Voici qq infos pratiques sur le Zimbabwe, pour ceux qui voudraient s’y rendre en voyage individuel, avec un budget limité, en utilisant les transports locaux.
Je suis resté sur place 14 jours, du 13 au 27 septembre 2012.
IMPRESSIONS GENERALES
Pays qui vaut vraiment le voyage, avec des gens accueillants, prêts à vous aider.
2 points forts selon moi :
- les chutes Victoria, site à couper le souffle, qui mérite qu’on s’y attarde car les activités sont nombreuses (mais chères, j’y reviendrai).
- les parcs nationaux : j’en ai visité 3 :
Le parc de Hwange, à 2 heures de route des chutes Victoria. C’est le plus riche en animaux. Accès pas évident si vous êtes sans voiture individuelle.
Le parc de Chobe, au Botswana, à 2 heures de route des chutes Victoria. Superbe.
Le parc de Matobo, près de Bulawayo.
LE TRAJET EN AVION
Je suis parti avec la compagnie Ethiopian Airlines. Vol AR Paris-Harare à 960 €, avec escale de 3 heures à Addis Abeba. Aucun retard, service à bord tout à fait correct. Arrivée à Harare un peu avant 13 h, ce qui est parfait comme horaire.
Emirates assure aussi des liaisons Paris – Dubaï – Harare, à des tarifs plus avantageux, mais le temps de vol est un peu plus long, en raison du détour par Dubaï.
TRANSPORTS INTERIEURS
J’ai utilisé tous types de transports.
- Bus hauts de gamme :
La compagnie City Link pour le trajet Harare – Bulawayo (30 $ pour 440 km). Réserver le billet (la veille de préférence) dans les hôtels Rainbow Towers d’où partent les bus. Trajet direct, boissons et repas offerts à bord.
La compagnie Passfinder pour relier Bulawayo à Viuc Falls. 30 $ le trajet. Prestations comparables à City Link.
- Minibus (combis) : pour les distances plus courtes. C’est moins confortable, plus long (nombreux arrêts) mais moins cher (environ 10 $ pour 300 km).
- Autostop : pour les petites distances (10 à 30 km). Ca marche bien lorsqu’il y a des voitures sur la route ! L’usage est de laisser un petit billet au conducteur (environ 1 $ pour 10 ou 15 km).
HARARE
La capitale m’a fait plutôt bonne impression. Certes pas de monument à voir, mais une ville assez aérée avec d’agréables parcs en plein centre.
J’ai testé deux hôtels :
- It’s a Small World : 35 $ la chambre individuelle. Ils ont aussi un dortoir. Avantage : tarifs corrects, petit restau sur place et cuisine à la disposition des clients. Inconvénient : c’est en dehors du centre ville. Le soir pour sortir, vous dépendez des taxis. Lorsque j’y étais, il y avait une panne d’électricité dans tout le quartier pour la nuit, j’ai dû prendre un taxi pour aller manger puisque le restau ne fonctionnait pas.
- Horizon Inn, situé 107 Fife Avenue (intersection avec Sam Nujoma Avenue).
J’y suis resté 2 nuits et je le recommande, bien qu’il ne soit mentionné dans aucun guide. Il est bien placé dans le centre, dans une rue calme, avec un prix raisonnable pour la capitale : 45 $ la chambre single (petit déjeuner inclus). Pour une chambre double, c’est 65 $.
- A noter que l’hôtel Upper City Hotel, mentionné dans le Petit Futé (et juste en face du précédent), a changé de nom et a été rénové (il doit ouvrir le 1er novembre 2012). Je pense que les tarifs dépassent largement les 50 $ pour une chambre.
BULAWAYO
La 2ème ville du pays ne mérite pas forcément qu’on s’y attarde, mais elle est au carrefour de pas mal de routes et proches de sites qui valent la visite (comme le parc de Matopo). Difficile donc de l’éviter L’atmosphère est tranquille.
J’ai là aussi testé 2 hôtels :
- N1 Hotel, 114 Main Street (mentionné dans le Petit Futé) : 50 $ la chambre. C’est un peu cher pour les budgets serrés, mais l’hôtel est propre et l’accueil sympa.
- Packers Paradise : dortoir à 15 $, chambres individuelles à 25 $ par personne. C’est une bonne adresse, certes un peu en dehors du centre ville (10 minutes à pieds), mais avec un très bon rapport qualité prix. Attention, le samedi soir, c’est souvent complet pour les chambres.
- Autre hôtel dans le centre ville : le Hotel Palace, situé sur Jason Moyo Street (près du croisement avec 10the Avenue). 25 $ par personne pour une chambre individuelle. Il est bien placé et a l’air tout à fait correct (je n’y ai pas dormi, j’ai juste pris des infos à la réception).
LE PARC NATIONAL DE MATOBO
Il est à 35 km au sud de Bulawayo. Célèbre pour ses entassements de rochers et ses rhinocéros blancs et noirs.
Droit d’entrée : 15 $ par personne (+ 10 $ pour le site « view of the world »). C’est plus cher si vous venez avec votre véhicule.
Vous pouvez opter pour un circuit organisé avec des agences établies à Bulawayo. C’est le meilleur moyen pour tenter de dénicher les rhinos (il y en a une quarantaine dans le parc). Mais si vous êtes tout seul, ça va vous revenir cher (sans doute plus de 100 $ la journée).
Pour y aller par vos propres moyens (ce que j’ai fait) : prendre Mugabe Avenue en direction du sud, et attraper un transport collectif (Pick up ou combi) qui vous déposera à qq km de l’entrée principale. Vous pouvez aussi prendre un taxi jusqu’au lieu dit « four Winds » (5 km au sud de Bulawayo) et attendre depuis là votre pick up ou mini-bus.
Ensuite, vous allez beaucoup marcher dans le parc, ou peut-être avoir la chance de trouver une voiture de touristes (locaux ou étrangers) qui vous baladera dans ces superbes paysages. J’ai fait pour ma part un circuit de 35 à 38 km, sur la route circulaire (circular road) en passant par le sommet… Pas d’animaux dans ce coin là, mais pas mal de choses à voir (peintures sur les grottes, tombe de Cecil Rhodes…).
LES RUINES DE KHAMI
A 22 km à l’ouest de Bulawayo.
Pas de transport public régulier pour y aller.
J’ai négocié un taxi pour 30 $ AR (+ une heure et demi sur place le temps de visiter le site).
Entrée à 10 $.
LE PARC NATIONAL DE HWANGE
Pour y aller depuis les chutes Victoria, 3 solutions :
- trouver une voiture de touristes qui y va (vous pouvez proposer de partager les frais d’essence). Se renseigner dans les différents lodges de Vic Falls.
- Prendre un bus de la compagnie Passfinder, qui part le matin à 7h30 de Vic Falls et qui (pour 20 $) vous déposera à l’hôtel « Hwange Safari Lodge », qui est à 15 km environ de Main Camp. De là, vous pouvez soit tenter de trouver une voiture de passage pour Main Camp, soit appeler le camp qui viendra vous chercher (pour 20 $ je crois).
- Trouver un transport (bus local ou touristes) jusqu’à la route qui dessert le camp, puis faire du stop pour terminer les 23 km entre le croisement et Main Camp.
Pas besoin d’avoir une réservation à l’avance si vous arrivez en transport en commun ou avec d’autres touristes.
Le Main Camp propose des bungalows à 35 $ (pour les moins chers). Quand j’y étais, en septembre, il n’y avait quasiment personne. Donc pas besoin de réservation.
Sur place, il y a un petit magasin et un restau aux prix tout à fait corrects.
Pour les safaris, le Main Camp propose des sorties en voiture (game drive) à 35 $ par personne pour 3 heures (départs vers 6h30 le matin et 15h l’après midi) sur la base de 2 personnes par voiture. J’ai opté pour 2 game drive de 4 h chacun (180 $ pour 8 heures de safari à partager en deux, puisqu’on était deux, ce qui fait 90 $ par personne).
LES CHUTES VICTORIA
C’est l’un des clous de ce voyage.
Pour l’hébergement, j’ai opté pour l’hôtel Shoestrings, situé près des commerces. C’est une adressse plutôt routard, sans doute la moins chère de la ville : 10 $ le dortoir et 35 $ la chambre. Demander un dortoir ou une chambre éloigné du bar, car la musique résonne fort le soir. Jardin avec petite piscine, sanitaires communs plutôt propres mais sommaires.
Le site : L’entrée est payante : 30 $. Des chemins sont aménagés dans la forêt pour offrir de multiples points de vue sur les cascades (environ 1,7 km de large). Attention : si vous ressortez, vous ne pouvez plus réutiliser votre billet dans la journée. L’idéal serait de venir tôt le matin, et de repasser dans l’après midi, car l’éclairage change (apparition d’arcs en ciel…). Certaines cascades en contre-jour le matin sont mieux éclairées en fin d’après midi et vice-versa. Vous pouvez tout à fait rester sur place plusieurs heures, et en profiter pour observer les les qq animaux qui vivent sur le site (singes, antilopes, phacochères et nombreux oiseaux).
Les chutes du côté de la Zambie : c’est accessible à pied. Passer la frontière, payer le visa pour la Zambie (20 $ pour la journée, c’est plus cher si vous restez plus d’une journée en Zambie) et payer encore 20 $ pour l’accès au site (entrée payable uniquement en monnaie locale. On vous proposera sur place de changer de l’argent, mais attention au taux de change, pour ne pas se faire avoir). Attention, si vous revenez au Zimbabwe et que vous n’avez pas de visa double entrée, il faudra repayer un visa entrée simple (30 $ tout de même).
A noter que vous pouvez aller sans pb sur le pont qui enjambe le Zambèze et qui sépare les deux pays. Pas besoin de visa, au Zimbabwe, on vous donne un « pass bridge ». Il faut juste présenter votre passeport au retour (ils vérifient qu’il n’y ait pas de tampon zambien). C’est depuis ce pont qu’ont lieu les sauts à l’élastique.
Les activités sur place
Saut à l’élastique, rafting, survol des chutes en hélicoptère, safari au parc national du Zambèze, safari à dos d’éléphant, promenade avec des lionceaux… il y a de nombreuses possibilités mais sachez que ça coûte cher. Qq exemples de tarifs officiels (sept. 2012) :
- Rafting : 130 $ la journée
- Saut à l’élastique : 125 $
- Hélicoptère : 130 $ les 15 minutes.
Dans certaines agences, ces tarifs sont négociables, mais la marge de manœuvre n’est pas étroite.
Pour ma part, j’ai fait une croisière sur le Zambèze pour le coucher du soelil (de 16h à 18h30) pour 35 $ au lieu de 45 $ prix officiel. Ce prix inclus les boissons à volonté et un repas léger (mais de qualité). On était que 9 sur la bateau, ce qui est plutôt sympa.
LE PARC DE CHOBE (BOSTWANA)
Je l’ai visité en une journée, depuis Vic Falls.
J’ai payé 115 $ (après de rudes négociations avec une agence locale, le prix officiel étant de 170 $). Cela inclut le transport (un peu plus de 2h de route depuis Vic Falls, donc 4 heures AR), le repas dans un hôtel 4 étoiles au bord du Zambèze, les boissons, une croisière le matin (ou l’après midi) et un safari en voiture l’après midi (ou le matin). Ca vaut vraiment le coup : site superbe, on voit bcp d’animaux (éléphants, lions, girafes, antilopes, buffles, hippopotames, crocodiles, oiseaux…). Seul bémol : les horaires. Le safari ou la croisière commencent vers 10 h le matin (moment où le soleil tape bien fort et ou les animaux se mettent en sommeil) et se terminent vers 16h30 (moment où la lumière devient belle), en raison des temps de transport depuis et vers Vic Falls. Mais on est quand même assuré (en saison sèche surtout) de voir plein d’animaux.
GREAT ZIMBABWE
Site qui mérite le détour si vous aimez l’archéologie. Ce sont les ruines d’une grande cité médiévale datant du 11ème siècle, avec par endroit des murs de pierres hauts de 11 mètres.
Pour y accéder : mini-bus depuis Masvingo (25 km à parcourir). Le bus vous laissera à 2 ou 3 km du site. Il faudra donc poursuivre à pied.
Logement : j’ai dormi juste à côté du site, au Great Zmbabwe Family Lodge. Dortoir à 7 $, les bungalows sont à 30 $ ou plus. Il y a une cuisine équipée. Si vous n’avez pas de nourriture, vous pouvez aller manger le midi et le soir (prendre une lampe de poche) au Great Zimbabwe Hotel, à 800 mètres de là. Plats à partir de 10-12 $ le soir.
J'espère que ces infos pratiques pourront être utiles à ceux qui préparent un voyage au Zimbabwe en individuel.
Je reste à votre disposition pour toute info complémentaire.
Très bien ces infos pratiques à jour. Vraiment super et très utiles.
Mais j'aurais aimé plus d'impression personnnelles, des avis, ton ressenti en somme : on est suffisamment peu nombreux à aller dans ce pays en continuelle évolution économqiue pour que des nouvelles fraîches soient les bienvenues !
Félicitations pour cette approche peu courante de la région.
Et faire tout ce que tu as fait en deux semaines malgré les inévitables pertes de temps liées aux transports en commun, il ne fallait pas avoir les deux pieds dans le même sabot!
Comme Koudou, je suis preneur du ressenti d'un "routard"😉.
Voici donc un peu plus de détails sur mon ressenti et mes impressions générales.
J'ai senti une population locale très accueillante. Certes, les gens sont discrets (on ne se fait pas apostropher dans la rue comme c'est le cas dans d'autres pays africains), mais les contacts sont faciles, les Zimbabwéens ont de l'humour, l'envie de discuter avec des Européens... et on trouve toujours quelqu'un pour vous aider (par exemple vous conduire à la bonne station de bus ou vous accompagner jusqu'à l'hôtel si le chemin est compliqué). J'ai souvent été pris en stop sur la route (pour des petites distances) par des conducteurs qui n'attendaient pas forcément une contrepartie financière.
Maintenant, tout n'est pas rose.
On perd parfois beaucoup de temps sur la route avec les nombreux barrages policiers. Des policiers souvent très tatillons avec les chauffeurs de mini-bus (on peut y passer un quart d'heure et ça se finit parfois par un billet de 5 dollars glissé dans la main du fonctionnaire).
On sent que le niveau de vie est peu élevé (c'est un euphémisme). J'ai par exemple discuté avec des vendeuses dans des magasins à Harare : elles travaillent plus de 10 heures par jour (de 8h30 à 18h30 ou 19h), 6 jours sur 7, pour un salaire mensuel de 150 $.
On sent que ce pays est mal géré, qu'il y a de belles ressources (minières, touristiques), mais que ce n'est pas bien exploité.
Au parc national de Hwange, j'ai pu discuter avec des villageois qui vivent en bordure du parc. Ils me disaient qu'ils n'avaient aucune retombée positive : qq uns sont certes employés au parc pour l'entretien courant (pompes d'eau...) mais la plupart ne profitent pas de la manne touristique, et subissent les dégâts des éléphants qui détruisent les cultures dans les villages en périphérie du parc.
Il y a évidemment un contraste entre la région super touristique de Vic Falls, où les touristes arrivent directement par avion depuis Johannesburg, où l'on trouve toutes les facilités pour se déplacer et faire des activités, et d'autres zones où rien n'est organisé, comme le parc de Matobo, au sud de Bulawayo. Un routard allemand que j'ai croisé avait un sentiment général de manque d'initiative dans ce pays. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens désoeuvrés, mais je pense que cette situation se retrouve dans bien d'autres pays africains.
Voici donc en vrac qq impressions générales.
D'un point de vue de routard, le positif l'emporte largement, j'ai parfois bien rigolé dans les transports en commun (où l'on est entassé) et on se sent vraiment en sécurité partout (il faut juste être vigilant le soir dans certains quartiers de Harare).
Sincères remerciements pour ces infos détaillées sur un pays peu fréquenté, sur un mode de transport peu usité (ou peu connu sur ce forum)...
J'ai trouvé les Zimbabwéens assez discrets effectivement et même parfois limite agressifs ou moqueurs.
J'ai compris alors qu'il s'agissait d'une rancoeur envers ce que nous représentons à leurs yeux : pouvoir et argent (ce en quoi ils n'ont pas tort)
Mais certes, une grande majorité très gentils et accueillants... mais pas autant qu'en Zambie.
Comment as tu senti les choses en ville, où c'est parfois plus tendu que dans les campagnes que j'ai seulement connu ?
Merci de ce retour
Si tu as quelques photos... !
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Pour répondre à Francky4, j'ai trouvé que les Zimbabwéens sont davantage indifférents aux visiteurs étrangers dans les villes qu'à la campagne.
Mais c'est à nuancer : dans la capitale Harare, je me suis assis quelques minutes sur un banc dans un square (African Unity Square, près du marché aux fleurs) et des gens sont venus vers moi pour discuter.
A Bulawayo, je suis allé tôt le matin prendre des photos sur un marché aux fruits et légumes, et il n'y a pas eu de souci (pour les photos de près, je demandais tout de même l'autorisation aux gens). Certaines personnes m'ont même demandé de les photographier.
Mais parfois, la tension peut vite monter : à Bulawayo, en attendant un transport pour aller au NP de Matopos, il y a eu une vive altercation verbale entre Zimbabwéens, parce qu'un pick up avait roulé sur le sac d'une dame posé sur la route. Aussitôt, un attroupement d'une vingtaine de personnes s'est formé et ça a duré au moins 10 minutes avant que la tension ne retombe.
Il suffit parfois de pas grand chose pour que les esprits s'échauffent.
Autre chose : on est très sollicité à Vic Falls par des marchands ambulants, qui proposent des petits objets d'artisanat ou des billets de l'ancienne monnaie. Ils viennent systématiquement vers vous (ce qui peut à la longue être lassant) mais n'insistent pas trop dès qu'on leur dit non. La police touristique est d'ailleurs assez présente à Vic Falls.
Si je puis me permettre de compléter la réponse de Peyrou: à Harare, si tu es habillé normalement (pas en touriste), en tant que blanc, tu es transparent. Et c'est bien.
Oui, le Zimbabwe est beaucoup plus cher que les pays voisins.
Il faut d'ailleurs savoir que dans les parcs nationaux (comme celui de Hwange), certains lodges privés facturent la nuit à 400 ou 500 $ (avec safaris et nourriture inclus tout de même).
Pour faire une croisière en canoë sur le lac Kariba (au nord), c'est également hors de prix (près de 150 $ la journée tout inclus).
Et comme je l'ai précisé dans mon premier message, la moindre activité aux chutes de Victoria coûte très cher. Même l'entrée du site (30 $) n'est pas donnée.
Pour les hôtels, on trouve en revanche toutes les gammes de prix et il y a encore des adresses pour routards très compétitives (je les ai mentionnées plus haut).
La nourriture reste également bon marché, de même que les transports locaux.
Pour ma part, hors billet d'avion, j'ai dépensé sur place un peu moins de 1.000 euros (soit environ 1.200 $) en 14 jours (logement, nourriture, visites, transports, petits cadeaux...).
C'est beaucoup plus que mes derniers voyages en Afrique (Cameroun, Ghana, Cap Vert, Madagascar...).
J'ai croisé au Zimbabwe d'autres voyageurs qui, comme toi Chris06, ont préféré l'Afrique du Sud, le Mozambique ou la Zambie.
Mais apparemment, le Zimbabwe n'a rien à envier à ses voisins pour la richesse de sa faune.
Si je puis me permettre de compléter la réponse de Peyrou: à Harare, si tu es habillé normalement (pas en touriste), en tant que blanc, tu es transparent. Et c'est bien.
Pour ma culture, c'est quoi être habillé normalement et inversement ?
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
Merci Armand pour se retour, une approche différente que je ne tenterais pas ;-)
J'ai une question sur le site de Victoria Falls, est ce que tu y es allé avec ton appareil photo ? Et si oui comment l'as tu protégé ? Parce que manifestement c'est chaud pour ne pas le fusiller avec l'eau ?
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
J'ai visité les chutes Victoria en saison sèche, donc ce n'était pas trop génant pour l'appareil photo.
A certains endroits, juste en face des plus grosses cascades, on est effectivement en permanence sous les goutelettes, mais c'est comme une pluie fine, donc je sortais l'appareil au dernier moment et j'avais de quoi l'essuyer.
La situation est toute autre entre mars et mai, à la fin de la saison des pluies, où le Zambèze atteint son plus haut niveau : les visiteurs sont constamment arrosés (par des trombes d'eau parfois) et il faut renoncer à sortir l'appareil à certains endroits.
Mais pas de souci en septembre (de juillet à décembre de façon générale).
Cela ne dépend pas vraiment des années (bien que j'avoue que c'est effectivement la première réaction qu'on puisse avoir quand cela nous arrive), mais de la quantité d'eau et de la direction du vent.
La direction dominante du vent est ouest nord-ouest. C'est en fait en fait légèrement vers soi, venant de la gauche quand on est face aux chutes côté Zimbabwe.
Quand on est en saison sèche, (principalement aout-octobre), il y a suffisamment peu d'eau pour que le brouillard né des chutes ne soit pas vraiment gênant.
En plein coeur du gros volume d'eau, (mars-mai), par vent dominant, c'est nickel vers la gauche, mais vers la droite, sans même prendre une photo, c'est irrespirable tellement l'air est plein d'eau : on est sous la douche aspergé par un aérosol de flotte. Pour les asthmatiques, c'est carrément dangereux pour leur santé.
En dehors de la saison sèche, si le vent tourne au nord, on est pas bien à très très mal. Si le vent tourne sud, on est parfait quoiqu'il se passe.
Je n'y suis allé que 5 fois à des moments divers (années et saisons différentes), et donc je ne peux pas vraiment faire de statistiques, mais je n'ai perso jamais eu de vent sud et 4 fois le vent de la direction dominante.
En août 2012 il n'y avait pas trop d'eau.
A certains point de vue tu as un effet "brumisateur" pas désagréable mais pas au point d'être trempé.
Après il y a pas mal de points de vue et tous ne sont pas "aspergeant".
Il n'y a donc pas trop de problème pour l'appareil, ceci dit lorsqu'on y était il n'y avait pas trop d'opportunité de faire de belles photos. Les gouttelettes d'eau formant un brouillard.
Je pense qu'en vidéo ça rendrait mieux.
Après il faut savoir que tu es très près des chutes, superbe au niveau sensations mais sans ultra grand angle ça risque d'être difficile (la photo est à une focale de 15 mm).
Au fait si quelqu'un sait comment mettre une vidéo sur VF je dois en avoir une ou deux des chutes.
Pas tout-à-fait la même en juillet 2010.
(On ne pouvait pas approcher, ni donc voir la chute en face là où vous avez fait vos photos Vinny et Max)
Encore plus de débit, non ? 😛
En Avril 2012 côté Zambie, impossibilité de prendre des photos (et de voir quoi que ce soit) en raison de la quantité d' eau, douche monstrueuse avec suffocation et impression de noyade en passant le petit pont dans le Parc..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Merci pour ce chouette compte-rendu. Très précieux !
Je suis afsud en ce moment en je compte aller au Zimbabwe (en voiture de location) dans une dizaine de jours. J'aimerais savoir si on trouve facilement des stations essences en dehors des grandes villes. Mon itinéraire sera très probablement le suivant : Beitbridge- Bulawayo- Vic Falls-Masvingo-Beitbridge
Ensuite qu'en est-il du paiement par visa ? Je veux dire, même en général. C'est impératif d'avoir beaucoup de liquide avec soi ou on peut se débrouiller dans la plupart des endroits avec une carte bancaire ?
Les stations d' essence sont rares, il n' y en a quasiment pas en dehors des villes moyennes à grandes, et ceertaines sont à sec (j 'ai eu le cas près de Hwange).
AMHA, la bonne vieille règle: tu fais le plein dès que tu vois une station, en plus, selon ton véhicule, c'est une bonne idée d' avoir au moins un Jerry de 20 l. dans le coffre (le mien a 1.200 km d' autonomie, c' est beaucoup, mais si tu sors des grands axes, une autonomie de 800 km est un bon plan)..
Visa 30 dollars par tête à payer en cash, ainsi que le "cross border permit.
Les ATM fonctionnent - ou ne fonctionnent pas (j' en ai eu besoin une seule fois cette année à Kario, il y en a environ 10 dont 4 cssés et 5 qui ne fonctionnent pas). Comme pour l' essence, c' est bien d' avoir largement de quoi faire, les cartes de crédit ne sont quasiment pas acceptées au Zim..
Si tu passes par Beitbridge et que tu es en période de vacances scolaires Sudaf (je crois que c' est le cas, tu peux vérifier sur les sites officiels), attends toi à plusieurs heures de queue à l' aller, fluide au retour...
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Voici une photo des chutes en septembre 2012, avec l'arc-en-ciel en prime.
C'était un peu après 16h.
Même en saison sèche, le débit reste important.
Armand
Du même point de vue que Max et Vincent...
Le 19 Septembre de cette année, ils avait du couper les vannes pour moi, de plus pour l'arc en ciel nous devions être de retour à 15h00 au Victoria lodge !!
heureusement, il y en avait, mais pas autant que je l'aurai espéré, les deux dernières photos montrent la chute principale, à part elle, il n'y a pas un rideau de chutes, seulement des chutes isolées.
Pour répondre à Fv3535,
pour les stations services, tu en trouveras sans pb à Bulawayo et Vic Falls.
Sur la route Bulawayo - Vic Falls, il y en au moins une, située à l'entrée de la ville de Hwange (sur la route principale).
Il y en a également une à l'entrée du parc de Hwange, près de Main Camp (elle était approvisionnée lorsque j'y étais).
Le litre d'essence est assez cher pour le pays : environ 1,5 $.
Pour la carte bancaire, tu peux faire des retraits sans souci dans les grandes villes ainsi qu'à Vic Falls avec une Visa.
En revanche, je ne suis pas sûr que tu puisses payer ton essence avec (à vrai dire, je n'ai pas essayé puisque j'étais en transports en commun) !
Merci beaucoup pour vos réponses si rapides. Je vais tâcher de noter tout ça et donc de retirer un maximum en liquide, surtout si l'essence coûte aussi cher.
Merci beaucoup pour vos réponses si rapides. Je vais tâcher de noter tout ça et donc de retirer un maximum en liquide, surtout si l'essence coûte aussi cher.
Hello,
Juste pour les stations (qui comme dit précédemment ne prennent pas de CC):
Quand je suis passé à DETE elle était à sec, celle du Hwange Safari Lodge était dispo, ils ont un Wifi que tu peux utiliser gratuitement...
Il y a beaucoup d' ATM qui ne fonctionnent pas au Zim.
Donc il est bon de prendre de l' essence dès que tu vois une station qui en a et d' avoir assez de cash.
Les "grandes" stations du Botswana prennent Visa, il faut insister car ils n' aiment pas (je l' ai fait à Ghanzi, Maun et Kasane cette année). Les petites (généralement sans boutique, avec une personne dans un container en guise de bureau - cette année Rakops et de Shakawe) ne prennent pas.
Infos Avril, Mai et Août 2012.
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
T' s pas eu de pot, vous avez poussé ? LOL. Au moins tu avais du monde, moi j' étais seul dans mon cube quand je suis passé à K...
De toutes les façons, c' est rarement un grand problème au Bots, là où il y a des stations il y a généralement des ATM qui fonctionnent, alors qu' au Zim il n' y a pas forcément d' ATM et ils sont loin de toujours fonctionner...
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Je m'apprête à aller en voyage au zimbabwe pour la 1ere fois en septembre prochain. J'ai lu avec attention tes messages qui présentent des infos interressantes en terme de tarifs.
Ce voyage m'inquiète un peu car les tarifs semblent plutôt élevés sur l'unique guide que j'ai pu trouver. A priori tu as réussi à te débrouiller sur place.
Est ce facile de trouver des adresses raisonnables? Est ce facile de trouver des safaris non exorbitants à Matobo, Hwange?
Nous allons loué une voiture, mais j'ai limpression que nous ne pouvons pas entrer ds les parcs avec des voitures privées. Sais tu quelque chose à ce sujet?
As tu fait le lac kariba?
Si tu as d'autres adresses de lodges, hotels, camps pas cher, nous sommes prenneuses. Merci d'avance
Tu peux parfaitement rentrer dans tous les parcs du Zim avec une voiture privée, le plus gros problème étant d' en trouver une à louer.
Pour Hwange, une 2 roues motrices peut faire l' affaire, pour Chizarira et Matusadona il FAUT un vrai 4x4 (introuvable au Zim), pour Mana Pools on peut théoriquement y aller en 2x4 a condition de ne pas avoir peur de casser la suspension sur la piste d' accès (voir les nombreuses remorques abandonnées).
Une bonne solution est de faire livrer un véhicule à Victoria Falls par un loueur Sud Africain ou Namibien.
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Afrique de l'Est et Australe › Namibie / Botswana / Zimbabwe · 1 reply
Juste un retour d'expérience sur notre magnifique voyage à 2 dont nous revenons tout juste. Nous avons choisi de nous faire aider pour les réservation par…
Nous avons effectué un merveilleux et fabuleux voyage de trois semaines fin juillet-août 2017, nous étions quatre adultes, la cinquantaine. Merci à tous les…
Carnets de voyage › Botswana / Zimbabwe · 4 replies
J'ai un peu honte d'utiliser ce forum, de me délecter des carnets des autres sans avoir rien poster. Alors je me lance. Nous sommes partis en octobre 2017 pour…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie / Botswana / Zimbabwe · 9 replies
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Afrique de l'Est et Australe › Botswana · 6 replies
Mon voyage s'est décidé à la dernière minute et je pars pour l'Afrique du Sud et le Bostwana le 1er août prochain ;-) Deux amis sont actuellement à Cap Town.…
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
Max
