Nous sommes une famille de 5 personnes (3 filles de 3, 4 et 6 ans) originaire de Belgique. Au cours de l'été 2010, nous avons passé trois excellentes semaines en Afrique du Sud et nous vous proposons de vous faire part de notre expérience.
Nous sommes partis du 27 juillet au 18 août 2010. Nous avons voyagé avec Afriqiyah Airways, de Bruxelles à Johannesburg via Tripoli (même escale au retour). A part quelques retards (et peu d'informations données aux voyageurs à ce sujet), nous n'avons rien à redire sur les vols.
A Johannesburg, un représentant de la compagnie Helderberg Camperhire (que nous ne recommandons pas) vient nous chercher ; nous prenons possession du véhicule, rangeons nos affaires et quittons immédiatement Johannesburg en direction de l'est.
Première étape : Sabie et Pilgrim's Rest
Nous passons deux nuits au Merry Pebbles Resort, un endroit calme au bord de la rivière Sabie, pour récupérer du voyage. Ensuite nous prenons la direction de Pilgrim's Rest, petit et ancien village de mineurs. Nous sommes un peu déçus, il n'y a pas énormément de choses à voir, mais il faut dire aussi qu'il ne fait pas très beau.
Deuxième étape : le parc Kruger
Nous décidons alors de passer directement au parc Kruger (qui, quel que soit le temps, se visite de toute façon à l'intérieur d'un véhicule), dans lequel nous entrons via Phabeni Gate. Nous prenons une WildCard (un pass familial valable 1 an, rentabilisé en à peine quelques jours de visite dans les parcs nationaux sud-africains) et passons deux nuits au campement de Skukuza, puis une à celui de Satara. Dès le début, c'est un enchantement : le beau temps est revenu, les animaux sont nombreux et facilement observables, les filles sont ravies. Le camping-car est vraiment un bon moyen de transport pour visiter les parcs et réserves, car il est largement vitré et nous sommes un peu en hauteur par rapport aux voitures. Il n'y a pas trop de monde. En ces trois nuits et quatre jours, outre de nombreux autres animaux, nous avons la grande chance de pouvoir observer les big five, même le léopard assez rare et difficile à repérer. Nous avons également assisté au repas d'une famille de lions. Mention spéciale au lieu-dit Orpen Dam, très joli point de vue sur une sorte de lagune où vivent hippopotames et crocodiles.
Troisième étape : Blyde River Canyon
Nous aurions bien sûr pu passer beaucoup plus de temps au parc Kruger, mais nous avons aussi envie de voir d'autres endroits. Nous quittons donc le parc par Orpen Gate, en direction de l'ouest, vers le Blyde River Canyon. Nous passons deux nuits dans un très beau campement : le Forever Resort Swadini. Nous faisons un super tour en bateau sur le lac de retenue de la rivière Blyde, d'où nous apercevons pour la première fois les fameux Three Rondavels.
Quatrième étape : la route panoramique
Nous descendons vers le sud par la route panoramique (la R532), avec beaucoup d'arrêts pour observer les beautés naturelles qui la jalonnent :le canyon de la rivière Blyde, qui n'est pas sans rappeler, par son ampleur, celui du Colorado, les points de vue sur les Three Rondavels, les Bourke's Luck Potholes, marmites de pierre creusées par la rivière, les Berlin Falls, le point de vue Wonderview qui offre un panorama impressionnant sur le Lowveld, la God's Window.Cinquième étape : le Swaziland
Nous quittons Nelspruit en direction du poste frontière de Jozefsdal, par lequel nous entrons au Swaziland. La piste qui rejoint Piggs Peak est extrêment difficile pour le camping-car (plus d'une heure pour faire quinze kilomètres ...) mais nous arrivons finalement sans encombre à la Malolotja Reserve. Malgré quelques beaux paysages et une faune intéressante, nous décidons de quitter le Swaziland le lendemain, car nous rencontrons des problèmes de gaz et d'électricité avec notre véhicule et nous ne sommes donc plus tellement en confiance pour voyager dans des conditions plus difficiles (par exemple, il fait très froid, surtout la nuit).
Sixième étape : la réserve de Hluhluwe-Umfolozi
Après une nuit passée à Piet Retief, nous prenons la direction de l'est vers la réserve de Hluhluwe-Umfolozi, que nous visitons pendant 2 jours. Grands moments à nouveau : superbes pistes, faune abondante et variée, très beaux paysages. Il n'y a plus de place pour loger dans la réserve ; nous trouvons le gîte au campement Dave's Place, juste à l'extérieur de Memorial Gate. Faits marquants : la rencontre furtive avec une hyène, une maman rhino avec son petit, un troupeau d'éléphants vraiment très proches.
Septième étape : l'estuaire de Saint Lucia et Cape Vidal
Nous rejoignons (enfin !) l'Océan Indien à Saint Lucia. Très belle balade en bateau dans l'estuaire et le lac de Saint Lucia, fouettés par le vent et les embruns, mais également accompagnés de beaux rayons de soleil, où nous avons l'occasion d'observer une faune riche et diverse : hippopotames (dont une mère allaitant son petit), crocodiles, beaucoup d'oiseaux (spatules, hérons géants, aigles et martins-pêcheurs). Nous longeons ensuite la côte vers le nord jusqu'au campement de Cape Vidal, à travers une réserve entre lac et océan, vraiment différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le campement est tout près de l'Océan Indien, qui nous accueille avec une myriade d'arcs-en-ciel ; c'est magique. Nous passons de bons moments sur la plage immense, les pieds dans l'eau, accompagnés de quelques pêcheurs à la ligne.
Huitième étape : Durban
Nous quittons Cape Vidal en retraversant la réserve dans l'autre sens jusque Saint Lucia (à nouveau des paysages bien différents, et beaucoup d'animaux : buffles, phacochères, kudus, rhinocéros), puis en longeant la côte jusqu'à Durban. Nous ne sommes pas venus pour les grandes villes, mais il s'agit quasiment d'un passage obligé pour rejoindre notre prochaine étape. Nous en profitons pour visiter un parc marin : l'uShaka Marine World. Il y a une partie parc d'attractions aquatiques (où ne nous attardons pas par cause de grand vent) et une partie parc zoologique avec d'énormes aquariums très bien mis en scène dans la cale d'un vieux cargo échoué et un beau spectacle de dauphins.
Neuvième étape : le massif du Drakensberg
Nous quittons Durban en direction de l'est pour rejoindre le massif du Drakensberg. Nous logeons 2 nuit dans l'agréable campement de l'ATKV Drakensville (excellentes piscines chauffées avec grand toboggan). Au programme, grande randonnée vers les Tiger Falls. Points de vue superbes sur les montagnes et la vallée.
Dixième étape : la réserve de Suikerbosrand
Notre voyage touche à sa fin et il commence à être temps de remonter vers Johannesburg. Nous choisissons de nous arrêter à une soixantaine de kilomètres de la capitale, dans la petite réserve de Suikerbosrand. L'endroit est sympa, mais un peu décevant en termes de paysages et de faune. Nous passons néanmoins nos derniers jours, au calme, de façon agréable. Le dernier jour, nous rejoignons Johannesburg, emballons nos bagages, rendons le camping-car. En dehors de quelques retards à nouveau, vols sans histoire jusqu'à Tripoli puis Bruxelles.
Conclusion
Super voyage. Nous y allions pour la nature, les paysages, les animaux ; de ce côté-là, aucune déception. C'était l'hiver ; avantages : la végétation est basse et les animaux plus faciles à observer, la température est agréable en journée (20-25°C), la lumière n'est jamais verticale (bien pour les photos), il y a de la place dans les hébergements ; inconvénients : les journées sont courtes (il fait noir à 18:00), il peut faire (très) froid la nuit.
Nous n'avons éprouvé aucun sentiment d'insécurité (mais nous ne sommes pas allés dans les endroits réputés "à problèmes"). Les gens sont sympathiques ; la nourriture est bonne (et le vin !).
Le camping-car s'avère excellent pour ce genre de voyage en famille. Néanmoins, nous trouvons que nous avons payé beaucoup trop cher pour la prestation fournie (vétusté, beaucoup de problèmes de gaz et d'électricité), c'est pourquoi nous ne recommandons pas notre loueur. Au total, nous avons parcouru un peu plus de 3000 kilomètres et n'avons vu qu'une petite partie de l'Afrique du Sud, qui est un pays énorme...
C'est sûr, nous y retournerons (peut-être à l'occasion de notre prochain voyage au long cours) !
N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres renseignements ; en attendant, nous avons mis en ligne sur notre site le carnet de voyage complet de notre périple sud-africain, avec itinéraire, ligne du temps, récits détaillés, photos et cartes.
Ci-joint quelques photos pour finir et, peut-être, vous donner l'envie d'y aller vous-même... 🙂
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«Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination» (L.F. Céline)
Euh... c'est le coût de notre voyage que tu veux connaître ? Plus spécialement : les trajets en avion ? La location du camping-car ? Les activités et autres dépenses sur place ?
Par ailleurs, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle mon post initial a été déplacé dans la rubrique "Voyager avec des enfants". Selon moi, les thématiques du message étaient clairement exposées dans l'ordre dans le sujet : voyage en Afrique du Sud > en camping-car > avec des enfants ; ce dernier thème n'étant qu'incidemment effleuré dans le texte... Enfin bref.
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«Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination» (L.F. Céline)
Oui, les frais sur place incluant
location du CC, frais de route, entrées des parcs, hébergements etc... ???
Oui, moi aussi je suis intéressé par les prix des voyages en camping car : est-ce qu'on s'y retrouve par rapport à l'hébergement et à la restauration ?
quel est le prix total ? sur les sites, on comprend bien qu'il y a des tas de supplément, il est intéressant de savoir à quoi s'en tenir.
Oui, les frais sur place incluant location du CC, frais de route, entrées des parcs, hébergements etc... ???
Pour la location du camping-car, nous avons payé environ 1000, - € par semaine chez Helderberg Camperhire ce qui, compte tenu de la taille du véhicule, de son âge, de son équipement et de son état, est très cher. Il faut toutefois reconnaître que le rand sud-africain a gagné +/- 16% sur un an par rapport à l'euro.
Pour les frais de route, seules quelques unes des nationales les plus importantes sont payantes. Ce n'est pas très cher. Il faut toutefois faire attention à ce que le camping-car soit compté comme une voiture et non comme un camion (dépend du nombre d'essieux, je pense). Le carburant (diesel) coûtait environ 1 € le litre (mais grandes variations de prix selon les stations).
Pour l'entrée des parcs, c'est assez cher si l'on prend des entrées à la journée (prix par personne + véhicule ; - de l'ordre de 15, - € par personne par jour au Kruger si mes souvenirs sont bons) ; la wildcard est assez vite rentabilisée. Pour notre famille de 5 + le camping-car, la wildcard a coûté +/- 250, - €.
Pour l'hébergement, c'est assez variable. Nous avons payé jusqu'à 38, - € au Merry Pebbles Resort (près de Sabie) qui était néanmoins très bien, et rarement moins de 15, - €. Nous avons sélectionné nos hébergements dans une brochure qui accompagnait le camping-car. Le meilleur rapport qualité/prix que nous avons rencontré est le Forever Resort Swadini (dans le Blyde River Canyon) : prestations ***** pour 18, - € la nuit (si je me souviens bien).
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est-ce qu'on s'y retrouve par rapport à l'hébergement et à la restauration ?
quel est le prix total ? sur les sites, on comprend bien qu'il y a des tas de supplément, il est intéressant de savoir à quoi s'en tenir.
Non, on ne peut pas vraiment dire que l'on s'y retrouve. Mais la philosophie du voyage en camping-car est différente : on s'arrête +/- où et quand on veut, on change le programme si nécessaire (coup de coeur pour un endroit, météo mauvaise, etc.), on n'a pas de bagages à transporter à chaque changement d'hébergement (surtout avec les enfants)... En contrepartie, on voyage plus lentement, l'espace est (relativement) exigu, le confort est sans doute moindre que celui d'une chambre d'hôtel...
Nous n'avons pas pris de supplément d'assurance pour la location du camping-car (au final je crois que ce serait revenu à la moitié du prix de la franchise la plus élevée !). Nous avons seulement loué une table et des chaises de camping (très utiles) et un barbecue (complètement inutile : tous les campings en sont pourvus).
En ce qui concerne la restauration, nous sommes allés régulièrement manger (souvent plutôt bien) dans les établissements des campements, pour une addition généralement comprise entre 25 et 40 € pour nous 5. A plusieurs endroits, les enfants ont mangé gratuitement ou pour un prix réduit (genre 1 seul menu enfant compté pour les trois).
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Merci pour tous ces renseignements très utiles.
Comme vous n'avez pas l'air content du loueur, en avez vous d'autres à conseiller ? Je suppose que dans les campings, vous avez rencontré d'autres camping-caristes et que vous avez échangé vos points de vue ?
sur internet, j'ai trouvé trois loueurs.
autre question : les campings fournissent ils des accès au courant électrique ? comment se fait la vidange des eaux usées ?
Autres questions :
- avez vous réservé dans les campings des parcs ou bien avez vous fait votre itinéraire au jour le jour ?
- et combien de km peut-on faire par jour ?
- quand je regarde la carte de vos déplacements, ça donne l'impression de pas mal de distances ?
Comme vous n'avez pas l'air content du loueur, en avez vous d'autres à conseiller ? Je suppose que dans les campings, vous avez rencontré d'autres camping-caristes et que vous avez échangé vos points de vue ?
Eh bien en fait, pas vraiment. La visite de l'Afrique du Sud en camping-car ne semble pas être une pratique très répandue et nous n'en avons pas croisé beaucoup. Cependant, de ceux que nous avons croisé sur la route, les modèles de Bobo Campers ont l'air assez récents et en bon état.
autre question : les campings fournissent ils des accès au courant électrique ? comment se fait la vidange des eaux usées ?
La plupart des campements disposent de l'électricité (nécessaire pour faire fonctionner le four à micro-ondes et la climatisation du camping-car). Voyez sur notre blog le détail pour chacun des campements.
Pour la vidange des eaux usées... c'est assez moyen : notre modèle était dépourvu de réservoir d'eaux grises, qui coulent donc directement sur votre emplacement (attention au câble de l'électricité !). Pour les eaux noires, c'est une cassette à vider (comme ici en Europe).
Il faut souligner que les campements sont très bien équipés et que les sanitaires sont généralement d'une propreté exemplaire.
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- avez vous réservé dans les campings des parcs ou bien avez vous fait votre itinéraire au jour le jour ?
Nous avions une idée de ce que nous avions envie de voir avant le départ, mais nous n'avons pas fait d'autre réservation que celles de l'avion et du camping-car. Nous avons toujours trouvé de la place dans les campements qui nous intéressaient (plutôt vides en cette saison, excepté le WE).
Dans les parcs nationaux en revanche, et surtout le WE et les jours fériés, il est parfois difficile de trouver de la place. Disposer de la wildcard permet parfois de débloquer la situation : à Skukuza (parc Kruger), on me disait que tout était complet jusqu'à ce qu'incidemment, je montre la wildcard ; - subitement de la place s'est libérée pour nous accueillir. Il n'y a qu'à Hluhluwe-Umfolozi que nous avons été contraints de loger en dehors de la réserve (mais pas loin : seulement à 2 km de l'entrée Memorial Gate).
- et combien de km peut-on faire par jour ?
Tout dépend des routes sur lesquelles vous circulez. Sur les grandes nationales, il n'est pas illusoire de vouloir maintenir une moyenne de 80 km/h (voire plus) ; - en camping-car, s'entend. Attention cependant aux routes en travaux (notamment sur la N2 entre Piet Retief et Hluhluwe), sur lesquelles la moyenne chute dramatiquement. Dans les parcs naturels, la vitesse est limitée à 50 km/h sur les routes asphaltées, 40 km/h sur les pistes. Mais si l'on compte les arrêts pour observer la faune et les paysages, la moyenne tombe vite à 20 km/h. Cela nous a surpris le premier jour et nous avons dû écourter le trajet que nous avions initialement prévu.
- quand je regarde la carte de vos déplacements, ça donne l'impression de pas mal de distances ?
Il y a eu quelques jours de transition où nous avons fait plusieurs centaines de km d'une traite (e.g. de Johannesburg à Sabie, de Piet Retief à Hluhluwe, de Cape Vidal à Durban, de Durban à Drakensville). Mais le plus souvent nos déplacements étaient assez limités (parfois pas de déplacement du tout). Au total nous avons fait un peu plus de 3000 km en 23 jours, soit une moyenne d'environ 130 km par jour, ce qui n'est pas énorme. Au départ, on avait même prévu d'aller jusqu'au Cap et retour ! Mais on aurait passé notre temps sur les routes...
C'est un fait que le pays est énorme (deux fois la France !). Mais, attention, les cartes que nous présentons sur notre blog ne sont pas toutes à la même échelle (voir dans le coin inférieur gauche), donc l'impression de distance est peut-être trompeuse.
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«Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination» (L.F. Céline)
merci de votre feed back.
je précise que le camping car n'est pas trés développé en afsud et que selon moi ce n'est pas du tout l'ideal pour ce pays. Vous confirmez d'ailleurs , car 1000 euros pour une semaine c'est beaucoup plus cher qu'en self catering , même pour 6 personnes par ex....
je précise que le camping car n'est pas trés développé en afsud et que selon moi ce n'est pas du tout l'ideal pour ce pays. Vous confirmez d'ailleurs , car 1000 euros pour une semaine c'est beaucoup plus cher qu'en self catering , même pour 6 personnes par ex....
Je ne confirme rien du tout. J'ai au contraire indiqué (voir messages #1 et #7 ci-dessus) que le camping-car s'est révélé un moyen de transport excellent à la fois pour se loger, se déplacer et observer la nature, notamment quand on voyage avec de (très) jeunes enfants.
J'ai seulement précisé que le coût n'était pas en rapport avec la prestation fournie, situation qui peut se présenter dans toutes les transactions commerciales. Nous aurions sans doute été mieux lotis chez un autre prestataire. C'est pourquoi c'est le loueur que je ne recommande pas et non le moyen de transport.
En outre j'ai également précisé que nous voyagions sans planning précis ce qui, sauf erreur de ma part, n'est pas tellement compatible avec la solution d'hébergement (le self-catering) que vous mentionnez.
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«Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination» (L.F. Céline)
OK vous ne confirmez pas sorry....😉 mais n'empéche ce moyen n'est pas adapté à l'afsud , s'il l'était vous en verriez plein la bas et vous confirmez qu'il n'en est rien...et ce n'est pas uniquement un probléme de prix (accessibilité des pistes des parcs nationaux, impossibilité de s'arréter n'importe ou, etc..) En revanche le self catering est tout a fait indiqué pour le voyage improvisé, c'est ce que je pratique à cahque fois et on s'arréte là ou l'on a des coups de coeurs sans rien reserver à l'avance. Il faut compter environ 15 euros par jour et par personne pour ce type d'hebergement.
ce moyen n'est pas adapté à l'afsud , s'il l'était vous en verriez plein la bas et vous confirmez qu'il n'en est rien...
Mince, vous tenez absolument à me faire confirmer vos propos... 😮 Mais vous avez raison, en effet, nous n'en avons pas vu beaucoup. Cependant, j'aurais peut-être dû préciser que si nous nous sommes rabattus sur ce loueur, c'est parce que tous les autres étaient complets. Pourtant, certains ont une flotte plutôt bien fournie ; nous nous y sommes pris plusieurs mois à l'avance ; et ce n'était même pas la haute saison (du moins dans cette partie du globe). Si nous n'en avons pas vu énormément (comme je vous le confirme), c'est donc à mon avis davantage un problème d'offre que de demande, et aussi parce que le pays est vaste (je suis sûr que la région du Cap, la route des jardins, etc., ça doit être formidable en camping-car ! 🙂).
Je n'ai sans doute pas votre expérience de l'Afrique du Sud et je peux donc me tromper, mais je pense que c'est au contraire un moyen de voyager qui va se développer (et pas seulement en AfSud, soit dit en passant), tout du moins pour les familles un peu indépendantes voyageant avec (de jeunes) enfants.
Juste un mot encore à ce sujet : nous avons toujours voyagé avec nos enfants et il faut bien reconnaître que la majorité des hébergements classiques (comme toute une série d'autres prestations, d'ailleurs) sont destinés aux familles d'au plus 4 personnes. Nous sommes 5, ce qui signifie, la plupart du temps, devoir louer soit un appartement (ou quelque chose dans le genre), soit deux chambres d'hôtel. Dans ce dernier cas, bien sûr le budget s'en ressentirait mais, d'un point de vue simplement pratique, cela signifierait soit faire dormir les enfants (seuls) dans une chambre et les parents dans l'autre (ce que je ne ferais pas), soit chacun des parents dans une chambre avec l'un ou les autres des enfants... Selon moi, pas super sur tout le séjour 😕. Je reconnais toutefois qu'en Afrique du Sud la situation est un peu différente, dans la mesure où l'offre d'hébergements de style bungalow est assez développée.
et ce n'est pas uniquement un probléme de prix (accessibilité des pistes des parcs nationaux, impossibilité de s'arréter n'importe ou, etc..)
Euh... selon moi, s'il y a un moyen de s'arrêter n'importe où, c'est bien le camping-car... Où vous arrêteriez-vous en voiture où vous ne pourriez vous arrêter en camping-car ? Ou alors je n'ai pas compris le sens de votre remarque.
Par ailleurs, pour la partie de l'Afrique du Sud que nous avons visitée (globalement délimitée par Johannesburg, le Parc Kruger, l'estuaire de Saint Lucia, Durban et le Drakensberg), je confirme la très bonne qualité du réseau routier. Même les pistes des parcs nationaux ou des réserves que nous avons visités sont très bonnes et y rouler en camping-car n'a posé aucun problème. Les seules difficultés que nous avons rencontrées sont la piste entre Bulembu et Piggs Peak ainsi que celles de la Malolotja Reserve, au Swaziland. Nous avons tout de même fini par passer. Quand bien même aurions-nous eu un problème plus grave sur ces pistes, je me serais senti plus à l'aise avec un frigo bien rempli (dont d'excellent vin sud-africain 😉 !) et de quoi faire dormir les enfants confortablement et au chaud (oui, il a fait froid !).
Il y a bien certains endroits où nous n'aurions pas pu aller avec notre camping-car (Sani Pass, Kosi Bay)... mais nous n'aurions pas pu y aller en voiture de tourisme non plus. Globalement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où il est possible de passer en voiture simple et non en camping-car ; en tout cas nous n'en avons pas rencontré.
En revanche le self catering est tout a fait indiqué pour le voyage improvisé, c'est ce que je pratique à cahque fois et on s'arréte là ou l'on a des coups de coeurs sans rien reserver à l'avance. Il faut compter environ 15 euros par jour et par personne pour ce type d'hebergement.
Deux choses à ce sujet :Sans vouloir faire des calculs d'apothicaire, si vous comptez comme vous le dites 15 € / personne / jour (ce qui à mon avis constitue un strict minimum, mais soit), vous arrivez à un total hebdomadaire de 630 €, à quoi bien sûr vous devez ajouter la location d'un véhicule pour transporter ces personnes et leurs bagages (je suppose que ce ne sera pas une Clio ?). Je ne dis pas que vous arriverez à un total de 1000 € par semaine, mais tout de même, ce sera à mon avis une somme comparable, avec en outre, à notre sens, l'inconfort supplémentaire de devoir transporter ces bagages à chaque changement d'hébergement (c'est-à-dire presque tous les jours ou tous les deux jours, dans notre cas).Vous dites que cette formule vous a toujours permis d'improviser ; néanmoins, dans les parcs nationaux et les réserves que nous avons visités et dans lesquels nous avons logé, les places de camping étaient le seul type d'hébergement encore disponible au jour le jour, lorsque nous nous présentions. Tous les logements en dur étaient déjà réservés. Si nous n'avions pas été en camping-car, nous aurions dû trouver le gîte au dehors (ce qui n'est évidemment pas le genre d'improvisation recherché 🙂 !).Encore une fois, je n'ai probablement pas votre expérience de l'Afrique du Sud et je ne doute pas que la formule 4x4 de location et self-catering soit très sympa (en couple, entre adultes ou avec des enfants plus grands, par exemple), mais quand il s'agit de voyager avec des enfants (nombreux et/ou jeunes), je pense que le camping-car est une option très valable qui ne perd rien à être considérée attentivement. Evidemment, ce genre de véhicule ne vous permettra pas d'aller au bout du bout de la piste la plus difficile ou de la région la plus reculée, mais il y a déjà tellement de choses à faire et à voir en Afrique du Sud que je ne pense pas que cela soit un problème capital.
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«Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination» (L.F. Céline)
Je suis globalement d'accord avec vous sur le camping car ; j'ai fait un voyage de trois semaines dans les parcs de l'ouest américain, avec trois enfants, et le camping car me semblait le moyen le plus pratique.
Je dois dire que j'ai été surpris de voir que cette offre semble se développer assez rapidement en Afrique du sud, et tant mieux. Nous ne sommes que deux maintenant, mais je pense que le concept reste valable ; à part que l'engin est assez lourd, on est relativement libre parce qu'on s'arrête où on veut.
en tous cas, merci pour tous ces détails.
juste une dernière question : nous comptons partir en mars ; est-ce une période d'affluence ? ça me tracasse parce que nous n'aurons nos dates définitives qu'assez tard et nous ne pourrons pas réserver longtemps à l'avance, contrairement à vos conseils.
On ne peut pas comparer l'ouest américain et l'afsud ! Demandez à ceux qui connaissent les deux et vous verrez . Vous ne pouvez vous arreter en camping car que dans des campings sécurisés en afsud. De plus l'accés au réseau secondaire (gravel road) des parcs nationaux est interdit aux camping car (il faut le savoir avant). Aprés c'est un choix perso, mais ce mode de transport reste trés peu developpé, les sudafs préférant le camping 4X4 + tente (et il y a plein de raisons pour ça ) .
J'ai déjà loué un camping car en australie et aux USA et c'était vraiment sympa, mais en afsud je répéte ça n'est pas le mieux!
Je suis globalement d'accord avec vous sur le camping car
Cool.
j'ai fait un voyage de trois semaines dans les parcs de l'ouest américain, avec trois enfants, et le camping car me semblait le moyen le plus pratique.
Pareil ! De mi-avril à mi-mai 2008, excellent souvenir !
Je dois dire que j'ai été surpris de voir que cette offre semble se développer assez rapidement en Afrique du sud, et tant mieux. Nous ne sommes que deux maintenant, mais je pense que le concept reste valable ; à part que l'engin est assez lourd, on est relativement libre parce qu'on s'arrête où on veut.
A deux et si vous n'êtes pas à cheval sur le confort, la solution 4x4 + tente de toit doit être vraiment super.
en tous cas, merci pour tous ces détails.
Pas de quoi.
juste une dernière question : nous comptons partir en mars ; est-ce une période d'affluence ? ça me tracasse parce que nous n'aurons nos dates définitives qu'assez tard et nous ne pourrons pas réserver longtemps à l'avance, contrairement à vos conseils.
Je n'ai aucune idée de l'affluence à la période dont vous parlez. Il faudrait vérifier si cela correspond à des congés ou des fériés en Afrique du Sud. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours contacter un ou deux loueurs pour leur communiquer vos dates, même approximatives, et leur demander leur avis sur la disponibilité. Lors de notre propre réservation, les modèles 4x4 + tente de toit étaient encore disponibles.
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On ne peut pas comparer l'ouest américain et l'afsud ! Demandez à ceux qui connaissent les deux et vous verrez .
Vous êtes mal tombé car il se trouve que, justement, je connais les deux. 🙂 Et, selon moi, on peut parfaitement comparer : il s'agit dans les deux cas de pays énormes, civilisés, où il y a plein de choses à voir et qui connaissent certains problèmes de sécurité. Certes pour ce dernier point probablement pas dans la même mesure mais tout de même.
Vous ne pouvez vous arreter en camping car que dans des campings sécurisés en afsud.
De même qu'avec un autre moyen de transport en Afrique du Sud vous ne vous arrêteriez que dans un hébergement "sécurisé" (comme vous dites)... Un hôtel, une lodge, un self-catering, peu importe... Je suppose que vous n'iriez pas planter votre tente dans la brousse ou demander à loger chez l'habitant ? Qu'est-ce que le camping-car a à voir là-dedans ?
De plus l'accés au réseau secondaire (gravel road) des parcs nationaux est interdit aux camping car (il faut le savoir avant).
Je ne sais pas d'où vous tirez cette information mais elle est incorrecte. Avec notre camping-car de location, je vous confirme que nous avons emprunté nombre de routes secondaires et de pistes en gravier (excellentes en général) à la fois au parc Kruger, dans la réserve de Malolotja (au Swaziland), dans celle de Hluhluwe-Umfolozi et dans celle de Suikerbosrand ; - je ne peux pas me prononcer pour les autres car je n'y suis pas allé. Aucun problème pour y circuler, excepté celles du Swaziland (non parce que c'est interdit, mais parce que c'est difficile). Je me souviens vaguement d'une interdiction liée au poids du véhicule mais, si ma mémoire est bonne, la limite était de 4 tonnes. Les camping-cars conduisibles avec le permis B et tels que ceux qu'on trouve à la location en Afrique du Sud sont limités à 3,5 tonnes.
Aprés c'est un choix perso, mais ce mode de transport reste trés peu developpé, les sudafs préférant le camping 4X4 + tente (et il y a plein de raisons pour ça ) . J'ai déjà loué un camping car en australie et aux USA et c'était vraiment sympa, mais en afsud je répéte ça n'est pas le mieux!
En effet. On indique juste qu'il est également possible de découvrir l'Afrique du Sud en camping-car, et que ce moyen de transport est particulièrement adapté aux voyageurs avec (de nombreux et / ou jeunes) enfants.
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je vous laisse bien volontiers le dernier mot.
en effet les reseaux secondaires du kruger sont interdits aux caravanes, trailers et gros campingcar (donc pas aux campervan type minibus et petits motorhome) par contre je peux vous dire que vous allez ramer dans certaines portions de gravel road (ex: dam vers berg en dal) ou à la saison des pluies ou n'importe quand au kgalagadi sur les pistes les plus sableuses...Par contre pour circuler en ville et se garrer, là c'est extra!
Pour les arréts en zones "sécurisées" c'est pour répondre à bouaye qui disait "on est relativement libre parce qu'on s'arrête où on veut"...pas pour dormir... ça c'est vrai en europe ou aux USA , pas en Afsud (bien que les deux pays soient comparables , il y a qq différences).
Voilà sinon je suis persuadé que c'est un bon moyen de visiter ce pays , c'est à mon sens pas le meilleur et surtout pas le moins cher: vous avez payé 1000 euros la semaine pour 5 personnes là ou on peut payer 600 euros en self catering et location de voiture avec beaucoup plus de souplesse dans les déplacements et les choix d'hebergement (centre ville par ex)...mais quand on aime...
merci pour cet échange qui permet de bien se mettre les idées en place.
et d'accord avec vous : on ne s'arrête pas n'importe où le soir (je pensais au pique nique...).
D'accord aussi pour dire que le camping car est rarement économique...
Nous avons fait nous aussi l'Afrique du sud en camping-car avec nos 2 enfants, et c'est surement le plus beau voyage qu'on ait fait (on est actuellement en tour du monde), et je trouve que le camping-car y était pour beaucoup. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir partir à l'aube en laissant les enfants dormir à l'arrière, s'arreter devant le point d'eau et les reveiller quand les éléphants arrivent... On a toujours dormi dans les camping, souvent à l'intérieur des parcs, en particulier dans le Krugger et au Swaziland.
Donc moi aussi je recommande vivement, surtout avec les enfants.
On a loué chez Kea et on était content, le véhicule était en bonne état, et on a payé environ 1000 euros la semaine aussi.
voilà, je voulais surtout attirer votre attention sur les petites " particularités" de l'afrique concernant le camping car (comparé à l'europe ou aux USA), aprés je suis persuadé qu'on peut y trouver son compte si on a les moyens.
Nous avons fait nous aussi l'Afrique du sud en camping-car avec nos 2 enfants, et c'est surement le plus beau voyage qu'on ait fait (on est actuellement en tour du monde), et je trouve que le camping-car y était pour beaucoup.
Merci pour votre message ! Je vois que nous avons des parcours un peu semblables car, nous aussi, après l'Afrique du Sud, nous sommes en train de préparer un voyage au long cours... dans un camping-car "amélioré" 🙂 qui sera préparé selon nos spécifications.
Et votre blog est très sympa.
- - - nos voyages
«Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination» (L.F. Céline)
After scouring the forum without managing to decide, I thought I’d ask for your advice!
Before becoming a mom, we traveled for a year from Iran to Indonesia, and now my partner and I are finally ready to take our first big one-month trip with our kids.
We’d like 2 or 3 places to visit, settle in, and explore the surrounding area.
We’re looking for a destination that’s fairly easy (since our kids aren’t always easy themselves), but I’m hesitant about Thailand (which I didn’t enjoy because it felt too touristy at the time).
I was thinking about Vietnam, which I don’t know at all. Maybe Laos, but spending a few days near a nice beach would be relaxing with two little ones full of energy…
We don’t want to rush through crowded, commercial sites—we want to take our time and discover beautiful places.
I’ve read the forum a lot and found a wealth of information. I’ve tried to compile all of it into our itinerary and would love your feedback to finalize the bookings (we’re planning this *very* last-minute).
Here’s what we’re thinking of doing:
22 July: arrival in Johannesburg
Night of 22–23: Johannesburg
Nights of 23–26: Marloth Park (with Kruger visits on the 24th, 25th, and a crossing visit on the 26th)
Nights of 26–28: Graskop (visiting the canyon and Panorama Road on the 27th and 28th)
Nights of 28–30: Hoedspruit (visiting the central area of Kruger on the 29th?)
Nights of 30 July–1 August: Balule Park (private reserve with safari)
Nights of 1–5 August: flight from Hoedspruit to Cape Town, then 2 days in Cape Town, 1 day on the peninsula, and 2 days for wine (just the route) or something else based on your advice (we don’t know where to stay—whether to stay all 5 nights in Cape Town and where in the city, or do 2 nights in Cape Town and 3 nights nearby—but where?)
Night of 5–6 August: Kelders for penguins and whales
Nights of 6–8 August: Tsitsikamma (what is there to do/see?)
Nights of 8–10 August: Addo Park on the 9th
10 August: flight from Port Elizabeth to Johannesburg and back home
What do you think?
Is there a lot of driving time?
We’d really appreciate your comments and suggestions.
Thanks!
I’d love some advice on choosing a Christmas destination for a trip with my partner and our two kids, aged 10 and 12.
We’re looking for a place where we can enjoy great, easy snorkeling with the kids—ideally from the beach or in shallow water.
And if possible, a beautiful spot to explore, with nature, hikes, and a more laid-back, backpacker-friendly vibe than big resorts or mass tourism.
A "reasonable" flight time and not too much jet lag would be ideal!
I’ve been considering Mauritius, Zanzibar (plus possibly Tanzania), Martinique, or Guadeloupe—but maybe you have other suggestions or thoughts on these options?
I wanted to share our experience after a 5-day trip to Armenia with my wife and our 8-month-old baby.
It’s a destination that’s still relatively unknown, but it’s really worth the trip, especially if you enjoy cultural, spiritual, historical, and human-centered travel.
We were looking for a change of scenery but not too complicated with a baby—and easy to organize (even though our travel agency helped us a lot, thanks to them! 😊). In the end, Armenia was a wonderful surprise. It’s not a "postcard-perfect" destination. It’s a raw, mountainous, ancient country with real depth.
And most importantly: Armenians *love* children.
That’s probably what surprised us the most. In restaurants, waitresses, owners, or even other customers would naturally come over to play with our baby, hold them for a few minutes, smile at them, or keep them entertained while we ate.
It wasn’t intrusive. It was very natural, very family-oriented. You can tell that children have a real place in society. For parents traveling with a baby, it’s honestly a pleasure.
Day 1 — Yerevan
We started with Yerevan, a pleasant capital that’s quite easy to explore with a child.
The city isn’t huge. You can stroll around Republic Square, visit cafés, discover markets, and walk at a relaxed pace.
With a baby, it’s pretty practical: you can easily take breaks, return to the hotel, or go back out in the evening. The vibe is laid-back, family-friendly, and we felt safe.
In the evening, Yerevan is very lively. The restaurants are welcoming, and almost everywhere, our baby drew smiles.
Day 2 — Etchmiadzin and Khor Virap
On the second day, we headed to Etchmiadzin, the spiritual heart of Armenia. It’s an important place for understanding the country and its Christian identity.
Then, we visited Khor Virap, facing Mount Ararat.
It’s probably one of the most striking places on the trip. The monastery, the plain, the distant Ararat—everything is visually and symbolically powerful.
With a baby, you just need to plan a relaxed pace, avoid rushing, and take your time.
Day 3 — Garni and Geghard
The third day was one of our favorites.
We visited the Temple of Garni, very different from the monasteries, with a stunning setting in the mountains.
Then we went to Geghard, a monastery partially carved into the rock.
The atmosphere is incredible. It’s quiet, mineral, almost timeless. Even if you’re not very religious, you feel something.
With a child, the visit goes well, but again, it’s best not to overload the day. The key is to keep a flexible pace.
Day 4 — Noravank
On the fourth day, we headed to Noravank.
The road itself is an experience: dry landscapes, mountains, red rocks, valleys. The monastery is surrounded by impressive cliffs.
It’s one of the most beautiful sites we saw in Armenia.
You really get the sense that Armenian monasteries were built in impossible places—between sky, stone, and mountain.
Along the way, you can also pass through the Areni region, known for its wine. With a baby, we mostly prioritized simple breaks, relaxed meals, and uncompressed travel times.
Day 5 — Lake Sevan and return to Yerevan
For the last day, we went to Lake Sevan.
The lake is vast, bright, and surrounded by mountains. The Sevanavank Monastery, up high, offers a beautiful view.
It’s a gentler stop, perfect for ending the trip.
Then we returned to Yerevan for a final dinner. Once again, the welcome in restaurants stood out. In Armenia, traveling with a baby isn’t seen as a hassle. On the contrary, people spontaneously come up to the child.
Our overall impression
In 5 days, you obviously don’t see all of Armenia. To reach Tatev, Dilijan, Haghpat, or Sanahin, you’d need more like 7 to 10 days.
But for a first visit, 5 days are enough to feel the essence: Yerevan, the major monasteries, Mount Ararat, the landscapes, the Christian history, and the Armenian hospitality.
What we loved most:
- the kindness of people toward our baby;
- the very family-friendly atmosphere;
- the monasteries in incredible landscapes;
- the view of Mount Ararat from Khor Virap;
- the atmosphere of Geghard;
- the cliffs of Noravank;
- the food;
- the feeling of safety;
- the fact that the country is still relatively untouched by mass tourism.
What to know when traveling with a baby:
- distances can be longer than expected;
- some roads are mountainous;
- avoid overloading the day;
- it’s better to have a driver or a car;
- plan for breaks, water, diapers, baby meals;
- a stroller isn’t always practical on ancient sites;
- a baby carrier can be very useful.
Recommended 5-day itinerary
For a first trip, I’d suggest:
Day 1: Yerevan
Day 2: Etchmiadzin + Khor Virap
Day 3: Garni + Geghard
Day 4: Noravank + Areni
Day 5: Sevan + return to Yerevan
It’s balanced, not too tiring, and gives a great first impression of the country.
Conclusion
Armenia is a wonderful destination with a baby, as long as you travel slowly and don’t try to see everything.
What touched us most, beyond the landscapes and monasteries, was the attitude toward children. There, you feel that babies are welcomed with real tenderness. In restaurants, people naturally helped us, played with our child, and gave us a few minutes to breathe.
That’s rare, and it makes a big difference in the travel experience.
Armenia isn’t a destination you consume quickly.
It’s a country that you *feel*.
For those who love cultural, spiritual, historical, family, and human-centered travel, I highly recommend it.
Hi everyone,
We're heading to Colombia soon for two weeks as a family with our two 10-year-old boys. I'm a bit behind on planning our itinerary and could really use your advice!
We arrive in Cartagena, where we'll spend 3 nights.
Next, we're heading to the Tayrona area for 3 nights. Could you recommend a nice hotel with a pool, ideally family-friendly? Unfortunately, Senda Watapuy and Senda Koguiwa are already fully booked for our dates.
After that, we were thinking of spending a few days in Minca. Is that a good idea in late July/early August? How many nights would you recommend?
Finally, we're looking for a last stop before returning to France. We've heard about Mompox, but we're hesitant because it seems like a big detour. We love nature, animals, beautiful landscapes, beaches, and authentic places. Do you think Mompox is worth the detour with two kids, or would you recommend another destination (Palomino, Barú, La Guajira...) instead?
We don’t want to take any domestic flights.
Thanks in advance for all your tips and experiences!
This summer, we’ve decided to do a 3-week road trip starting from Nice and heading down to Ksamil in Albania.
We’re leaving from Nice, and our route is already pretty much set:
Nice - Verona (Italy) - Rijeka (Croatia) - Zadar - Split - Budva (Montenegro) - Shkodër (Albania) - Ksamil, then back through Italy via Bari.
The itinerary is packed! 🙂
Do you have any suggestions for things to see—visits, beaches, viewpoints, villages, or excursions—to make the most of our journey?
Hi there, we're planning our vacation in Indonesia. We're a family with two kids aged 11 and 14. We leave on July 26th and return on August 17th, 2026.
We initially planned to visit Bali, Komodo, and Flores, but after looking into it more, we came across Sumatra, which is less touristy... a real plus for us. However, skipping Bali might be a shame.
I was wondering if spending 12 days in Sumatra and finishing with about 7 days in Bali is a doable plan.
Hi,
I’m traveling with my 5-year-old son this summer to Northern Thailand, Northern Vietnam, Yunnan, and Indonesia. I plan to equip him with a GPS tracker, but the SIM cards come with a contract. Do you know what the options are in Asia?
Thanks,
Nora
Hi there,
We’d like to spend 2 days in Lyon in May with our 8- and 12-year-old kids, exploring the city on foot.
We’ll arrive on day 1 around 11 AM and leave on day 2 around 6 PM.
I’ve mapped out two routes and was wondering if they’re doable in our 2 days, and if you have any tips or info on visit prices.
We’re not sure where to stay yet, but we’d like to optimize by booking accommodation (hotel or Airbnb) between the two routes, maybe?
Hi there!
I’m planning a trip with my wife and our three kids (ages 9, 6, and 3) from April 16 to May 6.
I’ve started sketching out the itinerary, trying to alternate between visits, hikes, safaris, and downtime. I want to keep the pace relaxed given the kids’ ages.
Could you let me know what you think of this route? I removed Nuwara Eliya, which I had originally planned before Ella, to cut down on stops. I was also wondering if I should break up the Arugam Bay to Colombo leg with an overnight in Galle, since it’s a long drive.
Thanks in advance for your feedback!
Day 1 – 04/16: Wilpattu
Arrival at the airport (08:00) + transfer to Wilpattu (180 km, 4–5 h) + afternoon safari
Overnight: Wilpattu
Day 2 – 04/17: Wilpattu
Morning & afternoon safari
Overnight: Wilpattu
Day 3 – 04/18: Trincomalee
Transfer Wilpattu → Trincomalee (200 km, 4–5 h) + beach relaxation
Overnight: Trincomalee
Day 4 – 04/19: Trincomalee
Nilaveli Beach
Overnight: Trincomalee
Day 5 – 04/20: Trincomalee
Pigeon Island snorkeling
Overnight: Trincomalee
Day 6 – 04/21: Trincomalee
Fort Frederick & relaxation
Overnight: Trincomalee
Day 7 – 04/22: Sigiriya
Transfer Trincomalee → Sigiriya (120 km, ~3 h) + visit to Dambulla
Overnight: Sigiriya
Day 8 – 04/23: Sigiriya
Sigiriya Rock
Overnight: Sigiriya
Day 9 – 04/24: Sigiriya
Minneriya safari
Overnight: Sigiriya
Day 10 – 04/25: Sigiriya
Polonnaruwa & village tour
Overnight: Sigiriya
Day 11 – 04/26: Ella
Transfer Sigiriya → Ella (230 km, 5–6 h) + rest
Overnight: Ella
Day 12 – 04/27: Ella
Little Adam’s Peak & Nine Arches Bridge
Overnight: Ella
Day 13 – 04/28: Ella
Ella Rock
Overnight: Ella
Day 14 – 04/29: Ella
Tea Factory & relaxation
Overnight: Ella
Day 15 – 04/30: Yala
Transfer Ella → Yala (110 km, 2–3 h) + afternoon safari
Overnight: Yala
Day 16 – 05/01: Arugam Bay
Transfer Yala → Arugam Bay (80 km, 2.5–3 h) + beach time
Overnight: Arugam Bay
Day 17 – 05/02: Arugam Bay
Surfing & relaxation
Overnight: Arugam Bay
Day 18 – 05/03: Arugam Bay
Local exploration
Overnight: Arugam Bay
Day 19 – 05/04: Colombo
Transfer Arugam Bay → Colombo (320 km, 7–8 h) + rest
Overnight: Colombo
Day 20 – 05/05: Colombo
City tour & shopping
Overnight: Colombo
Day 21 – 05/06: Colombo
Morning return flight from Colombo
We’re heading to Sri Lanka for three weeks in July with two kids (ages 6 and 13).
We’ve drafted a rough itinerary but would love to hear from those who’ve already been there 😊
Of course, we want to see everything, but we have to make choices—even though three weeks on the ground lets us do quite a bit.
We originally planned a schedule that felt too packed, so we had to cut one stop. We decided to skip Tangalle, even though we were really tempted. The monsoon won’t let us swim there, and the weather in the south is too uncertain, so we preferred to keep our stops on the east coast. Plus, we don’t think it’s reasonable to cut nights from other places.
We’ve added a stop in Batticaloa, which we think will be a nice break between Arugam Bay and Sigiriya. What do you think?
We’re also debating between Batticaloa and Passikudah.
Does the itinerary seem logical to you?
Here it is:
Sri Lanka Itinerary
Day 1
Arrival around 1 PM at the airport
Night in Negombo
Day 2
Drive from Negombo to Galle
Visit Galle and surrounding areas
Night in Galle
Day 3
Visit Galle and surrounding areas
Night in Galle
Day 4
Visit Galle and surrounding areas
Drive from Galle to Udawalawe
Night in Udawalawe
Day 5
Visit Udawalawe National Park
Night in Udawalawe
Day 6
Drive from Udawalawe to Ella
Night in Ella
Day 7
Ella Rock
+ Nine Arch Bridge
Night in Ella
Day 8
Visit Haputale
Lipton’s Seat and Dambatenne Tea Factory
Train ride back from Haputale to Ella
Night in Ella
Day 9
Little Adam’s Peak
+ drive from Ella to Arugam Bay
Night in Arugam Bay
Day 10
Visit Arugam Bay and surrounding areas
Night in Arugam Bay
Day 11
Visit Arugam Bay and surrounding areas
Night in Arugam Bay
Day 12
Drive from Arugam Bay to Batticaloa
Night in Batticaloa
Day 13
Visit Batticaloa
Night in Batticaloa
Day 14
Drive from Batticaloa to Sigiriya
Night in Sigiriya
Day 15
Lion Rock and Pidurangala
Night in Sigiriya
Day 16
Visit Dambulla
Drive from Sigiriya to Trincomalee
Night in Trincomalee
Day 17
Visit Trincomalee and surrounding areas
Night in Trincomalee
Day 18
Visit Trincomalee and surrounding areas
Night in Trincomalee
Day 19
Drive from Trincomalee to Anuradhapura
Night in Anuradhapura
Day 20
Visit Anuradhapura
Night in Anuradhapura
Day 21
Visit Mihintale
Drive from Anuradhapura to Negombo
Night in Negombo
Day 22
Day in Negombo and return flight
We’d love to hear your thoughts and tips! Thanks in advance!
We’re planning a 4-month trip in spring 2027. We’re looking for a third destination that optimizes transport costs. Ideally, somewhere very different from the other two (Polynesia and Indonesia). Thanks
Hi everyone!
We’re so excited to be heading to Italy for the first time this April with our two kids for a week. We’ve booked our round-trip flight, and we’ll be arriving and departing from Pisa.
Our rough plan so far includes visiting Pisa, taking the train to Florence, and exploring the Cinque Terre. Last night, a friend also suggested adding Siena to the list.
Our kids are 12 and 9 and are used to walking, but we’re not looking to rush around too much. We’d love any advice, especially about accommodation. Should we stay in Pisa and take day trips by train, or split our nights between a couple of different places?
We’re just starting our research, so any tips would be amazing! 😉
Thanks in advance!
Hi everyone.
A few days ago, I asked my 14-year-old son to pick a destination for a trip, and he chose Germany. So, we’re heading to Berlin for four days in February. The catch is that I don’t know this city (or this country) at all—I hadn’t even considered visiting just a month ago .
Could you please share some suggestions to make this first mother-son trip abroad a success? 🙂
Thanks for your tips and great deals.
Nanyne
Next summer, we (2 adults and a 12-year-old child) have decided to visit Japan.
Admittedly, it’s still early to plan everything, but my wife will soon need to request her vacation time—either in August or July... and we’re hesitating.
I know summer isn’t the ideal time to visit Japan, but we don’t really have a choice... It’s either July or August. On one hand, I’d love to experience the O-Bon festivities from August 14th to 16th, and I’ve drafted an initial itinerary that would let us experience the Gujo Hachiman Bon Odori, possibly visit the Okunoin Cemetery in Koyasan, and be in Kyoto on the 16th for the Gozan Okuribi fires. But on the other hand, I’m worried it’ll be *packed*, especially in Kyoto, and less enjoyable than in July. So, have any of you experienced these celebrations? Are they worth it? Too crowded? Do you know of other celebrations or festivals in July?
Thanks for your input!
I’m reaching out because I’ve already read tons of info from other forums (thanks a million, by the way!) and blogs, but now I’m overwhelmed with details and have so many questions. I’m really hoping you can help us figure this out! Here’s the plan:
We’re leaving France for Senegal in our camper van (with two kids, aged 4 and 7), then shipping the van to South Africa before heading to Namibia. We’re planning to leave this summer and should arrive in South Africa in early September. The goal is to reach Réunion by early December, which gives us 3 months to explore Southern Africa. Originally, we wanted to pick up the van in Cape Town, head up to Namibia, and visit the main parks and iconic spots, then go north to Botswana (Etosha Park) and Zimbabwe (Victoria Falls) before heading back down to South Africa to enjoy the milder temperatures while exploring the country. But now we’re wondering how to get back to South Africa. We’ve come up with three options:
- Head back down through Botswana: I’ve read everywhere that Botswana isn’t recommended for kids under 6 (most parks) because it can be potentially dangerous—few enclosures for animals (even though we have a camper van with "secure" beds), and the agencies we’ve contacted don’t recommend it. Plus, southern Botswana is tough to navigate in a camper van.
- Return from central Botswana (Maun) to Windhoek and drive back to Cape Town via Namibia.
- Cross Zimbabwe and potentially Mozambique to head down to Kruger Park and Johannesburg.
Anyone familiar with this region have any recommendations?
Also, is it necessary to book accommodations in advance? Is that only required in certain countries (maybe Botswana/Zimbabwe)? We’d like a mix of camping and lodges.
Hi there,
We’re planning a two-week trip to Colombia with our two kids at the end of July – early August, with a round-trip flight to Cartagena.
What itinerary would you recommend, knowing we’d prefer to avoid domestic flights?
We were thinking of Cartagena, Tayrona Park, Mompox, and maybe an island.
Do you think it’s a shame to skip big cities like Bogotá or Medellín?
Thanks so much in advance for your help!
Good morning! We're heading to Cape Verde for 2 weeks at the end of April—São Vicente, Boa Vista, and Santiago. We’re a family of 5: 3 kids (4, 6, and 12) and 2 adults.
My questions revolve around beaches (a spot with interesting snorkeling and safe swimming for the kids), accommodation (kid-friendly, parks nearby, pool, beach, or nature—more like guesthouses or family-run pensions), hikes (accessible for kids), and whether renting a car makes sense depending on the island, even though local buses are an adventure in themselves.
**Santiago:**
- Beach & snorkeling: Tarrafal, Quebra Canela in Praia, Ribeira da Barca (okay for kids?), Águas Belas?
- Any nice places to stay?
- Hikes: Malagueta?, Baobab Boa Entrada, Pico António (accessible? elevation gain, time to climb, difficulty, interest for kids?)
**Boa Vista:**
- Beach + snorkeling: Santa Mónica, Praia de Chaves, Gatas, ... Estoril Beach in Sal Rei maybe?
- Can we swim at Turtle Bay to see the turtles even though it’s not nesting season?
- Any nice places to stay?
- Hikes: Viana Desert? Can we explore it solo by renting a 4x4 and easily find the points of interest?
- Is it worth renting a 4x4 for our stay in Boa Vista?
**São Vicente:**
- Beach + snorkeling: Laginha, Porto Grande, Praia Grande, Baía das Gatas, São Pedro...? (safe, good snorkeling?)
- Any nice places to stay?
- Hikes: cliffs?, Monte Verde?
Thanks for your feedback, great tips—especially for accommodation where we’re totally in the dark! And your thoughts on whether renting a car is a good idea and which beaches are safest for kids.
Hi,
We’d like to visit the Alpes de Haute-Provence for 2 weeks with our 2 (adult) kids.
Any ideas for things to see and do?
Where should we choose our accommodation (house only) to be centrally located for sightseeing? We’re looking for villages with restaurants and bakeries.
Thanks in advance for your tips!
Best regards
Hi there, we’re heading to Tuscany in the second half of August with two kids (8 and 6 years old).
We’ve zeroed in on the area around Siena and Florence for now.
I’m looking for recommendations on places to stay and things to see that are great for families.
Also, just to add, we’ll be traveling by train and plan to rent a car once we’re there—any tips on car rental companies?
Hello everyone,
We’ve decided to head to Quebec next year—it’s been a dream for the whole family (after watching so many travel shows and the like...). There’ll be five of us: 2 adults, 2 teens (16 and 13), and a child (8 years old). We’re all pretty good walkers, though maybe the teens a little less so—it’s just that age, you know? 😊 That said, they’ve got no problem doing 15 km hikes, just not every single day.
We’re planning to go from July 23 to August 14, arriving and departing from Montreal, so almost 3 weeks.
I’ve started looking into logistics and accommodation prices, but before I dive into bookings, I’d love some advice on the itinerary. I’ve read a few threads here and there.
Our idea is to visit between 3 and 5 different places over the 3 weeks, so that means the same number of accommodations. The goal is to optimize travel as much as possible—I’ve realized that getting around can take a long time.
I think the first two days will be in Montreal to adjust to the time difference, and the last two in Quebec City, though that’s not set in stone.
Anyway, I’m not really sure about the route. I’ve got time to plan everything, but I know the longer we wait, the more expensive and scarce accommodations will get.
Same goes for budget—we’ve set aside a mid-range budget, flights included: 3k per person (1k for the flight). So if you’ve got any great tips or advice, we’re all ears!
I was thinking of going up the St. Lawrence River, but I’m not sure how long that takes or where to stop. Maybe there are other places worth visiting farther away...
Anyway, thanks for reading this far! If you’ve got any questions, don’t hesitate.
I hope you're starting this new year with your head full of travel memories or plans!!
I’d love to spend a week in July on a Greek island with my 8-year-old son. I’m totally in love with Amorgos, but not all the beaches are accessible for him. I’ve been to Santorini and Naxos before and don’t want to go back. Would you have an island to recommend that’s not too crowded 😕, with a few accessible beaches and where we won’t have to fight to get around or park?
A few months ago, I posted a message in the Southern Africa section about a family trip in July/August. In the end, since I had too much trouble deciding on the destination and procrastinated too much with the planning 😎, I changed my mind and we’re going for a completely different trip—to Madagascar, a country we already know a bit since we’ve traveled there several times for 4 to 6 months each time, though our last visit was back in 2012!
The tickets are booked: 19 days on the ground (excluding arrival and departure days in Tana), spanning July and August.
We’re not looking to rack up landscapes (and kilometers). The kids really want to see lots of animals, while we mostly want to show them what daily life is like in Malagasy villages. So ideally, we’d like a trip split into two parts:
- For 8/10 days, a hiking portion. The idea isn’t to do a tough trek in very remote areas but rather to walk from one village to another. Let’s say 3-4 hours a day. And when we arrive in each village, we’d have time to explore a bit, chat with the locals, let our kids play with the village children, etc. Stay with locals when possible. Move to a new village every day or every 2-3 days.
- A few days visiting 1 or 2 national parks (with lemurs if possible to keep everyone happy!)
- With the inevitable travel days, we’ll quickly hit 19 days.
Does this kind of trip sound doable (and fun) to you? Do you know of any villages that would fit our hiking plans?
I don’t have a preferred region yet, except that very dry landscapes appeal to me less. My real love from past trips was the highlands and their bright green rice paddies against red earth, but I’m a bit worried about the cold at this time of year.
After my initial research (thanks to this forum), I get the impression that the Ambalavao/Ambohimahamasina area might meet our criteria. I saw there are "accueil paysan" (farm stays) in that area, which could match what we’re looking for and would let us visit Andringitra National Park and Ranomafana on the way there or back.
But I’m open to all your more original ideas!
For logistical questions (transport, guides, accommodations, etc.), I’ll tackle those later—it’ll depend on the area we choose.
We’re a family with young kids (6 years old, 3 years old, and a newborn) and we’d like to spend about ten days in Aquitaine (in Gironde or Les Landes).
We’d love to be near pretty villages to visit and, if possible, close to the sea.
We’re planning to stay at a campsite with a pool so the kids can play.
Could you recommend any places/villages/campsites for us?
We don’t know the region at all.
We’re a family of five (our kids are 6, 15, and 19) and we’d love to go somewhere warm with our feet in the water during the first two weeks of August 2026. We’d also like to do some cultural visits and a bit of hiking. We were thinking of Guadeloupe—I know it’s not the ideal time of year, but we don’t have much flexibility. Is it really a bad idea, or can we still enjoy it despite the weather?
Another option for us would be Madeira, which seems more reliable weather-wise, but it sounds like the beaches are less accessible and not as nice.
We haven’t really looked elsewhere because everything else (except the Canary Islands, Balearics, or Corsica) seems way too expensive. But if you’ve got any recommendations, don’t hesitate—we’re just starting to look into it.
Hi,
This summer, we’re spending a month in Malaysia. There are 3 adults and two kids in our group. I’ve just finished planning our itinerary and I’d love to get your thoughts on whether it feels "coherent."
Thanks in advance for your feedback!
Christelle
07/07 Depart France 10:30 AM
08/07 Arrive KL 7:50 PM
09/07 KL
10/07 KL / Batu Caves
11/07 KL
12/07 KL → Kuching (flight)
13/07 Kuching
14/07 Bako National Park
15/07 Bako → Kuching
16/07 Semenggoh Reserve
17/07 Kuching → Mulu (flight)
18/07 Mulu National Park
19/07 Mulu → Kota Kinabalu (flight)
20/07 Kota Kinabalu → Sandakan (flight)
21/07 Kinabatangan
22/07 Kinabatangan → Sandakan / Sandakan → KL (flight)
23/07 Malacca
24/07 Malacca → Chin Swee Caves Temple
25/07 Chin Swee Caves Temple → Kuala Tahan / Taman Negara Park
26/07 Taman Negara Park
27/07 Kuala Tahan → Kuala Besut
28/07 Perhentian Islands
29/07 Perhentian Islands
30/07 Perhentian Islands
31/07 Perhentian → George Town
01/08 George Town / Penang
02/08 George Town / Penang
03/08 Ipoh
04/08 Cameron Highlands
05/08 Return to KL
06/08 Return to France
Hi everyone,
I’m planning a 3-week trip to Malaysia this July with my 6-year-old son.
I’d thought we’d go this year, but we ended up returning to Samui instead.
I’ve decided to limit it to 4 stops to avoid moving around too often and to fully enjoy each place without rushing. The travel times between each spot aren’t too long, except for the one between Sandakan and Langkawi.
* 05: Arrival in KL in the afternoon.
06: Day in KL. I’ve been there a few times and know the city a bit.
* 07: Head to Kota Kinabalu
08 – 09: In KK
* 10: Flight from Sandakan to Sepilok
11: In Sepilok
* 12: Flight to Kinabatangan
13 – 14: In Kinabatangan
* 15: Head to Langkawi
15 – 21: In Langkawi
* 22: Return to KL
23 – 24: In KL
* 25: Return flight
Any thoughts on this itinerary? I have a rough idea of what we’ll do at each stop after checking online and with ChatGPT.
We’re heading out at the end of February for a road trip with our two kids, ages 3 and 7. Our itinerary includes Ait Ben Haddou, Tizi-n-Tichka, Sourate, Tinghir, Zagora, Ouarzazate, Ouzoud, and Essaouira. I’d love recommendations for accommodations, restaurants, and typical/spectacular spots to visit. We’d like to spend a night in the Zagora desert. We’re looking for authenticity and a friendly vibe—not tourist traps—for our trip. We’ll be there during Ramadan—any tips?
Thanks in advance!
Your fellow globetrotter’s perspective is invaluable.
Wednesday, March 4 – Friday, March 6 — Sine-Saloum
Drive to Toubacouta via the Trans-Gambian Highway (Gambia)
Stay with a local host / camp on the bolongs
Activities: pirogue ride in the delta, Serer villages, biking, handicraft discovery
Overnights: Sine-Saloum (3 nights)
Saturday, March 7 – Sunday, March 8 — Petite Côte
Drive to Somone / Ngaparou (~3 hours)
Stay with a local host
Activities: beach, safari at Bandia Reserve, kayaking on the lagoon, craft market
Overnights: Petite Côte (2 nights, including Sunday, March 8, to enjoy the full day before the nighttime departure)
Monday, March 9 — Departure
Transfer to Blaise Diagne International Airport (~45 minutes)
Flight leaves at 2:00 AM
I’ve got a few questions:
- Is an afternoon on Gorée Island worth it? I really want to go, but the ferry departure days are a bit limiting.
- How easy is it to get around between these different stops? Can we find a taxi that fits all five of us?
- Do you have any accommodation recommendations? I’d love to stay with locals as much as possible—we’re not looking for luxury, just a bed and a shower.
- February 28 is my birthday, and I’d love to do something “special”: any ideas for a nice place to stay, a great restaurant, or an out-of-the-ordinary activity? We’ll be around Cap Skirring.
- Does this itinerary seem coherent? I really want to visit Casamance, and we’d prefer to stay no more than 3 nights in the same place.
Don’t hesitate to share your tips! Thanks so much!
Hello,
I’d like to go to Morocco with my 10-year-old daughter for three weeks in February.
Do you think, as women traveling alone, we’ll feel comfortable? Sorry if my question seems odd, but when I mentioned my plans, I got some hesitant reactions.
I’ve never been to North Africa. I’ve traveled several times to the Sultanate of Oman, where I felt very at ease as long as we respected the basic cultural norms. For those who know Morocco, do you think it’s different? Would it be appropriate for me to cover my head?
I was thinking of arriving in Agadir and spending a few days in Taghazout and the surrounding area.
After that, if you have any tips, I’m all ears. We’re looking to discover Moroccan cultures, see artisans at work, or even try our hand at a local craft—we’d love that. Simply meeting families, seeing landscapes, animals, and soaking in the culture gently, opening ourselves to something new—that’s what motivates us. And if there are opportunities to listen to local music, even better.
We’ll be traveling by public transport.
Thanks in advance for your ideas.
Happy travels to everyone.
