en GB, pays plus petit et moins long du nord au sud que la France. On peut rejoindre l' Ecosse dans la journée, à partir d'un port du sud de l' Angleterre, sans fatigue particulière. Sur le trajet (si l'on remonte vers le nord par l' ouest) je conseille tout de même une halte dans la région des Lacs ou Lake District, en particulier à Kendal (très jolie ville de Cumbria) ou Windermere. Cette région touristique regorge de nombreux B&B et auberges où l'on mange (et dort) très agréablement. La GB n'est plus du tout, comme autrefois, un désert gastronomique ! Les auberges de jeunesse y sont également légion et souvent superbement situées.
Fin également de ce mini-carnet, en attendant un prochain circuit au départ d'Inverness vers le grand nord, le grand ouest et l' île de Skye (une 5ème visite) prévu en juillet 2019.
A bientôt donc

Un grand merci Moana pour ce carnet, car l'Ecosse n'est pas la destination la plus partagée sur le forum.
Par ces temps chauds, on peut réver de ce climat et trouver que les paysages écossais et leurs chateaux constituent une destination parfaite en été .

Bonjour,
Votre carnet de voyage m'intéresse beaucoup car je pars lundi prochain, le 06 août en Ecosse pour un périple de 16 jours.
Je voulais savoir si vous n'avez pas eu de problème pour récupérer la voiture chez Hertz à l'aéroport ???
Je dis ça parce qu'apparemment, les cartes de débit, comme ont la plupart des gens, ne sont soit-disant pas acceptées et qu'on nous oblige à prendre tout un tas d'assurances pour compenser les prix négociés des comparateurs de prix.
Mais peut-être avez vous une carte de crédit et non de débit ?
Moi, j'ai déjà pris en même temps que la location de la voiture (une catégorie routière) l'assurance premium qui couvre le rachat de franchise en cas de collision ou de vol et aussi l'assurance contre le bris de glace, les pneus et le toit du véhicule.
La personne à l'agence vous a-t-elle créée des problèmes à ce sujet ???
J'avoue que ça me tire un peu souci..... nous arrivons à Edimbourg, donc ce sera pour nous à l'aéroport d'Edimbourg (via Ryanair - Hertz) mais je voulais connaitre votre expérience à ce sujet.
Je vous remercie de votre réponse

Bonjour Marie-Pierre,Nous avions réservé la voiture chez Hertz via le site d'AF (vol HOP CDG-ABR) et ma carte de crédit servait de caution, mais sans prélèvement avant notre arrivée.
nous avons refusé toutes les assurances supplémentaires, notre carte couvrant l' ensemble des propositions complémentaires.
De manière générale, en Europe, nous avons cessé de prendre des assurances supplémentaires, car on est toujours trop assuré. Avec une ' debit card ', c'est différent.
Aucun problème avec la personne qui nous attendait au comptoir Hertz. La voiture était quasi neuve.
je l' ai rendue dans le même état, sans égratignures. On m' a même félicité... n' hésitez pa s à vous garer dans des parkings couverts et surveillés pour éviter les problèmes.
Pas de souci donc.
Bon séjour. Edimbourg a bien changé au fil des années qui ont passé... sauf le château sur sa petite colline. Profitez-en pour faire la côte au sud de la ville en excursion demi-journée.
Moana

Merci beaucoup pour votre réponse qui me rassure !
Je sais que je dois prendre des assurances en doublon mais c'est pour éviter les problèmes !!
Je fais aussi toujours attention avec les voitures que je loue parce qu'avec les assurances, quand on a un problème, ils cherchent toujours une excuse pour ne pas prendre en compte le dommage et éviter de nous rembourser ou prendre en charge !!
Merci pour les infos sur Edimbourg. Nous visiterons bien sûr le beau château et du coup, nous irons faire un tour dans le sud aussi..... nous y passons 3 jours donc on devrait pouvoir avoir le temps !
Notre départ approche... ce sera lundi 06.. encore quelques jours à patienter pour aller visiter ce beau pays !!
Merci encore et bonne journée