Nous préparons notre voyage en ADS pour février 2008 avec nos 3 enfants qui nous suivent partout.Nous voudrions faire un autotour, et avons un devis chez vie sauvage d'environ 10 000 euros pour les 5 pour 18 jours.Sachant que le vol sur Lufthansa coute environ 3800 euros je me demande si en réservant tout nous même nous ne pourrions pas faire une sacré économie!
Je t'encourage tout à fait à préparer ton voyage en individuel car c'est un pays qui s'y prête bien. Et ça sera probablement moins cher !😉
Sur ce forum, beaucoup d'internautes seront prêts à t'aider à établir un itinéraire ou te conseiller des hébergements.
Il est facile de louer une voiture et de réserver des hébergements via internet. Ca marche très bien !
Merci pour ta réponse, je pense que nous allons aprofondir cette étude!
Pour faire le cap johannesburg j'ai vu que la compagnie mango avait des tarifs intéressants, est ce une bonne compagnie? et vaut il mieux faire durban le cap en avion où peut on le faire en voiture ?
Personnellement, je n'ai pas pris de vol intérieur (j'avais le temps) et n'ai donc aucun avis sur la compagnie Mango.
Pour toi qui ne part qu'environ 2 semaines, il faut forcément faire des choix. Je conseille toujours un peu le même itinéraire...
Arrivée à Johannesburg (mais inutile d'y rester). Puis le Blyde River Canyon et Kruger (prévoir au moins 3 ou 4 jours pour ce parc). Ensuite traversée ou coutournement du Swaziland, et visite de la réserve de Hluhluwe-Umfolozi et de la région de Ste Lucia. Enfin tu continues jusqu'à Durban pour prendre un vol jusqu'au Cap où tu peux rester environ 4 jours selon ce que tu veux voir de cette région.
Bien sûr il y a d'autres possibilités et je ne t'ai donné là que les grandes lignes...
C'est décidé on organise tout nous même !
nous voulons démarrer par 2 nuit à Tshukudu, puis Satara, Lower Sabie, et pour aller à St Lucie où nous conseilles tu de faire une halte ? Swaziland ? ou on contourne, mais par quel coté, et qu'y a t il à ne pas rater? et une fois à St lucie peut faire Umfolozi dans la journée ou vaut il mieux dormir sur place,
Bonjour à vous,
J'ai visité l'Afrique du Sud en 2005 en voyage organisé (Kuoni). A vous lire, je suppose que vous devez avoir l'habitude de voyager par vos propres moyens, mais j'attire votre attention sur l'insécurité qui existe dans certains endroits de ce pays... A titre d'exemple, sachez que nous n'avons même pas pu traverser Johannesbourg car "trop dangereux" d'après notre guide... A prétoria, nous avons vu ce même guide fermer les portes du bus de l'intérieur dès notre départ du monument "Voortreker".... Au cap, il nous était formellement déconseillé de quitter l'hôtel seul....
Je ne suis pas spécialement parano, et je sais que les TO ne veulent prendre aucun risque, mais j'avoue que c'est la première fois où j'ai ressenti ce souci de "protection"... J'ai pourtant pas mal voyagé (tjrs en voyage organisé), et j'aime à profiter des temps libres ou de la soirée pour m'imprégner de la vie locale du pays, aller à la rencontre de ses habitants, mais j'avoue que cette ambiance particulière en AFS m'en a quelque peu dissuadé... !
Nous avons en effet réaliser le périple (classique) décrit par Bbirdy mais en commençant par le Cap -> Durban -> Réserve Hluhluwe -> Traversée du Zwaziland -> Krüger -> Blade River -> Retour par Johannesbourg... et j'en garde un magnifique souvenir...
Seul Bémol : Se promener en 4x4 (les uns à la queu leu leu) sur les pistes parfaitement goudronnées et "aseptisées" du parc Krüger dans l'espoir d'une hypothétique rencontre avec les animaux, m'a paru bien fade au regard de la "traque" que nous avons pu vivre deux jours précédemment dans la réserve d'Hluhluwe, qui reste pour moi le moment fort de ce voyage.
Je crois que si c'était à refaire, j'éviterais le Krüger et priviligierais les réserves privées, certes moins renommées, mais où il est possible de sortir des chemins battus, afin d'observer les animaux au plus près, sans pour autant les déranger vraiment, habitués qu'ils sont à la présence des véhicules, mais surtout grâce à la compétence des rangers qui savent préserver cet environnment.
Cela m'a d'ailleurs tellement plus que je pars Lundi, pour 10 en safari privé au kenya.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez d'autres renseignements.
Amicalement
Helios77
Merci pour ces précisions, effectivement nous voyageons chaque année par nos propres moyens, toujours avec les 3 enfants, nous avons connu certaines galères comme le passage du bac à Rosso au Sénégal, mais évidemment aucunes agressions, alors nous ferons attention à ne pas trainer dans certains endroits.
Après avoir récupéré notre voiture à l'aéroport nous filerons direct sur Tshukudu, et pour Hluhluwe, nous y passerons alors 2 nuits.avez vous visité le Swaziland et le Drakensberg?Cela vaut il le detour ?
Hello !
Nous ne sommes pas allés dans le Drakensberg... Je ne peux donc rien vous apprendre sur cet endroit.
Par contre l'intérêt du Swaziland, à mon vis, réside dans le contraste de ce pays extrêmement pauvre au regard de l'afrique du sud qui regorge de richesses naturelles.
Ce petit pays est gouverné par un Roi despotique qui paie à chacune de ses très nombreuses épouses le denier 4x4 BMW, refuse à son peuple tout traitement anti-sida occidental sous prétexte de leur inefficacité, et prône la polygamie tandis que son peuple meurt de faim... Dépaysement total lorsque l'on quitte l'afrique du Sud et l'occasion de faire de beaux achats de l'artisanat local (masques et autres menus objets très mignons) sur les très nombreux marchés du pays.
Je pense qu'une journée pour le traverser et s'y promener est suffisante... Pas grand chose d'autre à y faire.
Amicalement
Helios
Désolé pour cette réponse tardive, mais je rentre tout juste de 4 semaines en Afrique du Sud. Les infos sont donc toutes fraiches !!!
Je n'ai rien à vous indiquer sur Tshukudu que je ne connais pas...
Pour avoir passé 5 jours dans Kruger et traversé l'ensemble du parc, je peux affirmer que même s'il y a des animaux partout, la plus grande concentration se trouve dans le triangle Satara-Skukuza-Crocodile Bridge. Si vous avez peu de temps à consacrer à Kruger, c'est plutôt là qu'il faut aller, et votre choix de camp me semble donc bon. Concernant les routes et les pistes, il y a autant de chances de voir des animaux sur les unes que sur les autres. Les routes sont plus confortables et étant davantage empruntées, il y a finalement un peu plus de chances de voir des animaux car d'autres conducteurs les auront vus et seront arrêtés pour les observer, par contre on n'est pas tout seul. Les pistes sont poussièreuses et on y est souvent seul, ce qui suppose une grande attention car tu peux facilement passer à côté d'un lion sans le voir, par contre quand la rencontre a lieu, quel plaisir, surtout si tu es tout seul !
J'ai traversé le Swaziland (et dormi à Mlilwane) pour me rendre de la région de Hluhluwe à Kruger. C'est le trajet le plus direct, mais finalement, j'aurais tendance à conseiller de contourner le Swaziland. C'est plus long en distance mais probalement pas en temps. En Afrique du Sud, les routes sont souvent limitées à 120 km/h, ce qui permet d'avancer assez vite. Au Swaziland, c'est souvent 80 km/h maxi avec de nombreux contrôles de vitesse. Il y a de très nombreux travaux sur les routes, ce qui permet de voir où passent les 50 rands qu'on laisse à l'entrée dans le pays, mais ralentissent un peu plus la vitesse. De plus, j'ai mis 1 heure pour passer la frontière alors qu'on était presque tout seul à la douane ! Le Swaziland ne me semble pas très différent de l'Afrique du Sud et ne présente pas d'intérêt particulier.
Aller de Lower Sabie à Ste Lucia en 1 journée est peut-être possible, mais il est peut-être préférable de s'arrêter en route, à Mkuzi par exemple. Tu peux visiter Umfolozi depuis Ste Lucia mais 1 seule journée ne te permettra que de visiter la partie sud du parc, il faudrait une 2ème journée pour la partie nord (Hluhluwe).
Je pars en Af'sud le 26 octobre et j'y ai loué un 4x4 avec tentes sur toit.
Dans mon parcours, je dois faire Lower Sabie-Hluhluwe dans la journée en partant tôt. Je comptais traverser par le Swaziland, mais à lire ton dernier post, j'hésite...
Quelle route de contournement en Af'sud me conseillerais-tu ? En combien de temps ?
Le but de mon message n'était pas de décourager les futurs voyageurs. Ce qui est sûr, c'est que le temps de traversée du Swaziland peut être assez aléatoire.
Le passage de la frontière peut être rapide : 15 minutes comme ça a été le cas pour moi à la sortie par le poste de Matsamo, mais aussi bien plus long : 1 heure pour entrer par Lavumisa. Et il n'y avait pourtant presque personne à passer avec nous. Certains internautes disent y avoir perdu plusieurs heures car il y avait plein de monde à vouloir passer.
Ensuite, bien que les routes soient plutôt bonnes, elles sont très souvent en travaux. C'est du moins le cas en ce moment entre Big Bend et Manzini. Et là, on perd beaucoup de temps. Attention aussi aux nombreux radars car il est facile de dépasser la limite en générale fixée à 80 km/h.
Cependant, si tu pars de Lower Sabie pour rejoindre Hluhluwe, il est bien plus direct de traverser le Swaziland. Tu entreras probablement par Mananga pour ressortir à Lavumisa. Moins de 200 km, ça peut quand même valoir le coup, plutôt que de contourner. Malgré tout ce que j'ai dit, je tenterais le coup !
Merci de ta réponse aussi claire que précise !
Je passerai donc par le Swaziland en entrant effectivement par Mananga et en sortant par Lavumisa, routes MR et MR8. 200 km, ça vaut le coup même à 80 km/h...
Tu parlais également d'un droit d'entrée à payer de R50 (pas énorme...) ? A régler au poste frontière ? Sont-ils plutôt cool, ou l'inverse ?
Merci de tous ces détails.
Merci pour ces précisions,
Nous allons les approfondir!Comme Mathieu nous descendons de lower sabie direction Hluhluwe, par contre sur ma carte je ne trouve pas la frontière Mananga ? Je voie Hhohho, Tjaneni, mais pas de Mananga!
La taxe de 50 rands est en effet à payer à la frontière. Officiellement, elle sert à l'aménagement du réseau routier, et une chose est sûre, on voit qu'elle est bien utilisée tellement il y a de travaux sur les routes !
Comme je le disais dans un message précédent, le temps de passage de la frontière dépend du bon vouloir des fonctionnaires sur place. Il n'y a qu'un formulaire à remplir par personne, plus le paiement de la taxe routière. Certains prennent vraiment beaucoup leur temps et ça traine (c'était le cas pour moi à Lavumisa), d'autres font plus vite (dans mon cas à Matsomo). Mais pas de soucis, ça reste cool... Côté sud-africain, ça va toujours très vite !
On revient d'un séjour en AFSUD de 4 semaines.
A 2 pour 4 semaines on a dépensé 6000 euros tout compris(vol+location 4x4+hébergement+ bouffe).On a tout réservé par nous memes le plus souvent via Internet.
Voici qqs impressions:région à faire absolument GEMSBOK PARK ou KGALAGADI Parc national à la frontière de la Namibie et du BOTSWANA.On y a vu lions, léopard, guépard, hyènes par nous memes.KRUGER:Beaucoup de klms pour finalement pas grand chose d'extraordinaire.Mieux vaut passer 2 jours dans une réserve privée qui jouxte KRUGER.ON a passé 2 jours extra à KAPAMA RIVER LODGE (c'est cher mais vaut vraiment le coup)HLUHLUWE-UMFOLOZI PARK:En 1 journée on y a vu lions, éléphants, rhinos, buffles, léopard et wild dogs!!!!SWAZILAND:Les gens y sont super accueillants.
Pour ce qui concerne la sécurité franchement on ne s'est pas senti mal à l'aise.Il faut éviter certains endroits à certaines heures....
Je n'ai toujours pas réservé sur Kruger, alors avec ce que tu dis j'hésite encore plus ! Je viend d'aller voir le site de Kapama, , c'est effectivement très beau, mais je voudrais savoir comment ça se passe quand on arrive avec son véhicule.Fait on le safari avec les rangers ou seul avec sa propre voiture ?
Il ne faut pas tirer de conclusion trop vite, et uniquement sur ses propres observations... Car tout ça reste une question de chance, et à quelques secondes près, on peut rater un animal rare. Une chose est sûre : statistiquement, plus on passe de temps dans les parcs et réserves, plus on a de chances de voir de belles choses.
Personnellement à Kruger, j'ai vu cette année 1 léopard, 13 lions, 1 dizaine de rhinos (dont 2 noirs), plusieurs troupeaux de buffles comptant chacun 200 à 300 individus, peut-être 200 éléphants (on finissait par le plus les compter), etc. Il est vrai que j'y suis resté 5 jours... J'encourage donc la visite de ce parc.
Bravo pour tes observations à Kgalagadi, tu as fait mieux que moi 😉 : "seulement" 1 lion, 3 guépard et 4 hyènes. Mais on peut très bien s'y rendre et ne rien voir...
Re-bravo pour Hluhluwe-Umfolozi et tes lions, lycaons et léopard, tout ça en 1 seule journée !!!
Nous rentrons d'un circuit de 15 jours en autotour avec Vie Sauvage en AFS et franchement, même si c'était un peu cher, nous ne regrettons pas notre investissement. L'organisation était top, les lodges de grande qualité, le circuit bien concu, bref, rien à redire. Nous aurions sûrement pu économiser quelques centaines d'euros en organisant tout de France mais de toute façon, un circuit en AFS incluant des réserves privée est forcément assez cher. Mais il faut se dire qu'on en a vraiment pour son argent : hébergements luxueux, piscine, guides expérimentés, excellente nourriture.
Et le montant du devis ne me paraît pas si excessif
Bon voyage
Nous partons le 15 novembre pour un circuit en autotour de 15 jours en AFS avec l'agence Vie sauvage.
Il est vrai que le budget est assez elevé mais nous voulons voir un maximum de choses sur place. Nous étions un peu sceptiques au début car nous ne connaissions pas cette agence mais je vois depuis quelques tps des mess sur internet de personnes satisfaites ayant choisi vie sauvage.
Nous aimerions savoir ce que vous avez fait comme circuit et nous expliquer un peu comment s'est déroulé le voyage (questions pratiques: nourriture, argent, infrastructures, hôtels...).
Tout d'abord, en ce qui concerne le choix de l'agence, je pense que vous ne serez pas décus. C'est la 2ème fois que nous partons avec eux et tout s'est toujours bien passé.
Cette année nous avions choisi le circuit "Afrique du Sud et Botswana au volant - Limpopo" qui fait à l'origine 12 jours mais nous y avons rajouté quelques jours. En voici le déroulement :
arrivée à Joburg où la correspondante locale nous attendait pour nous remettre la voiture de location. formalités très rapide et départ pour notre première destination, à + de 400 kms au nord, la réserve de "Lesheba Wilderness", un endroit absolument superbe, lodge très luxueux, cuisine digne d'un 3 étoiles, où nous avions ajouté une journée supplémentaire par rapport au circuit car c'est une réserve où l'on peut faire des randonnées avec ou sans guide et nous aimons beaucoup marcher. Bien sûr, on voit moins d'animaux qui sont très craintifs vis-à-vis des piétons mais il y a quand même un game-drive organisé chaque jour et là, on voit plein de choses. C'est vraiment un endroit d'une grande tranquillité et d'une grande sérénité. Nous avons beaucoup apprécié y être restés 2 nuits.
Puis départ pour notre 2ème destination, la réserve de "Mashatu" au Botswana. Un guide nous attendait à la frontière et nous a emmené au "Mashatu Tented Camp", un camp de toile (très confortable et très luxueux) où nous sommes restés 2 nuits. Dans ce camp, 2 game-drive organisés par jour et c'est une réserve où il y a beaucoup de léopards (nous en avons vus plusieurs). On peut aussi y faire un safari d'une 1/2 journée à vélo et c'est vraiment très sympa.
Retour en AFS et direction le Parc Kruger où nous avons passé 3 jours. Là, c'est nous qui conduisions notre voiture de location mais pas de problème puisque toutes les routes sont accessibles à n'importe quel type de véhicule. Le confort des lodges à l'intérieur du parc est moindre que dans les réserves privées mais néanmoins tout à fait correct. A notre avis, inutile de s'éterniser dans la partie nord du parc où il y a moins d'animaux et dans la partie sud qui a brûlé (donc plus grand chose à manger, donc plus trop d'animaux). La partie centrale est celle où nous avons vu le plus d'animaux. Aucun problème pour l'essence, il y a des stations services dans tous les camps et de toute façon, à 25 km/h de moyenne, on ne consomme pas beaucoup...
Après ces 3 jours passés à Kruger, nous sommes partis dans la réserve privée de Tshukudu (à 1h de route de Kruger) où nous sommes restés 2 nuits. Cette réserve est notre meilleur souvenir car les installations sont superbes, les repas délicieux, les guides très compétents et très intéressants, 2 game-drive par jour. En plus, une femelle guépard apprivoisée se promène dans le camp et autour de la piscine et on peut la caresser et se faire des séances photos assez incroyables. Autre atout de cette réserve, le matin, on fait une marche de plus d'une heure avec une jeune lionne également apprivoisée et là aussi, séances papouilles et photos inoubliables.
Nous avions là aussi rajouté une journée au programme initial et bien sûr, nous ne l'avons pas regretté.
Enfin, dernière étape, le Gecko Lodge à Hazyview, que nous avons atteint en traversant le Blyde River Canyon (assez décevant, sauf les "Potholes", magnifiques) Gecko n'est pas une réserve mais un simple camp (très bien aussi). Il est très bien situé car il permet soit de visiter les environs (Blyde River Canyon et pas mal de cascades et de randonnées possibles) ou bien de retourner passer la journée dans le Parc Kruger qui se trouve à 15 kms (ce que nous avons fait).
Voilà le déroulement de notre voyage.
Quant aux renseignements pratiques, la pension était complète dans toutes les réserves privées, il n'y a que dans le parc Kruger que nous étions en logement seul mais dans tous les camps, il y a un resto et une boutique où on peut acheter tout ce qu'il faut pour se faire à manger (il y a des barbecues dans chaque lodge - prévoir par contre si vous choisissez cette option quelques couverts et assiettes en carton dans vos bagages...). Partout, il y avait du linge de toilette et j'ai bien regretté d'avoir amené des serviettes !.
En dehors des camps et des reserves privées, pour manger lors des trajets, là aussi aucun problème, toutes les stations services proposent de la nourriture ou on peut s'arrêter en ville manger un morceau quelque part, ce n'est vraiment pas très cher (moins de 5 €) Les gens sont très gentils et nous n'avons jamais eu aucun problème. L'essence aussi est bon marché (environ 70 cts d'euros le litre) et dans les réserves privées, on ne s'en sert pas du tout. Sans nous priver de rien (mais sans faire d'excès non plus), nous avons dépensé 500 € en 15 jours pour l'essence, les repas non compris dans le voyage, les péages, l'entrée du parc Kruger (120 rands par personne et par jour), les pourboires aux guides, les extra de boisson dans les réserves privées, le safari VTT(non inclus dans le prix, 35 us$ par personne)...
Voilà, j'espère que ces renseignements vous seront utiles, n'hésitez pas pour d'autres infos, ce fut un très beau voyage et nous en sommes actuellement en plei tri de photos...
Bon voyage !
Je vous remercie pour toutes ces précisions. Votre voyage a vraiment du être incroyablement riche d'émotions !
Pour ce qui est du notre en fait nous avions hésité avec ce circuit dans la region de limpopo et botswana mais nous avons combiné un p'tit circuit sur mesure "Afrique du sud au volant" de 12 jours de base avec une extension au PN de Chobe au botswana en birfurquant par les chutes Victoria.
Au debut, nous voulions nous arrêter aux chutes sur deux jours mais vu que ce sera la saison sèche, nous nous sommes dit que ce n'etait pas la peine d'y séjourner deux jours: une suffira.
Notre séjour se déroule ainsi:
johannesburg/Hazyview
Mpumalanga-réserve privée Edeni
parc Kruger Centre et Sud sur 3 jours
Swaziland-Hlane Royal National Park
Zuzuland/ Sainte Lucie sur 2 jours
Ithala Game reserve
Johannesburg vol victoria falls- chutes et route pour chobe
Chobe sur 3 jours
Nous sommes vraiment préssés d'y être !
Par ailleurs, j'aurai souhaité savoir si vous aviez eu besoin du vaccin contre la fièvre jaune? Car nous c assez compliqué...
nous partons de johannesburg pour Victria's falls au Zimbabwe pour etre ensuite acheminer au botswana. Et nous repartons par la zambie donc je ne sais pas vraiment si j'ai besoin de la fièvre jaune.
Quel traitement anti paludeen avez vous pris? J'ai lu que ces pays font partis de la zone 3 sur l'institut Pasteur c'est à dire soit malarone ou Lariam( avec super effets secondaires) donc je ne sais pas trop.
Je suis allée il y a deux ans durant 4 mois à Madagascar et g juste pris la savarine.
De plus, nous résidons en pologne donc je ne sais pas encore ce qu'il propose comme traitement.
J'ai aussi une autre question: je souhaite savoir si vous aviez fait un permis de conduire international? L'agence nous dit que ceci n'est pas obligatoire mais recommandé. On hésite encore.
Voilà, je crois que ce sont toutes ces interrogations qui me passent par la tête maintenant. Si d'autres me viennent à l'esprit je ferais de nouveau appel à vous sans trop en abuser.
Encore merci et bon de tri de photos (je sais c très long gen avais 3500 en revenant de madagascar)
Votre circuit a l'air très bien aussi !
Nous avions été au botswana il y a 6 ans et avions passé 2 jours superbes au parc Chobé : un excellent souvenir. Nous avions également été aux chutes Victoria mais franchement, il y avait tellement d'embruns et de brume que nous n'avions pas vu grand chose. Impossible même de sortir l'appareil photo !
En ce qui concerne le traitement antipaludéen, nous avons pris de la Doxycline (Doxypalu), 10 fois moins cher que la malarone (et en plus il y a des génériques). Nous n'avons eu aucun effet secondaire et sur les conseils d'un médecin, nous le prenions le soir au dîner pour éviter les problèmes de photosensibilité.
Pour le vaccin contre le fièvre jaune, nous étions déjà vaccinés d'un précédent voyage alors le problème ne s'est pas posé.
Nous nous étions faire un permis de conduire international (c'est gratuit en France) mais n'en avons pas eu besoin. Mais nous ne nous sommes jamais fait arrêtés... Peut-être que si ?
Voilà pour vos dernières questions, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, parler de son voyage, c'est un peu continuer les vacances...
A bientôt
Bonjour gazette,
merci pour ces précisions, cependant à 5 cela nous faisait un budget de 11 000 euros ! ce qui n'est pas rien ! alors nous avons décider de tout organiser tout seul en suivant à peu près l'itinéraire qu'ils nous proposaient, et en ayant presque tout réservé nous allons nous en tirer à 6500 euros !! ça change tout,
espérons être aussi émerveillés que vous l'avez été,
Nous sommes partis en AFS a Noel avec nos 3 enfants.
J'ai tout reserve en direct sur internet et j'ai realise une sacree economie, mais il faut avoir beaucoup de temps.
(budget avion : 4200 euros (paris-johanesburg/Durban-Paris // hotel: 2500 euros avec 2 nuits en reserve// location voiture 450 euros)
Aucun probleme en ce qui concerne les resa sur internet.
Par contre, j'ai mal selectionne la reserve (accueil pas sympa, infrastructure tres limite ( proprete, repas....)... reserve qui se meurt !). Alors, un consei amical: eviter "edeni game reserve"
Pour sejourner dans des endroits superbes, consulter www.kznwildlife.com
C'est effectivement ce que nous avons prévu de faire, mais il est vrai que ça demande du temps à passer sur internet, mais on a presque tout bouclé, il nous reste les resas des vols intérieurs,
Bonjour Gazette,
J'ai lu avec intérêt votre compte-rendu de voyage. Nous partons le 12 août en AFS avec Vie Sauvage et nous avons pris également "Afrique du Sud - Limpopo en autotour" comme voyage de base avec quelques changements (1 nuit de plus à Lesheba, 2 nuits de plus à Mashatu, 2 nuits à Pungwe à la place de Tshukudu, 2 nuits à Rhino Walking Safari en plus). Nous avons reçu tous les documents du voyage et sans doute pourrez vous répondre à quelques questions que nous nous posons puisque vous avez fait quasiment le même voyage. Combien de temps avez-vous mis pour rejoindre Lesheba de l'aéroport de Johannesburg (l'avion atterrit à 9 heures 35 et nous devons être à Lescheba pour 16 heures, ce qui me parait court vu le nombre de kilomètres) ? Est-ce que vous êtes montés à Lesheba avec votre voiture ou quelqu'un est-il venu vous chercher ? Il semble que la piste ne soit pas facile... A quelle période êtes vous partis (septembre ?) et quelle température avez-vous eu ? Vie Sauvage nous a conseillé d'emporter des doudounes, des bonnets et des gants pour les safaris matinaux. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous aviez emporté des vêtements pour chaque jour ou est-il possible de laver ou de faire laver du linge ?
Nous sommes 4. Votre budget de 500 € était pour deux ? Nous pensions changer des euros à l'aéroport en arrivant.
Merci de vos réponses.
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Nous aurions besoin de vos avis de routard pour l'autotour suivant: Arrivée a Capetown via vol joburg 2 nuits capetown 1 nuit hermanus 1 nuit george vol george…
Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
