bonjour,
je suis actulement en pleine preparation du voyage de 4 mois en afrique (fevr a mai) en voiture. je comptais y inclure ces deux pays mais en faisant des recherche des circuits proposes en afrique australe et de l est , ces pays ne sont pas representes. Qu en est il de l actualite politique la bas? je crois qu il y a des elections en ce moment au mozambique? Est il dangereux d y aller? Est ce deconseilles. Le voyage serait a peu pres partir en afrique du sud et remonter jusqu au kenya. le tout en voiture (4x4?) achete en afrique du sud. Faisable? quelle genre de voiture? pour le logement que conseillez vous (tentes? hotels?). merci
voyagez tant que vous pouvez, profiter a fond de la vie, vous aurez toute la mort pour dormir!!
Tu t'attaques à un gros morceaux...
Si tu parles anglais (vaut mieux vu ce que tu prépares..) va surfer sur le site sud africain : SA 4x4 community où tu trouveras plein de gentils spécialistes de ce genre de baroud qui seront à même de tuyauter.
Comme çà de ce que j'ai lu : le Mozambique ne semble pas poer de probleme. Le Zimbabwe s'est calmé mais je n'en sais pas plus. Faudra bien calculer tes points de ravitaillement.
Pur le véhicule, faut voir combien de joyeux participants vous serez. Le Toyota Hilux est très populaire là bas :
Avantage : Véhicule solide, confortable sur route et piste, pick up de permettant t'entasser du matos et facilement réparable un peu partout car très populaire de bonnes occases à dénicher.
Inconveniant : Populaire donc convoité..attention au vol.
Pour le logement : 4 mois en tente ou 4 mois en lodge...c'est pas le même budget !!!
Bonjour, d'après des infos récentes d'un ami qui fait régulièrement des chasses au Zimbabwé, il vaut mieux éviter soigneusement ce pays, pas d'essence dans les stations service, gros risques pour des blancs, pénurie générale de nourriture,
Mozambique parait OK.
merci pour ces infos. Oui je parles courament anglais (j habites a londres). j irai jeter un coup d oeil dessus. :)
nombre de participants? la est tout le probleme. On est 2 surs plus 2 autres pas enc sur, on attend confirmation. et c est vrai que ca change tout 2 ou 4 personnes. L avantage serait un genre van equipe ou on pourrait dormir dedans mais bon a 4!ou alors il faut un gros budget voiture. Sinon, que pensez vous d un land rover? a quel prix peut on trouver une toyota hilux a peu pres?J ai lu aussi que beaucoup dormaient sur leur voiture? genre tente amenagee ou un truc du genre. car risque de dormir au sol dans les parcs (animaux la nuit). quelqu un a des infos dessus?
Ne suis pas specialement fervent de la tente mais bon n ai pas un budget illimite donc cherche des alternatives moins couteuses. Et comme j imagine que je vais pas trouver des auberges de jeunesse a tous les coins de rue! :)
ne souhaite donc pas dormir dans des 5 etoiles tout le trajet. neanmoins, mon gros probleme est mon materiel!!!
Je voyagerai charge ($$). Etant photographe, ai besoin de tout mon matos, plus ordi, chargeurs, ...
Comment faire pour dormir pas trop risque (la tente me parait pas trop sur).
Pour le mozambique et zimabwe donc pas trop recomande (securite et ravitaillement)? Ne compte pas faire une trop grosse partie mais risque de devoir y passer quand meme.
merci
voyagez tant que vous pouvez, profiter a fond de la vie, vous aurez toute la mort pour dormir!!
Les élections au Mozambiques sont terminées, tout est calme, il n'y a pas eu d'incident majeur à ma connaissance, et il n'y a aucune raison aujourd'hui de craindre des complications.
Ben ton ami, il a pas du y retourner depuis un bout de temps, il faut qu'il se remette à jour des infos.
Depuis le mois d'avril (donc maintenant depuis environ 6 mois), le dollar zimbabwe a été abandonné, et la monnaie officielle utilisée est le dollar US ou le rand (les fonctionnaires sont payés en $US).
Du coup, l'inflation s'est arrêtée net (il y a même eu une petite période de déflation pour arriver à une inflation de l'ordre de 2% par an). Les prix sont raisonnables, y compris pour l'essence qui est désormais approvisionnée dans toutes les grandes villes du pays (harare, vic falls, bulawayo, masvingo, etc...) sans aucun problème.
Les routes principales sont plutôt en bon état, et même comparé au reste de l'Afrique en très bon état. On trouve à manger partout sans difficulté particuilière. Il y a même de l'argent de nouveau dans les distributeurs de billets (ATM), ce qu'on n'avait pas vu depuis 3 ans.
Certains lodges ont fermé, mais une bonne partie sont parfaitement opérationnels.
Autant je déconseillais d'y aller seul il y a un an, autant je peux vous dire d'y aller avec plutôt moins de risque qu'en Afrique en général. Les compagnies étrangères (principalement Afrique du Sud, mais bien sûr aussi Chine) refont des investissements à tour de bras dans le secteur industriel et touristique, et la banque mondiale a prévu une croissance positive de 4, 9% pour 2009 au Zimbabwe (alros qu'il ne reste que le mois de décembre et une partie de novembre). Ce qui veut dire qu'ils sont sur une tendance presque de 10% compte tenu du fait que ce changement n'a commencé qu'en mai.
Je vais même faire plus, je vais recommander d'y aller. Car pour l'instant, les prix sont encore assez raisonnables et négociables un peu sur place, alros que dans trois ans, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le Zimbabwe devienne cher par rapport à ses voisins du fait de la beauté du pays et des richesses fauniques.
Pour le Mozambique, pas de pb pour y aller non plus. mais les zones où on peut visiter et voir des animaux ne sont pas aussi bien que le Zimbabwe. Mais elles sont bien quand même.
Attention aux dates : en février mars, il y a de l'eau partout, et cela peut être super glissant sur les pistes. Les animaux sont moins concentrés autour des points d'eau, mais en échange, c'est la période de mise bas, et beaucoup de jeunes animaux.
Bonjour, mon ami y était pour la chasse il y a un peu moins d'un an, il semblerait donc que la situation s'est complètement inversée, il y allait en entrant par la Zambie, et ils chargeaient tout pour etre autonome (essence et bouffe) car a ce moment l'organisateur des chasses (un francais installé la bas) ne trouvait plus rien sur place. Entre autre anecdote il s'est pris une balle dans la jambe lorsque son campement a été attaqué par des "éléments incontrolés".
Oui, en 2008, je déconseillais aussi. Je suppose que s'il est venu par la Zambie, il a soit chassé sur les zones de Matetsi, soit sur celles de Dete.
Sur Matetsi, il n'y avait pas encore trop de pb de braconniers, mais sur Dete, c'était un peu en vrac par endroits.
Ton copain n'a pas eu de chance, parce que sur les zones de chasse, les braconniers n'utilisent pas trop d'armes de tir, mais préfèrent des collets (grands noeuds coulants de fil de fer pour les impalas). Par contre, dans les parcs nationaux, ils savent qu'ils risquent vraiment leur peau, car toute personne armée dans les parcs (sauf les rangers en uniforme) se fait tirer à vue sans sommation.
Et donc, dans les parcs, le braconniers tirent à vue aussi sur les patrouilles de rangers. Pas sur les touristes Dieu merci, car on ne risque pas de leur faire mal sans arme. Mais ne pas prendre des photos d'eux ...
Enfin, je dis qu'il n'a pas eu de chance, mais je devrais dire qu'il en a eu, parce que si ce n'était pas une balle perdue mais un tir vers lui, il aurait pu la prendre ailleurs plus grave.
Je suppose aussi que c'était une balle de kalash, donc un blindée pointue qui a traversé.
Mais quand même ... vraiment pas de pot d'être tombé sur eux : en 8 ans et autant de voyages, je n'en ai jamais rencontré en direct au Zimbabwe.
Au fait, des français installés (à demeure) au Zim pour la chasse, il n'y en a pas tellement. Le prénom de ce français ne serait-il pas Jacques ?
Bonjour, je lui demanderais le nom du guide a l'occasion.Mais c'est fou comme la situation peut changer en si peu de temps, les chinois auraient ils financé le régime aux abois?
Non, ce ne sont pas les chinois, mais tout simplement l'abandon du dollar zimbabwe.
Le régime n'a rien à y voir, et actuellement, le problème politique n'est pas résolu au Zimbabwe. Il y a toujours l'antagoniste latent (il n'est même pas caché du tout) entre Mugabe et Tsvangirai, le premier président, et le second premier ministre. On connait la difficulté de la cohabitation dans des pays où l'économie ne va pas mal (la France par exemple), et il n'est pas difficle de comprendre que c'est bien pire quand il manque de l'argent à tous les niveaux.
Mais le simple abandon du dollar Zimbabwe a permis à l'économie de repartir. En fait c'est simplissime : il y avait interdiction d'utiliser autre chose que le Zim$. Et comme il ne valait pas grand chose parce que la Banque Centrale imprimait les billets à la tonne, le temps qu'un billet change de main, il avait déjà perdu de la valeur. Ce qui fait que tous les commerçants ne vendaient plus rien, car ce qu'ils achetaient était souvent payé en US$ (importation des produits manufacturés et pour l'agriculture, les intrants et souvent les semences), et ils devaient les revendre en Zim$ qui ne valait rien. Les mines étaient soit payées en Zim$, et quand ils voulaient être payé en US$, le gouvernement ne les payait pas (les mines ont obligation de livrer soit la Banque Centrale pour l'or, soit le services des Mines pour les autres métaux).
Donc l'industrie était arrêtée, le commerce était arrêté, l'agriculture était arrêtée, et il n'y avait plus de viande, car les éleveurs préfèraient ne pas vendre leurs boeufs à l'abattoir.
A Harare, il y avait un restaurant "steakhouse" où la seule chose qu'on pouvait trouver était du "chicken rice".
En abandonnant le Zim$, la première chose a été que les commerçants et les agriculteurs ont eu le droit de vendre en US$, et donc avec le résultat de leurs ventes, ils ont pu acheter en US$ et en moins de quelques semaines, il y avait de noueau tous les produits dans les étals et les paysans repoposaient leurs productions à la vente. L'industrie a suivi, et en particulier les mines ont reçu de l'argent de leurs propriétaires étrangers pour remettre les machines en route, dont les mines d'or et les mines de platine. Et tout repart petit à petit. La croissance en 2009 sera donc de près de 5%.
La seule ombre au tableau, c'est que Gono (Banque Centrale du Zimbabwe, le mec en 1ere ligne de la débandade du Zim$ et de l'état cata de l'économie du Zim) que Tsvangirai veut déboulonner, mais que Mugabe protège vient d'annoncer que lorsque la progression du Zim serait de 7% par an, il envisagerait le retour d'une monnaie nationale (euhhhh...).
Bref, cela n'a rien à voir avec un changement de régime ou une intervention chinoise. C'est de la mécanique financière élémentaire. D'ailleurs au passage, les US sont en train de reproduire l'erreur de Gono en imprimant du dollar US sans aucune contrepartie. Et au début, la baisse du dollar Zim n'était pas si forte ...
Bonjour, oui avec l'abandon de la monnaie locale cela résoud une partie du problème (je n'avais pas lu cette info) c'est vraiment dommage pour ce pays d'avoir gardé au pouvoir Mugabé, il faut vraiment etre mégalo ou con pour rester au pouvoir jusqu'au bout de cette facon, alors qu'il aurait pu couler une retraite très confortable avec ses comptes en Suisse et ses propriétés en Angleterre ou ailleurs.
Si quand même un peu : la GB a saisi les comptes de Mugabe et des dirigeants du Zanu PF et certains ministres de l'ex régime de Mugabe (les ministres d'avant la cohabitation, dont certains sont encore en place). Ils ne peuvent pas confisquer l'argent, mais tous les comptes sont bloqués et les propriétés saisies. De plus, ils se sont arrangés avec leur lobbying comme ils savent le faire (cf la manière dont Londres a gagné les JO 2012 contre Paris) pour faire en sorte que tous les pays occidentaux interdisent à Mugabe et une centaine de dirigeants politiques et industriels zimbabwéiens de voyager en occident (principalement Europe et USA). Ils ont fait pression sur Nestlé pour que Nestlé Zimbabwe arrête d'acheter le lait de la ferme de la femme de Mugabe et de quelques autres (vraiment minable ...)
Ca va même loin, car la GB a fait interdire à Mugabe de venir aux réunions des pays africains en Europe alors que la GB avait mis le Zimbabwe à l'ordre du jour. Une conception de la justice internationale intéressante où l'accusé n'a pas le droit de se défendre ...
De nouveau, cela n'affranchit pas Mugabe des mauvaises choses qu'il a fait et de toute façon, en tant que président et dirigeant ultime alors que le Zimbabwe est parti complètement en vrille, il doit partir même s'il n'y était pour rien (ce qui en plus n'était pas le cas). Mais la méthode de la Grande Bretagne pour qui tous les moyens sont bons, même les plus vils, du moment qu'on arrive au résultat voulu ne me paraît pas vraiment très propre ni respectueuse des droits de l'homme.
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On s'éloigne du sujet de départ. mais pour y revenir, je peux confirmer avec fermeté que bien que Mugabe soit toujours président et que le calme politique ne soit pas serein avec le premier ministre opposant Tsvangirai, il n'y a aucune contre-indication d'aller au Zimbabwe aujourd'hui.
Il n'y a aucun problème de sécurité, les routes sont dans un état remarquable (largement meilleures que dans la quasi totalité des pays d'Afrique de l'Ouest), on n'a pas de problème d'approvisionnement ni en essence, ni en nourriture, tout s'achète en US dollars (apporter beaucoup de billets de 1$, car parfois, il manque de monnaie) et le Zimbabwe reste un des pays les plus beaux et les plus riches en faune de la planète.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a toujours eu des différents entre la France et l'Angleterre, les Anglais ne sont jamais très fairplay au contraire de leur réputation.Et je suis d'accord que le Zimbabwé doit etre un très beau pays, j'ai eu un mécanicien hollandais qui avait épousé une femme du pays et y avait vécu longtemps et il ne pensait qu'a y retourner ( a Bulawayo).
Bulawayo est une ville effectivement assez sympa. C'est la deuxième vielle du pays.
mais le petit parc de Matopos au Sud (à environ 50 km) est une véritable merveille : c'est un paysage extraordinaire de collines gigantesques de granite qui sort au dessus de la forêt (d'ailleurs Matopos veut dire "tête chauve" en Ndebélé). L'érosion a grignoté le granite et partout, on renceontre des tas de blocs écroulés les uns sur les autres qu'on appelle des skopjes et qui sont un habitat idéal pour les panthères. Mais de temps en temps, les blocs usés par les intempéries sont restés en équilibre les uns sur les autres.
De temps en temps, on voit de petite antilopes agiles qui grimpent sur ces rochers (des oréotragues) et un peu partout, il y a des damans des rochers, une sorte de rongeur qui ressemble à la marmotte et dont ont dit que les gênes sont les plus proches de ceux de l'éléphant auquel il ne ressemble pas du tout.
Vous pouvez aller au Mozambique sans problème. C'est magnifique! Nous y sommes entrés depuis le Kruger Park, par Giriyondo, ils font les Visas sur place pour 25 dollar US. Le Zimbabwe est un pays très accueillant et maintenant aussi possible, il faut se renseigner sur place, mais les sud-africains y vont. je viens de faire un séjour d'un mois au Moz et en Afrique du sud. Votre projet est tout à fait faisable. Bon voyage
je rentre du Mozambique . J'y suis resté un mois et suis resté entre MAPUTO et la region d'inhanbanne. Ce que je peux d'abord te dire , c'est que les distances sont enormes en voiture . Par exemple il faut environ 7 à 8 h pour faire MAPUTO - Inhambanne . ( ce qui à l'echelle du pays n'est pas une distance importante ) . Actuellement cette route est en travaux . Y rouler la nuit est impossible , de jour c'est deja trés sport .
Le 4X4 est imperatif .
Au dessus de BEIRA , sa qualité se dégrade enormement d'après ce que m'ont dit mes amls qui se sont installés la bas
A part ce risque , je n'ai rien resenti de particulier , les gens sont charmants . Il faut eviter simplement et assez classiquement de mettre en avant des signes exterieur de richesse , particulierement à MAPUTO.
Réponse pour le ZIMBABWE. Nous y étions en juillet 2007; la crise n'avait pas encore atteint son paroxysme mais la situation était déjà trés critique. S'agissant de la sécurité, nous avons eu un vol d'argent, mais en partie à cause de notre manque d'attention ( et cela aurait pu nous arriver dans n'importe quel pays). Le plus gênant aura été la présence policière sur les routes, mais les contrôles se sont toujours bien passés avec la police "traditionnelle"; ce fut un peu plus délicat lors d'un contrôle effectué par de "jeunes patriotes" de Mugabe. Pour le reste, et malgré l'énorme misère qui régnait, nous ne nous sommes jamais sentis en danger. Dans ces conditions, et bien que la situation ne soit pas encore totalement stabilisée, je pense qu'il est possible d'y voyager sans risque particulier. En octobre de cette année 2009, nous avons rencontré un zimbabwéen à Jobourg qui confirmait que la situation était vraiment en voie d'amélioration.
Ce que nous avons vu et apprécié lors de ce voyage ainsi qu'à l'occasion d'un premier voyage effectué en 1998. Trés bon souvenir du parc de MATOBO où nous avons ressenti beaucoup d'énergie. En 1998, nous avions été subjugués par le parc de HWANGE, qui demeure un de nos plus beaux souvenirs de parcs animaliers. En 2007, la situation avait totalement changé. Le manque d'entretien et de régulation des animaux a conduit à une surpopulation d'éléphants (notamment dans la zone située autour du petit camp de SHUMBA ) et à une grande dispersion des autres espèces. Pour autant, ce parc demeure trés intéressant. Et bien sûr, difficile d'aller au ZIMBABWE sans se rendre aux VIC FALLS.
Ce que nous n'avons pas pu voir, mais dont nous avons entendu parler en bien, et de façon unanime ( à condition de prendre son temps ): MANA POOLS, un des seuls parcs où il est possible de se balader à pied.
Pour tous ces endroits, pas de problème pour séjourner avec une tente sur le toit du 4X4. Par contre, même si la situation s'est améliorée, il faut mieux prévoir une large autonomie en essence et ravitaillement divers.
TANGUE
Tu as l'air de vraiment bien connaitre le Zimbabwe.
Aurais tu des TO locaux ou autres à conseiller pour le zim (activité principale et unique: observation de la faune) ? Et au niveau des parcs Hwange, Matusadona, Mana pools, ?
Les choses sont en train de repartir sur le Zimbabwe, et on n'est pas encore en situation "normale", particulièrement pour ce qui concerne les transports en commun. Donc, sac à dos, pas facile encore.
Donc, cela dépend ce que tu veux faire, et avec quel budget.
Le groupe Rainbow Tourism Group (RTG) est le plus gros au Zimbabwe. Ils viennent de nommer un type très efficace comme directeur commercial qui est en train de remettre de l'ordre. C'est une nouvelle importante, car RTG est vraiment le plus gros (possèdent des dizaines d'hôtels et lodges, compagnies de transport, TO réceptif) et les choses vont très rapidement se remettre en place. mais il reste très difficile d'envisager du sac à dos au hasard. La filiale de RTG qui s'occupe du "gaming" (observation de la faune) est Touch The Wild.
http://www.rtg.co.zw/lodges.php
Pour la partie ouest (Matopos, Hwange, Vic Falls) il y a Philip Stead (et sa femme Sharon) de Amalinda Camp qui fait un très très bon produit de très haut de gamme. Avec Amalinda Camp à Matopos, Ivory Lodge à Hwange, et VIstoria Falss Safari Lodge à Victoria Falls, véhicules de borusse et minibus pour le transfert entre les trois sites.
On est dans le luxe, et le prix est plutôt de l'ordre de 300 USD par jour et par personne, mais tout est compris (y compris entrées dans les parcs, tous types de véhiculer, pension complète ....). http://campamalinda.com/
Sur un seul lieu (Hwange), pour à peu près le même prix, le lodge The Hide est une des meilleures organisations du coin pour visiter Hwange et les environs. http://www.thehide.com/
Pour Matusadona, les choses sont un peu plus compliquées, car il n'y a plus guère d'organisations spécialisées sur le coin qui soient restées vraiment bien, et le renouveau ne s'est pas encore fait. Le plus sympa est probablement de louer un house boat pour 3 ou 4 jours et d'aller sur Matusadona par le lac Kariba. On visite alors en petits canots à moteur et on revient à bord pour dormir.
Pas très cher, et d'un confort moyen, mais vraiment très très chouette.
Peut être que Nature Ways peut organiser ?
Pour Mana Pools, c'est Nature Ways Safari qui sont les plus efficaces. En tout cas, c'est eux qui m'ont convaincu par leur organisation et la compétence de leurs guides. Ils ne sont en fait pas tellement nombreux à organiser, et presque toutes les offres qu'on voit sur internet sont les produits de Nature Ways qui sont commercialisés par d'autres. http://www.natureways.com/
De toute façon, je recommande à tous d'y aller maintenant où cela comme à repartir, parce que dans peu d'années, les prix vont faire un bond vers le haut alors que la nature reste la même ...
Et si vous contactez une des organisations vous pouvez dire que vous avez les infos par Michel, le français d'origine chinoise. Il y a de grandes chances pour qu'ils se souviennent de moi, vu le nombre de fois où j'ai traîné mes rangers dans la nature du Zimbabwe ...
Il y a un français basé à Harare qui fait des safaris organisés au Zim et en Zambie, il s'appelle Bernard mais j'ignore le nom de sa compagnie. Je vais me renseigner demain pour afficher les détails au forum 🙂
Attention à vérifier que votre groupe soit bien accompagné par un guide agréé (diplome de guide de safari pour les safaris et guide touristique pour voyager). Soit parce que cette personne française l'est, soit parce qu'elle s'est adjointe les services d'un guide qui l'est (agréé).
Vous avez le droit de visiter par vous même, mais dans certains endroits, il vous faut un guide, et une personne qui guide alors qu'elle n'est pas guide diplomé du Zimbabwe peut se faire arrêter sur le champ avec des ennuis pour vous (éventuellement devoir continuer seul).
Ce n'est pas un problème d'avoir un français sur place pour vous aider à monter toute la logistique, mais il faut qu'il respecte la législation locale.
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Ce que je viens d'écrire ci-dessus sur les guides agréés ne devrait pas être de nature à vous inquiéter, ni à vous faire renoncer à utiliser l'aide d'organisation (même payante) d'un compatriote sur place.
C'est la même règle que l'on retrouve partout, en Asie (comme par exemple en Inde, en Thaïlande ou au Cambodge), en Afrique (Kenya, Tanzanie par exemple) etc...
Mais c'est une règle qu'il faut respecter. Et si vous décidez de ne pas la respecter, il vous faut savoir quels sont les risques d'incidents que vous prenez ainsi que les risques de vous faire prendre. Mais de toute façon, par principe, on ne peut pas sur un forum conseiller de quelque manière que ce soit de ne pas respecter la réglementation.
Alors, à priori, c'est un bon contact. J'essayerai de le rencontrer quand j'irai à Harare.
Pour les produits visite de Sikiliza, c'est tout à fait correct, à la fois en qualité et en prix. Il annonce sur son site internet 1550USD pour 10 jours. http://www.sikiliza.com/
Logements; à part à Harare (où il utilise Cresta Lodge), les hébergements sont principalement ceux de RTG (voir mon post plus haut ) : Ancient City (magnifique lodge construit en pierres sèches de granite taillé en forme de briques. arrivée un peu intimidate, avec un très beau restaurant autour d'un rocher situé dans la salle à manger), Matobo Hills Lodge (installé sur une grande plate-forme de granite. Les lodges sont très chouettes avec un charme extraordinaire. La salle à manger est sous un toit de paille ouvert des 4 côtés. Deux séries d'implantation. A droite en arrivant au lodge, avec une vue sur les collines de granite et les chaos appelés skopjes, et tout droit au fond, plus intimes allant du rocher nu à la foret, dans une atmosphère plus intime et romantique. Le seul lodge au coeur du parc national de Matopos), Sikumi Tree Lodge à Hwange (lodge avec des cabanes perchées dans les arbres. Certaines sont à deux niveaux (niveau sol et niveau arbre). En face, juste en dehors de la zone lodge, un point d'eau est creusé où viennent boire les animaux, surtout en début ou fin de journée. J'y ai souvent vu des éléphants, des sables, des impalas, et zèbres. Une fois des grands koudous, mon antilope préférée. A proximité, une grande vallée, inondée de janvier à mars est un lieu de vie intense quand la zone se désèche. J'y ai rencontré des rhinocéros, des lionnes à la chasse, et de grands troupeux de buffles en fin de journée. Le lodge est à environ une heure de piste de la route. Une arrivée en fin de journée n'est pas un problème, le trajet sert en même temps de safari de nuit en venant du Hwange Safari Lodge (groupe Africa Sun), A'Zambezi à Vic Falls est un Mercure (c'est un hotel de deux étages, construit selon un grand demi-cercle autour de la grande pelouse et de la piscine, face au Zambèze en amont des chutes. Le personnel essaye de parler français et y arrive un peu. Souvent, on croise des phacochères venus du parc national voisin brouter la délicieuse pelouse : ne pas s'en approcher, ce sont des animaux sauvages qui peuvent être dangereux. La distance de sécurité semble être à peu à 5m pour faire votre photo. Mes deux hôtels préférés à Vic Falls sont Victoria Falls Safari Lodge, luxueux mais cher, et A'Zambezi au charme plaisant beaucoup aux français)
Le prix de 1550USD est 6 nuits pension complète, et 4 nuits sans repas.Les nuits sans repas sont celles à Vic Falls et probablement au Cresta Lodge. A Vic Falls, ne manquez pas la soirée au Boma Restaurant (viande de brousse et spectacle de percussions auquel les convives sont invités participer. Ce doit être dans les 40$ la soirée et cela les vaut largement). En terme d'activité, pensez à la descente des rapides en raft. Un must. C'est facile à faire : on s'inscrit au bureau de Shearwater (dans le centre, c'est en arrivant de l'hotel A'Zambezi) et ils viennent vour chercher le matin à l'hôtel. Praticable pour tous les non cardiaques et femmes pas enceintes, mais interdit aux enfants (la limite est 15 ans je crois. 110 USD la journée avec déjeuner)
Je n'aime pas trop le Cresta Lodge, car même s'il est très joli, avec un hall d'accueil impressionnant et des chambres super (on est plutôt dans du 4* à 4* sup), je trouve l'hôtel un peu loin de la ville (on y fait que dormir le jour de l'arrivée). Cependant, vous arriverez le matin tôt (si British Airways) ou en milieu de journée (si South Africa Airlines), et pour ceux qui préfèrent la nature que la ville, je recommande plutôt d'aller au lake Chivero. Il y a là un lieu délicieux à côté du lac (une trentaine de kilomètres de Harare). Cela s'appelle Admiral's cabin (au lieu dit Kuimba Shiri). Ils ont quelques chambres assez basiques en lodge, mais propres et très confortables. J'y ai dormi à poings fermés. C'est très très abordable (donc à priori, Sikiliza ne devrait de toute façon pas vous faire payer plus cher), avec plein d'activités possibles : voile sur le lac, promenade à cheval, "birding" car les propriétaires sont passionnés d'oiseaux avec même une "clinique" pour oiseaux. Parfois, ils ont des bébés lions que l'on peut aller voir de près et même caresser, et ils ont aménagé plusieurs enclos en décor naturel pour pouvoir bien voir les animaux sauvages les plus courants que vous verrez dans la nature. La nourriture est simple mais délicieuse, et le midi on mange dehors sous un grand jacaranda (devenant violet de fleurs en septembre). Sur la rive en face du lac, j'ai souvent vu des rhinocéros blancs et des girafes en assez grande quantité (une fois, 23 rhinos).
Résumé (parce que mes descriptions complémentaires ont peut-être fait oublier l'objet du post) : je ne connais pas Bernard de Sikiliza, mais son offre semble très bien. Et merci de son contact, j'essayerai de faire sa connaissance.
Bonjour Koudou, je n'ai pas voulu utiliser le site de Sikiliza en cas où le forum le prend comme publicité ou promotion, mais maintenant c'est fait, tant mieux. En fait les infos étaient pour "elchulo", j'espère qu'il suit toujours la discussion! Pour nous-mêmes nous n'envisageons pas de voyage type safari, nous preférons laisser les animaux tranquils. En 1999 nous avons fait un circuit Vic Falls/Chobe et le guide (en bateau) a poursuivi un pauvre éléphant qui essayait de traverser la riviére, il était paniqué du fait que le bateau était à 5m derrière lui. Au Pilanesberg et Kruger c'était encore des gros phares dans les yeux des animaux que nous n'avons pas supportés. Donc on prefère rester au Cap et visiter les domaines et les montagnes qui nous entourent. 🙂
On parlait plutôt du Zimbabwe ... Vic Falls à Chobe est principalement sur le Botswana et ne pose aucun problème d'organisation (à part le budget ...). Pilanesberg et Kruger, c'est Afrique du Sud, et pas non plus de problème d'organisation.
J'ai un peu de réticence pour le Pilnesberg qui est un parc animalier artificiel. En 79, il n'y avait rien et il a été fabriqué un peu de toutes pièces dans le cratère pour les besoins de Sun City tout proche, avec des animaux déplacés des autres parcs. Et même les lions ont été amenés plus tard du parc d'Etosha en Namibie ... Mais bon, au bout de combien de temps on peut considérer qu'on a de nouveau un espace "naturel" compte tenu du fait que les hommes sont contraints d'intervenir dans l'ordre naturel dans la quasi totalité des parcs et réserves, meêm 100% naturels à l'origine ?
Pour ce qui concerne les pratiques parfois douteuses de certains guides, on les mesure à l'aune de notre sensibilité occidentale. Et effectivement, on peut être parfois choqué.
Mais les choses sont parfois plus compliquées que ça, et c'est à chacun de faire en son âme et conscience.
Par exemple (et ce n'est pas un reproche de votre position qui n'est pas moins estimable qu'une autre : je le répète, c'est à chacun de se déterminer en fonction de sa sensibilité), décider de ne plus faire de safari pour ne plus risquer de déranger les animaux, c'est peut être les condamner.
En effet, les parcs nationaux coûtent cher à entretenir et à surveiller. Ils doivent être entretenus, car les territoires sont très restreints (du fait de l'envahissement des terres disponibles par l'Homme), et la diversité biologique autant que la variabilité génétique ne se sont pas compatibles avec une densité naturelle compte tenu de la taille des parcs et réserves. Il y a donc surpopulation territoriale qui impose une intervention dans la gestion des espaces naturels des réserves et parcs nationaux. La surveillance est une nécessité, car la pratique du braconnage est intense en Afrique, que ce soit pour des raisons mercantiles (ivoire des éléphants, corne de rhinocéros) ou alimentaires (tous les animaux comestibles).
En gros, compte tenu des difficultés financières des pays africains (on parle des grands animaux d'Afrique), il n'y a que deux moyens financiers qui permettent d'avoir des fonds : le tourisme et la chasse.
La chasse est faite en général sur ces concessions autour des parcs nationaux. Cette chasse est très contrôlée au niveau international (CITES) et au niveau national (Trophees fees) ou devrait l'être (il y a parfois des violations de la loi comme dans toute activité économique). De nouveau, on est contre ou pas la chasse, cela n'a rien à voir avec la discussion, mais supprimer la chasse sans apporter les fonds nécessaires au fonctionnement des réserves et des parcs, c'est condamner les animaux à disparaitre, et à terme aux parcs et réserves dont les territoires seront envahis comme habitat humain puisqu'ils n'auront plus de raison d'être.
Le tourisme de vision animalière fait partie du même raisonnement : si on le supprime, on supprime les revenus correspondants qui sont très importants pour les pays africains. J'ai entendu dire qu'il suffisait de développer les autres aspects du tourisme. Ce qui serait une réflexion intéressante si elle correspondait à une réalité économique accessible. Mais si vous interdisez le ski dans une station de ski, ce n'est pas l'activité estivale qui rapporte beaucoup moins qui va permettre aux habitants de gagner suffisamment. Ni en supprimant l'accès aux plages en été qui va permettre aux locaux de survivre avec les revenus hivernaux. Et si vous supprimez le tourisme animalier en Afrique, vous coupez un revenu qui n'est pas remplaçable par les autres activités.
Il faut probablement améliorer les pratiques dans des tas de domaines, mais je ne pense pas que ne plus aller en safari soit une méthode qui sauvegarde les animaux. Mais on s'est vraiment éloigné du sujet de départ qui était de savoir si on pouvait aller au Zimbabwe ...
En tout cas, merci de votre témoignage d'un local (certainement plus local en venant du Cap que de Paris) sur ce point particulier. Car même si vous ne l'avez pas dit, votre intervention sous-entend qu'on peut visiter le Zimbabwe sans craindre un risque particulier.
Le circuit Vic Falls/Chobe s'est fait au départ de Vic Falls du côté de Zimbabwe, avec un opérateur zimbabwéen. J'ai porté plainte à l'époque.
Pour conclure, on peut facilement visiter le Zimbabwe et le Mozambique (mon fils vient de passer ses vacances à Tofo en Mozambique pour la 2ème année de suite), bon voyage à Elchulo.🙂
Bonjour
En décembre 2008, nous avons traversé le Mozambique du Nord au Sud (2800 km de l'Afrique du sud à la Tanzanie) en side-car lors de notre tour du monde.
Le Mozambique m'a profondément marquée :
Le sud et ses belles plages est envahi de sud'Af en 4X4 qui tirent de gros bateaux. La région garde des stigmates importants du dernier ouragan.
Le long de la route, beaucoup de vélos, de piétons, il faut dire que l’essence est à plus d’un euro le litre. Les femmes portent l’eau ou du bois sur leurs têtes, les hommes palabrent à l’ombre sous les arbres.
Dans les banques, on peut retirer de l'argent. Au bord de l'océan indien, des pistes sableuses mènent à des endroits paradisiaques. Les petits villages sont parfois peints aux couleurs des deux opérateurs de téléphonie mobile qui se partagent le pays. Un village bleu pour Vodacom suivi d'un village jaune pour MCel. Les tee-shirts des enfants affichent aussi la publicité de ces opérateurs.
15 ans de guerre civile ont laissé des traces, personnes handicapées (surtout les jambes), bâtiments détruits et certaines pistes interdites car tout n’a pas été déminé.
Le centre vit d’une agriculture de subsistance et tout paraît plus pauvre : absence ou fermeture de dispensaires, enfants en haillons, huttes très sommaires. L’électricité et l’eau n’arrivent pas dans ces campagnes. Des femmes ramassent l’eau des flaques de la dernière pluie.
Cette partie du pays semble complètement abandonnée.
En 2800 Kms parcourus, nous n’avons vu qu’une seule ONG : des tentes de l’Unicef dans le Sud.
Le long de la route, une petite économie s’est installée : du charbon de bois mais aussi quelques poules et des noix de cajou à vendre.
Puis, la traversée le fleuve Zambèze a été tout un poème. Plus de trois heures pour passer, bac chargé à bloc de véhicules et de personnes, le tout orchestré par des militaires.
Huit heures du matin, il fait déjà 36°…
Le Mozambique est grand, pour le traverser nous devons faire des étapes de plus de 400 Kms tous les jours afin de trouver des hébergements dans des villes ou grosses bourgades. Nous avons le choix entre des hôtels miteux avec des cafards plein la chambre pour 30 euros ou des hôtels potables pour 40 euros. L’hébergement est rare et donc horriblement cher dans ce pays.
Globalement, la route est dans un état correct (financement Suédois).
Des milliers de personnes marchent une pelle sur l’épaule, des fagots de bois sur la tête, portent sur leur vélo des poules, des chèvres ou des ananas.
Le vélo reste le moyen de transport principal. Comme il n’y a pas d’électricité, la vie est rythmée par le lever et le coucher du soleil.
ET puis le nord...
Eau couleur turquoise, plages de sable blanc qui servent de toilettes publiques, grande pauvreté, et premières mosquées .
Ilha de Moçambique : 17 000 personnes vivent sur cette île. La pêche permet de survivre.
Le matin de bonne heure, les habitants recouverts du tissu local font leurs besoins sur les plages, leurs maisons ne disposent pas de toilettes.
Un autre monde, une autre réalité, un autre temps.
Les bâtiments coloniaux tombent en décrépitude. Un passé lourd, un concentré d’histoire, un abandon complet, mais aussi une certaine nostalgie se dégagent de ce lieu qui est d'une beauté terrible et triste.
Pour rejoindre la Tanzanie : pas mal de piste avant de traverser le fleuve Ruvuma qui sert de frontière. Latérite, et sable nous amènent au poste frontière représentée par une cabane en banco devant laquelle deux fonctionnaires dorment sur des chaises. Il ne doit pas passer grand monde par ici…
Direction le fleuve, et nous apprenons que le ferry a coulé il y a 6 mois.. Gasp !
Trois barques attachées ensemble permettent à nos sides de traverser le fleuve (1/2 heure avant d'arriver côté tanzanien).
Voilà la traversée du Mozambique telle que je l'ai vécue. Je n'ai pas ressenti ce pays comme dangereux. Certes, il faut se méfier dans les villes où certains quartiers sont un peu "chauds" comme partout d'ailleurs, il faut toujours vérifier sa monnaie aussi.
C'est le pays le plus pauvre des 43 pays traversés lors de notre TDM. C'est un pays où dans les campagnes les gens qui n'ont rien vous accueillent à bras ouverts (surtout dans le nord où les sud'af ne vont pas...), où l'on vous offre des mangues délicieuses et des noix de cajou, où le regard des enfants est souvent triste, c'est un pays où l'océan indien a des couleurs jamais vues ailleurs.
Ma réponse est un peu longue... Je ne regrette pas d'être allée au Mzoambique.
La photo attachée est celle de la piste allant en Tanzanie, mais ça passe, on était en side😊
Bonjour,
j'arrive avec un temps de décalage dans cette discussion que je viens de découvrir, je m'en excuse...
merci beaucoup pour ton très joli message, Pascale, sur ta traversée du Mozambique : j'habite au Mozambique depuis une dizaine de mois, et je ne saurais que conseiller ce pays magnifique, au potentiel de développement immense, et qui gagne à être connu dès maintenant ! Même si ce n'est pas forcément ultra simple d'y voyager à cause des distances, des moyens de transports, de l'hébergement, c'est aussi ça qui fait son charme...
Mais je suis par contre très intriguée par le Zimbabwe, qui me fait très très envie... Les explications de Koudou étaient super intéressantes. Mais je suis plutôt tentée par un voyage backpacker, à la découverte de quelques villes et des ruines de l'ancien Empire du Zimbabwe par exemple. Avez vous qqs tuyaux pour ça ???
Sinon, en ce moment pas trop de boulot à Maputo, donc si qqun compte voyager dans la Région (Mozambique-ZImbabwe) d'ici fin avril, faites-moi signe !!!
Tous, Nous sommes des selfs drivers, nous voulons faire un passage par le Zimbabwe en 2026, notre parcour, Johannesburg, Zimbabwe, Mosambique. Nous aurons un…
Voyager en 4x4 › Zimbabwe / Mozambique / Afrique du Sud · 23 replies
Nous partons Noel Prochain en 4X4 tente toit; en Partant de JNB faire 2 nuits au Kruger puis aller au Zimbabwe dans le park de Gonarezhou puis direction…
Afrique de l'Est et Australe › Zimbabwe / Mozambique / Afrique du Sud · 1 reply
Nous sommes deux femmes et nous comptons nous rendre en Afrique pour le mois de juillet. Nous atterrirons à Harare début juillet pour repartir depuis Le Cap.…
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Je me pose une question sur la faisabilité de partir de Victoria falls pour arriver au mozambique sud (disons entre bazaruto et maputo), et surtout de savoir…
Afrique de l'Est et Australe › Zimbabwe / Mozambique · 3 replies
Tous, Je prépare actuellement mon voyage en Mozambique Comme je dispose de temps libre, pourquoi pas en profiter pour aller jusqu' aux chutes Victoria (sont…
Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
