Je rentre d'un voyage de 12 jours en Iran.
J'en reviens comme les autres...enchanté, et pressé d'y revenir.
J'ai fait un programme classique Téhéran, Shiraz, Persépolis, Yazd, Ispahan, Kashan plus quelques étapes entre ces villes. Je voulais juste voir dans un premier temps les villes incontournables au cas où il me serait impossible de revenir dans ce pays. Mais les bruits de botte US-raéliens s'éloignant, la prochaine fois, j'irai plus en profondeur sur le Nord et L'Est du pays (Azerbaïdjan, Kurdistan, Mer Caspienne...).
😏J'attends vos questions avec plaisir ...
Je recommande Turkish Airlines pour la liaison Paris Téhéran avec escale à Istanbul. Actuellement ce sont les mieux placés en rapport qualité prix sur cette desserte. Si l'on réserve à l'avance on peut avoir des vols d'une durée total de 9H avec une escale qui ne dure qu'à peine 2 h à Istanbul (en réalité moins si on tient compte du temps de débarquement), c'est très confortable pour un prix de 300 à 400 € aller retour.
Pegasus est souvent un peu moins cher mais il faut décoller d'Orly (avec les frais souvent inhérents), l'escale est plus longue (minimum 4H), et il faut payer les repas et consommations à bord (à la manière d'une pur compagnie low cost).
j'en reviens aussi, après 3 semaines, et je vous restitue quelques éléments, en vrac, après avoir sollicité certain(e)s d'entre vous pour la préparation de ce voyage :
je ne dirai rien sur les prix, que dlef (que je salue, c'était bien tes hotes??) a abondamment décrits
comme je connaissais l'ouzbekistan, je suis parfois restée sur ma faim, notamment a esfahan que j'imaginais bien plus conséquente!!: en plus travaux sur la mosquée de l'imam, au palais ali qapu ....et début de l'aid el fitre, donc bcp de touristes partout!!
circuit aussi classique de l'iran central avec incursion dans les villages, les deserts et 2 jrs a alamut
a noter, en vrac :
- pres de kashan (30 km ) un site (anva , je crois) non cité dans le lonely, qui mérite un detour
-à yazd, comme tout le monde va au silk, j'ai voulu tester autre chose : la guest house kohan est super : cour superbe, musique agréable, acceuil (comme partout), thé offert en libre service... et prix inferieur a celle de kashan (700 000 pour 2)
-un moins pour l'agence de esfahan près de l'hotel azadi qui fait payer au prix fort le trajet de nuit esfahan-qazvin et qui me dit que le bus arrive a 5H30 a Qazvin: en fait, il arrive à 3H et nous laisse à un giratoire, en dehors de la ville !!! un iranien qui descend aussi nous met " de force " dans un taxi pour un hotel : on rameute tout le quartier , jusqu'à ce que le gardien se réveille...
des hôtels du lonely souvent complets a partir de kerman, (shiraz, esfahan, teheran) surtout les "top choice" et du coup la nécessité de reserver
- a alamut, surtout ne pas aller au golestan inn, le patron est infernal, son "hotel" crade, un vrai chantier, les prix de la chambre et des repas exhorbitants ; refuser que le taxi vous y emmène , après une nuit sur un lit-planche, on a trouvé a l'entrée de ghazor khan, sur la gauche , une guest house d'une chambre, coquette, pour 2 à 450 000 avec repas, chez razuli ; la proprio, ne parle pas anglais, semble bougonne, mais se met en quatre si vous lui parlez avec vos trois mots de farsi!!
- je n'ai jamais pu faire fonctionné le wifi (orange-irancell m'indiquant que je n'avais pas de credit), alors qu'il était disponible dans la plupart des hôtels de base du lonely
voila pour des questions pratiques..
plus globalement, la cordialité et la sociabilité attribuées aux iraniens ( que j'ai rencontrées et dont j'atteste ) ne permettent cependant pas (au moins pour nous) des discussions un peu suivies, et j'ai trouvé cela frustrant. quant aux paysages, ceux du centre ne sont pas terribles...
mes tenues ont souvent fait rire, (pourtant j'y avais bcp reflechi!!) en tout cas suscité bcp de commentaires, en particulier des femmes (sarouels a fleurs, tunique marocaine a capuche (pas trop islamiquement correcte car en fait on voit le cou!), mais n''ont pas empêché les contacts (cf plus haut)
on n'a pas vu de bassimji et très peu de police (en tout cas bien moins qu'en France) et a kashan et a yazd , on a pu enlever le foulard dans la cour de la guest (mais pas au silk).
j'ai dans ce circuit préféré yazd et kerman et "detesté " teheran que je voulais cependant connaitre
si on a vu quelques femmes avec du vernis de ttes les couleurs aux mains et pieds et quelques tenues décalées, des copines qui fument la qalyan entre filles ou avec des mecs, je suis cependant étonnée du poids du hijab noir en particulier pour des femmes jeunes à teheran (a moins qu'elles se lachent quand elles voyagent )
connaitre l'arabe m'a souvent facilité les choses et permis de lire le farsi, même si le lien entre arabe et farsi pose problème, c'est surprenant qu'avec quasiment le même alphabet, des termes parfois semblables, le farsi soit bien une langue aux sonorités completement différentes.
on a été témoin de scènes de racisme très fort envers les balouchis : tiens, tiens c'a rappelle quelque chose!!, du coup je me pose la question de la place des minorités
si je retourne en iran, ce sera cette fois un voyage plus rural, justement près des minorités, si un iran rural existe encore!!!
au plaisir d'échanger
khoda hafez
"c'est pas moi qui fais le voyage, c'est le voyage qui me fait "
b lavilliers
Merci pour tes retours. Cela fait toujours du bien d'avoir des témoignages, car éclairant la diversité de ce qu'est un pays, et donc illustrant la diversité des expériences que l'on peut y avoir.
Quelques éclairages complémentaires de ma part :
comme je connaissais l'ouzbekistan, je suis parfois restée sur ma faim
L'Ouzbékistan a quelques très beaux sites, j'ai particulièrement adoré la vieille ville de Boukhara. Mais il n'y a pas grand chose après Tamerlan et ses proches descendants timourides. En Iran, c'est presque l'inverse. Peu de sites ont survécu aux destructions mongoles, puis de Tamerlan. Ce que l'on voit aujourd'hui en Iran est pour l'essentiel postérieur à cette période, donc surtout Séfévide et Qadjar.
Sans oublier les destructions induites par les fréquents et violents tremblements de terre, l'un des plus grands dangers quand on voyage en Iran (alors que le risque politique est quasi inexistant). Bam en est tristement un témoignage vivant.
je suis cependant étonnée du poids du hijab noir en particulier pour des femmes jeunes à teheran (a moins qu'elles se lachent quand elles voyagent )
Dès que l'on a un emploi dans le secteur public, il est obligatoire d'avoir une tenue très islamiquement correcte. Donc :
- recours au tchador ou a minima au maghneh (couverture intégrale des cheveux, seul l'ovale du visage est laissé apparent. le couvre-chef descend jusqu'au épaules).
- couleur noire (voire marron foncé).
- pas le moindre ornement féminin (cf. vernis à ongle, bijoux, etc.)
Téhéran étant capitale politique, il y a donc une concentration élevée de personnes travaillant dans les administrations centrales ou des établissement publics. Par ex. musées.
L'Azerbaïdjan est aussi assez traditionnaliste, comme j'ai pu le constater à Tabriz ou à Ardabil. C'est là que la densité de "corbeaux noirs" m'avait impressionné.
connaitre l'arabe m'a souvent facilité les choses et permis de lire le farsi, même si le lien entre arabe et farsi pose problème, c'est surprenant qu'avec quasiment le même alphabet, des termes parfois semblables, le farsi soit bien une langue aux sonorités completement différentes.
Très simple à expliquer :
1°) le persan (farsi est l'appellation arabe, reprise par les anglais, consacrée depuis Khomeiny) est une langue indo-européenne, même si la tutelle arabe a induit une pénétration du vocabulaire arabe.
2°) l'alphabet n'est qu'une traduction visuelle de la langue, l'écriture. Ainsi, le kurde, une langue iranienne, s'écrit en arabe mais aussi en caractères latins (version kurmanji en Turquie). De même, le tadjik ou l'ossète (aussi des langues iraniennes) s'écrivent en cyrillique.
Si c'est une langue indo-européenne, le persan appartient au groupe particulier des langues iraniennes, lui-même membre de la branche indo-iranienne (dont font partie la plupart des langues d'Inde du nord). Donc pas étonnant que cette langue ait des sonorités propres, bien distinctes de l'arabe. Mais on retrouve des sonorités communes avec certaines langues européennes, par exemple l'allemand. Ainsi, la fille se dit Dokhtar en persan, Tochter en allemand. Très très proche.
La prosodie du persan est tout de même spécifique. Je ne parle pas le persan, mais je reconnais sa "musique" en écoutant une conversation.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
si on a vu quelques femmes avec du vernis de ttes les couleurs aux mains et pieds et quelques tenues décalées, des copines qui fument la qalyan entre filles ou avec des mecs, je suis cependant étonnée du poids du hijab noir en particulier pour des femmes jeunes à teheran (a moins qu'elles se lachent quand elles voyagent )
Les étudiantes sont obligées de porter "l'uniforme" à l'université, en l’occurrence en Iran c'est la tenue noire. D'où les nombreuses jeunes femmes en noir (nombreuses étudiantes). A partir du moment où j'ai su cela, cela ne m'a absolument plus marquée.
D'autres mettent cette tenue juste pour être tranquilles par rapport aux hommes, c'est selon leur humeur du jour. Elles peuvent être colorées un jour et en noir le jour suivant. Je me rappelle cette fille dont j'ai fait connaissance en noir à Yazd (études), revue à Isfahan en couleur (jour normal), et à nouveau en noir 3 jours après (pour être tranquille).
Ce n'est donc pas forcément propre à la loi iranienne, et je pense que l'on ne fait que trop l'amalgame entre la loi iranienne, la loi musulmane (comme garder son voile à l'intérieur quand il y a une personne étrangère à la famille) et... l'humeur du jour des filles :) J'avoue m'être voilée + que d'habitude un jour où j'étais fatiguée et donc de mauvaise humeur pour me cacher des regards extérieurs et ainsi être un peu + tranquille. Bon Asafar tu sais à quoi je ressemble, donc tu imagines que ça n'a pas trop marché pour moi (sic), mais je suis sûre qu'en noir (et avec des lunettes de soleil) ça l'aurait fait ;)
A noter que quand on peut enlever les foulards dans les endroits clos comme les guesthouses qui acceptent, il est par contre demandé de les remettre lorsque l'on monte sur les toits. Ah bah faut pas exagérer non plus ;)
- je n'ai jamais pu faire fonctionné le wifi (orange-irancell m'indiquant que je n'avais pas de credit), alors qu'il était disponible dans la plupart des hôtels de base du lonely
Et pour info les CARTES SIM iraniennes ne marchaient pas dans mon téléphone portable (pas neuf mais pas si vieux non plus)(un S*ny Er*cs*n tout bête), les puces (je dis bien puces, pas cartes) étant + grandes que les puces françaises (enfin j'imagine que c'était ça le problème). La solution a été... une fille connue dans une guesthouse qui m'a hébergée quelques jours + tard dans sa ville et qui m'a donné un de ses téléphones et même rechargé sa puce pour que j'aies du forfait... ^^ j'ai pu le lui faire rendre par divers intermédiaires, mais elle ne comptait même pas dessus. Ah on vous a prévenu comment ils étaient, les iraniens.... :))
on a été témoin de scènes de racisme très fort envers les balouchis : tiens, tiens c'a rappelle quelque chose!!, du coup je me pose la question de la place des minorités
Salam Chrystine!
Expérience personnelle au Khouzistan (autrefois appelé Arabistan).
Mon chauffeur de taxi, iranien au sens ethnique, me dit : "Why do you speak to him? He's arabic!" alors que je remerciais un pauvre hère dans la campagne qui nous avait indiqué la route à suivre pour rejoindre Choqa Zanbil.
Dans le cas des baloutches, ils ont souvent un type physique distinct des autres iraniens. Et culturellement, c'est déjà presque l'Asie du Sud. De surcroît plutôt sunnites et s'y développe depuis des décennies un mouvement indépendantiste (comme au Pakistan de l'autre côté de la frontière). Pour couronner le tout, la région est historiquement réputée pour le vol, voire le brigandage. Pas que des avantages aux yeux des compatriotes de l'Iran Central.
Racisme ? Peut-être pas autant qu'avec les arabes, mais souvent un certain mépris, du peu que j'ai pu constater lors de mes voyages.
Khoda Hafez
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Pour les plus religieux, l'Oumna prime sur tout, et en conséquent, tout musulman est un frère, arabe inclus.
Pour les plus nationalistes, l'Iran est la terre des aryens (origine du nom du pays), indo-européens donc, et ils n'apprécient pas d'être confondus avec les arabes.
Pour d'autres, il y a une envie (développement économique oblige) teintée de mépris vis à vis des arabes du Golfe Persique. Avec une rivalité nourrie sur le nom de ce golfe (Persian Gulf vs Arabian Gulf).
Pour finir, il y a la rivalité chiites (religion officielle en Iran) vs sunnites, sachant que la plupart des Etats arabes sont majoritairement sunnites.
Sans doute l'iranien de la rue sera-t-il plus accueillant vis à vis d'un arabe du Maghreb que d'un arabe du Golfe.
Désolé de ne pouvoir être plus affirmatif que ces considérations un peu générales.
Fabrice
P.S. : le persan utilise l'alphabet arabe, mais c'est une langue indo-européenne avec une partie de vocabulaire issue de l'arabe (occupation séculaire oblige).
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Je compte partir en septembre vers l'Asie en moto. J'aimerais savoir si il est encore possible de traverser l'Iran... Sinon, quels autres itinéraires seraient…
Je devrais aller servir une boisson réchauffante aux participants à la discussion sur les jardins et parcs qui nous dispensent de belles photos, je pourrais…
Voyager en camping-car › Iran / Pakistan / Inde · 85 replies
Nous aimerions rallier la Turquie vers l'inde par voie terrestre avec notre car aménagé, très peux de possibilités s'offre à nous de nos jours. La traverser de…
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
bonjour, je souhaite passer qq jours dans ces 2 pays. Combien de jours ? Avez vous des idées de visites ?Quelle compagnie aerienne pour aller de l'un à l'autre ? je crois qu'il n'y a plus de vols directs ? merci
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Bonjour, 😄
nous partons mon ami et moi d'ici 15 jours pour le Kurdistan, par la route, avec notre petit fourgon aménagé... La seule chose sure (du moins à laquelle nous avons réfléchi!Après les aventures feront le reste!) c'est que nous pensons prendre un mois pour y aller, 15 jours sur place pour visiter la belle soeur expat depuis un an en tant qu'instit! et 15 jours express pour revenir, car le 3 novembre, reprise du boulot pour mon mec!! Après l'itinéraire n'est pas défini, je viens juste d'acheter une carte de l'europe...et toujours pas trouvé une du Kurdistan!ou de l'irak! Je viens juste de terminer le travail, hier... et jusqu'à maintenant ce voyage me paraissait lointain...je n'imaginais pas grand chose..je me disais toujours, tu verras quand t'auras fini de bosser, ton cerveau sera plus disponible!!La ca y est mon cerveau est en mode "gooo go go!" 😮et ca passe vite! j'ai pleins de questions qui arrivent en meme temps!
-l'itinéraire...( on pense s'attarder un peu en grèce à l'aller... et plus droit au retour..). Je pense que l'on imagine pas encore ce que ca va être d'avaler au moins 5000 bornes en peu de temps!Bibi bricole le camion (un peugeot expert passe partout) et moi je fais le G.O!
-le bivouac en camion...ou ? dans quelles conditions? à éviter dans certaines zones? les endroits à ne pas rater?
- les frontières... surtout celle de l'irak! les formalités de passage?visa ou pas visa?
- la situation politique des pays traversés..(avec l'entourage qui mets la pression, ils ont raison!c'est sur! combien de "mais vous êtes fou!ah vous y allez vraiment? ca fait un an qu'on en entend parler mais on pensait pas que c'était si proche...et en ce moment ça craint non!?mais vous avez pas peur de vous faire kidnapper?"🤪 A vrai dire on n'en sait rien, on est un peu déconnectés, boulot à fond, ...et envie d'aventure!Mais j'avoue que parfois je me tape des petits coup de flip😕 quand je regarde les sites officiels..puis je repars à révasser!
- Pourquoi pas du couch surfing?
-oh merde le plus chiant, ...l'administratif, l'assurance, la santé, blablabla...
-Est ce que le camion va tenir le coup?😐
-Faut il se préparer à ne peut être pas aller jusqu'au bout, et accepter cela non pas comme un échec mais plutôt une aventure différente! Bon voilà je vous livre un peu le brouhaha qui se passe dans mon cerveau!!🤪/😎
Alors si ca vous parle..que vous avez envie d'échanger, de partager des idées, des conseils, des témoignages...on prends!! enfin je prends et je transmets à bibi le warrior qui n'a peur de rien, visseuse, pneus neufs à la main, vidangeant et peaufinant la bête!! qui quand je lui demande à quoi il s'attend..ce qu'il en pense, ..ses peurs (avec moi l'éternelle trouillarde du camping sauvage dans des endroits que je ne peux pas visualiser lorsque l'on arrive de nuit..trouille typiquement féminine d'après mes sondages!et l'émerveillement du réveil, en découvrant ce qui nous entoure...!on a bien fait!) ses envies.. me réponds.. "ben on va démarrer la voiture aller tout droit et on verra, qu'es c'tu veux qu'il nous arrive?!" On se complète bien va!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
