Un mois à circuler seule en Iran

Je rentre tout juste d’un mois passé seule à circuler en Iran (sans réservation de transport ou d’hôtel). Plutôt que de raconter mon expérience qui n’intéressera que modérément les uns ou les autres, je prefère me tenir à votre disposition pour répondre à telle ou telle question que vous vous poseriez sur mon expérience des hôtels, de l’argent, des rencontres, des tenues vestimentaires, du statut de femme seule, etc.

Petite curiosité de ma part, qui aidera peut-être les futurs voyageurs / voyageuses à poser des questions plus précises :
- quelles ont été tes étapes en Iran ? (cela conditionne les hôtels)
- qu'est-ce que tu as le plus apprécié au cours de ton voyage ?
- qu'est-ce que tu as le moins apprécié (ou même détesté) ?
- des difficultés sur place ?
- des regrets ?
- quelle relation homme-femme pour une voyageuse ?Au plaisir de te lire.Fabrice

effectivement ayant eu la chance de voyager en Iran en avril 1998, je serais aussi heureux de connaitre ton ressenti sur les différentes situations rencontrées en Iran.
amitiés.
luc

BonsoirOui, si tu pouvais au moins nous présenter ton parcours, ça pourrait aiguiller les questions de ceux comme moi qui s'apprêtent à partir en Iran.Merci

Bonjour Fabrice, Mondalito et Parigino,Ce qui m'a le plus étonnée dans ce pays ? Sa diversité absolue, que ce soit au niveau géographique ou ethnique : cette cohabitation à l'intérieur d'un même pays entre des sommets aux neiges éternelles et l'aridité maximum des déserts ; cette inimaginable mosaïque de peuples et de coutumes (dont je n'ai vu qu'une partie, bien sûr). Un pays apparemment unifié par un lien indéfectible : l'islam, alors qu'en fait, on peut s'interroger sur ce qu'il y a de commun entre l'islam modéré des uns et... la foi moyen-âgeuse des autres (qui leur faisait par exemple refuser de me serrer la main, y compris de la part de jeunes de 20 ans, jean aux fesses et rap sur leur clé USB !)
Diversité encore, entre le voile des tchadors porté serré-serré, ne laissant rien paraître de ce que l'on appelle un cheveu et... ces étoffes artistiquement portées à l'extreme arrière du crâne pour montrer le plus de chevelure possible et semblant n'être là, non pas comme une contrainte imposée par les dirigeants du pays, mais pour ne rendre que plus féminines et plus belles celles qui le portent.Ce qui m'a fascinée ? Comme tous ceux qui témoignent ici, je crois, c'est l'hospitalité des Iraniens, leur attention vis à vis de l'étranger. À peine ouvrais-je un plan ou un livre dans la rue qu'on se précipitait, au besoin en traversant la chaussée, pour venir me proposer de l'aide. Et pas moyen de les empêcher... de vous payer l'entrée du musée ou le ticket de métro en vous affirmant : "vous êtes venue de loin pour visiter mon pays, you are my guest" (de la part de quelqu'un que vous ne connaissiez pas 1 minute plus tôt, et qui, quelques instants plus tard, à déjà disparu de votre champ de vision !!) C'est au point que, lorsqu'on n'a pas une mentalité de pique-assiette, on se sente souvent gêné par tant de générosité !
Ils sont, dans leur immense majorité, charmants et attentifs à l'autre. Bien que, attention, bien entendu le pays des bisounours n'existe pas... et qu'il y ait des pauvres cloches, comme partout.Je suis arrivée, en train, par la frontière terrestre avec la Turquie, ai circulé dans la région de Jolfa et Tabriz, puis Ardabil, la côte Caspienne, Bandar-e Anzali, Esfahan, Shiraz, Yazd, Kashan, Qôm, pour finir par quelques jours à Tehran.
Voilà quelques éléments pour répondre à vos premières remarques.

euh, et encore... J'ai rencontré quelques zoroastriens et quelques juifs, et des musulmans sunnites (majoritaires chez les Kurdes et les Baloutches) qui tiennent à marquer leur différence par rapport aux chiites. Sans compter quelques "purs laïcs", dont un athée qui ne l'affichait évidemment pas publiquement, mais qui m'expliquait poliment que quand on est devenu très civilisé, on n'a plus besoin de religion...J'ai aussi été frappée par la diversité des Iraniens : finalement, même si tous parlent le farsi car c'est la langue qu'ils pratiquent pendant toute leur scolarité, plus du quart de la population a une autre langue maternelle (azeri, kurde, baloutche, lori, qashgay,...). Mais la plupart sont très attachés à l'Iran, pas celui du gouvernement, mais leur pays et sa riche histoire. Quant à l'hospitalité iranienne, elle est en effet impressionnante.

Oui, bien entendu, et c'est bien de le préciser (pour les zoroastriens, les juifs, les sunnites, ainsi que quelques catholiques et, bien sûr des athées...) mais en terme de nombre, la majorité chiite écrasante est quand même assez impressionnante. En tous cas, c'était une surprise pour moi de constater combien les jeunes sont tout aussi engagés en ce sens que les générations plus anciennes.

oui, j'avais oublié de les citer, il y a aussi une minorité chrétienne, apparemment très majoritairement des Arméniens, enfin, des Iraniens d'origine arménienne, qui ont leur propre Eglise + Patriarche.je serais moins affirmative. J'ai rencontré plusieurs fois des jeunes qui trouvent la religion d'Etat bien pesante, mais qui sont obligés, publiquement, de se conformer au moule pour ne pas se faire virer des universités publiques ou des administrations. Ou qui subissent patiemment les pressions de leurs parents ou grands-parents... Il m'est arrivée d'être hébergée dans des familles dont les aînés ne me serraient pas la main, mais dont les jeunes hommes se faisaient photographier bras dessus bras dessous avec moi.J'ai aussi plusieurs fois rencontré des Iraniens qui m'ont bien fait comprendre que l'Iran et leur culture persane datent de bien avant l'Islam. Certains ajoutaient même que les grands empereurs achéménides et sassanides, eux, n'imposaient pas leur religion aux peuples conquis.

Si c'était en public, ils devaient veiller à respecter la loi interdisant les contacts entre personnes de sexe différent s'ils ne sont pas de la même famille. En privé ou sans public, le comportement peut être beaucoup plus "naturel", voire même familier.Mais il est vrai que même en privé, cela dépendra des convictions individuelles, même avec un bon niveau d'instruction.Ainsi, à Howram-at Takht (photogénique village en escalier dans le Kurdistan irakien), l'épouse du professeur d'anglais est restée voilée et ne m'a pas serrer la main. Accueil courtois néanmoins.Alors qu'à Shush (petite ville du Khuzistan), je me suis retrouvé face à une jeune femme, sans voile et en tenue légère. Bise de rigueur. C'était la compagne de mon "cornac" local, restant cloîtrée dans la demeure en permanence, car sa présence est non officielle et illégale (ils ne sont pas mariés).Dans les 2 cas, accès aux programmes télévisés par satellite, bien qu'officiellement interdits.Avant la République Islamique, cette diversité de mode de vie se retrouvait dans la rue. Au grand dam des traditionalistes.Fabrice

BonsoirC'est à peu près le parcours que j'envisage pour cet été, mais en arrivant d'Arménie. Je vais donc pouvoir te poser quelques questions. Merci d'avance pour les infos que tu pourras me donner.A Jolfa, tu as un nom d'hôtel à conseiller ? est-ce que tu es allée visiter le monastère arménien St Stephanos ? si oui, comment tu t'y es rendue ? Pareil pour la vallée de l'Araxe le long des "frontières" (Nakhitchevan, Arménie, Nagorno Karabagh, Azerbaïdjan), et j'ai un peu les mêmes questions pour Tabriz (hôtel, monastère arménien de Kara Kelisa ?) et pour Ardabil (hôtel, ville intéressante ou pas ?). Ah, et quelle impression t'a faite Qôm ? Est-ce un endroit que tu conseillerais ? Y as-tu passé la nuit ?C'est tout pour le moment, mais j'aurai peut-être d'autres questions ultérieurement

En complément des réponses à venir de Rose, mes retours d'expérience de juillet 2010.Déposé au rond-point principal proche de la frontière (coordonnées 38.940952,45.633209 sur Google Map), j'ai dû affréter un taxi privé "dar baste" après avoir attendu 15-20 mn d'autres candidats, mais sans succès. Ce rond-point est aussi celui où se rassemblent les savaris pour Marand et Tabriz (mais in fine, j'ai été confié à un autre savari à Marand).J'ai remonté la vallée de l'Araxe de Khudaferin à Jolfa en 2010. Voir mini compte-rendu sur voyageforum.com/...post=5660124#5660124. Détails horaires sur voyageforum.com/...post=4306125#4306125.De Tabriz, j'ai pris un savari jusqu'à Qareh Zeya-eddin, puis j'ai affrété un taxi privé "dar baste" jusqu'à Kara Kelisa. Taxi sans doute à garder, car il n'y a qu'un modeste village à proximité. Ensuite, soit poursuivre à Chaldoran (lieu d'une lourde défaite en 1514 des Séfavides face aux Ottomans), puis Maku. Soit revenir à Tabriz.A noter qu'une route secondaire relie Jolfa à Kara Kelisa, mais peu carrossable dans le début des années 2000.La ville en elle-même n'a pas un grand intérêt (il y a d'autres bazars plus séduisants en Iran). Hormis le sanctuaire séfavide Safi-od-Din. Inscrit au Patrimoine de l'Humanité, et c'est amplement mérité. A mon avis, justifie le détour.Khoda Hafez ("Dieu vous garde" en persan, = au revoir)Fabrice

Je venais de te faire une – longue – réponse à tes différentes questions, et au moment de t’envoyer... tout a disparu. Rageant !
Je vais essayer de recommencer (cette fois sur fichier à part, avant de copier-coller sur le site), pour éviter toute nouvelle mauvaise surprise.Donc, je te disais qu’à Jolfa, je n’avais pas d’hôtel à t’indiquer car j’étais basée à Tabriz, d’où je rayonnais. Bien sûr monastère St Stephanos, mais aussi vallée de l’Araxe, vraiment superbe avec ses montagnes, cette rivière qui sert de frontière, ce flirt constant avec l’Azerbaïdjan, puis l’Arménie, et de nouveau l’Azerbaïdjan, cette tension que tu devines à peine assoupie. Un regret (qui peut te servir) : mal conseillés, nous (taxi loué avec un couple d’Allemands) avons fait la boucle avec Kaleybar et Abar en une seule journée, et c’était trop de km. Il eut mieux valu le faire sur deux jours pour avoir le temps de mieux apprécier.
A Tabriz : hôtel Sina (21 € la nuit), tout à fait correct, mais rien de spécial ne permet de le recommander particulièrement.Transport vers Ardabil en taxi partagé (courant en Iran, le même taxi attend d’être plein pour prendre la route), lequel a rendu l’âme sur l’autoroute. Il faut dire qu’il n’était plus dans la fleur de l’âge (le véhicule, pas le chauffeur) ! Nous avons dû attendre presque une heure qu’un autre taxi envoyé par la centrale vienne prendre le relais. Qu’il faisait froid !!!Ardabil est une ville iranienne lambda, dont il n’y a rien à dire de saillant si ce n’est que son centre est particulièrement animé en fin de journée. Bien sûr, comme le signale Fabrice, ne pas louper le Mausolée Safi-od-Din. Si tu es gourmand, déguste donc leur spécialité (une espèce de pâte noire dont j’ai oublié et le nom et la composition) mais qui m’a chatouillé agréablement le palais (c’est très sucré), et ne rate pas le restau Sofrakhane Sonati Ebrahimabad, qui propose un des meilleurs plats que j’ai mangé en Iran (les taxis connaissent ce restau, il est près de la rivière).Sabalan hotel (26 € la nuit) est propre et bien placé. Le personnel de la réception est sympa mais ne parle que quelques mots d’anglais (et encore !)Pour Qom, très délicat de te répondre car j’ignore tes critères. Ce que je peux te dire, c’est qu’il ne s’est pas trouvé un seul Iranien pour m’encourager (c’est un euphémisme) à y aller. Quand on me demandait les étapes que je prévoyais dans mon périple, et que je citais Qom, systématiquement, on me répondait que j’étais folle de vouloir m’arrêter dans cette ville « infréquentable », car « noire » (il faut dire que les tchadors y pulullent), et « sans intérêt aucun ». Ce n’est pas mon avis. Cette ville sainte du chiisme est une des facettes de l’Iran (où beaucoup de musulmans des pays du Golfe Persique viennent se recueillir), où l’on construit à tour de bras des mosquées pharaoniques, et pour tout dire l’atmosphère hyper religieuse m’y est vite apparue étouffante. Mais est-ce une raison pour zapper ? A toi de voir, selon ta conception du voyage et de la découverte. J’y ai dormi personnellement deux nuits... et ai aspiré un grand bol d’air en arrivant à Tehran (ce qui est un comble dans une capitale aussi saturée de pollution !)

Cela ne te consolera pas, mais j'ai eu la même mésaventure avec ma réponse à Parigino. Cela m'a rendu un peu lapidaire... Pour se protéger, on peut aussi faire "copier" du texte en cours, envoyer son message, puis passer en mode "modifier".Ouch !Déjà, en 2 j depuis Ardabil (avec Meshgin Shahr en sus), j'avais trouvé mon programme chargé. Alors en 1 seule journée. Il est vrai que j'avais eu des délais d'obtention de transport, notamment au niveau du poste de police d'Ushtebin.Pour Abar, sans doute s'agissait-il de "Ahar".Mais vous avez aussi fait l'ascension de Qaleh Babak à Kaleybar ?Fabrice

Déjà un grand merci à tous les deux pour vos réponses Rose, quand tu me parles d'un excellent plat que sert le resto Sofrakhane Sonati Ebrahimabad à Ardabil, tu peux me dire de quel plat il s'agit ? On sait jamais, ça peut toujours servir.Pour la Vallée de l'Araxe, est-il simple de prendre des photos le long des frontières ? Je suis fasciné par ces atmosphères frontalières, et je pourrais passer des heures perché sur une colline à observer le Nahiçevan ou le Karabagh en face, mais je ne veux pas non plus attirer les regards et devoir m'expliquer avec des militaires.Et puisque vous avez tous les deux une petite expérience de la région, quelle boucle vous paraîtrait opportune en une journée à partir de Jolfa (sans faire de voiture de 9h à 19h, je suis pas spécialement fan) ?Enfin pour Qom, ce qui m'intéresse c'est justement le côté ultra religieux de la ville, qui m'a par exemple conduit à me promener dans Mea Shearim à Jérusalem, bien que je n'ai moi-même absolument rien d'ultra religieux. C'est une atmosphère... Par contre je doute que je pourrais supporter une nuit sur place, donc je me tâte : soit je fais l'aller-retour depuis Téhéran dans la journée, soit je fais juste une halte de quelques heures à Qom et je poursuis à Kashan pour y passer la nuit. Sachant que ce sera au moins d'août, donc se promener quelques heures en pleine journée ne sera pas forcément très agréable, et qu'en plus il me faudra trouver un endroit pour laisser mon sac. Sinon, même question que plus haut : les photos attirent les regards ou les gens laissent faire ? (je parle bien de Qom)Merci encore, je suis à l'affût de vos réponses

J'ai fait de nombreuses photos de la rive opposée à l'Iran. Même avec des miradors.Par contre, j'ai préféré éviter de photographier des postes militaires iraniens. En général avec des murs crénelés, un peu comme les châteaux-forts médiévaux. Sans le vouloir, il y en a eu quelques uns par hasard sur mes photos, mais je ne conseille pas : pas besoin de donner un prétexte dans le cadre d'un différend diplomatique.nota : à l'exception de la toute dernière photo (et des photos de face de la rive opposée), l'Iran correspond au côté gauche de l'Araxe.Exemple de poste militaire (ou de police des frontières) au niveau de Khudaferin
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