Notre voyage de noce en Alaska (19 juillet - 16 août)

Nous sommes donc rentrés de notre voyage de noce en Alaska et souhaitons faire partager notre expérience d'un road trip d'un mois à travers la Péninsule du Kenai, la vallée Matanuska et le Denali National Park. Nous n'avons pas pu aller au Nord car en un mois ce n'était pas possible de tout concilier, nous n'avons pas non plus fait les îles Aléoutiennes et le Sud Est.
Notre voyage a lieu 1 an et demi après notre retour du Chili e où nous avions mis la barre très haute au niveau des paysages et où nous avions eu beaucoup de chance avec le climat.
Les paysages alaskaiens ne nous ont pas déçus et se sont avérés très différents de ceux de la Patagonie chilienne, nous avons vu beaucoup plus d'animaux mais nous avons été beaucoup moins chanceux avec la météo : sur un mois, nous avons eu quasiment 3 semaines de pluie/brouillard/nuages bas.Jour 1 : Nice - Anchorage
Nous sommes partis de Nice, trois jours après notre mariage avec la compagnie aérienne Lufthansa. Départ très matinal et arrivée à Anchorage à 16H (heure locale) avec 10 heures de décalage horaire et 2 escales (Francfort et Seattle). Attention, il faut récupérer les bagages à Seattle donc prévoir une correspondance en conséquence (nous on avait prévu 1h30 ça passait mais c'était juste). Arrivés à Anchorage, nous récupérons le véhicule loué chez avis (une nissan sentra bien confortable avec un bel espace de rangement pour nos bagages dans le coffre). On file à l'auberge de jeunesse où nous avions réservé notre première nuit. On était tellement fatigué qu'on n'a même pas eu le courage de ressortir et on s'est endormi très rapidement malgré le jour qui ne tombe presque pas ! (2 heures de "nuit claire" au début de notre voyage)Jour 2 : Anchorage - Girdwood
Il fait beau. Nous passons la matinée au Wallmart et au REI (magasin de sport outdoor où nous achetons des recharges coleman pour notre réchaud à gaz, un bear proof container et un pepper spray - ce dernier élément est indispensable si vous prévoyez de randonner en territoire ours). Départ vers Girdwood sur la Seward Highway. Excellents points de vue sur le Turnagain Arm et les montagnes. Nous déjeunons à Bird Point face au Turnagain Arm.Passage par Indian Meat Valley pour acheter quelques produits alimentaire locaux style saucisse de caribou ou onserve de saumon (on a pas trop été emballé à l'usage). Arrivée à Alyeska et rando "Winner creek trail" (facile et sympa). On continue après les gorges jusqu'au handtram au dessus de Glacier Creek. On plante la tente au camping de Girdwood. Les campings en Alaska sont super, on choisit un emplacement dispo et on paye dans une petite boite au lettre (entre 15 et 20 dollars). Il n'y a presque jamais de douche mais toujours des toilettes et souvent des bears proof containers (et des poubelles anti ours).Jour 3 : Girdwood - Crow Pass Trail
Ce matin, reveil sous la pluie. Nous partons tardivement pour la randonnée de crow pass trail en espérant une amélioration du temps. Belle randonnée de 8 km A/R jusqu'au Crystal Lake (. Au col, le vent souffle et il fait bien froid. On pic nic et on redescend car vu le brouillard ça ne sert à rien de continuer jusqu'à Raven Glacier. Au retour on passe par les vestige d'une ancienne mine d'or. Nuit au camping de Girdwood (il y a un abris en bois pour pic-niquer quand il pleut !)Jour 4 : Girdwood – Hope
Journée pluvieuse. Visite du Alaska Wildlige center (pas prévu au programme mais une bonne activité à faire quand il pleut). On a bien aimé la visite de ce parc animalier (qui n’est pas du tout un zoo mais plutôt un centre où sont récupérés et soignés les animaux malades). On a vu de très près des caribous, des élans, des renards, des lynxs, des bisons, des porcs-épics, des cerfs, des daims de Sitka, des bœufs musqués, des ours bruns et des ours noirs. Ça nous a appris à connaître les différentes espèces présentes en Alaska afin de mieux les reconnaitre plus tard. On reprend ensuite la route (toujours sous la pluie) vers Whittier. Vu le temps, on renonce à la randonnée jusqu'à Portage Glacier. On n’a pas vu grand-chose de la ville à part l’excellent Swiftwater seafood cafe (fish and chips de Halibut). C'est un peu dommage, me direz-vous, de payer le tunnel pour juste aller manger un bout au resto, c'est clair... On continue vers Hope. Nuit en cabine rustique donnant sur la rivière (Discovery cabins) et repas au Seaview café (super ambiance, bières locales et bons burgers).Jour 5 : Hope - Canyoning sur la Sixmiles CreekBelles éclaircies. Petite visite de Hope et de ses mignonnes petites cabanes en bois. Nous nous attardons à observer les nombreux pêcheurs sur la Resurrection Creek et promenade au bord du Turnagain Arm (dans des herbiers bien marécageux). On a réservé une après-midi de rafting avec NovaRiver sur la Six Miles Creek. L'équipement fourni est super (combinaison étanche car l'eau est très froide). Petit entraînement en rivière pour vérifier si on arrive à nager dans le courant (en cas de chute) et départ pour les 3 canyons où les rapides vont crescendo de classe 3 à classe 5 ! Super expérience et jolis paysages. On ne regrette vraiment pas.Le soir on profite du beau temps pour retourner à Portage et on randonne jusqu'à Byron Glacier (rando facile et jolis paysages). On termine la soirée au bord du lac Portage avec un très bel éclairage sur le glacier du même nom. On monte notre tente au camping Tenderfoot sur la Seward Highway à 22H30 avec le jour !Jour 6 : Seward
Jolis paysages sur la Seward Highway malgré la pluie. On tente d’aller jusqu’à Exit glacier pour faire une randonnée mais la météo est vraiment mauvaise on renonce. On fait le Coastal Trail au départ de Lowell Point. Après un passage dans une belle forêt d’épicéas (spruce), on arrive Tonsina Creek où on voit plein de saumons. On continue le long de la mer on voit plusieurs bald eagle et des loutres mais on doit faire demi-tour à cause de la marée montante. Déception de débutants : on aurait vraiment dû regarder les tables de marée car cette randonnée est très sympa, même sous la pluie. Par beau temps, on doit probablement avoir un très bel aperçu des fjords de Resurection Bay. Camping à Seward au bord de la mer (avec le spectacles des loutres). Repas du soir à la Seward Brewery Company : excellentes bières locales, délicieux burgers et playlist rock (notre coup de cœur).Jour 7 : Seward
Pluie toute la journée. Visite du Sealife Center (notre plan B en cas de pluie) très intéressant : phoques, lions de mer, nombreux oiseaux (dont macareux). Assez utiles pour repérer plus tard les différentes espèces dans la nature. On visite ensuite le port puis on randonne autour de bear Lake. Nombreux saumons qui sautent dans la rivière un peu avant bear lake (indiqué dans le Milepost). On a croisé (de beaucoup trop près) une maman ours et ses bébés tout près du lac. Une bonne dose de panique mais plus de peur que de mal. Nuit au camping de Seward.

Hello Jessica,Très sympa ton début de carnet, j'ai plaisir à vous suivre dans ces lieux qui me rappellent des souvenirs tout frais..
Je vois qu'à Crow Pass, la visibilité était encore pire que lors de notre passage.
C'est vraiment curieux, je n'ai pas souvenir de ces maisons à Hope (celles de ta photo), c'était pas loin du Turnagain arm ? Il faisait tellement moche que nous avons du passer devant sans faire attention...
Super cette éclaircie lors de votre sortie rafting ! Tout de suite plus agréable....
Ah ces parterres de fireweeds, ils sont du plus bel effets sur les photos...Merci Jessica pour ce CR et cette sélection de photos, je suis admirative de ta façon de résumer tes journées... (C'est un exercice dont je suis bien incapable...)
Pas trop dur ces nuits sous tente avec un temps si incertain ? Ca doit être bien galère quand tes affaires sont mouillées pour les faire sécher !Bon je crois que bientôt tu vas aller sur Homer...
Après, je me demande dans quel sens tu vas tourner, Denali en 1er ou en dernier ?
A bientôt pour la suite...
Laure

Coucou Laure,Moi aussi j'ai vraiment du plaisir à lire ton carnet, ça doit me faire le même effet (nostalgie du voyage quand tu nous tiens !). Tu m'as d'ailleurs motivée à m'activer pour écrire le mien pendant que les souvenirs sont encore bien frais !A Crow Pass en effet la visibilité était exécrable. C'est dommage car il se dit que cela fait partie des plus belles randonnées d'Alaska et c'est vrai que même sous la pluie et le vent c'est quand même sympa.A Hope, les maisons sur la photo sont tout au fond de la "ville", près du Turnagain Arm en effet. Il s'agit du Seaview Cafe.Pour la tente, nous avons la chance d'avoir une super tente qui se monte assez rapidement, se démonte et se range facilement (quechua quickhicker 3 places pour ne pas la citer). De plus elle ne prend pas l'eau : testé et approuvé après 3 semaines de camping sous la flotte !! Ce qui a été le plus dur ce n'est pas vraiment les nuits sous la tente (car on avait investi dans des duvets jumelables d'enfer et on a très bien dormi) mais plutôt les pic-nic sous la pluie dans les nombreux campings où il n'y a pas d'abris pour les tables :-) Haha (je déteste manger sous la pluie, randonner passe encore mais manger non !)Quand nos affaires étaient trempées (après une rando bien arrosée ou même après notre petite lessive, on utilisait le chauffage avant de la voiture à fond et ça marchait plutôt bien (on avait pris des affaires qui sèchent vite exprès ;-))En effet, nous nous dirigeons vers Homer :-) Pour la suite je laisse un peu de suspens mais ça devrait bientôt arriver

Jour 8 : Seward – Harding Icefield Trail
Pas de pluie ce matin et on voit même un peu les montagnes à travers les nuages. On décide de faire la randonnée Harding Icefield Trail (13 km A/R) le long du Exit Glacier. La première partie se fait dans les bois et monte pas mal. Lorsqu’on sort de la forêt on a un premier panorama sur le Exit Glacier. On traverse des prairies pleines de marmottes (et on voit un ours noir) puis on commence l’ascension dans les pierriers (quelques moutains goats en hauteur) et de longues traversées dans les névés (même fin juillet). Au sommet, la météo se dégrade pas mal : bruine froide et vent, on pic nic dans un abri en bois bienvenu puis on attaque la descente. Gros coup de cœur pour cette rando. Nuit au camping de Seward.Jour 9 : Seward – Cooper Landing
Matinée nuageuse, nous renonçons une dernière fois à notre croisière dans les fjords au départ de Seward et nous rejoignons Cooper Landing par la Sterling Highway. Nous faisons la randonnée Russian Lower Lake : après un premier stop aux cascades où nous observons le spectacle incroyable des saumons qui remontent la rivière, nous poursuivons jusqu’au premier lac. Il parait que plusieurs ours sont dans le coin mais on n’en a pas vu (et ce n’est pas faute d’avoir observé longuement), il y a beaucoup de monde sur le chemin, ceci explique peut-être cela (du coup mon mari est un peu déçu, il adore rencontrer des ours moi ça me va, notre première rencontre m’a un peu traumatisée !). Après Harding Icefield trail, nous n'avons pas trouvé que cette rando présentait un grand intérêt. Nuit dans un B and B à Cooper Landing (pas évident d’en trouver un dispo et raisonnable au niveau des prix lorsqu’on n’a rien réservé et qu’il est déjà 19h, d’autant plus que la saison de la pêche bat son plein dans cette petite bourgade !)Jour 10 : Cooper Landing – Kenai
Belles éclaircies. Nous reprenons la sterling highway, l’œil aux aguets pour repérer des élans ou des ours (mais on n’en voit pas). On ne prend pas la Skilak Road en entier (fichue interdiction des routes en gravier avec la plupart des loueurs) mais on se laisse tenter pour quelques kilomètres jusqu’à Skilak Lake où on pic-nic (après la route devient assez mauvaise probablement à cause des pluies donc on ne tente pas le diable).On passe à Sterling et Soldotna (aucun intérêt mis à part la pêche). Nous visitons la vile de Kenai : point de vue sur l’estuaire de la rivière et sa multitude de pêcheurs, vue dégagée sur le Cook Inlet et le volcan enneigé Mt Redoubt, petite église orthodoxe (vestige du passé russe de l’Alaska), jolies cabanes en bois. Passage par un fish processing pour acheter du saumon frais (grillé au barbecue au camping : un délice). On prend la très jolie Kalifornsky Bach Road en direction de Homer. Nuit au camping Johnson Lake (super camping).Jour 11 : Homer
Éclaircies le matin et pluie l’après midi. Superbe panorama sur la route bordé de fireweed (fleur rose rencontrée très fréquemment en Alaska) vers Homer sur le Mt Redoubt et le Mt Illiamna. A Homer le temps redevient très nuageux. Toujours pas vu d’élans...Visite du Homer Spit et de la plage à pied : on a pu voir des loutres et une baleine à bosse très très près de la côte ! Bon burger saumon au restaurant « bio » La Baleine (justement).On réserve un water Taxi chez Maco pour randonner à Kachemak Bay le lendemain. Petit tour en voiture sur la East Hill Road et la Skyline Drive pour le point de vue. Camping sur une colline, au Karen Hornaday avec excellentes vue sur les montagnes (on a vu les campings du Spit et ça nous a vraiment pas plu !).Jour 12 : Kachemak Bay National Park
Départ à 8H30 pour atteindre le parc de Kachemak Bay à Glacier Spit. Depuis le bateau, nous nous sommes approchés de gull island (mais ce fut trop bref) et sa multitude d’oiseaux (dont un couple de macareux).Nous avons également pu observer de nombreuses loutres et une baleine à bosse de près ! (difficile d’immortaliser en photo le moment avec la queue qui sort... dommage). On commence la rando qui mène jusqu’au lac du Glacier Grewingk.Superbe panorama : idéal pour un pic nic. Il ne fait pas chaud tout de même. Un rayon de soleil apparait sur les nombreux icebergs qui flottent sur le lac. On a pris notre temps pour faire cette rando assez facile. Retour à Homer et nuit au camping Karen Hornaday.Jour 13: Homer
Notre bearwatching avec Emerlad Air était initialement prévu ce jour là... mais il est annulé à cause de la mauvaise météo à Katmai. On essaye de réorganiser notre voyage en fonction car Emerald ne propose une nouvelle date que le 12 août (et on est le 31 juillet)... On se décide finalement pour une autre compagnie qui nous propose un trip le lendemain. En attendant, il fait beau à Homer (le comble !) donc on randonne à Diamond creek et à bishop beach au bord de la mer.Les paysages sont sympas mais les randonnées ne sont pas exceptionnelles et la faune (marine et terrestre) non plus (à noter tout de même qu'on a vu un sea lion et pas mal d'oiseaux dont un bald eagle et un couple de Sandhill Crane ou Grue du Canada) : ça ne vaut donc pas le coup à mon sens d’y passer plus de quelques heures.Si c’était à refaire, nous serions peut être de nouveau parti vers Kachemak Bay pour une autre randonnée ou nous aurions fait la croisière à Seldovia (il parait qu’on y voit beaucoup d’animaux marins).Le soir on a fait le sentier Evelin qui ne présente pas grand intérêt et on a mangé des sushis à Wasabi (c'est une petite folie mais le poisson est extra frais !)Jour 14 : Homer - Anchorage
2e tentative pour notre bearwatching. On enfile des bottes en caoutchouc et on grimpe dans un gros cessna, cette fois ci on décolle direction Lake Clark National Park ! Le décollage est superbe mais rapidement le temps se gâte et on finit par zigzaguer dans les nuages. Le pilote fait demi-tour et atterrit à Homer.Il nous propose de repartir vers Katmai NP où la météo est semble t’il meilleure. Tout le monde accepte mais finalement il change d’avis en route et nous ramène à Lake Clark National Park. Entre temps la météo s’est un peu améliorée et on peut atterrir sur une plage à marée basse (Silver Salmon Creek). Dès l’atterrissage on voit 3 ours. On en approche deux (une maman et son petit) pendant une dizaine de minute puis on marche un peu.On n’a pas revu d’ours malheureusement. On est d’autant plus déçu qu’on a finalement assez peu marché (donc à notre sens « minimisé » nos chances) et qu’on est resté très peu de temps sur place (une petite heure). Nous avons dû repartir car les conditions météo se dégradaient à nouveau. Pour nous consoler le pilote nous a fait survoler le Grewingk glacier mais le cœur n’y était plus. Extrêmement déçus, on est tout de même allé au bureau où on avait booké le tour et ils nous ont accordé un remboursement partiel (500 dollars sur les 1380 déboursés, c’est c’est déjà ça). On quitte Homer pour rentrer à Anchorage. En fait, on aurait mieux fait de ne pas reprogrammer le bearwatching au lendemain et d’attendre la dernière semaine de notre voyage où il faisait très beau : au départ d’Anchorage on a appris plus tard qu’on pouvait faire le même trip. Globalement Comme Calisson94, nous avons trouvé que les bearwatching au départ d’Homer étaient un peu des usines à touristes. Nuit au camping d’Anchorage : plus cher et moins bien que les campings des states park mais il y a une douche.Jour 15 : Anchorage - MatanuskaLa journée commence sous la pluie, on se console en prenant un brunch à Snow City café. On prend la route vers Palmer. Arrêt à Eklutna pour voir les cascades et le lac, sans grand intérêt. On prend la old glenn Highway vers Knik. Superbes vues sur le knik glacier et sur les berges de la Matanuska river.On a zappé la visite de Palmer. Il y a visiblement de bonnes rando à faire dans le coin mais assez longues et nous n’étions pas trop motivés. Nuit au Camping King Mountain un peu avant le glacier Matanuska.

Bonjour Jessica,Un nouveau carnet sur l'Alaska, je vais le suivre avec plaisir... mais il va falloir de sérieux arguments pour me convaincre . Je m'inscris donc dans ce voyage par procurationPourquoi un bear proof container ? Il n'y en a pas dans les campings ? C'est lourd, j'imagine !... et volumineux ?Pas trop froide la nuit ?A bientôt
Armelle

Bonjour Armelle,En effet, le bear proof container ne nous a pas vraiment été utile car dans la plupart des campings il y en a.
Alors pourquoi avoir fait cet achat ?
Premièrement nous n'étions probablement pas suffisamment informés et nous ne savions pas que les campings en étaient équipés (sinon nous aurions en fait l'économie de la "chose"). Deuxièmement, nous pensions à ce stade du voyage faire davantage de camping sauvage mais notre première (et rapide) rencontre fortuite avec les ours nous a un peu calmé dans notre élan (surtout moi il faut l'avouer) et on a finalement bien aimé les campings publics des States Park. Par ailleurs, nous avons fait la majeure partie du voyage en voiture (randonnée uniquement à la journée) et même si nous avions souhaité camper sauvage le long des highways ne s'y prête pas tellement (et on n'avait pas tellement l'équipement pour partir plusieurs jours en rando). Au final, le bear proof n'était pas "si" volumineux une fois dans le coffre de la voiture et il nous a servi de glacière de fortune pour conserver au frais nos aliments (en y ajoutant pas mal de glace acheté en grande surface).Je ne sais pas si les températures que nous avons eu sont "normales" pour la saison mais nous n'avons pour ainsi dire jamais eu froid la nuit, sauf une petite fois à Valdez où le mercure est tombé à 5°C. La plupart du temps nous ne sommes jamais descendu en dessous de 9-10°C et nous étions équipés de fort bons duvets jumelables très chauds (refroidis par notre expérience au Chili où nos duvets n'étaient clairement pas adaptés).

Coucou Jessica,Mince! Quand je lis ton retour et que je vois toutes les bestioles que tu as croisé sur le Harding Icefield Trail, je me dis que nous aurions du continuer.... Et la fin dans les névés devait être sympa!Je n'avais jamais assisté à 1 remontée de saumon (nous c'est à Valdez que nous avons assisté au spectacle) et comme toi j'ai été bluffée ! C'est carrément surréaliste !Sur ce coup là, tu n'a rien loupé...Kachemak bay, j'ai hésité aussi, mais j'ai crains que l'AR en water taxi avec horaires contraints ne nous laisse pas assez de temps sur place pour correctement randonner.Oh, pas de chance avec le bear watching. Un de mes fils, qui est très taquin, voire un chouille provoc, t'aurait fait un calcul du prix de revient à l'ours  ! De mon côté, je suis contente de l'avoir fait car tout s'est quand même bien passé (bon le prix de revient à l'ours est quand même faramineux, il fait un peu moins grincer des dents si on tient compte du temps d'observation...) mais c'est clair que le côté "usine" fait que je ne le ferai plus. En tout cas, une excellente idée d'avoir été réclamé et d'avoir pu ainsi récupéré cette substantielle somme.Ah bon ?! Je croyais le l'Eklutna lake était très beau ! De quoi me faire moins regretter de n'avoir pas pu y aller....
old glenn Highway : pas faite non plus.Merci pour cette suite.
Maintenant je sais quand est positionné le Denali
A la prochaine !

Au final les horaires du water taxi (en tout cas chez Mako) ne sont pas si contraints : c'est toi qui choisit. Pour la rando que nous avons faite nous avions prévus très large afin d'en profiter au max (ils proposaient un retour à 14h nous avons demandé un retour à 17h). Cela dit si tu sens que le timing n'est pas le bon (et que tu as du réseau) ils disent que tu peux les appeler à tout moment pour avancer / reculer l'horaire. J'ai trouvé ça assez flex. Ils peuvent même venir te chercher le lendemain si tu te sens l'envie de bivouaquer.On est peut être passé à côté de quelque chose. C'est vrai qu'il ne faisait pas super beau et qu'on n'y a pas randonné (ni kayaké), du coup notre visite était peut être trop brève... mais on a préféré la petite balade vers le knik glacier.Bonne journée, la suite arrive ce soir normalement !

Salut Jessica,Quand je lis ton carnet, celui de Laure, de Thanie, je me dis que comparé à la plupart de mes voyages dans des régions désertiques en saison sèche où j'ai un beau temps génial, un magnifique ciel bleu avec parfois quelques nuages, même s'il fait un peu froid (voire très froid), il va me falloir une sacrée préparation psychologique pour L'Alaska et le Yukon.J'ai l'impression que ton voyage au Chili était quand même sous de meilleurs hospices.En tout cas, merci de prendre le temps de nous faire part des régions visitées, en dépit de la météo.

Nous avons eu en effet une chance extraordinaire au Chili avec un temps superbe pendant une grande partie du voyage. Pourtant la Patagonie chilienne est également connue, tout comme l'Alaska, pour son climat capricieux et pluvieux.Il est vrai que les paysages et les activités prennent une toute autre saveur par beau temps (ou au moins temps correct).La Caretera Australe au Chili et l'Alaska ne se ressemblent vraiment pas même s'il s'agit de paysages montagneux, de lacs et de glaciers. L'ambiance est totalement différente, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus "isolée" au Chili (et j'ai apprécié cela), un petit goût de bout du monde que je n'ai pas ressenti en Alaska ; même dans les endroits les plus "natures" où flotte le drapeau national (Eilson dans le Denali NP) et dans les endroits les plus reculés où on trouve toujours une petite épicerie ou un dinner (Healy, canyon, Hope). Ce n'est pas forcément déplaisant, cela a aussi été la force de ce voyage en Alaska mais rien de comparable au Chili où les hameaux traversés étaient des fermes isolées à 100 km de la moindre "alimentation" ou "restaurant". En Alaska, la "civilisation" n'est jamais très loin (facilités, toilettes, parking,...) même si cela est fait intelligemment.Bref tu l'auras compris, que ce soit au niveau des gens, de la nourriture, de l'ambiance, des routes (la caretera est pour grande partie en graviers et l'on roule à 30 km quasiment tout du long, c'est beaucoup plus contemplatif, on peut s'arrêter où l'on veut, il y a beaucoup moins de voiture et beaucoup plus d'autostoppeur), des paysages (les montagnes ne se ressemblent pas, la végétation non plus), des animaux rencontrés (beaucoup moins au Chili, mais qu'est ce qu'ils sont mignons ces gnanacos), beaucoup de choses diffèrent !Après ce que j'ai préféré, c'est très subjectif et difficile à dire. Le temps joue très probablement en la faveur du Chili mais je sais que nous avons été chanceux et si quelqu'un faisait le même voyage que nous avec 3 semaines de pluie je doute qu'il en arriverait à la même conclusion.Je suppose aussi qu'avec un temps légèrement meilleur (c'est à dire plus de visibilité à Seward et Valdez, moins de pluie à Denali State Park), l'Alaska aurait pu être ma préférence également car les paysages y sont plus "grandioses" et les animaux plus présents.C'est un peu une réponse de normand :-D Les deux sont magnifiques dans tout les cas mais il faut prier le Dieu de la Météo.

Jour 16 : Matanuska – Glennalenn
Malgré un réveil sous la pluie, la météo s’améliore et nous permet d’aller jusqu’au glacier Matanuska.Il est vrai que le droit d’entrée pour y accéder est un peu exorbitant (25 dollars par personnes) mais nous avons vraiment apprécié ce glacier gigantesque sur lequel le « tout public » peut marcher plusieurs mètres sans équipements spécial ni guide. On ne voit à ses pieds qu’une immense langue de glace bleutée de 28 km de long ! On s’aventure sur la glace pour prendre des photos, pour aller plus loin il faut des crampons et un peu d’expérience.Je pense que ça doit valoir le coup de prendre l’excursion avec Mica Guide, nous ne l’avons pas fait et avons un peu regretté. Des tables de pic nic sont disposées face au glacier. On se remet ensuite en route sur la superbe Glenn Highway entre forêts et montagnes. En arrivant à Glennalenn on profite au fond de l'imposant massif Wrangell st Elias. La ville n’a aucun intérêt mais nous passons une super nuit dans un B and B très cosy.Jour 17 : Glennalenn – Valdez
Pluie et nuages bas le long de la Richardson Highway qui est soi-disant « scénique » mais on n’a rien vu. On a fait un arrêt à Worthington Glacier, impressionnant mais sous les nuages. Nous n’avons pas pu apprécier la beauté du Thompson pass. Valdez est complètement dans le brouillard.On visite rapidement le port et on profite d’une accalmie pour planter la tente. Le camping (privé) est un peu excentré, il y a une douche. On voit un bébé ours traversé la route le soir.Jour 18 : Valdez
Il pleut toujours à Valdez et la nuit a été fraîche. Nous partons pour notre tour en kayak. Après un moment passer à s’équiper au bureau, nous prenons un bateau qui doit nous emmener au point de départ à 1 heure 30 de Valdez. Ça aurait pu être le moment d’observer les paysages mais le brouillard est tellement épais qu’encore une fois on ne voit rien du tout, c’est vraiment dommage. On voit tout de même une petite colonie de lions de mer sur une bouée.Arrivée à Columbia glacier (on ne voit même pas le glacier tellement le temps est mauvais), nous commençons à pagayer pendant 2 heures dans les icebergs : c’est vraiment très beau. Avec le temps gris, les icebergs semblent encore plus bleus. On voit un phoque et de nombreuses loutres. Après le pic nic sur une plage, nous reprenons la pagaie pour 2 heures encore. Superbe sortie malgré le temps.Jour 19 : Valdez – Susitna River
On quitte Valdez toujours sous la pluie (on oublie d’aller à Salmon Gulch Hatchery mais vu le temps le cœur n’y est pas. Dommage il parait qu'on peut souvent y voir des ours). On repasse par Thompson pass et Wothington glacier dans les mêmes conditions qu’à l’aller (on est un peu déprimé). On marche quelques temps le long de la moraine du Worthington glacier. Le temps s’améliore à partir de Glennallenn et dans la vallée Matanuska (qu’on prend à nouveau plaisir à admirer sous le soleil). On fait quelques courses à Wasilla avant de prendre la Park Highway direction Talkeetna. Le temps se dégrade à nouveau. Le camping de Willow Lake est remplie de camping car, on passe notre chemin jusqu’au camping privé Susitna river, plus agréable.Jour 20 Susitna River – Denali State Park
On prend la route vers Talkeetna sous la pluie. La ville de Talkeetna est vraiment mignonne, complètement style pionnier. Notre survol du Denali avec Talkeetna Air Taxi est annulé à cause du mauvais temps donc on décide de le décaler à notre retour quelques jours plus tard. Comme il pleut toujours on va manger un bon burger à West Ribs and Pub ainsi que deux bonnes bières du coin. Nuit au McKinley Lodge (qui n’est pas un lodge mais un motel pas super). On randonne non loin au bord du lac Byers.Jour 21 : Denali SP – Denali NP
Le long de la route, on s’arrête aux différents points de vue donnant sur l’Alaska Range et le Mt Denali mais le temps est encore pas mal nuageux (mais pas de pluie) donc on ne voit pas grand-chose. On s’arrête à nouveau à Byers Lake pour un tour de canoé sur le lac. On essaye de randonner à Kesugi Ridge mais la pluie nous a rattrapés. On renonce et on se remet en route vers le Denali NP. Le visitor center est fermé lorsqu’on arrive et du coup on ne peut pas réserver nos billets pour le bus du lendemain. On obtient tout de même (par chance vu l’heure et la fréquentation), le dernier emplacement disponible pour poser notre tente à Riley creek à l'entrée du parc.

Bonsoir Jessica
C'est fou ce qu'il y avait comme monde cette année en Alaska !
Laure et toi me donnez vraiment des regrets avec vos kayaks et toutes vos randos. Je pense qu'on est passés à côté de pas mal de choses...bonne excuse pour prévoir d'y retourner !
J'attends la suite donc avec impatience

Recoucou Jessica,Merci pour ta réponse détaillée. Je n'ai toujours connu les pays d'Amérique du sud qu'en hiver, ce qui correspond à l'hiver certes, mais surtout à la saison sèche. Donc les temps pluvieux je n'en ai pas eu, même en patagonie où nous avons eu de la neige 1 fois en 20 jours.Je crois que je vais faire un mix d'Alaska (donc moins de jours de séjour) avec un autre endroit avec plus de soleil.

Bonjour Jessica, je découvre aujourd'hui un nouveau carnet sur l'Alaska, quel bonheur. Je vais avoir plein d'idée et de conseils quand je pourrais enfin y aller. Merci pour ce partage. J'attend la suite

Bonjour Jessica,
Votre carnet est très sympa, et je constate avec plaisir que vous avez apprécié mon pays fétiche...
En plus les photos sont bonnes...
Vous avez été cependant manifestement déçue du Bear Watching...
Effectivement c'est devenu une "industrie" extrêmement lucrative pour les opérateurs, et depuis seulement 3 4 ans ceux-ci se sont multipliés Au point que les F&G (Fish and Game, l'équivalent de nos ONEMA et ONCFS réunis) sont en train d'étudier une nouvelle réglementation beaucoup plus restrictive pour l'accès à ces sites faciles à atteindre depuis Homer...
D'après votre narration, l'excursion aurait du être annulée... Mais le problème est aussi que les multiples touristes ont une approche très "consommateurs" de la nature sauvage. On paie (cher) et donc on veut du résultat...au point que l'on va jusqu'à calculer le prix à l'ours observé...En tous cas, votre retour ainsi que celui de Calisson me convainquent de ne plus recommander ces bear watching à la journée...Je vous avais prévenue dans un message précédent que pour moi le véritable Alaska sauvage n'est plus celui que l'on atteint par la route....... à plus forte raison au coeur de l'été où ces routes sont envahies de milliers de "RV" en provenance des "48 lowers".
Reportez vous sur une carte du pays, remarquez les zones parcourues par des routes, et les autres...
Localisez des villages natifs comme Unalakleet, Anvik, Kotzebue, Kobuk, Shungnak...
Je vous assure que là bas vous auriez un peu plus le sentiment d'être loin de tout.
Mais il n'y aura quasiment aucune infrastructure touristique.Pour la météo : il est clair que cet année l'été fut pourri. Pas de chance.Très cordialement.
Cheechako.

Salut Cheechako,Est-ce aussi le cas à anan creek?Si ça pouvait être différent en 2017, ce serait cool!!!!

Oui, j'avais bien lu votre remarque lors de la préparation de notre voyage et j'en était bien consciente. Pour une première découverte du pays cela ne nous a pas vraiment gêné et cela été plus facile à organiser ne connaissant absolument pas le "fonctionnement" logistique du pays.L'Alaska nous a donné clairement envie d'y retourner et de la visiter d'une autre façon (plus de kayak, randonnées plus longues, plus de nature). Les endroits plus isolés seront le but d'une seconde découverte plus "approfondie" lors d'un prochain voyage :-)Merci pour votre retour sur le carnet, ça fait toujours plaisir. Merci surtout pour vos bons conseils.Pour en revenir au bear watching, j'imagine qu'on est "mal tombé" ça peut arriver. Il y a certainement des structures plus professionnelles. Le fait que l'activité soit plus réglementée à l'avenir ne devrait pas faire de mal. La principale déception pour nous n'est pas tant venue du fait que nous n'ayons pas vu beaucoup d'ours, mais davantage du fait que nous n'avons passé qu'une heure sur place, sans vraiment marcher dans le "wild" à la découverte des ours. Une collègue avait fait la sotie il y a 3 ans au départ de Kodiak et cela ne s'était pas du tout passé comme cela, elle avait été emballée et s'était sentie en pleine nature. Quant à nous, le site de Salmon Creek (à Lake Clark National Park) dont je parle n'était pas vraiment un site de "pleine nature" puisqu'il y avait plusieurs habitations, dont un lodge qui emmenait en ATV ses touristes (il va sans dire que partir à la recherche des ours avec un ATV n'est pas idéal...). En fait nous ne nous attendions pas vraiment à ce type d'environnement et de sortie.