Original post
Rebonjour, pouvez-vous me dire s'il vaut mieux rencontrer le peuple himbas à Opuwo ou bien à Epupa falls?
Merci.
Michèle.
Rencontrer le peuple Himbas à Opuwo ou Epupa Falls? (Namibie)
by Dédémimi
This discussion is in French, the community’s main language.
Bonjour. Les Himbas à Opuwo ou Epupa? Bonne question! Les options à recommander seraient de prendre d'abord un guide interprète dans l'un ou l'autre endroit. Vous ne parlez pas la langue et les Himbas "provoquent un peu souvent" des malentendus au sujet des payments. En effet, aujourd'hui, à moins de passer beaucoup de temps parmi eux, (quelques jours, mais dans un tour çà fait beaucoup) il faut presque systématiquemant payer pour visiter les Himbas. Et tout se négocie. Si donc vous n'avez pas d'interprête, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Celà reste possible, mais votre expérience va être faite de beaucoup de signes de mains et vous risquez d'avoir des Himbas peu cordiaux devant vous. Il y a 1 ou 2 bons guides à Epupa. Demandez simplement au camping (quel qu'il soit) et on vous aidera (souvent ils se présentent eux-mêmes, ne les chassez pas comme des mendiants... j'ai vu faire!). Il faudra partir en prennant des cadeaux que le guide choisira et que vous paierez (nourriture, café, thé, sucre, etc... si tabac, à vous de voir si votre éthique le permet ou non. Ils aiment bien le tabac à chiquer) A Opuwo, il y a un ou 2 bons guides aussi, et beaucoup d'escrocs et de profiteurs. Je me permet de vous recommander (sans qu'il le sache, donc ce n'est pas vraiment de la pub) Weston Ouarotissa qui est très agréable et qui a une sérieuse expérience des prises de contacts. (+264 812 750 156) Même chose pour les cadeaux qu'à Epupa, mais la tendance est qu'il faudra donner plus dans la région d'Opuwo que là-bas. Même si vous partez loin des routes touristiques, dans les coins "perdus" vous serez confrontés aux mêmes problèmes, car les Himbas bougent beaucoup et tous connaissent déjà le genre de contacts que recherchent les touristes. Pour les salaires du guide, il faudra négocier avec eux. Evitez absolument les photos "à la volée". Celà peut déclencher de sérieux problèmes. (vous le savez sans doute déjà)
Phalbert
Bonjour,
Personnellement, j' ai eu une expérience bien décevante à Purros (cette page de mon récit); une autre m' a enchanté à Epupa (celle-ci) . Les coordonnées du guide et les moyens de rentrer en contact avec lui figure dans mes pages .
Zou ... Jean-Fi .
Personnellement, j' ai eu une expérience bien décevante à Purros (cette page de mon récit); une autre m' a enchanté à Epupa (celle-ci) . Les coordonnées du guide et les moyens de rentrer en contact avec lui figure dans mes pages .
Zou ... Jean-Fi .
Nos récits de voyages : http://escapades.jimdo.com/
Nouveau : "La GdE" (http://lagde.jimdo.com/), l' histoire d' un TDM de 318 jours (Août 2013/Juillet 2014) .
Salut,
j'ai fait la même rencontre que J2p à Epupa (c'est d'ailleurs grâce à lui, on l'a faite le lendemain) et cela a été un grand moment du voyage émotionnellement parlant.
Malgré le contact indirect du au langage (d'où la nécessité d'un guide qui parle himba), des choses se sont passées (regard, rires, tentatives de communication). Quand deux personnes (ou +) ont envie de parler, malgré la barrière de la langue, on peut communiquer. Ce n'est pas la première fois, qu'une telle situation m'arrive et quand on veut, on y arrive.
a+
On me l'a souvent dit, et les photos ? Ben moi je filme !!!
Sur ce point je suis très partagé,
Je ne suis pas convaincu qu'on leur apporte beaucoup de "bien" 🤪
Max
Je ne suis pas convaincu qu'on leur apporte beaucoup de "bien" 🤪
Max
Salut,
Je ne suis pas convaincu qu'on leur apporte beaucoup de "bien" 🤪
Je suis partagé aussi mais je n'ai pas chercher à leur apporter du bien. Juste à les rencontrer. Je n'ai pas mauvaise conscience lorsque je rencontre des gens sous prétexte que je suis immensément riche par rapport à eux ou bien que mes aïeux ont colonisés la moitié de la planète. 🙁 C'est notre Histoire et faire des rencontres fait partie du voyage. 🙂.
Je ne suis pas convaincu qu'on leur apporte beaucoup de "bien" 🤪
Je suis partagé aussi mais je n'ai pas chercher à leur apporter du bien. Juste à les rencontrer. Je n'ai pas mauvaise conscience lorsque je rencontre des gens sous prétexte que je suis immensément riche par rapport à eux ou bien que mes aïeux ont colonisés la moitié de la planète. 🙁 C'est notre Histoire et faire des rencontres fait partie du voyage. 🙂.
Il faut y être allé pour te faire une opinion Max, je pense…
Est-ce qu'on leur apporte du "bien" globalement, je ne sais pas. Mais le monde est comme il est et les touristes vont dans le Kaokoland et effectivement on peut parfois passer d'agréables moments de partage avec les Himbas. Mais quelque fois aussi, c'est carrément n'importe quoi et ce n'est en aucun cas leur faute.
En tout cas, les médicaments qu'on leur a laissé pour se soigner ou les fournitures scolaires pour l'école de Marienfluss ne leur ont sans doute pas fait de mal.
Pas facile…
Nous sommes allés à la rencontre des Himbas avec Anita à Epupa. Elle parlait anglais et Himba. Elle nous a coaché sur les cadeaux que nous devions apporter et la conduite à tenir. Rencontre très simple et réellement émouvante. Il faut aller au delà de l'idée que l'on est pas au zoo mais dans un échange.
Anita nous avait contacté dès notre arrivée à Epupa community camp. C'était il y a 2 ans.
Il faut y être allé pour te faire une opinion Max
je pourrais difficilement te contredire 😉 mais avant il faut que j'arrive à me décider si je passe le pas ou non. Je me connais, si sur place je me rends compte que c'était une erreur ... 🤪🏴☠️
je pourrais difficilement te contredire 😉 mais avant il faut que j'arrive à me décider si je passe le pas ou non. Je me connais, si sur place je me rends compte que c'était une erreur ... 🤪🏴☠️
Re,
Je ne suis pas convaincu qu'on leur apporte beaucoup de "bien" 🤪
Je n'ai nullement parlé d'apporter du "bien". Justement je ne suis pas allé dans cette relation du "riche" qui va apporter beaucoup (ni dans celle du zoo : Quelle horreur!). Mon truc et cela m'est arrivé dans d'autres pays c'est d'essayer d'échanger malgré la barrière de la langue. Dans échanger il y a réciprocité et les himbas rencontrés m'ont apporté bien plus que les 3 photos prises, comme j'espère (et pense)que nous avons apporté bien plus que les vêtements, et autres présents. Ce que j'ai ressenti, a été très fort, les regards me trompent difficilement. a+
Je ne suis pas convaincu qu'on leur apporte beaucoup de "bien" 🤪
Je n'ai nullement parlé d'apporter du "bien". Justement je ne suis pas allé dans cette relation du "riche" qui va apporter beaucoup (ni dans celle du zoo : Quelle horreur!). Mon truc et cela m'est arrivé dans d'autres pays c'est d'essayer d'échanger malgré la barrière de la langue. Dans échanger il y a réciprocité et les himbas rencontrés m'ont apporté bien plus que les 3 photos prises, comme j'espère (et pense)que nous avons apporté bien plus que les vêtements, et autres présents. Ce que j'ai ressenti, a été très fort, les regards me trompent difficilement. a+
On me l'a souvent dit, et les photos ? Ben moi je filme !!!
bonjour
Nous c'était Epupa Falls, avec Anita également, le 15 septembre 2011. Nous n'avons pas regretté même si évidemment la relation est biaisée. Nous sommes blancs, un niveau de vie dont ils n'ont même pas conscience et nos Euros et dollars leur permettant de vendre certains objets qu'ils ont confectionnés eux mêmes. Quelque soit la manière que nous choisissons pour notre mauvais conscience (ou notre bonne..!), notre argent et le barrage de la langue rend tout "échange réel" quasiment impossible, mais ....il y a quand même échange et même limité, nous pensons qu'avec un peu de retenue, de pudeur, c'est une des raisons de nos voyages.
Le lendemain, sur la route de Epupa vers Ruacana, lors d'un arrêt en pleine "brousse" une femme Himba est venue à notre rencontre avec son bébé dans les bras. Nous avions appris un seul mot en Himba, Moro (bonjour), mais pour nous c'était facile car c'est notre nom de famille!, mais il nous semble qu'il y a eu échange un peu différent car elle n'est pas arrivée pour demander quelque chose mais pour voir ces animaux extraordinaires que nous représentions. Nous prenions le café avec un gâteau et nous lui avons offert du gateau, du café et nous lui avons laissé la tasse en souvenir; nous lui avons demandé si nous pouvions prendre une photo et elle a accepté.
Quelques jours après, nous avons visité un village San (22 septembre) dans un contexte encore différent. Les habitants de petits villages qui vivent un peu plus dans "le monde moderne" (???... portable, accés partiel à certains moyens de locomotion...je marche sur des oeufs en disant ça!) accueillent les touristes en reconstituant la façon dont ils vivaient il y a encore une ou deux décennies, du style le film "les dieux nous sont tombés sur la tête". Le guide qui fait lui même partie de cette communauté nous servant de traducteur. Là c'est comme un musée reconstituant le temps passé avec des personnes, jeunes et vielles, qui revivent leurs us et coutumes. Nous avons beaucoup aimé également; c'était trés sobre et trés enrichissant.
Vous pouvez voir quelques photos et autres commentaires sur notre site::
http://les-moreau-en-voyage.pagesperso-orange.fr/
Cordialement jean michel
http://les-moreau-en-voyage.pagesperso-orange.fr/
Cordialement jean michel
Il faut y être allé pour te faire une opinion Max 
je pourrais difficilement te contredire 😉
mais avant il faut que j'arrive à me décider si je passe le pas ou non. Je me connais, si sur place je me rends compte que c'était une erreur ... 🤪🏴☠️
Nous avions été sollicités pour faire une visite (payante) avec guide de campements himbas autour d' Epupa Falls . Peut-être à tort j' avais décliné cette proposition , n' étant vraiment pas à l' aise pour ce genre de visites . Fondamentalement l' écart de revenus est trop radical pour engager une relation sincère et saine "d' homme à homme" (en l' occurence d' ailleurs plutôt "... à femme" ) . Par ailleurs on sait pertinemment que le mode de vie qui nous est montré est en sursis , miné par les moyens modernes de communication et l' attrait inexorable du mode de vie moderne universel . Dans le cas des Bushmen-San au moins les choses sont claires , puisqu' ils miment un mode de vie qui n' est en réalité plus le leur , pendant les heures où ils ont passé leurs costumes pour les touristes . C' est intéressant , mais comme du folklore . C' est sûr que la tentation de rapporter des photos de ces peuples si pittoresques est forte , et que c' est bien tentant de rentrer dans le jeu , mais en contribuant peut-être un peu plus à accélérer le processus de leur déculturation .. Ceci est un point de vue strictement personnel , en sachant que les Himbas par exemple resteront forcément un point fort des attraits touristiques de la Namibie , largement mis en avant par les autorités et les professionnels du tourisme de cette destination . Bonne journée à toi , et bonne réflexion sur ton itinéraire ! 🙂
en contribuant peut-être un peu plus à accélérer le processus de leur déculturation ..
Non, je ne pense pas. Les deux fois où nous avons visité les Bushmens, on nous a expliqué justement que les jeunes continuent à "apprendre" leur culture, seulement parce que ça sert pour les démonstrations aux touristes. Sans tourisme, ils ne sauraient déjà plus faire du feu avec deux bouts de bois ou trouver les racines "magiques" qui permettent de (sur)vivre dans le bush. Et ils vivraient seulement des aides sociales.
Les Himbas, c'est différents. Ceux (ou plutôt celles car c'est plutôt une décision des femmes, je crois) qui ont choisi de rester vivre au fin fond du Kaokoland, loin d'Opuwo et d'Epupa, ont fait un choix délibéré de vivre selon leur mode de vie ancestral. Combien cela pourra-t-il durer ???
Non, je ne pense pas. Les deux fois où nous avons visité les Bushmens, on nous a expliqué justement que les jeunes continuent à "apprendre" leur culture, seulement parce que ça sert pour les démonstrations aux touristes. Sans tourisme, ils ne sauraient déjà plus faire du feu avec deux bouts de bois ou trouver les racines "magiques" qui permettent de (sur)vivre dans le bush. Et ils vivraient seulement des aides sociales.
Les Himbas, c'est différents. Ceux (ou plutôt celles car c'est plutôt une décision des femmes, je crois) qui ont choisi de rester vivre au fin fond du Kaokoland, loin d'Opuwo et d'Epupa, ont fait un choix délibéré de vivre selon leur mode de vie ancestral. Combien cela pourra-t-il durer ???
Vaste débat ... 😉
C' est vrai que c' est sympa de prolonger les traditions anciennes des peuples qui se sont (ou qu' on a) sédentarisés . Il faudrait aussi relancer les vocations de "chamans" . Qui sait , si la demande touristique y incite ... 🤪
Sur un plan purement esthétique de voyageur on peut regretter la perte de diversité des cultures et des genres de vie traditionnels qui s' accélère . Pourra-t-on encore tourner une fable humaniste et ingénue sur le choc des cultures comme "Les dieux sont tombés sur la tête" dans quelques années ?
C' est vrai que c' est sympa de prolonger les traditions anciennes des peuples qui se sont (ou qu' on a) sédentarisés . Il faudrait aussi relancer les vocations de "chamans" . Qui sait , si la demande touristique y incite ... 🤪
Sur un plan purement esthétique de voyageur on peut regretter la perte de diversité des cultures et des genres de vie traditionnels qui s' accélère . Pourra-t-on encore tourner une fable humaniste et ingénue sur le choc des cultures comme "Les dieux sont tombés sur la tête" dans quelques années ?
Bonjour à tous,
ah les visites aux Himbas divisent toujours autant vous semblez tous oublier un point essentiel et important, sans les "vilains touristes" que nous sommes tous et la pression qu'à pu exercer l'industrie du tourisme, un barrage aurait été construit, les Himba et leur culture seraient noyés sous les eaux et plus personne n'en parlerait.
Maintenant afin de respecter au mieux ces populations et leur culture, il est impératif de les rencontrer de façon organisée (guide ou lodge) et surtout pas en solo n'importe où et n'importe comment.
Personnellement je prends toujours beaucoup de plaisir à ces rencontres toujours interessantes et émouvantes. Et ceux qui parlent de zoos humains sont à côté de la plaque, d'ailleurs ce sont souvent ceux qui n'ont pas vécu cette expérience mais qui ont bien sûr un avis tout à fait tranché sur la question.
Pierre je suis assez d'accord avec ton dernier message 😉 Combien de temps cela va encore durer ? bonne question. aujourd'hui un enfant Himba sur 2 va à l'école et est rattrappé par la civilisation moderne (surtout de nos jours). J'ai bien peur que dans quelques générations les Himbas ne soient malheureusement plus qu'une attraction touristique comme peuvent l'être certains villages indien d'Amérique du Nord.
ah les visites aux Himbas divisent toujours autant vous semblez tous oublier un point essentiel et important, sans les "vilains touristes" que nous sommes tous et la pression qu'à pu exercer l'industrie du tourisme, un barrage aurait été construit, les Himba et leur culture seraient noyés sous les eaux et plus personne n'en parlerait.
Maintenant afin de respecter au mieux ces populations et leur culture, il est impératif de les rencontrer de façon organisée (guide ou lodge) et surtout pas en solo n'importe où et n'importe comment.
Personnellement je prends toujours beaucoup de plaisir à ces rencontres toujours interessantes et émouvantes. Et ceux qui parlent de zoos humains sont à côté de la plaque, d'ailleurs ce sont souvent ceux qui n'ont pas vécu cette expérience mais qui ont bien sûr un avis tout à fait tranché sur la question.
Pierre je suis assez d'accord avec ton dernier message 😉 Combien de temps cela va encore durer ? bonne question. aujourd'hui un enfant Himba sur 2 va à l'école et est rattrappé par la civilisation moderne (surtout de nos jours). J'ai bien peur que dans quelques générations les Himbas ne soient malheureusement plus qu'une attraction touristique comme peuvent l'être certains villages indien d'Amérique du Nord.
Botswana Zimbabwe 2011
Namibie 2012
Moi aussi je suis plutôt d'accord avec ton message Vincent ! 😉
J'ai juste toujours un peu de mal avec ça : "il est impératif de les rencontrer de façon organisée" Le business autour des Himbas me gêne. Je ne dis pas que ceux qui organisent ces rencontres le font tous dans un mauvais esprit, mais ça existe. Mais si on peut faire de belles rencontres sans "organisateurs" (mais des gênantes ou même des moches auxquelles on ne comprend rien aussi !). La plus émouvante que nous avons faite avec des Himbas, c'est celle où nous avons essayé de notre mieux de soigner un vieil homme brûlé et une femme qui souffrait du ventre. Ça relevait du plus pur hasard. Par contre si tu y vas dans l'esprit "je veux voir des Himbas, je veux voir de Himbas" et que tu débarques en 4x4 au milieu du kraal… 🙁😠🤪
J'ai juste toujours un peu de mal avec ça : "il est impératif de les rencontrer de façon organisée" Le business autour des Himbas me gêne. Je ne dis pas que ceux qui organisent ces rencontres le font tous dans un mauvais esprit, mais ça existe. Mais si on peut faire de belles rencontres sans "organisateurs" (mais des gênantes ou même des moches auxquelles on ne comprend rien aussi !). La plus émouvante que nous avons faite avec des Himbas, c'est celle où nous avons essayé de notre mieux de soigner un vieil homme brûlé et une femme qui souffrait du ventre. Ça relevait du plus pur hasard. Par contre si tu y vas dans l'esprit "je veux voir des Himbas, je veux voir de Himbas" et que tu débarques en 4x4 au milieu du kraal… 🙁😠🤪
Oui je connais cette histoire Pierre mais rappelle moi où elle a eu lieu cette rencontre ?
je parlais d'une manière générale et surtout de là où vont 99% des touristes c'est à dire sur l'axe Opuwo - Epupa.
je parlais d'une manière générale et surtout de là où vont 99% des touristes c'est à dire sur l'axe Opuwo - Epupa.
Botswana Zimbabwe 2011
Namibie 2012
Bonjour Vinny,
Maintenant afin de respecter au mieux ces populations et leur culture, il est impératif de les rencontrer de façon organisée (guide ou lodge) et surtout pas en solo n'importe où et n'importe comment.
N'importe où dans le monde, je pense et agis très exactement à l'opposé de cette affirmation. Vive la diversité culturelle des voyageurs😉.
Maintenant afin de respecter au mieux ces populations et leur culture, il est impératif de les rencontrer de façon organisée (guide ou lodge) et surtout pas en solo n'importe où et n'importe comment.
N'importe où dans le monde, je pense et agis très exactement à l'opposé de cette affirmation. Vive la diversité culturelle des voyageurs😉.
Les amis, revoilà le bon vieux débat sur la meilleure approche vers un peuple aux habitudes, coutumes et mode de vie différents. Une petite contribution :
La déclaration universelle des droits de l’homme est je crois une référence acceptable pour nous tous, or elle stipule, de même que la déclaration des droits des peuples autochtones, que TOUS les peuples ont le droit de décider eux-mêmes notament de leur avenir. On m’a dit que lorsque les premiers touristes sont allés visiter les Masaïs, certains se sont exclamés : « çà y est, c’est la fin d��une culture » or on voit aujourd’hui qu’il n’en est rien. Certains Masaïs ont choisi la ville ou le mode de vie « à l’occidentale » et la plupart d’entre eux ont cependant gardé leur mode de vie ancestral. Je crois que de même, il faut laisser les Himbas choisir leur avenir, les laisser libre d’élever leur bétail s’ils le souhaitent et d’envoyer leurs enfants à l’école, s’ils le souhaitent. Mais il est IMPOSSIBLE de remonter l’horloge et de faire comme si les Himbas n’avaient jamais eux de contact avec la civilisation occidentale, avec le tourisme, voitures, télés, portables et le reste. Ce n’est la faute à personne, c’est un fait inéluctable. Sinon il aurait fallu au siècle dernier ériger un mur de 20 mètres de haut autour du pays Himba, et en interdire absolument l’accès (à l’opposé des déclarations mentionnées ci-dessus). A partir de là, nos visites ne changerons pas grand’chose à leurs désirs d’avenir, ceux-ci sont déjà formés dans chaque individu en général. Soyons le plus possible courtois, respectueux de leurs coutumes et reconnaissants en partant. Essayons aussi de les rencontrer sans l’attitude « Nous qui sommes civilisés, apportons leurs un petit quelque-chose de nos bienfaits » Chaque cadeau que nous faisons risque de créer un désir matériel de « plus » que les Himba ne vont pouvoir combler qu’en vendant du bétail ou en mendiant. Les marchands d’alcool l’ont très bien compris. Ils ont créé ce désir et souvent « besoin » et aujourd’hui ils font fortune dans la région. Notez que depuis la construction d’hôpitaux et de cliniques à l’occidentale et l’utilisation de médicaments occidentaux, le taux de mortalité a baissé de moitié et beaucoup de Himba que vous pouvez rencontrer aujourd’hui n’auraient pas survécu leur enfance sans eux.
Comme certains d’entre nous l’ont déjà signalés, beaucoup de Himbas ont aussi un grand plaisir à nous rencontrer.
La création du barrage à Epupa aurait certainement eu un impact important sur la culture Himba, mais il est complètement éxagéré de dire que cela les aurait « détruit ». (bonjour les médias…) Le pays Himba fait 100 000 km2 et la zone effectivement utilisée par les Himba autour d’Epupa quelques km2 à peine. Il est vrai que la valeur spirituelle du site pour eux (cimetière et culte) est incalculable. En attendant et pour info, la Namibie reste dépendante pour son électricité à 80% d’une seule centrale nucléaire sud-africaine. Idéal, n’est-ce pas? Mais c’est là un autre débat.
Phalbert
A ce propos je cherche désespérément un guide linguistique ou au pire un simple lexique de langue herero. j ai beau taper sur google, je trouve pas.
Sinon quelle temperature fait il la nuit dans les environ d'Opuwo? Ceci afin que je sache si je dois emporter mon sac de couchage dans l'eventualite d'une ou plusieurs nuits en village.
Sinon quelle temperature fait il la nuit dans les environ d'Opuwo? Ceci afin que je sache si je dois emporter mon sac de couchage dans l'eventualite d'une ou plusieurs nuits en village.
Un tour du monde en cours: http://alextdm.wordpress.com
Les videos immersives: http://www.dailymotion.com/playlist/x2scnk_Alex-Saurel_tour-du-monde-2013-2014/1#video=x16pu3j
Les photos orientées portrait et scènes de vie: http://www.flickr.com/photos/alexsaurel/sets
Bonjour,
A propos du lexique Herero
pour ceux qui ne le savent pas encore nous soutenons une ecole a Otjiwarongo : Peri Naua (voir mes messages precedents) et le lien de l'assoc. http://www.peri-naua.com/ Pour faire vite et court le but est d'apprendre l'anglais aux enfants du Township (3 a 6 ans) afin qu'ils puissent suivre la primary school
Grace a Patrice (the duck) et sa generosite nous avons realise des dictionnaires pour enfants il ya quelques mois.
Ce fut une veritable prouesse : choix des mots, illustrations, impressions et bien sur Traduction. C'est ma fille qui etait chargee ici de trouver des traductions Les langues retenues etaient : le khoekhoegowab (langue Damara a clic), l'oshivambo, le rukwangali (kavango) et...le Herero
Toutes ces langues sont essentiellement orales, par exemple le seul document ecrit trouve en khoekhoe fut un dico de 1948. je ne parle pas de la codification de la prononciation des clics. Bien que ces langues soient enseignees (pour le damara) il n'y a pas de manuel officiel. 2 enseignants vous donnent des traductions et significations differentes, bref un casse tete.
Les 3 premiers dicos ont ete faits, le Herero est quasi irrealisable. Devant l'impossibilite de trouver un consensus d'ecriture il est en attente mais surement voue a ne jamais paraitre. Meme la phonetique ne nous permet pas de trouver une solution.
Nous avons cependant une liste de +/- 500 mots traduits en anglais. Plusieurs profs ont travaille dessus, mais quand on demande a un quidam de la lire, un mot sur 3 n'est pas lisible.
Autant vous dire que le lexique que vous cherchez n'existe pas (a notre connaissance) pourtant nous avons bien cherche. Nous avons meme eu la visite d'un linguiste finlandais specialiste des langues comme le khoekhoe. Il n'y a rien.
Le mieux est vraiment de trouver un interprete local
Cordialement
Emmanuel
A propos du lexique Herero
pour ceux qui ne le savent pas encore nous soutenons une ecole a Otjiwarongo : Peri Naua (voir mes messages precedents) et le lien de l'assoc. http://www.peri-naua.com/ Pour faire vite et court le but est d'apprendre l'anglais aux enfants du Township (3 a 6 ans) afin qu'ils puissent suivre la primary school
Grace a Patrice (the duck) et sa generosite nous avons realise des dictionnaires pour enfants il ya quelques mois.
Ce fut une veritable prouesse : choix des mots, illustrations, impressions et bien sur Traduction. C'est ma fille qui etait chargee ici de trouver des traductions Les langues retenues etaient : le khoekhoegowab (langue Damara a clic), l'oshivambo, le rukwangali (kavango) et...le Herero
Toutes ces langues sont essentiellement orales, par exemple le seul document ecrit trouve en khoekhoe fut un dico de 1948. je ne parle pas de la codification de la prononciation des clics. Bien que ces langues soient enseignees (pour le damara) il n'y a pas de manuel officiel. 2 enseignants vous donnent des traductions et significations differentes, bref un casse tete.
Les 3 premiers dicos ont ete faits, le Herero est quasi irrealisable. Devant l'impossibilite de trouver un consensus d'ecriture il est en attente mais surement voue a ne jamais paraitre. Meme la phonetique ne nous permet pas de trouver une solution.
Nous avons cependant une liste de +/- 500 mots traduits en anglais. Plusieurs profs ont travaille dessus, mais quand on demande a un quidam de la lire, un mot sur 3 n'est pas lisible.
Autant vous dire que le lexique que vous cherchez n'existe pas (a notre connaissance) pourtant nous avons bien cherche. Nous avons meme eu la visite d'un linguiste finlandais specialiste des langues comme le khoekhoe. Il n'y a rien.
Le mieux est vraiment de trouver un interprete local
Cordialement
Emmanuel
Hello,
Je suis finalement alle dans le Kaokoland en mars 2014. J ai appris les bases linguistiques en une journée avec un guide (j ai une methode assez efficace pour cibles l essentiel).
Voila la video:
http://www.dailymotion.com/video/x2f03b3_namibie-le-kaokoland-les-himbas-la-skeletton-coast_travel
Je suis finalement alle dans le Kaokoland en mars 2014. J ai appris les bases linguistiques en une journée avec un guide (j ai une methode assez efficace pour cibles l essentiel).
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Les videos immersives: http://www.dailymotion.com/playlist/x2scnk_Alex-Saurel_tour-du-monde-2013-2014/1#video=x16pu3j
Les photos orientées portrait et scènes de vie: http://www.flickr.com/photos/alexsaurel/sets
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Hi there,
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
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I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
Hi everyone!
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old. We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions: - How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?). - Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice. - I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that. - Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas! Gabriel
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old. We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions: - How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?). - Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice. - I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that. - Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas! Gabriel
Bonjour à tous!
Je recherche un guide francophone pour juillet 2019. Auriez-vous un contact local sur place? Pas de tour opérateur s'il vous plait.
D'avance merci!
Je recherche un guide francophone pour juillet 2019. Auriez-vous un contact local sur place? Pas de tour opérateur s'il vous plait.
D'avance merci!
Hi,
I’m looking for a French-speaking driver-guide for November 2027.
Can you help me out?
Thanks in advance!
Best regards,
Hello,
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg. This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights). D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights) Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai). D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights). D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE). D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6. If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too. Thanks! 🙂
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg. This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights). D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights) Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai). D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights). D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE). D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6. If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too. Thanks! 🙂
Hi
Any feedback on the agency Mon Guide Zanzibar?
Hi everyone,
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland. Could you share any tips on: - the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar) - your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours - reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Thanks in advance!
Albin
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland. Could you share any tips on: - the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar) - your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours - reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Thanks in advance!
Albin
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are: - Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional - Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive - Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me. Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works... Thanks to everyone for your help. Bidule 27
When it comes to accommodations, the options are: - Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional - Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive - Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me. Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works... Thanks to everyone for your help. Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Namibia raises park fees by 86 to 100 percent
Namibia raises park fees by 86 to 100 percent
Bonjour,
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature. 😁🦋
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature. 😁🦋
Hi everyone,
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa? As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult? We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :) We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend. See you on the road with Doddy
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa? As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult? We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :) We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend. See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB D1, D2 Blyde River Canyon D3, D4, D5, D6, D7: Kruger D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route) D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this: - Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
Thanks for your help
D0 Arrival at JNB D1, D2 Blyde River Canyon D3, D4, D5, D6, D7: Kruger D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route) D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this: - Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
Thanks for your help
Bonjour à tous,
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue. Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...) En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé. Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons. Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien... Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot). Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance. Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook). Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose. Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue. Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...) En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé. Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons. Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien... Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot). Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance. Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook). Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose. Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Hi there,
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water), – Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places, – Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly, – One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
--- Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments. Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored: – services included in the quote but not provided on site (meals, water), – hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments, – visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly, – one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment. To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone. Ethiopia is an extraordinary country!
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water), – Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places, – Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly, – One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
--- Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments. Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored: – services included in the quote but not provided on site (meals, water), – hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments, – visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly, – one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment. To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone. Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Thanks so much in advance!
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Thanks so much in advance!
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this: Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera Day 6: Serengeti and overnight near Lobo Day 7: Serengeti and overnight in Seronera Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking: Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?) Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire Day 4: Full day in Tarangire Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome... Thanks
So far, the itinerary looks like this: Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera Day 6: Serengeti and overnight near Lobo Day 7: Serengeti and overnight in Seronera Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking: Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?) Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire Day 4: Full day in Tarangire Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome... Thanks
Hi everyone,
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
Thanks in advance! 😉
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
Thanks in advance! 😉
hi there
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works. I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!! I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh… Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car?? If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali? Thanks so much for your help… Best regards
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works. I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!! I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh… Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car?? If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali? Thanks so much for your help… Best regards
Hey everyone,
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be: - Hwange - Victoria Falls (and maybe Matusadona) - Mana Pools - Harare - Gonarezhou - Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be: - Hwange - Victoria Falls (and maybe Matusadona) - Mana Pools - Harare - Gonarezhou - Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
hi there
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work. I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts. So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza Ngenda Akagera, Kibungo, Lake Muazi Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas) Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions: -Is French still widely spoken? -Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info? -Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back? -Is it possible to go hiking solo? -Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share. Looking forward to exchanging more!
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work. I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts. So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza Ngenda Akagera, Kibungo, Lake Muazi Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas) Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions: -Is French still widely spoken? -Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info? -Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back? -Is it possible to go hiking solo? -Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share. Looking forward to exchanging more!
Hi everyone,
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind. I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south: 14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie 17-18-19.09: 3 nights at Skukuza 20-21.09: 2 nights at Satara 22-23-24.09: 3 nights at Olifants 25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere. 28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel. 29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance! Nicole Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind. I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south: 14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie 17-18-19.09: 3 nights at Skukuza 20-21.09: 2 nights at Satara 22-23-24.09: 3 nights at Olifants 25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere. 28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel. 29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance! Nicole Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers. We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering: Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later) Pretoria – 2 days Blyde River Canyon and Graskop – 1 day Acornhoek – 1 day Letaba – 2 days Lobamba – 2 days Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days Cape of Good Hope – 1 day Stellenbosch – 1 day Hermanus – 1 day Mossel Bay – 2 days Oudtshoorn Wilderness – 2 days Knysna Port Elizabeth – 2 days Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions. We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers. We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering: Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later) Pretoria – 2 days Blyde River Canyon and Graskop – 1 day Acornhoek – 1 day Letaba – 2 days Lobamba – 2 days Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days Cape of Good Hope – 1 day Stellenbosch – 1 day Hermanus – 1 day Mossel Bay – 2 days Oudtshoorn Wilderness – 2 days Knysna Port Elizabeth – 2 days Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions. We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Hello
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions: - Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)? The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛). - I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪) - Is October a good time for the weather (theoretically...)?
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions: - Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)? The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛). - I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪) - Is October a good time for the weather (theoretically...)?