La Zambie en été 2024 et en autonomie

Bon, ben voilà,
malgré le peu d'informations sur la Zambie, j'ai pu effectuer ce voyage assez spécial.
J'avais envoyé un post pour avoir des infos, mais très peu de réponses. Je me suis donc inspiré fortement du carnet de Giradhino pour faire le parcours.Le contexte :
Après avoir visiter le Kenya, puis la Namibie, puis le Botswana, j'avais envie de voir un autre pays d'Afrique Australe, d'où la Zambie.
Là nous partons à deux couples, nous (bien sur) et nos amis avec qui nous avons visité ensemble les deux derniers pays cités.
L'idée était de faire un autotour, en prenant un 4*4 à l'aéroport et de se débrouiller.Nous avons donc loué notre véhicule équipé chez Hemingways, agence située à Livingstone. Super agence (vraiment), j'en reparlerai plus tard.
Il y avait bien sur, les tentes sur le toit et tout le nécessaire pour manger et tout et tout...
Par contre, notre objectif était de dormir plutôt dans des lodges et utiliser les tentes en derniers recours. l'objectif sera atteint, nous n'avons pas déplié les tentes. Ben oui, on vieillit Le parcours (résumé) :
Lusaka - Kasanka NP - Bangweulu NP - Mutinondo - Kapishya - North Luangwa - South Luangwa et Lusaka.Ceci étant dit, en route maintenant pour ce carnet pour un voyage assez animé.
Rappel, je suis plutôt cinéaste, donc j'ai beaucoup de rushes mais très très peu de photos. Elles ont été prises sur mon portable, donc pas d'une qualité exceptionnelle. C'est Madame qui oeuvre dans ce sens.Jour 1 :A 9h pétantes (ou presque...) nous quittons la Région Lyonnaise, direction Paris CDG. Notre vol est à 21h30, mais c'est un samedi de chassé croisé, donc voulant éviter les bouchons on assure le coup, surtout qu'en même temps, les JO (organisés à Paris pour ceux qui ne le savent pas) doivent causer des soucis de circulation.Nous sommes peinards, heureux de partir. La route se passe sans soucis. On passe vraiment par l'est de Paris pour arriver à un hôtel qui fait aussi parking à un prix moins important que les parkings de l'aéroport. On laisse la voiture et une navette nous emmène au Terminal 2. Pas de bol on va au terminal 1 !! La jonction entre les deux est rapide, donc on est cool.Les formalités habituelles passées (compagnie Rwandair), on se retrouve dans le Duty Free.Un non coup de gueule : Habituellement dans mes carnets je pousse de temps en temps un coup de gueule, mais là c'est le contraire. J'avais un souvenir détestable de CDG et cela fait des années que j'essaie d'éviter cet aéroport. Mais là, un effet JO ? un gros changement ? Quelle belle surprise ! Un personnel très nombreux et très aimable dans toutes les étapes pré-vol, ce qui facilite les opérations. Des fauteuils confortables pour attendre de monter dans l'avion. Bravo CDG !On achète le Ricard, le Jack Daniels et le Get 27 pour survenir à n'importe quelle situation
On embarque à l'heure et là commence vraiment nos aventures avec Rwandair. Et oui, le premier couac !Nous avions réservé nos billets en octobre et avions (on ne se prive de rien !!) pris des places à des sièges préférentiels sur tous nos vols.
Depuis Octobre, nous avions reçu des mails nous indiquant des changements d'horaires, à quelques minutes près.
Malheureusement, jamais nous avons reçu un mail qu'outre l'horaire qui avait changé, la configuration de l'avion aussi.
Du coup en montant dans l'avion avec nos places n°25 (on était tous les 4 ensemble), la colère nous est venue en voyant que les places préférentielles étaient n°23. Nous nous étions b........... (bip). Nous avions payé un supplément pour se retrouver dans des places que nous voulions éviter!
On peut ainsi remarquer que Rwandair a encaissé deux fois de l'argent pour une même place. Bonjour l'escroquerie !
Nous avons essayé de négocier un surclassement, mais l'avion était plein.
Donc c'est avec un sentiment de colère que notre vol vers Kigali commenceLe + : On est partis
Le - : Rwandair

Jour 2 :Après une nuit pas top, nous arrivons à 6h à Kigali.
Ben vous n'allez pas en Zambie ?
Mais si mais il y a une escale de 3h30 au Rwanda.Les horaires sur le papier étaient cools, car on avait le temps de petit déjeuner (Malarone au programme). Tout va bien jusqu'à ce que Rwandair refasse des siennes. A 1h de l'embarquement, nous apprenons que le vol est retardé de 4h. En fait cette compagnie fonctionne comme une compagnie de bus, à savoir qu'il y a souvent des escales en route pour prendre des voyageurs. Notre avion venait de Dubaï, allait jusqu'à Harare déposer et prendre des passagers et ensuite arriver à Kigali. Ayant eu un souci technique à Dubaï, tout s'est enchainé ensuite.Beaucoup de gens g.... (Bip), mais pas moi. Rwandair dans sa grande générosité, nous dit que nous pouvons aller manger dans la seule brasserie de l'aéroport. Environ 200 personnes arrivent donc en même temps au resto. Autant dire que celui-ci est vite débordé.
Nous serons servis à 13h, soit 5 min avant l'embarquement !!!
Je vous laisse calculer notre temps d'attente pour le repas !Ayant averti Hemingways de notre retard à l'arrivée, c'est assez sereins (qui a dit résignés ?) que nous montons dans notre Boeing.
Vol sans problème, arrivée tranquille à Lusaka.Oliver, d'Hemingways nous attend et nous présente notre 4*4. On fait le tour trés attentivement, malgré la fatigue. Mon pote filme avec son portable tout. La bête nous parait très bien préparé pour notre trip. J'avais donné notre programme à l'avance à Hemingways, afin que l'on ne nous donne pas un véhicule en mauvais état (c'est aussi leur intérêt de faire ce qu'il faut pour que nous ne rencontrons pas de soucis)Nous partons ensuite vers notre hôtel, le Hilton dans Lusaka. Bien entendu en voulant mettre le clignotant la première fois, j'ai déclenché l'essuie-glace. Un grand classique !
Belle chambre qui va normalement nous permettre de passer une bonne nuit après celle dans l'avion.Premier apéro africain et repas au resto de l'hôtel. (Un T-Bone pour nous remettre de nos émotions et surtout un clin d'oeil aux US)
Le prix nous montre que l'on ne vas dépenser ce qu'on avait prévu au départ. Les prix sont vraiment bas.
Dodo ensuiteLe + : Là on y est vraiment, ça sent le bon
Le - : Rwandair deuxième (heureusement que demain on ne prend pas l'avion, car il y aurait de fortes chances que cette Cie décroche un triplé !)

Jour 3 :Hôtel : Hilton Garden Inn
Très confortable, aux standards occidentaux, à un prix raisonnable (moins de 90 €) - Petit déjeuner compris de qualité. Wifi top et parking sécurisé. En plus côté pratique, il est juste en face du supermarché.
Il sera un des logements les moins chers du séjourAprès une très belle nuit et un solide petit déjeuner il est temps de commencer à explorer le pays. Lusaka est une capitale classique d'Afrique, saturée de véhicules, de monde et peu intéressante. Cela sera juste notre point de départ et d'arrivée.Face à notre hôtel, un supermarché, Shoprite. Celui-ci est très achalandé et donc pour faire des provisions il est vraiment top. On y trouve de tout, ce qui ne sera pas le cas lors de la suite. Notre amie très douée pour l'organisation des repas prend tout ce qu'il faut pour tout le séjour. Pour la viande et les produits frais on espère qu'on trouvera en route. (cela sera le cas, alors que le reste sera moins évident).
Une fois le 4*4 super bien rangé, le plein d'essence fait (150 L) direction Mkushi, prochaine étape, via la T2 une des rares routes goudronnées du pays.
A la sortie de Lusaka, je m'enhardis à doubler un camion et patatras un flic en uniforme un peu plus, loin m'arrête. J'aurais franchi une ligne continue. Je lui montre que l'on ne voit pas de ligne, continue ou discontinue, mais peu lui sied.Il me demande donc d'aller voir son supérieur dans la voiture, civile cette fois-ci plus loin. J'y vais, et là un type avachi sur son siège et manipulant son portable me demande 450 Kwa pour une amende. Ne voulant pas faire trop le malin, je lui demande un reçu et l'amende passe à 200 Kwa, ce qui représente 7,5 €. On est au début du voyage, il reste beaucoup de km, je paie. Je serai resté plusieurs heures à attendre, je n'aurais rien payé. Corruption, fléau n°1 en Zambie, BONJOUR !La route est assez coriace. Il y a énormément de camions, du monde, du monde sur les bas côtés. Il semblerait qu'en Zambie, la vie est autour de la route. C'est long et pénible. Kapin Poshi une fois atteint, le nombre de camion diminue fortement. Beaucoup vont en RDC. Il nous a fallu plus de 4 h pour faire les 200 km !Ensuite il nous reste une soixantaine de km pour atteindre notre lodge, le Fika Lodge.
Pas de soucis, celui-ci est très agréable dans un parc boisé. Le resto est bon.Le + : Voir la vie autour des routes
Le - : La corruption du pays (non rien à dire sur Rwandair aujourd'hui)

Jour 4:
Hôtel : Fika Lodge
Choix par défaut presque car dans le coin il n'y a pas grand chose. C'était un bon logement, propre, douche chaude, restaurant et un joli parc.
Après un petit déjeuner (compris dans le prix) de style anglais (oeufs, bacon et beans) on reprend la roue direction les chutes de Kundalilla.
Aprés une petite marche d'approche on découvre cet endroit par le haut. Elles sont jolies et pour une fois depuis notre arrivée nous avons une vue sur l'entourage. Jusqu'à présent, nous avions roulé sur un plateau et donc peu d'horizon. Là dans ce cadre on voit au loin et c'est pas mal du tout !
Nous empruntons un sentier qui descend fortement et bien sur, à un moment donné nous arrivons au pied des chutes. L'endroit est idéal pour pique niquer. De grands rochers plats permettent de se poser confortablement. On peut se baigner, mais euh non pas vraiment car l'eau est froide.
Pas d'animaux dans le coin, la randonnée est donc très secure !
Nous reprenons le 4*4 pour rebrousser chemin pour retourner à Mukando et filer vers Kasanka NP. Une fois les formalités administratives pour entrer dans le parc nous nous enfonçons dans la forêt en voyant notre première antilope.
Accueil sympa au Wasa Lodge, situé au bord d'un lac où de nombreux oiseaux vivent. Au loin des hippopotames font du raffut. Pas de resto à cet endroit mais une personne se charge de faire le repas si on lui donne les ingrédients et le menu !
Du coup cela fera un peu plus de temps pour l'apéro !
Un singe malicieux profite de quelques secondes d'inattention pour se jeter sur notre cubi de vin et le percer. On le chasse avec pertes et fracas, mais le mal est fait on perd une partie de notre précieux liquide ! Quels boulets nous faisons ! Surtout que le singe a du avoir une scène en rentrant chez lui et en sentant l'alcool !Le + : Nos premiers animaux sauvages
Le - : Le singe alcoolique

Jour 5 :
Nous restons deux nuits au Wasa afin de profiter du lieu.
Bon à savoir, ce parc est réputé par sa migration de chauve souris en novembre-décembre. D'après ce qu'on a vu l'activité du lodge est maximale à ce moment là. Nous, nous étions les seuls clients !!!!
Premier Game Drive ce matin avec un guide local. Nous avons choisi cette option car pour une première en Zambie, nous pensons avoir des indications, des informations et autres sur la vie en Zambie.
En fait ce ne fut pas top, pour plusieurs raisons, mais la première due à la mauvais qualité du drive et du guide. Certes nous avons vu la sitatunga, une antilope d'eau à la robe couleur fauve. Kansaka est le parc réputé pour son observation. Par contre pas trop d'animaux à se mettre sous la dent, quelques antilopes, quelques oiseaux. Il faut dire que ce joli parc a connu comme bon nombre en Zambie, le braconnage et donc pendant de nombreuses années, les animaux ont fui. Ils reviennent doucement.
Retour au lodge pour un début d'après midi tranquille. Pendant que les autres font la sieste devant le lac, je profite pour marcher le long et réussit à filmer quelques piafs assez sympas. Je me retrouve nez à museau avec une sitatunga qui semble être blessée. Sympa comme moment.
On repart pour un game drive vers 15h30, mais que nous cette fois. On revoit les mêmes bestioles que le matin. C'est agréable mais pas extraordinaire.
Retour au lodge, avant la nuit.
Douche, apéro, repas et discussion devant un braï. L'Afrique quoi !Le + : La beauté du lieu
Le - : Game drive organisé par le lodge

Jour 6:
Hôtel : Wasa Lodge. Au départ nous devions être logés au Luwombwa lodge, situé plus loin dans le parc et moins cher. Il y a un mois, nous avons reçu une proposition d'être logés au Wasa Lodge pour le même prix qu'au Luwombwa. Du coup....
Les chambres (chalets en fait)sont superbes, avec la salle de bain attenante qui comporte deux douches, une intérieure et une extérieure. L'eau chaude est alimentée par un braï. La vue de notre chalet sur le lac est magique. De plus nous avons pu profiter de la cuisine du lodge et donc avons profité pour préparer les futurs piques niques.Nous prenons la route pour Chiundaponde, notre prochaine étape. C'est de la piste pure ! On traverse énormément de villages et là c'est vraiment un choc culturel. Notre réflexion : "c'est l'Afrique de Kirikou !" Les habitations sont des cases. Chaque objet qui pour nous est d'une banalité, sert à quelque chose. Le sac en plastique de carrefour est précieux pour transporter des objets. Les enfants, nombreux, font des coucous avec des sourires admirables. Très très peu demandent de l'argent "Money".
Le long de la route, il y a des brulis, ce qui semblent être une spécialité zambienne. L'utilité ? La première est d'éloigner les animaux sauvages des villages. La seconde, la terre une fois brulée, repousse et est plus tendre à manger pour les animaux domestiques.
A un moment donné se pose la question de faire un détour vers Chipundi, afin d'aller au mémorial de Livingstone. Cela fait faire deux heures de pistes difficiles en plus. Nous renonçons !Une belle rencontre : Alors que nous arrêtons dans un village devant une école, l'instituteur vient vers nous et entame la causette. Il est tout fier de nous montrer les toilettes filles et les toilettes garçons, qui ont été financées par une ONG.
Pour ce qui est des salles de classe, c'est une autre paire de manches. Il nous explique avoir étudié à Lusaka, puis une fois son concours réussi, il a été muté ici. Quand il est arrivé, il n'y avait pas de logement, seulement deux salles de classes couvertes. Il en a pris une pour lui afin d'avoir un toit pour dormir avec son épouse. Du coup, il ne reste plus qu'une salle de classe "normale" pour 500 élèves. Il est assisté en semaine par 3 aides, afin de dispenser des cours à tous les enfants. Les sessions d'école sont de 3h par jour afin de faire une rotation entre les enfants. Certains font jusqu'à 15 km à pied par jour pour venir s'instruire ! Le mammouth est bien dégraissé en Zambie !
Il nous explique que le gouvernement met les moyens pour l'éducation, par exemple, pour construire une salle de classe. Quand l'argent arrive il en reste beaucoup moins et voilà les salles de classes !
Merci la corruption en Zambie !Nous continuons la route et faisons notre pause méridienne au bord du lac Wakawaka. Contrairement à nos attentes Shakira n'est pas là!
Seulement un pêcheur, l'eau jusqu'à la taille qui relève ses filets.
- Water is cold ?
- Oh yes !!!
- There are crocodiles ?
- No only hippo !
Okay !
Quand nous avons choisi notre façon de voyager en Zambie, le fait de prendre un 4*4 aménagé avait aussi pour but, lors des déjeuners, de pouvoir s'installer confortablement où on voulait. Honnêtement, c'est pas mal de manger à table, assis sur des chaises en regardant la nature évoluer.
Nous continuons la route, toujours en traversant de nombreux villages. Ceux-ci sont vraiment le long de la route et ne s'étendent pas vers l'intérieur. Que font les gens ? Difficile à dire. Nous voyons les femmes porter sur leur tête des bidons d'eau. Certains jeunes enfants font de même. Nous remarquons que souvent, les hommes sont assis en rond et discutent. Dans certains villages nous voyons de petits panneaux solaires et sur une planche placée à proximité, des téléphones portables en charge !!!
Nous arrivons au final vers notre logement, le Nkondo Tented.
Agréable surprise, le prix était en demi-pension. Donc pas de diner à faire ce soir, seulement l'apéro à préparer devant le braï. Qui a dit que la vie est dure.
Deuxième surprise, qui le sera moins au fil du voyage, nous sommes les seuls clients !Fin de journée tranquille avec un très bon repas le soir, servis comme des princesLe + : Rencontre avec l'instituteur
Le - : On en voit pas d'animaux le long des pistes comme on en avait vu en Namibie

Jour 7 :
Nous allons aussi rester deux nuits à Nkondo tented car c'est à partir de ce lieu que nous allons aller à Bangweulu NP tenter de voir le bec en sabot. (ou shoebill)
C'est un peu mon rêve de voir cet animal si rare.
Du coup nous avons essayé de mettre nos chances de notre côté en réservant l'activité proposée sur place. On "nous a vendu" la vue sur les nids et la plate forme d'observation de ceux-ci.
Nous partons à 6h30 pour faire les 61 km qui nous séparent du lieu de rdv avec le guide. Il faut deux heures de route, très très difficile. Une nouvelle fois, nous traversons des villages dans le même style que la veille. Notre objectif étant le shoebill, on ne s'étend pas sur la route.
Une fois arrivés, un guide nous attend avec deux rameurs. Il nous explique la suite de l'activité.
Route vers un embarcadère au bord de l'eau, puis navigation sur une pirogue afin de s'approcher au plus près des nids et petite marche. Par contre il n'a jamais entendu parler d'une plate-forme d'observation. This is Africa !
On continue donc la route, le guide montant à l'intérieur du véhicule et les deux rameurs accrochés de chaque côté du marche pied.
Un arrêt au centre de sauvegarde du shoebill nous permet d'admirer un troupeau de kob lechwe noirs, espèce endémique du lieu.
Quant au centre, il est dédié à la sauvegarde du shoebill, possède quelques shoebills en captivité certains étant prêts à être relâchés. Il semblerait que les personnes compétentes fassent un boulot de malade pour la survie de l'espèce.
Dans ce qui nous était proposé, il y avait possibilité de visiter le centre, mais le prix était assez élevé.
On reprend la route (euh la piste, euh à travers champs avec des passages de malade) pour arriver à l'embarcadère.
Nous montons à bord d'une pirogue, avec un rameur devant et un autre derrière qui à certains moments vont forcer pour faire passer le bateau à travers les herbes. Nous voyons beaucoup d'oiseaux, tous plus beaux les uns des autres.
Le guide essaie de trouver une voie relativement navigable pour s'approcher du lieu où il pense qu'il y a des nids.
Malheureusement, le niveau du lac Bangweulu est trop bas pour continuer, mais trop haut pour poursuivre à pieds. La tuile !
Il faut renoncer. Devant notre très grande déception, même si nous avons bien conscience que la nature est maitre du jeu, il nous propose un truc. On reprend le 4*4 et allons vers un village de pêcheurs en espérant que l'un d'entre eux en ai vu un. Effectivement un monsieur en a vu un il y a deux jours mais trop loin d'ici.
Le guide nous propose en dernier ressort d'aller négocier avec le centre de sauvegarde. On y retourne et à notre grande joie, un scientifique accepte de nous expliquer leur travail et nous permet d'aller voir les 4 shoebills actuellement en captivité. Un moindre mal.
Par contre il ne faut faire aucun bruit et c'est derrière des tissus qu'on peut voir les bestiaux. Ceux-ci ont été nourris par des humains mais sans qu'ils les voient. Les scientifiques sont habillés de la tête aux pieds d'une sorte de burqa, c'est avec une marionnette représentant une tête de shoebill qu'ils sont nourris.
Même en captivité, cet animal est impressionnant. Quel regard !
Après ce sacré moment d'émotion nous repartons toujours avec nos 3 zambiens dont deux accrochés à la voiture. Nous les déposons et refaisons la route du matin en sens inverse et toujours aussi mauvaise.
L'arrivée à Nkondo Tented est la bienvenue.
Douche, apéro et une nouvelle fois un bon repas servi par nos hôtes.
La journée aurait pu se terminer là, mais c'était sans compter avec votre serviteur qui dans la nuit se prend une crise de coliques néphrétiques.
Pour ceux qui connaissent, ils savent le niveau de douleur du bazar, pour celles qui connaissent il parait que c'est plus douloureux qu'un accouchement sans le beau résultat à la fin.
Je me tords de douleur et bien entendu me demande ce qu'on peut faire. Nous appelons l'assistance de mon assurance qui me dit d'aller au plus vite à l'hôpital le plus proche. Il est à 150 km à presque 6h de route avec une impossibilité de conduire de nuit. Je dois avouer que j'ai vu pas beau la chose. On se sent idiot et proche de la population. Faut pas tomber malade dans ces coins perdus!
A coup de Doliprane, de Spasfon et de volonté de se calmer, j'arrive à contrôler ma douleur. Arrive ce qui doit arriver dans ces cas là, le sable (car en fait c'est du sable) s'évacue par les voies naturelles et je finis par m'endormir.Le + : Le shoebill, même si nous n'avons pas pu le voir dans son habitat naturel
Le - : Le pb de santé

Jour 8 :
Hôtel : Nkondo Tented. Cadre magnifique dans des tentes avec de superbes lits une salle de bain extérieure mais tout à fait secure. Un service impeccable. Parfait !
Au réveil, après une nuit très très difficile, cela ne va pas trop mal. J'ai des douleurs latérales autour du ventre, mais rien à voir avec le mal de la nuit. Ce sont plutôt des douleurs dues à toutes les contractions de la nuit (comme un accouchement j'ai dit !).
Mon pote me propose de prendre le volant. Je préfère conduire car je serai moins crispé.
On part donc pour traverser Lavushi Manda NP, un petit parc où sont annoncés très peu d'animaux du fait du braconnage. A priori, cela devrait s'améliorer depuis qu'un programme a été mis en place, mais bon....
Nous faisons un détour pour aller voir la très belle cascade de Mumba Tuta. Pas grande mais jolie.
On continue la route vers Mutinondo, notre prochaine étape où nous avons prévu de passer deux jours.
La route est une nouvelle fois difficile ou plutôt fatigante car beaucoup de trous que certaines fois on ne peut éviter.
Nous arrivons finalement vers 13h à Mutinondo. L'accueil par deux jeunes sud-africains (très amoureux) qui ont la gestion du lodge depuis deux mois est super. Ils nous apprennent que nous sommes en pension complète, chose que nous n'avions pas vu (c'était pas écrit dans la réservation !!). Comme dit mon pote, on va finir par économiser sur ce voyage !
Nous prenons malgré tout notre pique nique agrémenté d'une salade maison et de fruits.
Petit repos et une randonnée vers Choso Falls, de jolies chutes. Il y a des canoés à disposition. On en profite pour remonter la rivière. C'est très agréable car pas de crocos, ni hippos.
La journée se déroule tranquillement. Mes maux sont oubliées (un peu miraculeux)
Quant à notre chalet, c'est waouh !!!
On dine en compagnie de nos hôtes qui nous expliquent un peu leur projet de vie (ils ont 25 ans)
Coucher tôt pour moiLe + : Je vais beaucoup mieux
Le - : Pas d'animaux le long des routes. Je pensais en voir quand même !

Jour 9 :
Après une nuit comme un bébé, c'est une journée détente qui nous attend, soit une journée sans voiture. Cela fait du bien car ces routes zambiennes sont assez fatigantes.
Au programme, randonnées autour des cailloux (décidément!) qui parsèment la savane autour de Mutinondo. A savoir que ce lieu est l'extrémité nord ouest du parc de South Luangwa, le plus prestigieux PN de Zambie. Y-a-t-il des bébêtes dans le secteur ?
D'après nos hôtes pas d'éléphant, quelques antilopes et depuis quelques temps un lion a été aperçu. D'ailleurs ils nous donnent des recommandations sur l'attitude à avoir si jamais nous le rencontrons lors de nos randonnées.
Nous avons choisi de faire deux randonnées, plutôt qu'une grande sur la journée. Obligation de rentrer avant 16h pour raisons de sécurité.
Pas de soucis.
Ndubaluba Falls, Mulinso Fallas et Paradise Pool sont au programme de notre marche du matin. C'est très simple, très agréable, très varié. On aperçoit au loin des antilopes. Lesquelles ? trop loin et difficile à distinguer au milieu des arbres. Par contre la colonie de babouins qui fuient est bien visible. Certains courent sur le sentier, d'autres s'enfuient à travers les arbres sautant de branches en branches.
Par contre, aucune trace du lion !
Si l'eau n'était pas si froide, on se baignerait bien à Paradise Pool.
Un détour au sommet de Charlie's Rock et nous rentrons pour déjeuner avec nos hôtes. Je fais découvrir le Ricard (ben oui, ça va beaucoup mieux!) à David. Pas de soucis pour ce sud-africain à la carrure d'un rugbyman. Une gorgée de Ricard, une gorgée de bière et tout va bien !
Sieste et deuxième petite marche le long de la rivière canoétisée hier.
Le site est vraiment très beau. Quelques oiseaux se laissent photographier par madame.
Retour à l'heure et fin de journée tranquille. On profite du wifi de la réception pour donner des nouvelles.
Le repas du soir se fera avec une famille américaine, le monsieur étant chef de la sécurité de l'ambassade US de Lusaka. Ils vont partir demain pour Bangweulu pour essayer de voir le shoebill. Personnage atypique mais sympa. Une belle soirée sous un ciel étoilé de toute beauté.Le + : Le lieu Mutinondo
Le - : Pas vu Simba !

Jour 10 :
Hôtel : Mutinondo Wilderness. Honnêtement c'est le meilleur qu'on ait eu. Le chalet où nous dormions est magnifique, la vue l'est aussi, le cadre est enchanteur et l'accueil par nos hôtes est super. Cela nous a fait du bien de faire une journée sans voiture au milieu du parcours.
Comme hier un pré-petit déjeuner nous est servi dans notre chalet (café et gâteaux) avant le vrai breakfast. Nous le prenons sur notre terrasse. Soudain nous entendons un coup de feu dans la savane. Nous avertissons David et celui ci me pose des questions pour essayer de situer le lieu. Très vite il appelle un numéro, surement des autorités, car pour lui, c'est du braconnage et bien entendu il faut lutter contre cela. Malgré toutes les dispositions, le braconnage reste un gros souci en Zambie.
Nous quittons nos hôtes pour poursuivre notre chemin. Aujourd'hui, la route devrait être moins pénible car nous reprenons un peu une route goudronnée.
Premier arrêt à Nachikufu Caves, grottes recommandée. Nous prenons en route le guide qui nous conduit à l'entrée des grottes. Autant dire que cela ne casse pas quatre pattes à un canard. 3 dessins qui se battent de duel et c'est tout. Le guide est peu disert, faut dire qu'on l'avait sorti de sieste.
Clic clac pour une vue depuis un rocher et nous nous dirigeons vers Mpika. Là il est prévu de faire le plein de diesel, de retire des kwachas et de faire 4 courses. Pour l'essence aucun souci, pour les sous plus difficile car trouver une banque relève de l'exploit. On en trouve une, fermée mais ayant un DAB. Le gardien, car il y en a un, nous dit qu'il ne marche pas aujourd'hui, ce que nous constatons. Puis devant nos mines désappointées il revient vers nous et dit que finalement il marche ! Va comprendre. This is Africa !
Quant aux courses, ben oui pour quelques fruits mais au niveau épicerie, heureusement que nous étions bien fourni avec le supermarché de Lusaka ! Donc ne pas compter sur Mpika pour trouver de quoi se ravitailler sérieusement.
Nous poursuivons la route vers Kapishya, prochaine destination.
La route passe par le lac Ishiba Hg'andu. Une piste y mène, piste que nous choisissons de suivre. Belle initiative, car outre des rencontres avec des babouins, nous voyons des bushbuck et pour la plus grande joie de mon pote des gnous !
Une nouvelle fois nous sortons notre table, nos chaises et déjeunons au bord du lac, dans un style un peu Bidochon, mais avec un panorama de toute beauté. On assume !
Dans le lac des pêcheurs à la ligne et bien sur un tas d'oiseaux. Les bushbuck sont étonnés et méfiants, mais au final ils continuent leurs activités à quelques mètres de nous.
L'activité d'un bushbuck ? Manger de l'herbe puis sieste.
Nous continuons la route vers le Kapishya Hot Springs Lodge de Mark Harvey, une personnalité de Zambie, héritier de Gore-Browne. Celui-ci était un anglais tombé amoureux fou de la Zambie et qui a voulu construire un domaine comme celui de sa tante en Angleterre. Sa vie est une vraie saga qui, c'est mon côté cinéaste, mériterait un film.
Son héritier est un cas aussi. Le repas du soir en sa compagnie sera spécial...
Avant cela, une fois notre chambre checkée, nous allons nous tremper dans les sources chaudes. Un vrai délice ! Un bain de bébé !
Le site est magnifique, Mark Harvey ayant planté différentes espèces d'arbres peu communes. C'est vraiment un paradis. Outre les eaux chaudes, une rivière très belle coule devant le lodge. Bien entendu plein d'oiseaux sur les berges.
Après l'apéro, le repas du soir en cie de Mark Harvey et sa femme et une famille d'anglais qui font le parcours dans le sens inverse de nous. Je me renseigne auprès du conducteur sur une étape dans quelques jours qui me fait un peu peur car c'est celle où j'ai eu le moins de renseignements quant au timing. Il me dit qu'elle est très dure, que c'est faisable et qu'il faudra dégonfler les pneus car c'est du sable.
Bon, ben on verra !
Les discussions sont centrées sur la Zambie et le regard de M.Harvey est très dur sur les zambiens. On ne peut pas dire qu'il ait une haute estime. Il a un côté colonialiste qui me déplait un peu. Est-ce la présence des anglais qui eux ont vraiment un discours dur ? Cependant il est un hôte bienveillant et nous dit qu'il va appeler sa belle-soeur pour que demain nous puissions visiter le manoir de Gore-Brown le matin. "C'est un cerbère" nous dit-il, elle va m'engueuler et vous aussi, mais vous pourrez le visiter. On verra demain du coup.
Il faut aller dormirLe + : Notre déjeuner paisible dans la savane en observant des animaux
Le - : Nachikufu Caves

Jour 11 :
Hôtel : Kapishya Hot Springs Lodge
Le cadre est enchanteur, l'accueil sympa, les chambres moyennes, le repas bon et les sources chaudes géniales.
Suite à une nuit correcte, mon premier réflexe est d'aller aux sources chaudes suivant les conseils de Mark. C'est effectivement le pied absolu de se tremper au lever du lit.
Le petit déjeuner avalé, direction le manoir de Shiwa Ngandu pour la visite prévue. Des zèbres retardent notre arrivée. En fait le manoir est la résidence principale d'un complexe fermier immense. Et les animaux blancs et noirs circulent dans la ferme comme s'ils étaient des animaux domestiques. Assez curieux.
Nous sommes donc attendus, mais pas du tout par une cerbère, mais par une dame très sympathique qui nous fait visiter sa demeure. Elle est fière de la gestion de la ferme, en nous précisant qu'elle fait vivre plus de 150 personnes, que son café est référencé comme un des meilleurs du monde et que ce dernier de la cueillette à la vente n'est gérée que par des femmes. Mark Harvey nous aurait-il plaisanté au sujet de sa belle soeur ? Non car deux ou trois fois celle-ci a envoyé des piques sur son beau-frère qui prouvent bien que dans cette famille assez riche, les ententes ne sont pas cordiales. Quand je disais qu'il y avait de quoi faire un film, je pense qu'une saga serait jouable.SHIWA ton univers impitoyable !
Quoi qu'il en soit la visite de ce lieu est intéressante, même si le frère de Mark Harvey que nous croiserons est spécialisé dans la chasse aux trophées pour riches américains. La régulation est certes utile, mais voir partir des personnes avec des fusils dans la savane a un côté gênant.
Nous reprenons la route de la veille, toujours en traversant des villages peuplés d'enfants. Toujours cette Afrique de Kirikou qui nous surprend. Notre prochaine étape est situé à l'ouest de North Luangwa, au camp de Samala. Celui-ci est géré par une communauté zambienne, ce qui est rare pour le signaler. C'est un vrai bijou. Une nouvelle fois nous serons seuls. L'accueil est chaleureux et nous pouvons un peu discuter avec le gardien sur la vie en Zambie. D'ailleurs celui-ci nous remerciera d'avoir pris le temps de discuter avec lui ce qui pour nous était naturel.
Une rivière borde le campement et comme elle est assurée être sans crocodiles ni hippos à cet endroit, je décide de me tremper. C'est froid !
Une petite promenade le long de la rivière permet de finir tranquillement la journée. A noter qu'une centaine de mètres en contrebas de l'endroit où je me suis trempé, il y a des hippos, mais effectivement ceux-ci n'aimant pas le courant fort, ils ne pouvaient être avec moi dans le bain.Le + : La visite du manoir
Le - : Toujours très peu d'animaux

Jour 12 :
Hôtel : le camp de Samala est un vrai bijou. Les tentes sont superbes, bien entretenues et la salle de bain extérieure est magique. Seul bémol, la rivière est bruyante
Nous prenons notre temps ce matin et en profitons pour cuisiner les repas futurs. Cela pour deux raisons, l'étape du jour est courte et nous bénéficions d'un belle cuisine, avec tout ce qu'il faut sans avoir à prendre dans nos ustensiles.
Aujourd'hui, c'est la traversée du North Luangwa NP au programme. Ce parc beaucoup moins célèbre que son voisin du sud possède beaucoup d'animaux, mais une nouvelle fois ceux-ci sont très peureux. On va donc croiser les doigts pour espérer voir quelques bébêtes.
C'est donc au rythme game drive que nous attaquons la route. Par ailleurs si on avait souhaité aller plus vite, cela aurait été vraiment casse fesses, car la route (piste) n'est pas en bon état. Une nouvelle fois, déception pas d'animaux. Je conduis et les autres scrutent de partout. Beaucoup de brulis, ce qui est curieux à cet endroit car il n'y a pas de villages. On ne comprend pas tout. Au 3/4 de la traversée, enfin, un éléphant est là ! Quel plaisir ! Il pose tranquillement et puis s'en va. Cela ne fait pas beaucoup certes, mais c'est déjà cela.
Afin de rejoindre notre prochain logement, le camping Ituba, lui aussi géré par la même communauté que Samala, il nous faut franchir la rivière Luangwa. Pour cela il y a un pontoon !
Quel truc !
50 m de sable pour accéder à un pont fabriqué à l'aide de branches posées les unes sur les autres. A certains endroits il y a presque un mètre d'épaisseur de branches. Ensuite il y a un rafiot construit avec des bidons et une plate forme.
Nous attendons que deux 4*4 dans le sens inverse finissent la traversée. Ce sont des suisses, dont l'une a l'habitude de venir en Zambie. Pour nous rassurer, elle nous dit que la semaine dernière un 4*4 a loupé le bazar et qu'il a fallu récupérer le 4*4 un peu plus loin. Profitant de sa connaissance des lieux je lui fait la même demande que j'avais fait à l'anglais sur le parcours du lendemain entre les deux parcs (North et South). Elle me répond qu'il faut deux jours !!! Pas très optimiste cette dame, par contre pour elle pas besoin de dégonfler les pneus contrairement aux dires de l'anglais.
La conversation close, il faut donc franchir le Rubicon, non la Luangwa.
Les passagers sont obligés de descendre, car si le véhicule chavire, il n'y a qu'une personne.Le passage sur les rondins est chaud pour moi le conducteur. En effet, le responsable du passage me dit d'aller doucement, ce que je fais, mais chaque fois que je "franchis un rondin", le 4*4 donne l'impression de plonger avec son poids. J'entends des bruit de l'eau à chaque fois. J'arrive enfin au bateau, j'embarque et notre chef pontoon, après nous avoir placé sur son frêle esquif, à la force des bras tire le long d'un câble pour nous amener de l'autre côté. Aux JO, catégorie ramage, il serait médaille d'or !
Enfin on arrive de l'autre côté, je dois avouer que je respire mieux. J'aurai mérité un petit apéro (pourquoi petit ?)
Quelques km plus loin nous arrivons au camp d'Ituba, construit pratiquement dans le même esprit que celui de Samala. Là on est au bord de la rivière Luangwa. Des hippopotames, qui s'avèreront très bruyants, se partagent les lieux avec des crocodiles tous plus gros les uns des autres.
Le responsable du camp nous dit de faire attention la nuit, de ne pas sortir des tentes car les éléphants passent souvent au milieu du camp pour aller boire et inversement les hippos suivent le chemin inverse pour aller brouter.
Cool, c'est ce que j'étais venu rechercher ! (entre autres)
La fin de journée est classique : douche apéro et braï
La nuit sera rythmée par le bruit des hippos, faisant dire à mon amie que plus jamais elle se plaindra des ronflement de son mari. Il est ridicule par rapport aux hippos.Le + : L'éléphant et le sentiment qu'enfin on va voir des animaux
Le - : Une petite inquiétude sur l'étape de demain

Jour 13 :
Hôtel : Ituba Camp. Légèrement moins magique que son homologue de Samala il demeure cependant un coin sympa.
Aujourd'hui c'est l'étape que je redoutais le plus. C'est celle où j'avais le moins d'infos en préparant mon road book en France. C'est celle où l'anglais m'avait dit qu'il fallait dégonfler les pneus. C'est celle où la suissesse m'avait dit qu'il fallait deux jours. C'est celle où Oliver d'Hemingways m'avait dit qu'elle était difficile.
Mon calcul, 200km. Si on fait une moyenne de 20km/h cela fait 10h. Donc jouable, car la moyenne est vraiment basse. On ne s'arrêtera pas et puis voilà.
Le départ est fixé à 6h30. Normalement on devrait arriver à 16h30 -17h, ce qui donne même une marge.
Au sortir de Ituba, des éléphants ! Ils ne pouvaient pas se montrer hier qu'on avait le temps. Bien sur arrêt clic-clac et on repart pour peu de temps car des phacochères, puis des impalas, puis des bushbuck. Ils le font exprès ou quoi !
Cependant, sur nos deux premières heures de route, la moyenne est plus élevée que prévue, donc pas de soucis. Une nouvelle fois nous traversons des villages et des villages. Deux aspects différents par rapport à l'autre côté, tout d'abord on remarque que certains habitants ont des motos, alors que nous n'en avions pas vu et pas mal de villages ont des mosquées alors qu'avant on en avait pas vu. (Juste pour info, 95 % de la population est chrétienne). C'est curieux cette différence marquante entre ces deux parties de la Zambie. La route n'est pas si mauvaise qu'on nous avait dit. Il y a pas mal de check points où on est obligé de noter son nom, la plaque d'immatriculation de la voiture et tout et tout. A l'un d'entre eux, les trois enfants du policier viennent nous voir. Ils sont magnifiques. Nous en faisons part au papa qui se redresse du coup, fièrement.
Ce côté de la Luangwa est joli, les villages sont encore plus Kirikou qu'ailleurs. Notre moyenne est largement au dessus des 20km/h prévus. Nous prenons donc le temps de nous arrêter de sortir notre table Bidochon et de déjeuner. Des antilopes (bushbuck il semblerait) égayent notre trajet. Un dik-dik fait une apparition, mais c'est furtif. Au final c'est vers 15h que nous arrivons à Mfuwe, où nous rejoignons une route goudronnée qui mène vers South Luangwa.
Finalement, mes estimations sur mon road book étaient les bonnes. Pas besoin de dégonfler les pneus et pas besoin de deux jours pour faire la route !
Nous faisons quelques courses et nous dirigeons vers notre prochain logement, Croc Valley, un camp à proximité de l'entrée de South Luangwa où nous resterons 4 nuits.
Sur le chemin d'accès un éléphant bloque la route et créé un bouchon (de 3 voitures !). On attend que le pachyderme s'éloigne et on continue notre chemin.
Le camp est grand, et différent de ce que l'on a connu. Il y a du touriste ! Normal, la plupart des visiteurs en Zambie vont voir les chutes Victoria et faire des safaris à South Luangwa. Le reste intéresse peu les gens.
D'ailleurs, c'est le seul camp, où nous avions versé un acompte de 50%.
A la réception, gros souci. Notre réservation n'est pas dans les tuyaux. C'est la faute au logiciel qui a changé. On se croirait dans le film Camping !!!
Après discussion intense, une solution est trouvée. La première nuit on dormira dans ce qu'ils appellent des dortoirs et pour les trois suivante on aura des tentes comme prévu ! Bien entendu, des compensations financières seront faites.
Nous mangeons au restaurant le soir en faisant très attention à nos affaires, car de nombreux signes et babouins sont aux aguets pour piquer des choses.
La vue sur la rivière est splendide, de nombreux animaux viennent s'abreuver.La couche ne sera pas terrible, mais tant pis on y va quand mêmeLe + : la route qui s'est avérée être agréable
Le - : le logiciel qui a oublié notre réservation

Jour 14 :
La nuit n'a pas été terrible et de plus les game drive du camp partant à 6h devant notre porte, autant dire que c'est assez ronchons que nous nous retrouvons à la réception, dans l'espoir d'avoir un vrai logement.
Cela sera fait dans la matinée nous dit-on.
Du coup, le petit déjeuner pris, nous partons vers le parc de South Luangwa pour prendre nos entrées pour 3 jours.
A la sortie du camp, avant de rejoindre le parc, déjà une girafe !A l'entrée, un ranger nous arrête et nous dit que ce n'est pas possible de pénétrer car il y a trop de monde. On le regarde mi-figue, mi-raisin et celui-ci part d'un grand éclat de rire. Sympa comme tout le mec ! On le reverra tous les jours.
Ne sachant pas trop où aller nous prenons la Norman Carr Drive. Cela va nous permettre de voir le rapport distance temps.
Si nous n'avons pas beaucoup d'animaux durant le séjour, là c'est un florilège. Habitués de l'Afrique, nous savons que le plus dur est de voir les fauves. On espère en voir, mais cela ne prend pas la tête. Quel plaisir de revoir les grands mammifères.
Nous rentrons vers 12h afin de récupérer nos tentes. C'est bon, nos amis ont la tente 3 et nous la 5. Si je précise cela c'est que pour les personnes venant un jour à Croc Valley, ne prenez pas la 5. Elle est entourée de 3 arbres où vivent plusieurs familles de babouins. L'odeur est fort désagréable car la nuit ils sont sur les arbres et bien sur ils font leur besoins naturels.....
Pas top !
Par contre le site des tentes est fabuleux. Un gardien surveille en permanence les tentes. Tout d'abord pour effrayer les primates, à coup de lance pierre (d'ailleurs quand ceux-ci aperçoit un gardien, ils détalent), mais c'est surtout la nuit (à partir de 18h) que leur rôle est important. En effet, pour aller à la réception, au restaurant au lieu de vie du camp, il faut absolument qu'ils nous accompagnent. Ils ont des lampes super puissantes pour éclairer partout. La rivière n'étant pas loin, la nuit hippos, éléphants et autres circulent entre les tentes sans problème. Disons que cela peut être un peu dangereux, et le camp n'a pas envie de prendre de risques avec ses touristes.Nous déjeunons sur la terrasse de nos tentes (le gardien est là pour faire fuir les babouins, c'est vraiment une plaie ces bestioles là) et prenons ensuite le temps de regarder l'activité sur la rivière, notamment les hippos, car au niveau activité, les crocos ne sont pas terriblement actifs.Nous repartons dans le parc, explorer un autre coin. Un coucou à notre copain ranger et tout de suite on retrouve des bébêtes. On circule tantôt dans des parties forestières, tantôt des parties savanesques.
C'est très agréable. pas l'ombre d'un fauve, mais tant pis. A 17h 50, nous sortons du parc.
Douche, apéro, repas pris sur la terrasse et digestif au bar pour envoyer des nouvelles car il y a du Wifi.
Le gardien nous raccompagne jusqu'à nos tentes et dodo.Le + : Enfin des animaux !
Le - : La tente 5

Jour 15 :
Une journée très classique puisque nous ferons deux game drive.
Le premier se fera sous la coup du camp, puisque nous avons "gagné" ceci dans nos négociations du premier jour.
Donc à 6h pétantes nous partons de Croc Valley avec un guide chauffeur et 4 autres personnes.
On suppose qu'il va nous faire découvrir d'autres lieux (et du coup on les aura en tête pour nous).
En fait il circule aux mêmes endroits que nous avons circulé la veille. Nous revoyons les mêmes mammifères. Ses explications sont sommaires. Je vois là, la différence entre un guide et un pisteur. J'ai souvenir qu'au Botswana (un pays qui est en fait un parc national à lui tout seul), nous avions un pisteur et là le gars il prenait le temps de regarder les traces et trouvait les bébêtes. (voir mon carnet et le passage des 5 lionnes)
Cela dit, pour moi, c'est agréable de me faire conduire. Tout à coup, suite à un échange téléphonique, il accélère et se dirige vers un point où convergent des autres 4*4. Des lycaons !
Je scrute, jumelles aux yeux et effectivement à 200m, derrière un arbre couché j'aperçois une petite tête de lycaon. Mes amis ne voient rien tellement c'est furtif. Le guide est content, mais il ne lui en faut pas trop !
Autre coup de fil, et on repart vers un autre lieu où convergent à nouveau des 4*4. Là c'est beaucoup mieux, une meute de lionnes (une dizaine) se repose. C'est vraiment un animal qui compte ! Les regards sont beaux !
A un moment donné, les guides de tous les 4*4 présents conviennent ensemble de sortir de la piste (car on n'a pas le droit de sortir du chemin) pour se rapprocher de la meute. Alors oui effectivement cela permet de faire des photos avec les lionnes proches de nous, mais cela a un côté déplaisant pour moi, car j'estime que l'on ennuie les animaux et ce n'est pas ce que je recherche.
Il est temps de rentrer au camp.
A la question, faut-il prendre un guide pour visiter un parc national, je n'ai pas vraiment de réponse.
Dans le côté du oui, si on a la chance d'avoir un bon gars, il aura des indices pour trouver des animaux plus rares et en plus ils sont tous reliés par téléphone pour indiquer les uns aux autres où trouver le bon spot.
Dans le côté du non, tomber sur des fauves relève du hasard très souvent, mais par contre on est souvent seul et c'est vraiment sympa. J'ai du mal avec les instagrammeurs qui font leur selfie en position devant un animal sauvage !
C'est vrai que personnellement, j'ai la chance d'avoir vu beaucoup d'animaux et de fauves lors de mes voyages, donc je conseille à ceux dont c'est le premier voyage en Afrique Australe de prendre un guide pour les game drive.
Après le déjeuner et la sieste pour certains, nous repartons vers 15h pour un nouveau game drive. C'est un peu tôt, mais voulant nous enfoncer un peu plus dans le parc, pour découvrir d'autres lieux, on prend nos précautions, car il faut absolument rentrer avant 18h.
On retrouve nos mammifères habituels (est-ce qu'on s'y habitue ? Non en fait) et pas mal d'oiseaux. Ces derniers sont très très durs à capter. madame avec son super appareil photo arrive à faire des clichés sympas, moi avec ma caméra j'arrive à saisir des scènes et des envols, par contre avec un portable, que nenni !
On découvre des baobabs assez impressionnants. On cherche l'image idéale du léopard descendant majestueusement de cet arbre, mais peine perdue.
Pas de fauves une nouvelle fois, mais des zèbres, des buffles et des milliers d'impalas.
On quitte le parc vers 17h30, un coucou à notre ranger (c'est pas fini l'histoire avec lui !) et allons faire quelques courses à Mfuwe.
Douche, chasse aux babouins, apéro, diner.
Deux hippos passent devant notre terrasse alors que nous sommes en train de manger. Ils sont éclairés par le gardien afin que nous les voyons bien et surtout, lui, surveille leur déplacement.
Digestif et wifi à la réception et dodo.Le + : Les lionnes bien sur, mais pas que !
Le - : dur dur, on va dire pas de léopard

Jour 16 :
C'est notre dernier jour à South Luangwa. Nous n'allons pas varier notre programme. Deux game drive, un le matin et un l'après midi.
Le matin à l'entrée on retrouve notre ranger qui fait une remarque sur le tee-shirt de mon pote. Celui-ci lui demande si cela l'intéresse. L'autre bien sur répond que oui. RDV est pris pour lui donner le lendemain des habits. C'est une chose que nous avions prévu, à savoir laisser des vêtements que nous ne portons plus au fur et à mesure du voyage. Moi je n'ai plus rien à donner, mais il reste quelques tee-shirts à mon pote.Donc un game drive du matin avec son lot d'animaux.
Retour à midi pour déjeuner et faire une sieste.
Ensuite nous allons à un des marchands d'animaux en bois visités la veille. Notre amie a commandé un crocodile d'une trentaine de cm, gueule ouverte. Elle en voulait un comme cela et n'arrivait pas à en trouver. Le mec lui a fait en moins de 24 h pour 16$. Donc voici une idée de prix pour ses souvenirs assez classiques.
Retour sur South Luangwa NP. Nous rencontrons des indiens qui nous signalent deux lions à un endroit. Nous essayons donc de suivre leur recommandations. On voit de nombreux 4*4 des lodges aller vers la direction indiquée. Cela commence à faire de la route, mais tant pis, on ne sait jamais. On roule, on roule mais à un moment donné nous demandons à l'un des 4*4 de lodge si c'est encore loin. Le gars nous dit que les lions se sont enfoncés dans le bush et donc ils deviennent très difficile à voir. Pas de pot !
Il nous faut donc rentrer. Notre jeu. Quel est le dernier animal sauvage que nous verrons avant de sortir du parc ?
On passe par girafe, pintade, impala, pintade, éléphant, pintade. Cela nous fait un peu râler que le dernier animal soit une pintade, mais au dernier moment un splendide impala mâle nous dit au-revoir.Retour au lodge pour une fin de journée classique avec repas au restaurant
depuis le resto !
Le + : Tous les animaux vus
Le - : Va falloir prendre du souci, car le retour approche

Jour 17 :
Hôtel : Croc Valley Camp. Situé idéalement près de l'entrée de South Lunagwa NP, les tentes sont super bien. Malheureusement la notre (n°5) puait vraiment du fait des babouins (urines + défections). Celle de nos amis n'avait pas cet inconvénient. La vue depuis les tentes est très agréable, car la rivière est source de beaucoup d'animations (hippopotames qui font un boucan énorme, éléphants qui traversent la rivière, antilopes qui viennent se désaltérer) On peut rester au bar des heures en sirotant une boisson sans se lasser en regardant la nature évoluer. Notre incident du premier jour a été rattrapé même si cela était un peu durLe 4*4 rempli, nous reprenons la route avec un détour vers l'entrée du parc, pour remettre au ranger quelques tee-shirts. Il nous propose, en douce de rentrer gratuitement dans le parc. Corruption quand tu nous tiens ! Nous déclinons, pour deux raisons, la première étant de ne pas rentrer dans ce jeu là et la deuxième pour la route nous restant à faire, même si nous avons le temps.La route jusqu'à Petauke, notre prochaine destination sera légèrement plus facile. Il est vrai que c'est la route Lusaka - South Luangwa la plus empruntée par les quelques touristes.
Nous passons à quelques encablures du Malawi et du Mozambique et le parcours est rythmé par les différents check-point. A l'un d'entre eux, une policière fait du zèle. Elle arrête tout le monde et trouve à chacun de quoi redire. C'est sur que nous avec nos figures pâles et nos airs de touristes on va y avoir droit. Là c'est aux femmes derrière qu'elle reproche de ne pas avoir attaché les ceintures. Faut dire que c'est obligatoire même quand ils sont 8 derrière !!!
Je sens mon amie très énervée et quand bien même elle parle un excellent anglais par rapport au mien, je lui dis que je vais gérer cela. Comme le premier jour on me demande d'aller voir le supérieur, cette fois ci, dans une cahute. J'ai droit aux remontrances et une amende de 400 Kwachas. Comme la première fois, je lui demande un justificatif et l'amende tombe à 200 KWA. Lui expliquant que je n'ai plus de kwachas (ce qui était vrai), je fouille ma poche et trouve un billet de 1 $. Cela suffit à son bonheur, car il le glisse au plus vite dans sa poche et me rend mon permis. Corruption toujours !
Nous continuons la route et arrivons à Petauke, ville qui nous parait un peu bizarre. On cherche notre guesthouse, la trouvons après moult hésitations.
C'est très joli, mais le personnel que nous avons du réveiller n'est pas du tout au top. Déjà personne ne parle anglais ! Ensuite on a l'impression que cet hôtel appartient à une riche personne, mais qu'il a laissé les clés à qui de droit et celui-ci occupe les lieux avec ses potes. On est les seuls clients, mais il y a un tas de monde dont on voit bien qu'ils ne sont pas clients. Le soir même cela nous parait être un hôtel de passe (no comment)
Pas d'électricité quand nous arrivons, très peu d'eau pour la douche. Le mec ne connait pas le code wifi (qu'on pourra essayer quand ils auront mis le groupe électrogène en marche)
C'est vraiment un gâchis cet hôtel car les chambres sont magnifiques, la piscine et le jardin sympa.
C'est pour une nuit, cela ira
Le repas est copieux, mais pas trop chaud, du fait du manque de jus. C'est assez classique en Zambie les coupures de courant, car ils font des délestages.Le + : On se marre beaucoup de la situation
Le - : On est sur le retour et c'est long !

Jour 18 :
Hôtel Petauke Plateau Guesthouse : Tout a été dit. les lits étaient très bons. Un vrai gâchis.
Le petit déjeuner est curieux car on nous sert des frites froides !!! Vraiment bizarre cet hôtel !Nous reprenons donc la route vers Lusaka. Monotone, avec davantage de camions mais assez roulante. Nous craignions l'arrivée sur Lusaka, mais en fait aucun souci. Un dernier pique nique au bord de la route et c'est vers 14h que nous arrivons à notre hôtel, un Best western aux standards occidentaux. Oliver d'Hemingways doit venir faire le check out du véhicule autour de 16h30. On est bons !
Après midi détente au bord de la piscine avec cocktails. On a connu pire comme moments. Cela fait du bien d'être dans un lieu sans poussière.
Pas de soucis pour rendre le 4*4, nous sommes très contents du matériel, Hemingways est à recommander !
On se lâche un peu sur les apéros et sur le repas du best western qui est délicieux.
Le + : Le Best Western
Le - : C'est bientôt fini (ou presque)

Jour 19 :
Hôtel Best Western : Top à tout niveauAprès une petite grasse matinée, direction le superbe buffet pour un méga petit déjeuner. On se dit "demain à cette heure-ci (il est 9h30) on récupère le véhicule à Roissy et on rentre". Quelle belle phrase !
Une nouvelle fois matinée au bord de la piscine. On se pose un peu la question de savoir si cela aurait été jouable de partir hier, avion à 16h30. C'est vrai que nous sommes arrivés à 14h30 à l'hôtel, mais sans incident. Un moindre pépin et on aurait été ennuyés. Ce moment au Best Western nous a fait au final du bien.
De toute façon, on le sait les jours de départ ne sont jamais agréables.
La navette commandée la veille nous prend à 13h, pour une quarantaine de minutes pour l'aéroport. Nous sommes arrêtés en route non pas pour de la corruption cette fois, mais pour laisser passer le cortège du Président de la Zambie.
Arrivés à l'aéroport, nous cherchons les bureaux de Rwandair pour essayer d'avoir de bonnes places, celles que nous avons payé en fait. Négociations, discussions, promesses, on nous dit que lorsque nous arriverons à Kigali, tout sera OK.
On prend un petit avion direction Kigali, avec une étape à Harare, capitale du Zimbawe. En fait les avions sont comme les bus, on prend des passagers et on en dépose. This is Africa !
Arrivés à Kigali, notre avion pour Paris est annoncé pour 00h50, donc tout va bien.
Nous passons les contrôles pour la salle d'embarquement, bien entendu rien n'a été fait pour nos sièges. J'arrive à négocier pour ma femme et moi, mais pas mes amis. La poisse surtout qu'au retour c'est mon pote qui va conduire et il serait préférable qu'il passe une bonne nuit. Je prévois de lui laisser ma place.
Tiens bizarre ! maintenant les passagers ne sont plus contrôlés pour la salle d 'embarquement. L'avion est toujours annoncé pour 00h50.
Je consulte par hasard ma boite mail vers 22h30 et vois que je viens de recevoir un mail de Rwandair me signalant que notre avion est retardé à 9h30 demain ! Je ne vois personne dans la salle réagir, alors que 80% des gens sont sur leur portable! Je demande à mon amie si j'ai bien compris, ce qu'elle me confirme. Je vais donc vers un gars de Rwandair qui me confirme lui aussi la chose. Mais le vol est toujours annoncé et des appels micro insistent pour que les passagers se présentent au plus vite en salle d 'embarquement.
Maintenant au fur et à mesure du temps qui passe (rappel les occidentaux ont les montres, les africains ont le temps) des passagers reçoivent le même mail que moi et commencent à paniquer. Au bout d'un certain temps, un responsable de Rwandair au milieu de la foule confirme cela et donc on va être logés dans des hôtels à Kigali pour repartir demain à 9h30.
Grrr
J'en passe et des meilleures, mais on se couche à 1h30 pour repartir à 6H. Belle journée !Le + : là j'avoue que j'ai du mal à trouver du positif, le petit déjeuner du matin
Le - : Rwandair n°3

Jour 20 : (qui aurait du être le dernier !)
Hôtel Lemigo : TB mais ce fut bref !Réveil à 5h30, on prend quelques gâteaux dans le buffet du petit déjeuner pour mieux faire passer la malarone et direction ce fameux aéroport de Kigali.
Mes amis peuvent avoir au final deux places pas trop mal, donc c'est un moindre mal. le dernier souci avec Rwandair. L'avion décollera à 1030 et fera une escale à Bruxelles de 3h pour ensuite rejoindre Paris CDG. Un vrai bus en fait !
Du coup on arrivera à 21h50 à Paris (au lieu de 9h30) et on aura nos 6h de route pour rejoindre la maison !
Quel retour !
Vol Kigali-Bruxelles sans souci (sauf des bébés qui ont crié tout le voyage) avec un pilote aux petits soins avec les passagers. Il n'arrêtera pas de présenter ses excuses alors que lui pour le coup n'était pour rien.
Arrivés à Bruxelles 80% des passagers descendent et un nettoyage est entrepris. Jamais je n'avais vu un avion aussi sale. Je ne comprends pas la réaction des gens. Perso, quand j'ai quelque chose à jeter je le donne au personnel de bord. Là, c'était un vrai dépotoir !
En ce qui concerne le nettoyage, il fut sommaire, les toilettes par exemple n'ont pas été nettoyées. Du coup, les passagers montant à Bruxelles puis ceux qui n'allaient pas tarder à monter à Paris, allaient vers un vol de nuit Paris-Kigali dans un avion hyper sale !
Vous voulez que je vous recommande une compagnie ? Non personne ne veut ! Tant pis ! J'en connais une pourtant....
Arrivée à CDG à l'heure, contrôles efficaces comme à l'aller. J'ai vraiment changé d'avis sur cet aéroport !
Voiture et bagages récupérés, le trajet retour fût très très long. On est arrivés le jour 21 à 4h du mat !
Voilà c'est la fin de cette aventure.
Je ferai un petit bilan général.
Merci de m'avoir lu
a+