Dominique au Pakistan

salut

tu parles de situation surréaliste et de personnes arrêtées par la police : des étrangers ? peux tu être plus explicite s'il te plait

Salut,

😐Je voyage doucement au Pakistan depuis un mois et demi. Je suis passe par Sost, Passu, Ghulmit, Karimabad, Gilgit, Chilas, Skardu, Khaplu, Mastuj, Chitral. Je me dirige actuellement sur Peshawar

Je n'ai pas entendu parle de disparitions de francais ou de qui que ce soit et je n'ai rien a relater de surrealiste...

Selon les locaux, la situation securitaire s'est considerablement amelioree ces 6 derniers mois et les affrontements et frappes aeriennes se limitent aux zones tribales.

Pourrais tu etre plus explicite s'il te plait.

bien a toi

salut, en fait ce que je veux dire , c est qu ils ont etes arretes par la police dans les regions de peshawr, swat ...qui les soupconnes d etre des terroristes ou des talibans... c est sourtout pour ceux qui restent longtemps au pakistan et qui voyagent dans ces regions, , , ,

ce nm est pas de kidnappings par des terroristes dont je parles, mais des soupcons portes paqr la police et l intelligence pakisanaise sur les voyageurs...

l espagnol m a raconte son histoire...et j avoue que si je ne connaissais pas la situation (les relations entres la police et les voyageurs, par ex a chitral ou il faut une escorte) et si je n avais pas rencontre ces deux francais a peshawar , et enfin si la police ne m avais pas pose de question concernant mes relations avec eux et enfin si il n y avais eu ces deux policiers francais venus un jours au camping d islamabad venant poser des questions pour savoir si dominique qui a ete arrete par la poice pakistanaise avait bien ete libere...

perso je pense que ce pic de soupcons est lie a la situation au balouchistan...

Salam

Jai effectivement entendu parler de 2 francais emprisonnes au mois de juillet apres s'etre aventures dans la region de Swat et la region de Peshawar (zone tribale, pas Peshawar meme) qui sont des lieux hautement risques et formellement interdits au etranges. Il y a des checkpoints, tu ne peux acceder a ces coins sans permis speciaux a moins de passer a l'insu de l'armee, ce qui me semble inconscient voir fort suspicieux au regard de la situation actuelle. Ils ont ete liberes depuis et s'expliquent en France.

Il est bien agreable de se balader au Pakistan actuellement et j'espere que l'histoire des ta rencontre avec ces gens ne te fera pas oublier combien ce pays est magnifique et souriant aux etrangers...fais gaffe a ce que tu balance sur le forum, ce pays a deja bon dos

bien a toi.🙂

salut je n ai pas pu repondre plus tot car pas d internet rapide... ici a quetta, ca marche bien...hehe oui, est vrai tu as raison, il est bien agreable de se ballader au pakistan, et les gens sont tres acceuillants...

mais ce que j ai raconte fait aussi partie de la realite...et je connais pas mal ce pays et quelques officiels, et il est vrai que les etrangers sont files par la police, car en ces temps troubles les etrangers sonts suspects aux yeux des autorites...et il y a de quoi, parfois... je suis a quetta en ce moment et la zone est ultrasensible

sinon, des infos sur les hotels a multan... merci olivier

Bonjour !

Si vous etes a Quetta -- et j'espere que tout se passe bien -- est-ce que vous voulez bien essayer de savoir s'il est possible d'y prendre le train en direction de Chaman (c-a-d vers le point frontiere avec l'Afghanistan...). Cette ligne de train est celebre car construite par les Britanniques fin du 19eme s., elle passe par des paysages epoustouflants d'apres mes lectures et docu que j'ai vu a la TV, et elle passe aussi par ce fameux tunnel de 4 km du Khojak Pass et qui est le plus long d'Asie...

Bref, les trains fonctionnent-ils dans cette direction ? (oui sur le site des Pak Railways, trajet d'env 4 a 5 h...) - Est-ce qu'il faut un NOC/autorisation particuliere ? Peut-on passer la nuit a Chaman et revenir le lendemain par la route (130 km) ou vaut-il mieux revenir en train compte tenu de la situation securitaire etc. de cette zone ?

Merci d'avance des qq infos que vous pourriez obtenir, et allez (si c'est encore possible) sur la route en direction de Urak, c'est tres joli, avec de petits villages baluchis etc. Il y a aussi un lac dans le coin.

Bon sejour, et tenez-nous au courant de vos aventures !

Cordialement, Claire

salut toutes les lignes datent de l empire britannique et rien n a change depuis le chaman pasenger part a 8h du mat de quetta et il arrive le soir a 7h a quetta en provenance de chaman

salut je vais a bawalpur demain matin a pluus

impressions pakistanaise et auberge rouge.

Difficiles à résumer... Il y en a tant de différentes et contradictoires... D’abord on peut dire qu il y a trois Pakistan: Celui des montagnes: Gilgit, Chitral, Hunza... Celui de la NWFP : Peshawr Rawalpindi, les pachtounes, bref l’Inde de Kipling... Et enfin celui de l’Inde musulmane: Lahore, Multan, Karachi , le Penjab...On pourrait y rajouter un quatrième : Islamabad, qui aux dires des pakistanis, est à 15 kms du...Pakistan ! Ce qui frappe d’abord c’est l’accueil et la gentillesse des gens... Et puis souvent on a l’impression de faire un voyage dans le temps et dans l’Empire des Indes britanniques : l’armée, les sultans, les escortes militaires, les innombrables tasses de thés avec les autorités... les énormes registres où parfois on trouve des noms tels que Mountbatten, Churchill , Jinnah , Montgommery... Aussi les gares: à Lahore, la gare ressemble à un mélange de St Pancras Station avec la gare d’Harry Potter... Mais il n'y a pas que ce côté carte postale rétro: il y a la misère grandissante, l’enfermement des riches dans des guettos sécurisés, la corruption et la féodalisation grandissante. Les assassinats et les petits attentats journaliers dont on ne parle pas, les target killings et parfois les assassinats de personnalités comme hier, le gouverneur du Penjab. Il y a la religion omni-présente, les femmes omni-absentes. Pour tenter de survivre dans ce monde très dur, le pakistanais devient de plus en plus égoïste et arrogant. Car ici ce n’est pas facile tous les jours: les pénuries, les coupures de gaz, d’éléctricité, pas de chauffage ni d’eau chaude, les restrictions d’essence et les check-posts de la police et de l’armée qui rendent certains déplacement difficilles, par exemple dans l’enclave diplomatique qui est un véritable bunker... Sinon les paysages sont vraiment grandioses et les voyages super-intéressants, même si c’est souvent très fatiguant et parfois pas marrant, souvent je me retrouve à 20 h au lit. Sans éléctricité le soir, que faire...? De plus y a rien à faire tout à été fermé: les cinémas, les centres culturels, les cercles étrangers etc...Et le peu qui reste ferme au soleil couchant. Les trains sont bourrés comme en Inde (un peu moins quand même) et les bus de Peshawar et de certaines villes font penser à l’Inde mais il paraît qu’en Inde les bus sont on ne peut plus standard et qu'il n'y a qu'au Pakistan qu’on trouve ce genre de bus super-décorés ... au point même que je me demande parfois comment le chauffeur voit-il encore la route ??? La grosse différence avec l’Inde, c’est qu’ici il y a très peu de touristes et il est vrai aussi que parfois certaines aventures avec la police, l’armée et les Talibs (ou pseudo-Talibs) sont à la limite du glauque... Par contre les pakistanis ont une vision romantique de l’Inde, beaucoup plus que les occidentaux: presque aucun pakistani n’est jamais allé en Inde et ils n'en ont que la vision d’avant 47 conjuguée à celle de Bollywood... Pour eux l’Inde est toujours celle des Maharajas et du British Raj : pauvre et sous-développée. Par contre l’Inde politique leur est très bien connue et est leur ennemie... Il est vrai aussi qu'une bonne partie des problèmes actuels du pays remontent à la partition en 47 et à la résolution de Lahore en 40 et surtout par ce que Jinnah à refusé en bloc l’United Hindusthan... Je pourrais continuer, je devrais continuer, mais j'ai trop froid que pour bien me concentrer...

L’Auberge Rouge pakisanaise.

Souvenez-vous du film l’Auberge Rouge avec Fernandel : dans les années 1830, au sommet des Alpes, sur la route d’Italie, un couple d’aubergistes infernaux détroussait les voyageurs descendus dans leur auberge, les assasinaient, les découpaient en morceaux et...les seravient en repas à leur clientèle. Histoire vraie...

Et bien, Ayubia et khanaspur, c’est un peu, toute proprtions gardées, la vallée infernale de la NWFP (North-West Frontier Province) ; l’Auberge Rouge locale, si on peut dire...

Ecoutez l’histoire d’un voyageur arrivant, par un soir de tempête de neige, dans un petit village au milieu d’une épaisse forêt remplie de singes et de tigres...

Le bus venant d’Abbottabad le dépose au lieu-dit Kosagali, vers 4 h de l’après-midi, sous un ciel lourd de menaces... Le voyageur s’en va à pied, objectif Kanaspur ; L’auberge de jeunesse de Kanaspur, à 4 kms de là.

Avant d’aller plus loin , il faut préciser que Kanaspur est la plus ancienne auberge de jeunesse du Pakistan, inaugurée en 1951 par Lord Mounbatten dans une ancienne résidence gouvernementale qui à servi audit Lord de lieu secret de tractations avec Jinnah et Nerhu lors des pourparlers de 46-47.

De Kosagali à Ayubia, 2 kms ; d’Ayubia à Kosagali encore deux autres kms... Le temps devenant de plus en plus incertain, le voyageur demande des renseignements à Ayubia...mal lui en pris...il est reperé... Les deux derniers kms, il les parcours dans la pénombre, en compagnie d’un jeune garçon du coin... sympa. Arrivés au bout de la route, apparaît enfin ne bâtiment de l’auberge de jeunesse, plongée sous une épaisse couche de neige. Le gardien, qui pourtant avait été prévu le matin de l’arrivée du voyageur n’était évidemment pas sur place... C’est alors que le garçon propose au voyageur de venir dans sa chaumière...mais le repas à déja été servi et il y a déjà plus de 10 personnes dans l’unique pièce à se partager deux matelas... On se met donc en quête de trouver une auberge ouverte...Le village ne comporte qu’une unique rue...en temps normal cela ne doit pas poser de problèmes, mais en pleine tempête de neige, dans le noir et entouré de loups, de singes et de tigres affamés...pas si façile.

Premièrement on entre au Islamabad café , un boui-boui où il n’y a plus rien à manger...mais où les gens sont très chaleureux. Il me mettent en garde contre les gens de la vallée qu’ils trouvent mauvais...je n’y prends pas garde évidemment.

Plus loin, on trouve une cuisine ouverte, on s’installe autour du feu. Ambiance fausse. On mange des légumes et un pain, une tasse de thé. Les hommes parlent beaucoup, de religion, surtout...trop...Il sont suspicieux sur ce voyageur solitaire, qui arrive le soir, dans la tempête, et surtout qui n’est pas musulman...finalement ils disent qu il y a une chambre libre. Trop cher : il profitent de la situaton.Ils demandent 1200 roupies pour une chambre qui n’en vaut pas 100 et 100 roupies pour un repas qui en vaut 30...Je refuse ; le garçon tente de leur faire comprendre qu’ils ne doivent pas profiter de la situation et que c’est un devoir de l’Islam que de porter assistance aux personnes égarées...Surprise, un vieux bonhomme répond que cela ne s’applique pas aux Chrétiens et...nous met à la porte, dans la tempête. Le garçon me dit d’attendre car il va aller voir son père et trouver une solution...

La tempete fait rage, il y a des éclairs maintenant...et comme je n’ai pas de feu, les cris des loups se rappochent... N’ayant plus de notion du temps, je pense que le jeune type s’est enfui lui aussi et ne veut pas m’aider...(plus tard, j’apprendrai qu’il s’est écoulé 10 minutes seulement.) Pris de panique, je cours sur la route et je crie...une porte s’ouvre. Quelqu’un sort. Je lui explique la situation...Son anglais n’est pas bon mais il comprend qu’il y a un problème...Il m’emène de l’autre côté de la rue, dans une salle de restaurant ou il y a trois Penjabis en train de manger à la lueur d’une lampe à gaz. Nouvelle explication ; ils me disent de ne pas m’en faire : l’hôtel appartient à un de leurs amis de Lahore et je peux passer la nuit là (sans payer) avant de décider si je veux rester dans la vallée ou rentrer à Islamabad avec eux. Ce sont de riches Penjabis de Lahore venus voir la tempête de neige...

Nuit froide...Sans chauffage, ni éclairage... Au petit matin ils s’en vont vers Islamabad, je descend vers Khanaspur...je veux le voir ce fameux hostel...

Chemin faisant, je rencontre un des types de l’Islamabad Café...Je lui explique la situation...Il est au courant, il me dit qu il est sorti vers 10h du soir pour me chercher, mais qu’il a dû y renoncer car la tempête était trop violente... On chemine ensemble, il est gardien dans un hotel fermé pour l’hiver...Il me propose, si il ne m’est pas possible de dormir à l’auberge, de passer la nuit chez lui...

Visite de l’hostel....Il ressamble à un cottage anglais abandonné...on entre. Pas d’eau, pas d’éléctricité et surtout tout est ensevli sous 50 cm de neige qui ne fondra qu’en mars... On remonte vers Ayubia...Je dormirai chez Sohail : chez lui non plus, pas d’eau, pas d’éléctricité, mais au moins, m’imaginais-je, les hôtels et les restos ne sont pas loin... Erreur...Pas de nouriture disponible...Des bisquits, quelques naans et un petit fond de potée aux légumes...Il y a bien un hôtel en face qui a tout, mais ils refusent de servir si on ne prend pas une chambre...

L’après midi se passe...Décor fabuleux de carte postale, mais l’envers c’est...l’Auberge Rouge.

Le soir, on ne trouve rien à manger...Sohail me dit qu il reçoit des messages, lui disant de prendre garde à l’étranger et de ne pas l’héberger... Lui aussi me dit que certains habitant de la vallée, les natifs, sont mauvais vis à vis des étrangers et qu’ils ne voient que le profit...et de fait, cette vallée sert de cour de récréation aux nantis d’Islamabad et de Lahore, pour qui 1000 roupies de plus ou de moins ne font pas la différence... Sohail est un garçon de 19 ans qui à des problèmes avec sa famille : ses parents ont divorcés et se sont remariés, et comme souvent en Islam, ils ont chassés les enfants du premier marriage... C’est un garçon intelligent et serviable. Il aimerait quitter la vallée.

Nuit sans histoire, sans manger. (Sohail à bien tenté de faire des chapatis, mais le résultat n’étant pas...mangeable on s’est contenté de thé et de noisettes...) Le matin, départ pour le carrefour à deux kms de là, dans un paysage féérique, puis bus pour Murrée et Islamabad...

Vallée maudite ??? qui sait...en tout cas il y plane une drôle d’ombre... Le fantôme de Mountbatten et la malédiction de la Partition semblent avoir pris possession de cet endroit... L’Inde et le Kashemir divisé sont tout proches : Shimla, l’ancienne capitale d’été du Raj, symbole de l’échec des négociations entre Nerhu et Jinnah, est juste de l’autre coté de la montagne, côté indien...

Vallée maudite encore, digne d’un film d’épouvante, tous les ingrédients y sont : ail au dessus des fenêtres et des portes des maisons, gris gris en abondance, loups et tigres, méfiance et préjugés...

Voilà bien une aventure digne d’une nouvelle de Kipling et de la NWFP...Pourtant cela c’est passé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011...

Achaa!! Ça fait plaisir de te lire, d'avoir de tes nouvelles et voir que tu continues de t'éclater au Pakistan !! Je suis revenus le mois dernier et prévois de revenir bientôt en passant par l'Afghanistan. Khuda hafiz et à un de ces jours.

L’histoire d’un voyageur espagnol.

La première fois que je l’ai rencontré, c’était à Gilgt, dans le nord du Pakistan. Il venait d’Inde et evait le look Hippie-dread des jeunes voyageurs à long terme dans ce pays. Ici, bien que le culture soit semblable, ça ne passe pas. Cela ne passe pas en pays Musulman ou l’aspect propre est primordial: d’ailleurs les locaux appellent ce look, le look taliban...c ‘est dire. En fait ce look est celui des pauvres, et ça ne passe pas avec les étrangers d’avoir un look de pauvre. Seul les afghans s’habillent comme cela, et les plus pauvres encore.

Je le rencontre à Gilgit, au mois de septembre. Au Madina Hotel, le point de rencontre de tous les trekkeurs de la région. Il n’a pas de plan précis, il est au Pakistan depuis plus de 4 mois. Il parle Urdu.

Quelques deux mois après, je le retrouve à Islamabad.

Il débarque hagard, le cheveux court et rasé de près, vers 10 h du soir au Tourist Campsite où je suis en compagnie d’un chinois désagréable. Il est stressé, il a peur. Petit à petit il me raconte son histoire.

Il a traversé à pied la vallée de Swat, région considéré comme à risque par la police. Un soir, au village de Mingora, la police l’arrête. Elle le soupçonne d’être taliban. Il passe un sale moment : on le tranfert de prisons en bunkers et finalement, au bout d’une semaine, il est libéré. Incroyable mais vrai. Et il n’est pas le seul à avoir fait cette expérience: depuis 2007 et l’attaque suicide du Marriot à Islamabad, une dizaines d’étrangers, principalement des Français, ont partagé le même sort. L’histoire d’un Français et d’une Chinoise ayant eu des déméles avec la police de Peshawar en 2009 est particulièrement célèbre. Celui-là aussi a passé quelques mois dans les geôles peshawaries...

Durant cet été 2010, un Français, que j’ai rencontré à Passu, Gilgit et Peshawar, à aussi gouté de la prison à Peshawar, après un petit voyage en Afganisthan. Quelle histoire...

De fait, malgré sa libération, notre voyageur espagnol est sous surveillance de la police et ne pourra finalement quitter le territoire que sous escorte de l’ambassade espagnole.

L’histoire de Mohammed Hassan...

Il y à un mois environ, à l’Auberge de Jeunesse d’Islamabad, arriv un homme qui écoute la radio toute la nuit. Il est incapable de dormir sans une radio collée à ses oreilles. Etant dans le lit au dessus de lui, au bout de la deuxième nuit, je me suis faché.assez fort, comme ceux qui me connaissent le savent... Cet homme, Mohammed Hassan, revient périodiquement à l’Auberge et écoute toujours sa radio, mais je ne suis plus dans la même chambre, donc pas de problèmes.

Le plus drôle dans cette histoire banale, somme toute, c’est qu’il fait partie de la famille (proche) du Premier Ministre Gilani. Et cela éclaire l’histoire sous un autre jour...

Il y a, ici au Pakistan, une émission comparable aux Guignols de l’Info, toute aussi désopilante. On y voit souvent le premier ministre en train de danser avec un air grâcieux, mais totalement inéfficace...il faut dire que la situation politique et le style des hommes politiques est assez proche de la situation en Belgique. On s’agite, on parle, on brasse de l’air...mais rien ne bouge, tout empire.

Cet après-midi, Mohammed Hassan était de retour à l’Auberge, et à profité du beau temps pour laver ses vêtements. Il était donc dans le jardin en train de danser avec son shalwar (pantalon très bouffant) afin de le faire sécher plus vite...tout comme dans les caricatures du Premier Ministre qu’on voit à la télé... on peut bien se demander ce que fait un proche du Premier Ministre dans une Auberge de Jeunesse à 100 roupies la nuit ?

Voila bien un gouvernement qui pourrait siéger en Belgique où les discussion inutiles de nos politiques, incapables de forlmer un gouvernement malgré deux élections successsives, paralysent le pays depuis 2006...avis aux di Rupo et autres de Wever.