Guide de randonnées à Kargil ou à Rangdum? (Ladakh)

A Rangdum il n'y a vraiment presque rien a part le monastere. A emmener votre muletier depuis la region musulmane, je ne sais pas si c'es une bonne idee pour un trek dans la region boudhiste, peut-etre y sera-t-il mal accuelli. Il y a 2 itineraires de rando depuis Rangdum. Le plus court c'est le Kanji La un erando de 3 ou 4 jours.

salut pierre, j'avais pas pensé au côté religieux...mais il y a des guides à kargil donc? on pourra faire un trek en boucle sur kargil au pire, pour repartir sur lamayuru en bus après. mais est-ce facile d'avoir de la place dans le bus venant de srinagar pour leh? pourtant l'idée de faire rangdum-lamayuru à pied m'aurait plu car après on repartait sur leh en bus. as tu une idée du temps nécessaire pour faire la vallée de la Rupshu depuis leh avec un guide (jeep nécessaire pour une partie sans doute)? merci d'avance, pacoloco

Je ne connais pas Kargil, ni les villages musulmans dans la vallee un peu en aval de Rangdum (ou tu devrais trouver des muletiers).

J'étais à Rangdum les 13 et 14 août de l'an dernier (2008), mais je n'ai pas vu beaucoup d'agitation. Rangdum est le de nom ce petit plateau qui porte le monastère de Rangdum, et les deux villages de Juldo et de Tashidongzes. Entre Juldo et le monastère, il y a le camp de toile de l'agence Zanskar-trek à 1200 Rs la nuit (repas compris). Tout ce qu'on voit passer, ce sont les taxis qui font Kargil-Padum. Il n'a plus de bus Kargil-Padum, mais seulement un bus Leh-Padum par semaine. En principe, il est plein et il reste plein après Kargil, car les gens qui s'arrêtent à Kargil prennent le bus quotidien Leh-Kargil. Les taxis de Kargil m'ont affirmé que les taxis collectifs étaient interdits entre Kargil et Padum sous peine de 20.000 Rs d'amende. Le taxi Kargil-Padum coûte 10.000 Rs. J'ai été tiré de ce mauvais pas par un taxi collectif ! ! ! car tous les taxis qui s'arrêtaient au check-poste de Juldo étaient pleins. Les taxis collectifs existent bien, mais pas pour les touristes. Actuellement, la route de Padum est encore fermée (http://kargil.nic.in/ ), ou bien le site n'est pas à jour. Il y a moind de 15 jours, un ami du Zanskar est revenu à Kargil avec un hélicoptère de l'armée. La route était encore fermée. Quant au trek pour Lamayuru, je ne sais pas comment tu peux l'organiser. Kargil n'est pas une ville touristique et les agences ne pullulent pas comme à Leh. A Juldo, j'ai bien vu des yaks et dzos, plus quelques ânes. Si vous n'êtes pas nombreux, quelques ânes peuvent suffire, et le besoin de gagner quelques roupies fera le reste. Il faut trois jours pour rejoindre Kanji par le Kanji La, et trois autres jours pour rejoindre Shila et Lamayuru par le Yogma La. (J'ai préparé ce trek, mais ne l'ai pas encore fait.) Ce doit être beaucoup plus simple à organiser dans l'autre sens, sauf pour se sortir de Juldo (avec le bus pour Leh qui repart de Padum le samedi ?). Je précise que tous ces renseignements datent de l'été dernier, et qu'une des lois fondamentales de ce pays est l'Impermanence !

salut djullé, merci pour tes infos et le site est super (à jour j'espère). on pense aller à 2 à kargil (vers le 6 juin) et on verra sur place ce qu'on peut faire: un des 2 pics à 7000 vers tangole ou la vallée de suru ou mon idée de départ ou tracer à lamayuru (trek lama-leh)...puisqu'apparemment ya le choix!!! t'as une idée sur le trek de la vallée de Rupshu? vaut-il mieux prendre sa propre tente? si on a des mules, pas utiles car c'est du poids en moins hors trek... merci de ton aide, plus que 3 j, j'en peux plus!! a+ pacoloco

Voici mes notes sur la vallée de la Suru :

LA VALLEE DE LA SURU C'est la vallée la plus fertile du district. Elle s'étend sur 85 km en direction du plus haut sommet du Ladakh : le Nun (7135 m) et du sommet voisin : le Kun (7087 m). On y trouve quantité de grands abricotiers couverts de fruits à la fin de Juillet, ainsi que de grandes plantations de peupliers et de saules. Elle est réputée pour ses températures hivernales qui descendent jusqu'à – 50°C. Sanku, 3021 m. Il est rare de rencontrer quelqu'un parlant anglais, même parmi les enfants des écoles. Ceci surprend quand on vient du Ladakh où tous les enfants parlent anglais presque couramment à la fin de l'école primaire. Sanku est un village important avec de nombreux commerces, des hôtels et des restaurants. accès : Au moins deux minibus par jour, à 8h30 et 12h30, en été partent de Kargil pour Panikhar (3240 m) et font les 42 km jusqu'à Sanku en 2h. hébergement-restauration : Sans hésitation, le Tourist Bungalow ouvert en 2006 à la sortie de la ville. Les 8 chambres sont luxueuses avec salle de bain et eau chaude, véranda vitrée, lit avec couvertures, électricité et une moquette d'une épaisseur inattendue recouvre la chambre et la véranda. On a presque envie de coucher par terre. Et ceci pour 100 Rs2006 par nuit. visites : Tout près de Sanku, face au village de Karche Khar, se dresse une très belle statue de Chamba Bouddha debout creusé dans le rocher. Il mesure 27 pieds, soit 7 mètres. Il daterait du VIIème siècle, et serait plus vieux que celui de Mulbek. Il est encore mieux conservé. Le plus difficile est de le trouver, car il est perdu dans la campagne, accessible uniquement à pied et ne fait l'objet d'aucune mise en valeur. Les rares personnes qui connaissent son existence l'appellent "Murti", aussi bien en hindi qu'en urdu. Comment y aller ? : Depuis le tourist-bungalow, on revient vers le centre ville de Sanku, où l'on prend la seule route à droite qui descend vers la rivière Phulungma. Il faut 30 minutes pour arriver au pont depuis le bungalow. Après le pont, suivre les maisons dispersées du village de Thasgam en remontant la vallée sur la rive droite de la rivière. Après la dernière maison, la route rejoint un petit canal d'irrigation sur sa gauche et le suit un long moment, séparée de lui par une rangée serrée de saules. Quand elle le traverse au bout d'une heure de marche depuis le pont, quitter la route et prendre un bon sentier à droite sur le rebord du canal et le suivre jusqu'à un grand rocher dans lequel est creusée la statue de Chamba Bouddha. Il faut moins de 30 minutes depuis la route, soit en tout environ 2h depuis le tourist bungalow. On peut continuer quelques minutes et reprendre la route qui descend vers le pont conduisant au village de Karche Khar où se trouvent les vestiges du palais fortifié des anciens rois de Suru. Il fut détruit et brûlé en 1834 au cours de l'invasion des Dogras emmenés par leur chef Zorawas.

* * * Panikhar Au pied du Nun (7135m) et du Kun(7087m), Panikhar est au centre d'une groupe d'une douzaine de hameaux répartis sur les terrasses cultivables de la vallée. accès : En été deux bus par jour font les 67 km depuis Kargil en 3 h. hébergement : Le tourist-bungalow a 4 chambres. Il y a aussi des hôtels privés. visites : Situé au pied du massif du Nun et du Kun, Panikhar n'est pas le meilleur point de vue sur ces sommets. Pour cela, il faut monter au hameau de Namsuru et continuer jusqu'au Parkachik La (3810 m). Du col, on a une vue panoramique sur le massif du Nun-Kun et les plus hauts sommets. Il faut 3h pour monter depuis Panikhar, et 1h30 pour redescendre. A 6 km de Panikhar sur la route de Padum, Tangol est le point de départ vers le camp de base du Nun-Kun à une journée de marche.

* * * Parkachik, 3810 m accès : En bus : 4 h pour 85 km. hébergement : Une "trekker hut" avec 2 chambres et un dortoir, gérée par l'office de tourisme de Kargil. visites : Une passerelle suspendue au dessus de la Suru River permet de s'approcher du Parkachik Glacier qui descend jusque dans les eaux de la rivière. C'est une immense cascade de glace qui sert de départ pour l'ascension de la face nord du Nun. Au lieu-dit Gulmatongo, à 25 km en direction de Padum, une passerelle permet de rejoindre le camp de base en un jour de marche.--

Ensuite, pour faire un des deux sommets, ce n'est plus de mon ressort. Et pourtant, c'est pour eux et à cause d'eux que j'ai découvert le Ladakh en 1990. Cette là, tout le Cachemire était bouclé par l'armée, et personne ne pouvait s'en approcher, pas même du Nun ou du Kun. C'est une grosse entreprise avec autorisation et officier de liaison.

Dis-moi ce que tu appelles "vallée de Rupshu". Car le Rupshu est un immense plateau, partagé avec le Tibet, au sud de la vallée de l'Indus. Il est connu pour les lacs Tso Kar et Tsomoriri, pour la région du Kharnak et ses nomades. Le route de Manali le traverse par une piste sablonneuse en cours de "bitumisation" sur une partie appelée "Mare plain"

Si je comprends bien, ton sac est prêt, et tu barres les jours ? Moi, je vais attendre jusqu'à début juillet.

Djullé.

salut djullé, super, ça me donne une bonne idée déjà!!! j'espère juste que la route du zanskar sera ouverte d'ici une dizaine de jour. rupshu un plateau?, ok donc on aimerait aller sur le plateau de Rupshu voir les nomades et trainer au bord du tso kar. si t'as des infos, je prends bien sur!!! on montera ras les sommets mais les treks autour doivent être super déjà! on part samedi matin, en gros on fait paris-delhi-corbett-delhi-srinagar (par avion)-kargil(quel trek?)-leh-alentours-trek rupshu-leh-delhi (par avion)-paris. pas mal de bus donc et un peu d'avion sinon, on va se briser les reins... merci encore et plus si autres infos!! pacoloco

Avant de te donner quelques renseignements sur le Rupshu, je te donne ce message que je viens de recevoir à l'instant : http://www.allnewsweb.com/page6876874.php Rangdum n'est pas aussi tranquille qu'on le pense !

Bonsoir Pacopolo, Le Rupshu, c'est pas très peuplé, et il n'y a pas trop de moyen de transport pour transporter personne ! Les taxis de Leh demandent 8500 Rs pour un circuit de trois jours pour le Tsomo Riri, le Tso Kar, et retour par le Tanglang La. Pour aller à Korzok, le seul village du plateau au bord du Tsomo Riri, il y a trois bus par mois : le 10, le 20 et le 30. Ils reviennent le lendemain, et le permis n'est donné que pour sept jours ! Pour le Tso Kar, il n'y a rien. On peut prendre le bus de Leh, quand il y en a un, en payant le trajet complet jusqu'à Leh, et descendre au croisement du Tso Kar. Il reste 1h30 à pied. En juin, il y a déjà des tentes pour manger et dormir. Les nomades changent de place tout au long de l'année, et je ne connais pas assez ceux-là pour savoir où ils seront le mois prochain.

Très bon séjour au Ladakh.

Djullé.