Aujourd'hui, j'aimerais vs parler d'une tres beau site ou je ne vois jamais un touriste, et c'est bien dommage car, non seulement le panorama du haut du piton est magnifique, mais il fait partie de l'Histoire de France. Le lieu s'appelle Non Nuoc et est situé en plein milieu de Ninh Binh, la ville où passer pour aller au célèbre Tam Coc. C'est un piton qui domine la vallée de la rivière Van et le delta du Fleuve Rouge; d'un côté, ssuperbe panorama sur la rivière et le delta, de l'autre, sur Ninh Binh et la Baie d'Along terrestre, le tout pour 2000 dong d'entrée.
Pour ceux que l'histoire interresse, vu son emplacement, ce piton etait occupé par l'Armée française, qui y avait construit 2 blockhaus. C'est là que Bernard de Lattre de Tassigny, fils du maréchal, résistant à l'âge de 15 ans et soldat de l'Armée de Libération à 16 sur dispense de de Gaulle -il a fait toute la Campagne de France- a été tué le 30 mai 1951 lors d'une attaque surprise de nuit du Vietminh; il avait 23 ans. Cela fait partie de l'histoire non parce qu'il a été tué au Vietnam, comme 150 000 autres, mais parce que le gouvernement lui a organisé des funérailles nationales très émouvantes, qui ont fait prendre conscience aux français, jusqu'ici peu informés, qu'une guerre terrible se déroulait à 12 000 km de chez eux, tout comme le répugnant massacre de My Lai par les américains a enfin ouvert les yeux de la masse sur les horreurs de la Guerre du Vietnam.
A gauche des marches, statue d'un jeune étudiant viet qui a planté un drapeau vietnamien sur un édifice public de Hanoi dans les années 30 et a été guillotinné; à gauche, le blockhaus, encore intact, contrôlant le passage sur la rivière, à droite, celui, détruit, surveillant la ville: entre les deux, un petit pagodon au pied duquel Bernard de Lattre a été retrouvé couvert de 80 blessures. Soyez gentils, brûlez des bâtons d'encens à la mémoire de Bernard de Lattre; sans des garçons comme lui, nous serions encore sous la botte des nazis !
Il est très simple d'y aller, c'est au bout de l'avenue sur le côté de laquelle se trouvent les gares routières et ferroviaire.
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Tu parles de ce drame d'une manière très touchante.
Je suis sûr de retourner au Vietnam et je me ferai un devoir d'aller dans ce lieu, même si De Lattre n'est pas ma tasse de thé.
Et pour le jeune étudiant guillotiné, tu brûles pas un bâtonnet d'encens ?
Je suis sûr (enfin j'espère) que des Vietnamiens disent que "sans des garçons comme lui" le Vietnam serait "encore sous la botte des" impérialistes !
Sinon comment ça va à Hanoi ? Je te croyais à Bangkok 😉
"Nous ne sommes plus une communauté d'être humains qui se parlent mais un conglomérat de grappes de consommateurs en niches, séparés les uns des autres par des obsessions diverses et innombrables. Nous sommes de l'ère de la désintégration." Marc Moulin (1942-2008) in Humoeurs
Aller brulez un encens pour un militaire, en plus un aristo !!! Et qui faisait la guerre contre ceux qui voulait leur independance. Sans ces derniers le Vietnam serait encore sous la botte de ce fameux aristo de Bernard.
On va dire que l on polemique mais franchement ...
Ben la, vous vous trompez lourdement! Bernard de Lattre etait un idealiste qui a ete envoye au Vietnam et en ait tombe completement amoureux (pas difficile). Il etait a fond pour l'independance du Vietnam, et ne s'en ai jamais cache. Ce qu'il combattait, ce n'etait pas les nationalistes, mais les nationalistes COMMUNISTES, ce qui fait une sacree difference; il ne faut pas oublier qu'a l'epoque, la majorite des vietnamine voulaient l'independance, mais pas le communisme, et luttaient de notre cote pour eliminer le Vietminh (c'est d'ailleurs pour cela qu'on a tenu aussi longtemps avec rien, et la raison pour laquelle les americains ont echoue en ayant tout, etant donne qu'ils ont le don de se faire detester partout). D'ailleurs, son pere l'a tres bien exprime quand il a dit :"Bernard, il n'est pas mort pour la France, il est mort pour le Vietnam"
PS. Je vs signale que, chez les Aristos, il y a des gens tres bien, comme chez les ouvriers 😉
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J'ai toujours admire le courage de cet etudiant, surtout qu'il savait ce qui l'attendait. Ceci dit, je suis francais, hein? Il y a d'ailleurs quelques chose de tres curieux avec cette histoire; j'y suis alle 3 fois, et les viets ont l'air de se foutre completement de ce heros: les gens s'arretent 1 ou 2 mn devant la statue pour lire le texte, aucun signe de "veneration", une photo de temps en temps, rien de l'attitude de gens admirant une des heros de leur propre histoire! En plus, quand j'ai demande la 1ere fois aux gens de Tam Coc qui c'etait, personne n'a ete capable de me repondre.
A part ca, tout baigne dans l'huile (de palme)
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C'est un endroit effectivement sympa, peut être le seul sympa avec le marché et l'église de NINH BINH, si on ne lie pas le site de TAM COC à cette ville. (en effet TAM COC ou en réalité le village de VAN LAM est à 6 à 7 km de là, avec son embarcadère pour une fabuleuse promenade)
Peu de touriste se retrouve en effet sur ce promontoire naturel qui domine la ville et la vallée.
Par contre les jeunes amoureux et les jeunes mariés vietnamiens du coin en ont fait leur circuit de prédilection.
Si vous en rencontrez, ils seront ravis de vous demander soit de les photographier soit d'apparaitre avec eux sur une de leurs photos. ( il parait que cela leur portera chance .....)
Mais l'intérêt du secteur de NINH BINH est bien sûr TAM COC où il est si agréable de passer au moins une nuit sinon deux à VAN LAM pour découvrir la campagne environnante le matin a la fraiche avant l'arrivée des flots touristes ou en fin d'après midi après leur départ.
La bonne adresse que tu connais bien sûr "HOTELCHEZLOAN", sur la route de BICH DONG après la mairie de VAN LAM
En tous les cas merci pour ce rappel et témoignage historique que j'ignorai.
Mais l'intérêt du secteur de NINH BINH est bien sûr TAM COC où il est si agréable de passer au moins une nuit sinon deux à VAN LAM pour découvrir la campagne environnante
Bonjour,
Vous adorez tous le site de Tam Coc, avec Larsay en premier.
Etes-vous prêt à vous battre pour sauvegarder Tam Coc? J'ai eu connaissance d'un projet qui détruit complètement ce site. En effet, dans ce projet, il est question d'installer un véritable parc d'attraction au niveau de l'arrêt d'une des grottes avec une chute d'eau artificielle et des jeux comme Disneyland.
Larsay, vous, Loan, Duc Tuân et tous les "bisounours" de passage dans la région, vous devez vous informer de ce projet au comité populaire qui administre ce village, ensuite leur démontrer que leur projet n'a pas de sens et que si cela sera un succès pour le tourisme viêtnamien, fera fuir tous les touristes étrangers. Et je fais un appel à tous ceux qui visitent le Nord de ne pas manquer de vous intéresser au site de Tam Coc et venir signifier votre désapprobation pour ce projet.
Merci à vous tous
PS: ne vous trompez pas de combat, la cimenterie et l'autoroute qui passe en dehors du site de la rivière sont des nécessités vitales pour le pays et cela fait partie du développement de l'infrastructure pour un pays moderne. On perdra le combat si l'on s'égare.
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Abalone, je t'aime bien, mais tu exageres! Je ne vois vraiment pas en quoi l'horrible autoroute taillee au milieu de la fameuse baie d'Along terrestre est une necessite vitale pour la region, qui est loin d'etre fauchee entre les rizieres, le tourisme, et les broderies faites main!!! En fait, je ne serais pas etonne que les habitants de Tam Coc aient un des revenus par tete les + eleves du Nord Vietnam. En plus, je trouve plutot bizarre le terme "en dehors du site de la riviere", comme si la baie d'Along terrestre se limitait a cela!!!!!! La cimenterie (et le camp de travaux forces qui est adjacent -tu le connais, celui-la? Je me suis retrouve en plein dedans par surprise, j'ai eu du mal a pouvoir en sortir!), d'accord, elle est tout de meme loin du "centre" de la baie; l'autoroute, elle est en plein dedans, alors que la plaine de Ninh Binh est a 5km; ne melange pas l'un pour passer la pilule de l'autre. Ns savons tous pour quoi cette autoroute a ete construite, n'est-ce-pas? En fait, maintenant que tu parles de ce parc d'attraction, je ne m'etonne plus de ce qui se passe deja la-dedans (QUE J'AVAIS DENONCE IL Y A UN AN ET TU M'AVAIS BIEN REMBARRER au nom du developpement economique; il n'y a qu'a voir ce que sont devenues la Thailande, la Cote d'Azur, la Bretagne, ou les cotes espagnoles pour te repondre!!!!). Si le gvt a de l'argent a claquer, il me semble qu'une autoroute Hanoi-Ninh Binh est d'un interet economique infiniment plus grand. Personnellent, j'adorerais savoir qui est vraiment derriere tout ce betonnage!
Vu le requins qui ont pris le controle de la region, evidemment en collusion avec qui vs savez, je ne vois pas ce que des farang comme moi et les autres pourraient bien faire pour arreter ca. Je veux bien informer mes amis de Tam Coc, mais je sais deja que les proprios des gds htls existants ou en construction a Tam Coc ne demandent qu'une chose: une merde de plus pour attirer le populo, et ce ne st pas les rameuses-brodeuses qui vont pouvoir arreter le soi-disant developpement economique
Ceci dit, je ne vois pas au niveau de quelle grotte ils vont construire un monstre pareil; la riviere passe du village a un canyon, il n'y a aucun endroit ou installer une m. pareille. Plus de precision SVP avant que je ne prenne mon baton de pelerin.
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Tiens, puisque ca t'interesse, voila toute l'histoire, ecrite de ma petite main pleine de doigts !!!
Bernard de Lattre est né à Paris le 11 février 1928. A 15 ans, il rejoint la Résistance. Apprenant que son père s’était évadé de la prison où l’avait mis Vichy sur ordre des allemands et avait rejoint de Gaulle à Alger, il traverse clandestinement les Pyrénées et l’Espagne et se retrouve à Alger. Là, il harasse de Gaulle jusqu’à ce que celui-ci signe une dispense d’âge de façon à ce que Bernard puisse rejoindre l’armée française en formation en Algérie (c’est bien une des rares personnes qui aient pu se vanter d’avoir fait céder de Gaulle !!!!!).
Voilà donc Bernard de Lattre réalisant enfin son rêve, être militaire et libérer la France. Il débarque en Provence et fait une magnifique Campagne de France -à 16 ans- pendant laquelle il est blessé sérieusement à Autun et se voit accorder la Médaille militaire à titre exceptionnel. Il termine la guerre avec la Croix de guerre 39-45. Il s’inscrit ensuite à l’Ecole de cavalerie de Saumur d’où il sort sous-lieutenant en 1946. Il part pour le Vietnam le 1er juillet, et tombe immédiatement amoureux du pays et de ses habitants, ce que nous savons tous ne pas être difficile. Idealiste, il comprend tout de suite que l'independance est la seule solution, mais pas sous la botte communiste -il l'avait d'ailleurs dit a son pere avant meme que celui-ci soit envoye en Indochine.
Fils unique du célèbre Général de Lattre, alors Commandant-en-chef des troupes françaises d’occupation en Allemagne, puis de l’OTAN, Bernard aurait fort bien pu se “planquer” dans des bureaux à Hanoi ou Saigon. Non seulement il refuse tout poste autre qu’en première ligne, mais il se bat pour obtenir le commandement d’un bataillon de chasseurs vietnamiens et est posté à Nin Binh.
Après le désastre de la RC4 en octobre 1950 (voir mon poste sur ce drame), le gouvernement français vire l’incapable Carpentier et nomme Jean de Lattre commandant en chef et gouverneur général de l’Indochine, la première fois qu’un homme cumule les deux fonctions (pour l’incroyable épopée de de Lattre en Indochine, lire entre autre “Le Roi Jean”, le 3e tome de “La Guerre d’Indochine” de Lucien Bodard). Voilà donc le fils sous les ordres du père, qui supplie son fils unique de venir avec lui à Hanoi, en vain car le fils est encore plus têtu que le père.
A l’époque, Ninh Binh –et Nam Dinh- ce sont les deux points barrant la Route mandarine (aujourd’hui Route No. 1) au Vietminh, qui contrôle la région au sud, le fameux “Annam rouge” dans lequel les français n’ont jamais réussi à pénétrer durablement -C'est la-dedans que sont nes Ho Chi Minh et la pluapart des autres chefs Vietminh- La région a l'est et au sud de Ninh Binh, c’est non seulement le grenier à riz du Nord, c’est aussi le « fief » -il n’y a pas d’autre mot- de l’évêque de Phat Diem, Le Huu Tu, dont de Lattre a dit que sa crosse était faite du bois avec lequel on faisait les crosses de fusil. Le Huu Tu, c’est le catholique de l’Inquisition, autant Seigneur de la guerre à la chinoise qu’évêque, exigeant des 2, 5 millions de Nha qué du delta obéissance absolue, avec 5 prières obligatoires par jour et travail des rizières pour le plus grand profit de l’évêché. Pour contrôler tout ça, une armée privée de plus de 20 000 hommes, les fameuses milices catholiques, s’assurant que le Vietminh n’y mettait pas les pieds et que les Nha Qué obéissaient bien (on retrouvait le même genre de religion-business-racket dans le sud avec les Cao Dai de Tay Ninh et les Hoa Hao du delta du Mékong). Là-dedans, de Lattre avait place un très curieux Colonel, Gambiez, fervent catholique ami du pape, et célèbre dans l’armée française comme le grand expert de toutes les façons possibles et imaginables de trucider un homme à main nue ou avec n’importe quoi sauf une arme à feu. Là-dedans opérait également le fameux chef de commando Vanderberghe, qui n’avait rien trouvé de mieux que de former une équipe de tueurs récupérés parmi les plus durs des prisonniers Vietminh que nous avions; il faisait des raids invraisemblables dans le Massif de Chiné, à côté de Tam Coc, où les montagnes était truffées de Vietminhs.
Avec les milices catholiques contrôlant le passage entre l’Annam rouge et Hanoi, on aurait pu penser que le coin était relativement tranquille. Hélas, Le Huu Tu n’aimait pas de Lattre, un peu trop impérieux à son goût. Donc, le 30 mai 1950, à la surprise générale, le Vietminh arrive à Ninh Binh en pleine nuit et bombarde le piton de Non Nuoc, où Bernard est tué (on a compté 80 blessures sur son corps). Etant donné que pour arriver à Ninh Binh, le Vietminh avait dû traverser tout le sud du delta, et qu’il est impensable qu’il ait pu le faire sans se faire repérer par les milices catholiques, il est évident que Le Huu Tu avait donné ordre de laisser passer pour montrer à de Lattre qui était le vrai chef de la région.
Le commando de Vanderberghe reprend le piton le lendemain et le corps de Bernard est descendu. Funérailles à l’église des martyrs de Hanoi; Ensuite, de Lattre emmène le corps de son fils unique et de deux de ses camarades à Paris, où des funérailles nationales leur sont faites dans la Grande cour des Invalides. Je me souviens encore de l’émotion en France, qui prenait enfin conscience de la “Guerre perdue” qui se déroulait en Indochine. La mort de son fils a précipité le père dans la tombe, mort à Paris d’un cancer de la hanche le 11 janvier 1952.
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Je ne sais s'il y a une relation avec ce projet de parc d'attraction, mais au mois d'avril, je me suis promené en vélo sur les routes et chemins et digues, à partir de la pagode de BICH DONG.
100 mètres avant d'arriver au parking de la pagode, nous avons pris une route goudronnée sur la gauche. Après 2-3 km, nous avons débouché dans une vallée complètement fermée. A l'entrée de la vallée, sur la gauche (au sud) il y a un terrain militaire dont l'entrée est gardée. Un va et viens de camion en sortent pour construire une route le long d'une rivière, au pied de la falaise sud. Un embarcadère en dur sur la rivière qui semble disparaitre dans une grotte. Construction d'un vaste bâtiment entouré d'un mur: Usine ? complexe Touristique ?
S'agit il d'un nouvel aménagement touristique, embarcadère + complexe hôtel-restaurant ? ou d'autre chose ?
PS : l'embarcadère pour TAM COC (dans le village de VAN LAN) n'est pas une réussite architecturale : pas un brin de verdure, pas un arbre, tout est bétonné. Quel dommage ! Tout est à craindre si les "responsables" continuent dans le même style.
Est ce la nécessité de trouver des débouchés à la cimenterie ?
PS 2 - Est il nécessaire de multiplier les carrières d'extraction du calcaire pour cette cimenterie ? Un piton à moitié "bouffé" défigure le site de HANG MUA
Je connais le coin! A gauche, c'est pas un camp militaire, c'est une prison centrale (ca doit etre les detenus que l'on met a travailler dans les carrieres a cote de la cimenterie, sans masque of course - comme il faisait super chaud, je m'etais mis de la creme solaire, je suis ressorti ... tout blanc); simple curiosite, j'aime bien savoir ou ca va, et je vs voulais aller ds les montagnes a l'ouest de la cimeneterie -ou plutot des cimenteries, il y en a une gigantesque derriere celle que l'on voit de Tam Coc, et ils sont en train de l'agrandir car il y a une petite plaine a droite; tout est garde militairement, avec de gigantesques travaux aux 4 points cardinaux; impassable -d'ou mes emm. vu que j'ai reussi a passer quand meme.
Je n'ai pas pu savoir ce qui se goupille au bout de la route que vs mentionnez, qui mene en cul-de-sac ds le pt village de Chang Mua.; il y maintenant un tres grand quadrilatere cloture par un mur en beton, mais aucune pancarte annoncant ce qui va suivre).
Par contre, le projet a gauche de Bai Vi a l'air au point mort; j'ai appris que c'etait un futur villages de villas-hotel, mais tout a disparu, pannonceaux et baraquements d'ouvriers; de meme, l'hotel avant l'hotel de luxe (Yen Nghi) a gauche de la voie Ninh Binh -Tam Coc est sans ouvriers depuis des mois.
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Pour illustrer ce que dit Larsay, une photo prise du fameux piton, où en février, il n'y avait quasi personne hormis un petit groupe de 4 occidentaux et quelques vietnamiens.
Jamais compris pourquoi ce site n'etait dans aucun guide !
-
Namast Web - Après 8 ans d'absence en Asie, retour en famille à partir de 2006 (Thailande, Cambodge, Vietnam, Maroc, Jordanie, Chili, Bali, Inde)
http://www.namast.com/
Je confirme ce coin en partant à gauche avant d arriver à Bich Dong est tres joli mais le debut d ela route n etait pas goudronnée alors c etait piste et sacrées ornieres .
On arrive dans un cirque entouré de pitons avec partout des rizieres et quelques maisons ou j ai ete invité à prendre le thé.
Par contre je ne situe pas ce camp militaire bien que je vois ou etait la riviere .
Bien avant d arriver à Bich Dong mais cote droit del a route il y a un embarcadere avec quelques rameuses ou s arretent de rares bus de touristes vietnamiens.
Je ne sais pas ce que vaut leur ballade .
La fameuse cimenterie j y suis allé egalement et ne m y suis pas attardé .
Quel malheur de detruire les pitons de ce coin splendide .
D ailleurs en venant en bus de Hanoi à ninh binh on en aperçoit d 'autres qui sont sacrifiés egalement.
cdlt
Jean
Non, tu confonds. Ca, c'est Hang Mua., lieu magnifique. Pourui les guides n'en parlent pas? Parce que, quand on leur signale quelquechose qui manque, conrairement a ce qu'ils pretendent, ils s'en tienne aucun compte. Pourquoi les guides n'y emenent pas leurs clients? T'as deja vu un guide dire a ces clients :je vs emmene ds un endroit super, mais je vs previens, il y a 450 marches a monter?" remarque, moi, ca m'arrange bien, comme ca, il n'y a personne pour m'emm. quand j'y vais! Mon piton, il et en plein milieu de Ninh Binh.
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J'ai connu l'embarcadère en 1997.
Il n'y avait aucun aménagement, les barques en bois étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, toutes adaptées a la corpulence des vietnamiens.
Mais pour la plupart des touristes c'était assez scabreux de monter dans ces frêles embarcations. alors elle sont devenues en fer, et un peu plus stables.
Les Vietnamiens n'avaient aucune obligation de réaliser cet aménagement pour eux mais pour notre confort et bien ils l'ont fait.
Le parcours non plus n'était pas aménagé comme maintenant et par certains endroits, il fallait descendre de la barque pour permettre à la rameuse ou au rameur de la hisser par delà le chemin traversé et de poursuivre la ballade vers les trois grottes.
Maintenant la route a été surélevée et il suffit pour les plus grands de bien baisser la tête sous le second pont pour que le passage se fasse sans arrêt.
J'ai connu aussi cet embarcadère avant aménagement par temps de pluie ou après de violents orages. Bonjour les chaussures .....
Je puis vous dire que l'embarcadère de ce coté là est une réussite.
Mais il est vrai aussi que cet aménagement, assez pompeux, reste à compléter par de la verdure. La pilule sera moins amère.
Je crois qu'il faut savoir patienter et je reste persuadé que cela se fera avec le temps. L'aménagement doit dater de 2000 ou 2002. J'ai vu son évolution
Pour ce qui concerne l'aménagement touristique je crois qu'il s'agit d'un investisseur hollandais marié à une vietnamienne. qui a décidé de réaliser un centre d'hébergement de grande qualité. Ma fois pourquoi pas ... mais je ne pense pas y aller...
La route n'est pas celle décrite. Je l'ai également faite en vélo en novembre dernier. Elle est près du temple et non pas de la pagode BICH DONG.
Une barrière sans garde et une baraque de chantier semblaient cependant témoigner d'un aménagement stoppé.
Je sais que le projet est consultable en mairie de Van Lam mais je n'ai pas pu m'y rendre.
Je pense que je verrai sur place en octobre-novembre mais surement pas pour me "battre" car les Vietnamiens sont majeurs et vaccinés et qu'ils nous ont déjà donné, aux chinois et aux américains aussi une sacrée déculottée ... pour garder leur indépendance.
Je sais que ma réflexion va soulever polémique, mais de quel droit, nous les touristes sommes en mesure de nous opposer à un développement du site pour notre seule satisfaction en oubliant que derrière il y a toute une population qui ne demande qu'à travailler avec le tourisme.
Au fait ABALONE, en parlant des "bisounours", cela nous ramène à pas loin de trente ans en arrière, et il me souvient qu'il y en avait un qui s'appelait GROGNON, tout bleu avec un nuage et de la pluie sur le ventre ...
Allez GROSBISOU, le nounours orange avec un cœur sur le ventre
* Et puis il va falloir que j'explique à certains amis vietnamiens qui consultent VF ce que sont les Bisounours, .... merci ...
Bonjour l'ami. Je te remercie de la lettre. La guerre d'Indochine et une guerre terrible et qu'on n'en parle jamais, mon père est parti à 18 ans il a eu de la chance beaucoup de chance, de revenir trois ans d'horreur. Avec le paludisme et autre maladies. L'État français a oublié tous les combattants qui sont rentrés, ils avaient 22 ans à 25 ans. J'ai vu des photos un avion rempli de cercueils et d'autres cercueils qui attendaient. Je ne comprends pas qu'on me parle toujours la guerre d'Algérie ceci cela n'est rien pour ces jeunes lorsqu'il rentrait en France ils étaient méprisés. Et pris pour des voyous
Je connais bien le Vietnam , 19 ans que je vais. Il faut s'habituer à la chaleur, avoir la peau mointe, et maintenant nous avons tout le confort 58 ans avant il n'y avait rien . J'ai rencontré des hommes qui avaient fait la guerre, du viet nam et aucun son rentrait en bonne santé, que bouddha protège tous ces jeunes garçons morts pour rien. L'ami cette lettre était difficile à écrire christian
Je ne suis pas entierement d'accord avec toi en ce qui concerne le fait que les touristes n'ont pas a essayer de changer qqchose (en plus, beaucoup de ceux qui parlent du Vietnam sur le forum st soit des viets soit, comme moi, des gens qui y habitent et n'ont aucune intention d'en partir). Contrairement aux vietnamiens, nous voyageons a travers le monde et constatons tous les jours -y compris dans notre propre pays- les ravages du developpement economique incontrolle du genre de "l'urbanisme sauvage" en France ds les annees 60 ("Maisons Merlin, Cages a Lapin"); je considere donc qu'il est bon que, au minimum, nous essayions d'expliquer aux viets que detruire un tres beau site a coups de beton est a la fin contre-productif. Il est bien connu que le tourisme de masse ne rapporte pas grand chose -ils partent "en masse" parce qu'ils n'ont pas assez d'argent- sauf aux investisseurs; le peuple ne ramasse que des miettes.
Le hollandais, ca doit etre les bungalows de luxe prevus a gauche de Bai Vi; il n'y a plus rien a part une petite maison en ciment; chantier abandonne -pour l'instant.
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Merci de ces excellentes photos. Je n'en mets jamais car, etant particulierement nul en informatique, que je n'aime pas du tout, je n'ai jamais reussi a le faire. Je me ratrappe avec l'Histoire, sujet passionnant s'il en ait, car (entre autre) nos 5000 ans expliquent tout ce qui se passe aujourd'hui et si, comme les americains, on l'ignore, on ne fait que des conn... en politique etrangere.
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OUI GRAND MERCI POUR CES EXCELLENTES PHOTOS
C EST BIEN LE SITE QUE J AVAIS VISITE EN 2006 ET QUI REPRESENTE LE SEUL GRAND INTERET DE LA VILLE DE NINH BINH
MERCI AUSSI A LARSAY POUR SON COURS D HISTOIRE.
JE NE ME SOUVIENS PAS D AVOIR TROUVE SUR LE SITE DES INDICATIONS HISTORIQUES SUR CE PROMONTOIRE. FAUT DIRE QUE J'ÉTAIS ENTOURE D'UNE RIBAMBELLE DE GAMINS ET GAMINES .....
A NOTER LA SYMBOLIQUE DE LA FAUSCILLE ET DU MARTEAU JUCHEE SUR LE FORTIN, POUR BIEN RAPPELER L'INDEPENDANCE DU VN
PERSONNELLEMENT J AURAI PREFERE LE DRAPEAU ROUGE A L ETOILE JAUNE, ETOILE A 5 BRANCHES POUR RASSEMBLER JE CROIS LES OUVRIERS, LES PAYSANS, LES ETUDIANTS, LES INTELLECTUELS ET LES SOLDATS DANS UN MEME COMBAT ET LE ROUGE POUR RAPPELER LE SANG VERSE. TOUT UN SYMBOLE AUSSI.... (CE N EST QUE MON OPINION PERSO)
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Bonjour à tous.
je prépare mon voyage et d'après tous les post lus, ce pays est incroyable.
Evidemment j'ai une tonne de questions à vous poser.
voici l'itinéraire possible - Vientiane - Vang Vien - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luanh Namtha et région - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang et retour sur Vientiane
qu'en pensez-vous ?
nous allons privilégié les transports locaux, est-il possible d'effectuer cette boucle ?
Nous aimerions également faire du kayak mais je ne sais pas si la saison s'y prête et quel est le meilleur endroit pour le faire.
Concernant le trekking - j'ai lu de Phongsali était le spot le plus authentique pour visiter les villages et la faune ? - connaissez-vous une agence sérieuse et une guesthouse qui pratiquent des prix raisonnables ?
cela vaut-il le coup de prendre un bateau lent pour un trajet sur le Mékong et si oui quel trajet ?
Concernant les hébergements, est il préférable de passer par booking et Agoda ou chercher en arrivant ?
est ce que les moustiques sont voraces au Laos et faut-il un traitement contre le paludisme ?
quel est le budget moyen par jour environ (hébergement - nourriture- visite)
est-ce une bonne option de louer des scooters pour visiter les villes et si oui lesquelles ?
d'après ce que je lis, il est préférable d'avoir des espèces sur soi - euros ou dollars ? ce n'est pas trop dangereux de se promener avec autant de billets ?
j'ai encore des tas de questions . Merci à ceux qui peuvent m'aider et preneuse de tout conseils, infos etc...
encore merci
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Bonjour, qui serait sur place en ce moment à Flores? d apres des sites internet, tout serait fermé, la situation serait difficile ; notre guide dirait que ça va ; qui croire? nous sommes censés partir le 2 septembre ; merci à celles et ceux qui sont à Flores en ce moment
Hello,
We’re a family of four with two teens aged 16 and 18. We’re heading to Thailand this summer. We’ll arrive in Bangkok and plan to take a flight to Luang Prabang.
I’ve seen there are some great visits and excursions to do (temples, markets, waterfalls) and maybe even venture a bit north to places like Nong Khiaw, Muang Xay, Muang Ngoy, or Oudom Xay.
But I’ve also heard about the Bokeo region with the Gibbon Experience.
Since we won’t be able to do everything, I’d love to hear about your experiences, impressions, and advice on the two options I’m considering, especially since we’ll be meeting family in Chiang Mai, Thailand, afterward.
Option 1: A loop from Luang Prabang heading slightly north, then a flight from Luang Prabang to Chiang Mai.
Option 2: A few days in Luang Prabang, exploring within a few dozen kilometers around, then heading to Bokeo province for the 2-day/1-night Gibbon Experience. For this option, I saw on Rome2Rio that it’s possible to book a ferry trip on the Mekong from Luang Prabang to Huay Xay—they mention about 8 hours. But is that realistic? What type of boat is it?
Then, to get to Chiang Mai, there aren’t many options—bus or minivan—but how does crossing the border work?
Finally, for those of you who’ve been to Laos in August, what was the weather like?
We’ve already visited Thailand, Vietnam, and Cambodia during the same period over the past four years and weren’t really bothered by bad weather.
I’m starting a discussion about guides in the Mekong Delta because we’ve just finished our trip in this region and had a hard time finding a French-speaking guide. We had Thanh—she speaks French really well and travels all over the delta region, including Ho Chi Minh City. She’s super friendly and flexible. I recommend her wholeheartedly. If it can help someone...
Feel free to contact us for her number.
Hi everyone,
I couldn’t find any recent info on Kuching.
Can anyone recommend a hotel or guesthouse for under 100 RM that’s nice and affordable? No dorms, please.
Also, does it rain a lot in November, and is it still worth visiting Semenggoh or Bako?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
Silly question—backpack or hard-shell suitcase for the Sepilok, Kinabatangan, Tioman, KL trip?
I’m struggling to fit all my son’s and my stuff into the 70L backpack... and I’m thinking a suitcase would be easier, but I’m not sure if it’ll work for getting around.
Hi there,
I didn’t plan to return to Thailand this year, but my health conditions mean it’ll be the best place for me to stay between two trips to India. The tourism setup there is so well-organized that it’s the most "comfortable" country for a short visit. Thailand feels too sanitized for my taste, and there’s too much religion, Buddha, and the King, but it’s still the best option given how my health has been evolving. I’d considered two weeks in ThaTon for hiking, but I got too sick from the burn-offs during my trips to the mountains around Chiang Rai. So I’m not sure where to go this year. Definitely not the sea, touristy spots, or the mountains with burn-offs...
After a stay on Koh Phayam this coming November, I’d like to spend 2 or 3 days on Koh Phra Thong before heading further south.
Do you think it’s doable to leave Koh Phayam early enough to catch the 10 AM boat from Khura Buri to Koh Phra Thong? The next one isn’t until 4 PM, which would cost me a whole day.
I’m planning a trip to Indonesia, specifically Sulawesi and Java, in September for 10 days.
I don’t know this part of the world at all—any advice is welcome!
I’ll be traveling solo and would also love tips on meeting other travelers or locals.
Hello everyone,
Not long ago, I used to travel as a couple, but my husband has since passed away, and I’ve decided to set off again. The trip I took to Cambodia in January 2025 did me a world of good.
I’m now considering Thailand, a destination we never included in our plans because even 15 years ago, people said it was too touristy. Still, I’m thinking about the itinerary below, but I don’t feel up to arranging buses, trains, or guides on my own while I’m there. I’m looking for one or more drivers and have been in touch with an agency, but their offers are just copy-paste group tours that I don’t want.
So, if you have any contacts, experiences, or advice, I’d be so grateful if you’d share them with me. Here’s my rough plan:
Arrival in Bangkok
Ayutthaya (2 nights)
Kanchanaburi (2 or 3 nights)
Sangkhlaburi/Sai Yok (3 nights)
Sukhothai (2 nights)
Lampang (I’ve planned 3 nights, but that might be a bit much—it depends on what time I arrive in the city)
Chiang Mai
Chiang Dao
Pai
Chiang Rai
I was thinking about the Mae Hong Son loop—thoughts?
What do you think about staying overnight at the Golden Triangle?
When I look online, of course, I can find agencies that organize tours to national parks, etc.
I’m retired but in great physical shape. I’d rather go hiking than sit in hot springs with crowds of tourists who’ve all arranged meet-ups. I don’t want to spend a day at an elephant camp, and I don’t want to visit Karen villages.
I’d love to hear your advice.
Thank you all,
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi,
From Malacca to get to Jerantut, is it better to go back to KL and take a bus from there, or take a bus to Tampin and then a train? Any feedback on the "Jungle Train"? (duration, price, comfort, etc.). Thanks
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
Hi everyone,
We’re heading to Flores and then Bali at the end of September.
We’ve already visited both but this time, once we’re in Labuan Bajo, we’d like to take a boat to the Komodo Islands to see the famous Komodo dragons.
I don’t want to sleep on the boat—just a day trip would be perfect.
Does anyone know a reliable and friendly provider to recommend?
Thanks in advance, and have a great summer!
Summer seems to be the best time weather-wise for Bali.
And since summer’s when we can take a long trip, let’s go for Bali... even though we know it’ll be *packed* with people!
So we’ll steer clear of the island’s south...
Our current plan (19 days on the ground, 7 stops):
- 4 Nights (3 days) in Ubud
2 days for rice terraces / activities (Tegallalang, Campuhan Ridge, Monkey Forest, Bird Park, coffee plantation, market (?), dance "pestacle," cooking class and/or spa)
1 day with a driver for the Temples (Pura Gunung Kawi, Tirta Empul Spring, Pura Mengening, Goa Gajah...)
- 2 nights in Sidemen (1 day for Pura Kehen + Batur Caldera + Pura Besakih and 1 day to relax in the rice terraces)
- 3 nights on Gili Meno (Rest and beaches) from Padangbai
- 2 nights in Amed (1 day from Padangbai with the Abang rice terrace and Tirta Gangga baths, and the next day a boat tour in Amed)
- 4 nights in Pemuteran (1 day for transfer and rest, 1 day to visit Kawah Ijen, and 2 days of snorkeling at Menjangan Island)
- 2 nights in Munduk (1 day with the Dayang rice terrace and the 3-waterfall hike, 1 day at Pura Ulun Danu Bratan)
- 2 nights in Jatiluwih (1 day in the rice terraces, and on the last day, we’ll stop by Pura Taman Ayun in Mengwi and Pura Tanah Lot before catching our red-eye flight).
Accommodations in homestays or hotels.
Transportation to be arranged on-site with the lodgings (?)
Boat to Gili Meno to book in advance (?)
Kawah Ijen excursion to plan ahead (?)—check with the homestay (?)
Thanks for your thoughts/comments to help us explore this destination...
After reading and researching, we're planning the following stops in Cambodia in January 2027:
- Phnom Penh
- Kampong Cham
- Kratie
- Siem Reap
- Battambang
- Kampot (round trip)
I'm wondering about the direction of these stops, which could also influence our international flights.
Either a round trip from Phnom Penh in the order above.
Or landing in Siem Reap with the following order:
This second option would save us the Battambang - PP - Kampot trip but means doing a round trip to Battambang from Siem Reap and placing the "highlight of the trip" (Angkor) at the beginning of our stay.
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
However, I’m not quite sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still some walks and/or things to see in Kampong Thom?
Hi there,
We’re planning to travel from Chiang Rai to Luang Prabang next November.
We’d like to take a slow boat from Chiang Khong—or rather from Huay Xai in Laos—with an overnight stop in Pakbeng.
Could you let us know if the boat still leaves Huay Xai in the late morning? If so, what time roughly, and what’s the price for the trip?
Thanks for your help!
Alod
We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.
Preparations:
We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.
International flights:
The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.
Day 1:
We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.
Day 2:
This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).
Day 3:
With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.
Day 4:
Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings.
We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops.
In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).
Day 5:
Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.
Day 6:
This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.
Day 8:
Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).
Days 9 and 10:
On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.
Days 11 and 12:
We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines.
Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment.
We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.
Days 12 to 15:
From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP).
We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning.
We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise.
Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.
Days 15 to 16:
We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town.
It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view.
We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise.
In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911.
On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city.
We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.
Day 17:
Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning.
Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in.
The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.
Finances:
In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.
Summary:
Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional.
Since this country is so vast, we might return in the near future.
Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.
So, my flight tickets have just been booked for a trip to Cambodia from November 4th to 27th, 2025.
I’ll be traveling solo and want to explore this amazing country while getting a bit off the beaten path.
I’m arriving in Phnom Penh and also departing from Phnom Penh.
My goal is to travel as much as possible by bus and scooter.
What itinerary would you recommend?
What are the must-do things?
I’m open to all tips and info.
Thanks in advance for your help and responses.
We got back enchanted from a 6-week trip to Cambodia!
Our itinerary: Kampot - Kampong Chhnang - Battambang - Siem Reap - Kampong Cham - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri) - Kratie - Kampong Thom - Phnom Penh.
We traveled by bus, minivan, boat (between Battambang and Siem Reap), overnight bus, scooter, tuk-tuk, and rickshaw for shorter distances. We stayed in guesthouses, homestays, and even in the jungle during a trek.
While the Angkor temples are fabulous, it’s the people you should visit Cambodia for—the "Land of Smiles" truly lives up to its nickname! Tourists gather in Angkor but are quite rare elsewhere, even though the country is easy to travel around.
I won’t describe our trip in detail but instead highlight a few favorite moments.
From Kampot, don’t hesitate to head out around 6 AM to see the fishermen return and their wives selling their catch (just 10 minutes away by the coast). Guaranteed picturesque!
In Battambang, known for its food scene, we discovered a cooking class with Smokin’ Pot (authentic Khmer cooking class). They pick you up from your guesthouse to shop for ingredients (we made fish amok and beef lok lak) at their village market, then cook and eat together. A private class—just the two of us! They also send the recipes via WhatsApp as a PDF. +855 12 821 400
In Siem Reap, I can recommend a francophone tuk-tuk driver who was very attentive to our wishes. We visited tourist spots but also more remote villages and local grilled-pork restaurants with him. He’s a wealth of information about local life, and chatting with him was a real pleasure—we left with regret! You can reach him on WhatsApp: Vung Hem, +855 96 614 0146.
We did a 2-day, 1-night trek in Mondulkiri. Don’t expect a super dense jungle—it looks more like a forest similar to ours. But Nara, our Bunong ethnic guide, made the experience adventurous and ultimately very immersive! WhatsApp +855 86 630 489
Bee Bee’s Chalets homestay: If you pass through Banlung in Ratanakiri, we *loved* this family and their budget-friendly bungalows. Playing Uno, enjoying Nita’s cooking (ask for her fish amok—amazing!), it was a true homestay experience! Contact Nita on WhatsApp: +855 88 818 5525.
In Kratie, rent a scooter and follow the Mekong north for 40 km at your own pace. Being so close to the locals was a treat! Same goes for heading south if you have time.
Kampong Thom: Head 25 km out to visit the pre-Angkorian temples of Sambor Prei Kuk. Around a hundred monuments spread across three sites… and hardly anyone there!
A few practical tips:
Though prices are often listed in dollars, you can always pay in riels (1 USD = 4000 riels), which is what we preferred.
PassApp: An app to book tuk-tuks or rickshaws (and most importantly, know the price upfront).
Virak Buntham: A bus company connecting several cities, bookable online.
Feel free to ask me questions about places, accommodations, etc.—I’d be happy to answer!
We’re planning our second trip to Thailand (2 weeks on-site, late April/early May) as a family with our 5- and 7-year-olds.
On our first trip, we visited Bangkok, Ayutthaya, the River Kwai, Koh Lipe, Koh Phi Phi, and Khao Lak. We especially loved Koh Phi Phi for its limestone cliffs and lush vegetation, as well as Koh Lipe for its crystal-clear waters and snorkeling.
This time, I’m thinking of spending 7 days on the islands. I was considering Koh Tao and Koh Phangan. We’d like some scenery, snorkeling right from the beach, and a bit of atmosphere—but not too much (just enough to grab dinner in the evening).
For the other part of the trip, we’re torn between Chiang Mai and Khao Sok. One or the other… or both? We don’t want to rush, but we’re really nature-focused, so we won’t be hitting too many temples…
Hi there, I’ll be on vacation in Malaysia in November and plan to spend 5 days in Penang. After that, I’d like to visit some temples and places in Butterworth or nearby, and also explore the city. Since I usually get around on foot, which neighborhood would be best for me—meaning within a 30-minute walk of attractions, street food stalls, bus lines, etc.? Thanks in advance for your help!
Françoise
Hello, it’s been a while since I last asked for your help on this forum—I’ve really missed it! I hope you’re all doing well, whether you're new or returning members.
I’m planning a trip from February 6 to 18, 2027, with my sister (we’re 47 and 50—time flies!). I’ve got my eye on a flight from Paris that lands in Bangkok on February 7 at 3 PM, with a return flight from Bangkok on February 18 at noon.
My sister has never been to this destination, and it’ll be her first time in Asia. Her priorities: beaches, sunshine, and cocktails by the shore. For me, I love that too, but I also enjoy exploring, nature, forests, and a bit of comfort (mixing guesthouses and higher-end hotels with pools). A little evening entertainment would be great, but not too much—good cocktails in a nice atmosphere rather than a rave party ;-). And I can’t help but dream of taking her on a little trek through a tropical forest (guaranteed memories and laughs, though she might curse me at the time) and showing her some karst landscapes.
I’ve been to Thailand before, but it was 15 years ago...
The idea is to give her a taste of Bangkok for 1 or 2 nights, a few days on an island (but which one...?), a tropical forest excursion with 1 or 2 nights on-site (Khao Sok?), and then back to Bangkok.
For the "main" island, even after reading the *Guide du Routard*, I’m still undecided. It’s hard to find a place that ticks all the boxes without feeling as crowded as the French Riviera in August: Koh Lanta? Khao Lak (though it’s not an island)? Koh Tao (I could maybe get my PADI certification, but I’m afraid she’d get bored, and it might be better to save that for a solo trip)? Koh Yao Yai (I worry we’d be bored in the evenings)? What a dilemma!
Thank you if you’ve read this far! Feel free to share any advice—it’ll all be warmly welcomed.
Here’s a rough outline of the itinerary (I’d rather skip a night in Bangkok if needed):
· Saturday, February 6, 2027: departure (overnight flight)
· Sunday, February 7, 2027: arrival at 3 PM, probably at the hotel by 6 PM, evening in Bangkok (overnight in Bangkok)
· Monday, February 8, 2027: day in Bangkok (Wat Pho and a floating market?) (overnight in Bangkok)
· Tuesday, February 9, 2027: travel to Koh Lanta or another island (flight to Phuket or Krabi?) (overnight on island "x")
· Wednesday, February 10, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Thursday, February 11, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Friday, February 12, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Saturday, February 13, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Sunday, February 14, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Monday, February 15, 2027: travel to Khao Sok—nighttime excursion to Khao Sok (overnight in Khao Sok)
· Tuesday, February 16, 2027: exploration and hike in Khao Sok (overnight in Khao Sok)
· Wednesday, February 17, 2027: return trip to Bangkok (overnight in Bangkok)
· Thursday, February 18, 2027: return flight to Paris at noon
I’m planning a trip to Cambodia and was set on visiting the Ratanakiri region, which seemed to match what we love most in terms of landscapes: forests, jungle, greenery...
However, as I started looking into the area, I read that deforestation there is massive, and some of the info on the topic is years old—the situation hasn’t improved since, unfortunately.
So my question is: is Ratanakiri still worth visiting, and does it justify the long travel time and distance to get there?
I’ve seen that jungle treks are possible, but from experience, I know guides sometimes hesitate to venture deep into the forest and stick to shorter walks along the edges of parks.
Hi there,
I’ve found so many tips and reviews on this forum, so it’s my turn to contribute a little.
We spent just over two weeks with our family, with the following itinerary:
- Hanoi: 5 days
- Halong Bay: 3 days and 2 nights
- Tam Coc: 3 days
- Mai Chau: 2 days
- Sapa: 3 days
We got around by bike, scooter, Grab, and bus.
Our main accommodations were homestays and hotels in Hanoi.
We visited lots of museums, temples, and neighborhoods in Hanoi.
We did a 2-day, 1-night trek in Sapa with May, a Hmong local, without going through an agency.
A few small regrets: the weather was overcast, and we couldn’t make it to Fansipan, but nothing major 😅. We also couldn’t find transport to get from Sapa to Mu Cang Chai.
Other than that, this trip will stay in our memories for the kindness of the Vietnamese people, the connections we made, the food (street food, homestays...), the coffee 😋, the landscapes, and how easy it was to get around...
Our goal was to take our time and focus only on a small part of northern Vietnam.
If you need any tips or recommendations, don’t hesitate to ask.
Looking forward to hearing from you.
Cédric.
