Bonsoir à tous, Mon ami et moi partons un mois au Pérou et en Bolivie en avril 2010. Nous pensons , dès notre arrivée à Lima ( à 6 h du matin), prendre un vol pour Cuzco. Nous commencerons ainsi par Cuzco, la vallée sacrée ( Pisac, las salinas, Ollantaytambo...)et le Machu Picchu, pendant une grosse semaine. Ensuite nous descendrons vers le lac Titicaca où nous resterons 3 jours. Puis direction la Bolivie : Copacabana. Nous souhaitons aller jusqu'au Salar et sud Lipez. Vaut-il mieux prendre une excursion depuis La Paz ( Prix plus chers, je suppose? Grosses journées de transport pour y arriver et pour revenir???) ? Ou est-il préférable de descendre par nos propres moyens jusqu'a Uyuni ( en prenant un bus de nuit par exemple?). Si je compte une semaine maxi pour la Bolivie est-ce suffisant? La suite de notre itinéraire sera de retourner au Pérou pour faire la région d'Arequipa avec le canyon de Colca et remonter vers Lima par le Pacifique en faisant quelques étapes: Ica et laguna de Huacachina, Paracas, Islas Ballestas. Derniers jours (si on a de la marge) pour Lima . Que pensez-vous de cet itinéraire? Pouvez-vous me dire quelle est la meilleure solution pour le Salar d'Uyuni avec le temps que nous avons? Connaissez-vous une bonne agence et combien coute l'excursion de plusieurs jours au salar et sud lipez? Nous comptons à peu près 1000 € de budget maxi par personne (hors billets d'avion). Est-ce suffisant à votre avis, sachant que nous nous contentons de "petits hôtels", mangeons sur le pouce à midi, et empruntons les transports locaux? Nous pensons faire quelques trajets de nuit pour gagner du temps et économiser des nuits d'hôtel. Merci pour tous vos conseils!

Aprés avoir passé pas mal de temps à scruter le forum et à lire le lonely planet j'ai enfin plannifier mon circuit en Juillet au Perou. Je me suis orienté sur un circuit centré sur les différentes ruines précolombiennes avec une parenthèse dans la jungle. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des jours trop chargés ou pas réalistes ? Merci

1. 28 Juin

Arrivée à Lima à 11 : 45

Prendre un bus jusqu’à Paracas et nuit sur place

2. 29 Juin

Visite des îles Ballestas et de la réserve naturelle

Bus jusqu’à Nazca et nuit sur place

3. 30 Juin

Survol des lignes Nazca le matin

Faut-il réserver le vol à l’avance ?

Bus jusqu’à Arequipa et nuit sur place

4. 1 Juillet

Journée tranquille à Arequipa

5. 2 Juillet

Départ pour le canon del Colca sans guide

Peut-on trouver des cartes du trek sur place ?

6. 3 Juillet

2ème jour dans le canyon

7. 4 Juillet

Dernier jour dans le canyon

Retour en bus vers Arequipa

8. 5 Juillet

Bus jusqu’à Puno

Visite des îles artificielles d’Uros

Nuit à Puno

9. 6 Juillet

Bus jusqu’à La Paz en s’arrêtant à Copacabana

10. 7 Juillet

Journée tranquille à La Paz

11. 8 Juillet

Bus jusqu’à Puno en s’arrêtant aux ruines de Tiwanaku

Nuit à Puno

12. 9 Juillet

Bus jusqu’à Cuzco et nuit sur place

13. 10 Juillet

Première journée dans la vallée secrète

14. 11 Juillet

Deuxième journée dans la vallée secrète

15. 12 Juillet

Visite de Cuzco puis train jusqu’à Aguas Caliente et nuit sur place

16. 13 Juillet

Visite du Machu Pichu

Retour le soir en train jusqu’à Cuzco

17. 14 Juillet

Vol jusqu’à Iquitos (en passant par Lima) et nuit sur place

Ou réserver ces billets pour avoir les meilleurs prix ?

18. 15 Juillet

Premier jour de trek dans la jungle avec guide si possible dans la réserve Pacaya-Samira

Des conseils ? Meilleur coin ? Comment trouver un bon guide ?

La vaccination contre la fièvre jaune est-elle suffisante ?

19. 16 Juillet

Deuxième jour de trek dans la jungle

20. 17 Juillet

Troisième jour de trek dans la jungle

21. 18 Juillet

Journée tranquille à Iquitos

22. 19 Juillet

Vol jusqu’à Trujillo (en passant par Lima) et nuit sur place

23. 20 Juillet

Visite des ruines Chan Chan et Huacas del Sol

24. 21 Juillet

Bus jusqu’à Huaraz et nuit sur place

25. 22 Juillet

Journée tranquille à Huaraz

Visite des ruines du Chavin de Huantar

26. 23 Juillet

Bus retour jusqu’à Lima et nuit sur place

27. 24 Juillet

Journée tranquille à Lima

28. 25 Juillet

Visite des musées de Lima

29. 26 Juillet

Journée Joker en cas de délai ou problème !

30. 27 Juillet

Départ de Lima à 10 : 15

programme pérou-équateur en 38 joursSalut à tous. nous avons besoin de vos lumières et expériences...

Voici le programme envisagé pour le pérou et équateur. Périple qui doit être bouclé en un mois environ. En effet, nous souhaitons passer deux mois entre la Bolivie, Pérou et Equateur mais cela peut paraître un peu juste. Nous avons longtemps hésité et envisagé d'exclure l'Equateur...

Voici ce qui est envisagé pour le moment : - Arrivée à Lima ( Pérou) tôt le matin Y rester la journée et bus de nuit vers huaraz - HUARAZ ( Pérou du Nord) 3 jours ( La Cordillera Blanca) Bus de nuit vers Trujillo - TRUJILLO ( Pérou du Nord) 2 jours Temple du soleil et de la lune, chan chan Trajet vers l'Equateur pour CUENCA Compter 2 jours de bus ( pause, correspondance) - CUENCA 4 jours Bus de nuit vers Quito - QUITO 2 jours la ville et la ville de la mitad del mundo Départ en bus vers le Pérou à Arequipa mais passage obligé à Lima Bus de Quito à Lima trajet de 42h - LIMA ( Pérou) 1 jour bus de Lima à Arequipa trajet de 16h - AREQUIPA ( Pérou) et ses environs 6 jours La ville et canyon de colca (trek?) - CUZCO ET LA VALLEE SACREE 7 jours site des incas, macchu picchu

Bus de nuit de Cuzco à Puno - PUNO ET LAC TITICACA 2 jours Départ en bus vers la Bolivie pour la suite de notre TDM...

Il semble qu'il faut compter 38 jours pour parvenir à respecter ce programme.

Qu'en pensez-vous? Nous sommes preneurs de tous conseils, adresses, astuces, bons plans...

merci d'avance

Bonjour,

Je trouve ce forum vraiment très très intéressant et instructif, et j'ai d'ailleurs lu beaucoup de vos discussion avant de poster à mon tour un sujet.

Voilà, j'ai pour projet de partir en septembre et octobre (deux mois) en Equateur, Bolivie et Perou et retour par le Chili. Je compte faire un crochet par les Galapagos. Je souhaitais tout d'abord avoir vos avis sur l'itinéraire que je comptais faire. En voici une ébauche:

Quito-Chigchilan (Laguna Quilotoa et Cotopaxi) Riobamba (pour écotourisme dans une communauté indigène)+ tren de la nariz del diablo Riobamba-Guayaquil-Baltrra Galapagos (croisière) Baltra Guayaquil Puis route vers le Perou: Lima Nazca Cuzco-Pisac-Machu Pichu-Ollantaytambo Arequipa et Canyon de la Colca Puno Puis route vers la Bolivie... Potosi via La Paz Uyuni et le Salar puis je descendrai à San Pedro de Atacama, puis vers Santiago où je prendrai mon avion retour.

Je pense passer une semaine en Equateur, plus une semaine aux Galapagos, deux-trois semaines au Perou, et une grosse semaine en Bolivie. Je ne passerai que trois jours au Chili, avec crochet à Valparaiso, puis pour prendre l'avion. Que pensez vous de cet itinéraire, est ce que en deux mois ça parait jouable? Est-ce-que vous avez des suggestions quant à cet itinéraire. J'en suis encore à la période (ô combien difficile) des choix pour savoir où je vais, donc toutes les suggestions sont plus que bienvenues!

Ma deuxième question concerne niveau de vie et budget dans ces trois pays. Sachant que je voyage "au sac à dos" et sans particulièrement rechercher le confort ni les restos haut de gamme, quel peut être un budget (petit-moyen) à la journée dans ces trois pays. La Bolivie semble être moins cher que l'Equateur. Quid du Perou entre les deux autres pays? Je n'évoque pas le Chili car j'y passerai peu de temps.

Une dernière question concerne les Galapagos uniquement. Je compte faire une croisière. Visiblement tout est très cher et en 2009 le prix des croisières va grimper encore... Je pensais au bateau Golondrina, ou encore au "Princess of Galapagos". Mais à 1000 euros la croisière de 8 jours ça commence à faire un peu cher. Certains connaitraient ils des tuyaux pour un bon bateau et à bon prix?! Quelqu'un a t il entendu parler du bateau "Poséidon"? (petite parenthèse, jamais précisée ou presque sur les sites web d'agences, si je prends une couchette dans une cabine double sachant qu'il n'y a que des doubles sur ces bateaux mais que j'accepte de partager la cabine, le prix sera-t-il celui "de base"?) Ou alors peut être une compromis 5 jours en bateau et trois sur terre, dont j'ai vu quelques descriptions sur ce forum?...

Merci beaucoup pour vos réponses et vos suggestions !

Florian

Bonjour à tous et à toutes, je suis en pleine préparation pour mon voyage au Pérou du 18 déc. au 28 janv. 2011.

J'ai préparé un itinéraire, mais voilà que j'aimerais avoir l'avis de gens ayant l'expérience du Pérou. Je vous remercie d'avance.

Jour 0 – Départ de Montréal Jour 1 – Lima et ses Musées Jour 2 – Lima et ses Musées Jour 3 – Huaca Pucllana/Pachacamac/Parapente à Miraflores Jour 4 – Lagunes de Pucasana/Rafting Lanahuana/Soirée à Pisco Jour 5 – Islas Ballestas/Reserva de Paracas Jour 6 – Ica (Dégustation vin)/Huacachina Jour 7 - Lignes de Nazca et Pampa/Mirador de nazca Jour 8 – Cimetière de Chochilla/Cerro Blanco/Cahuachi/Départ nuit pour Arequipa Jour 9 – Arequipa/Santa Catalina/Museo Santury Jour 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 – Je réserverais 9 jours pour la visite et trek dans la région d’Arequipa…mais que faire? Comment combiner tous des attraits?

Misti; Coropuna; Chachani; Catahuasi; Colca (Chivay; Cabanaconde; Cruz del Condor); Vallée de los volcanos (Chachas, Andagua); Pétroglyphe Toro Muerto; Salinas Marenas

Jour 19, 20, 21 - Lac Titicaca; Puno; Sillustani; Uros; Taquile; Amantani Jour 22 – (Arrivé le 21 au soir à Cuzco) Visite de la ville de Cuzco Jour 23, 24, 25, 26 – Trek de l’Inca (déjà réservé 10-13 janv. 2011) Jour 27 et 28 – Vallée Sacrée (Ollantaytambo; Sacsayhuaman; Pisac; Chinchero...?)

Jour 29 à 39 - ??? Trek Santa Cruz – Retour à Arequipa pour finir de visiter les alentours que je n’aurais pas eu le temps de faire?

Jour 40 – Lima Jour 41 – Retour à Montréal

Voilà! Qu'en pensez-vous?

Bonjour à tous !

voici un itinéraire que j'aimerais vous soumettre : Eqauteur Pérou Bolivi en 1 mois. N'hésitez pas à y apporter des critiques ! 🙂

Lundi 4 août : quito Mardi 5 août : otavalo Mercredi 6 août : matin tôt départ pour quilotoa / nuit à quilotoa ou latacunga (viola) Jeudi 7 août : latacunga : marché indigène de saquissili / nuit (viola) Vendredi 8 août : Banos (bus de nuit / jour ?) Samedi 9 août : Puyo / amazonie 3jours / 2 nuits (10 Mardi 12 août : Banos / départ pour Cuenca Mercredi 13 août : cuenca (bus de jour / de nuit ?) Jeudi 14 août : Piura / Chiclayo Vendredi 15 août : Trujillo (chan chan) Samedi 16 août : Lima Dimanche 17 août : Lima Lundi 18 août : Nazca : avion (+ désert de chauchilla) Mardi 19 août ou mercredi 20 août : Arequipa Mercredi 20 août : Cuzco Jeudi 21 août : aguas clientes Vendredi 22 août aguas clientes / MP / nuit à aguas clientes Samedi 23 août : Cuzco Dimanche 24 août : Puno / nuit dans une île ICI une des 2 îles : Taquilé ou la Isla del sol pour arriver dimanche 31 à la Paz Lundi 25 août : Puno Mardi 26 août : copocabacana / nuit dans la isla del sol Mercredi 27 août : tiwanaku : avant 16h Jeudi 28 août : la Pasréserver l’hotel pour dernier jour) Vendredi 29 août : Potosi Samedi 30 août : Uyuni (2 jours) Lundi 1 septembre : la Paz Dimanche 31 août : la Paz (dans l’après midi)

Et merci à vous tous, vos conseils et expériences m'ont été précieux !!!

Agnès

Here we go...

It’s been almost a month since we got back, and my head is still over there... Just like every time... For my own sake, I know travel journals are useful for travelers planning a trip to a country. But selfishly, they’re also helpful for me—to put the final stone on each journey and revisit it from time to time, just for the memories...

So, this trip won’t be any different, and I invite you to follow along on our Andean adventure, from Lima to the Southern Lipez, from December 16, 2016, to January 14, 2017. It’s a chronological journal because I don’t know how to approach it any other way. It doesn’t hold any absolute truths—just my experiences and feelings, which are obviously personal and not objective!

But if it inspires you to visit these magical countries (and I assume you’re already interested if you’re here) or gives you a couple of tips, then I’ll consider it a win!

So, let’s hit the road for the land of wide-open spaces!

Salut!

Je pars pour 5 mois avec mon copain debut janvier, on a farfouille pas mal sur les forums avant de choisir notre itineraire. On voulait absolument aller en Patagonie, on a donc pris l'aller pour Ushuaia, et retour de Lima.

Apres multiples discussions sur, "rando ou velo?" on s'est dit qu'on tenait vraiment å faire les 2, voila donc notre idee: - Atterrissage å Ushuaia, environ 3 semaines de treks en patagonie - Remontee en bus vers (?? c'est la questions! santiago?) car visiblement, Ushuaia - Santiago n'est pas une partie tres appreciee des cyclistes. Mais ou commencer? - Remontee jusque Lima å velo (par la bolivie?)

Donc voila, la question c'est sur cet itineraire. Je suis tombee sur les conseils d'un jeune homme, https://goo.gl/maps/W6Qt3tSwUsR2

Cuzco – La Paz - Putre – Uyuni – San Pedro de Atacama – Salta Enfin, dans l'autre sens. Vous en pensez quoi? La partie Santiago - Salta peut elle etre interessante? Ou Santiago - San Pedro de Atacama ?

Je m'interroge aussi sur la period: ce sera entre fevrier et juin donc pas forcement le mieux niveau pluie, est ce qu'il vaut mieux rester plus pres de la cote?

Merci d'avance!!

Bonjour à tous,

Je pars 3 mois en Amérique du Sud avec un ami à partir du mois de Mai (vers le 20) et nous allons commencer notre voyage à partir de Santiago. Nous pensions partir vers le Sud (Patagonie), puis remonter par l'Argentine (en privilégiant la côte Est), récupérer le Nord du Chili, passer par San Pedro de Atacama (Est ce vraiment utile d'y passer ?), faire un crochet par le salar de Uyuni, puis récupérer la Pérou pour arriver à Lima vers le 15 Aout et repartir sur Paris.

Nous avons prévu de partir avec notre sac de randonnée et vivre au jour le jour (faire du stop, loger chez l'habitant) afin de limiter les dépenses. Un budget de 4000€ sera t'il suffisant ? (Tout compris : Avion, nourriture, logement...)

De plus, dépendant essentiellement de notre réussite dans l'auto stop, est ce que 3 mois suffisent pour faire ce type de voyage ? Faut il réduire les pays à visiter ?

Je vous remercie tous pour vos réponses !

🙁C'est bien beau les voyages mais merci l'organisation!

Nous ça y est on a nos billet: Buenos Aires le 27 juin, retour Lima le 2 septembre.

Mon premier message étant resté sans AUCUNE réponse, je suppose que c'est aussi un dilemne pour les connaisseurs!

On pense visiter la région de Buenos Aires, traverser jusqu'à Cordoba, continuer vers le Chili via Mendoza, visiter la région de Santiago, remonter vers la Serena, repasser en Argentine Talampaya, remonter vers Catamarca, puis Salta, puis le sud Bolivien, et longer Titicaca, Cusco, Ayacucho, Lima. Voilà en GROS!

Est-ce possible en 66 jours très exactement si l'on se déplace uniquement en bus? Que pensez-vous de cet itinéraire? Faut-il sauter une étape, prendre un avion (dure dure pour le budget!)

Toutes vos suggestions seront les bienvenues! Un grand merci à ceux qui me répondront!

Bonjour à tous,

Je suis toute jeune sur ce site ... et pourtant ça fait déjà quelques semaines que je l'épluche; je commence à bien le connaitre

et justement, après avoir récolté toutes les infos, un ou 2 constats : je ne suis pas encore partie et je me sens déjà frustrée... Chachapoyas, Machu Picchu, Arequipa, Puno, Pisco, cordillière blanche, Puno... vous en parlez tous si bien que je suis incapable de faire mon choix

à ssavoir : je pars pour la première fois toute seule, donc je me sens pas encore complétement d'attaque ouvrir moi même de nouvelles voies...😊

au dèpart, j'étais partie pour faire la boucle classique : lima-Pisco-arequipa-puno-cuzco; et puis je me ballade sur ce forum, et viens s'ajouter l'expérience de Chachapoya (lagune des des momies, kuelap...), klokette(oasis Huacachina), Chinook, Loopking (variante du MP) etc...

Finalement, vous parlez peu de Puno, et Nasca... vous les citer sans forcément donner vos impressions dessus . est-ce que cela veut dire qu'il y a mieux à faire que d'aller jusqu'au lac titicaca?

Vaut-il mieux, alors que c'est mon premier périple en amérique du sud, faire : 10 jrs pisco, Huacachina, Arequipa 10 jrs Cuzco 10 jrs région de chachapoyas

(vous l'aurez compris je pars environ 1 mois : 27aout-23sept)

sachant que je compte voyager le moins cher possible (juste prête à prendre l'avion entre cuzco et lima)

En tout cas merci à vous tous pour la richesse des renseignements sur ce site, vous nous donnez envie de sortir des sentiers battus!!!

ps : autre question de débutante, pour le MP : c'est quoi l'inka trail? et un combi c'est quoi au juste? comment on accède au km82 de Ollantaytambo (l'arrêt s'appelle km 82?????)

Hello les aficionados de voyages ! Un nouveau petit carnet pour vous raconter ma vadrouille au Pérou, en Bolivie et au Chili en 18 jours. Voyage intense, fatigant, mais au combien dépaysant... Je te laisse découvrir ça même si tu peux déjà retrouver la version complète ici : onpartenvadrouille.over-blog.com/...-pas-l-pero...

Bonne lecture et n'hésite pas à me faire part de tes éventuels remarques / commentaires...

23 octobre C’est pas l’Pérou ? Si ! Quand j’étais petit, je n’étais pas grand… Normal, vas-tu me dire… Et quand j’étais petit, j’étais fasciné par la carte du monde. Comme mes vieux posters de Chris Waddle et de Jean-Pierre Papin, je la fixais comme un ahuri en me posant cette question toute bête : Qu’est-ce qu’il y a là-bas, de l’autre côté de la planète ? Mon envie de voyage a certainement commencé à poindre le bout de son nez à ce moment-là. Malheureusement pour mon porte-monnaie et pour ma femme, elle n’a fait que s’accroître avec le temps. Ma femme, justement, parlons-en !! Le jour (ou plus précisément la nuit) où nous avons dormi (ou plus précisément essayé de dormir) dans une maison (ou plus précisément dans une cabane) mal isolée (ou plus précisément pas isolée du tout) par une température revigorante (ou plus précisément glaciale) au fin fond de la Birmanie, elle a dit « Stop ! Finito ! Terminé ! Kaput ! Les voyages dans ces conditions, ce n’est plus de mon âge ! » Sauf que moi, premièrement, je ne fais pas son âge !!! S’en est donc suivi un voyage à Bali cet été dans des conditions à la brosser dans le sens du poil. Sauf que moi, deuxièmement, ça ne m’a pas comblé mon envie de dormir à l’arrache au milieu des cochons ! Et puis un voyage à quatre à Bali en conditions préférentielles, ça a un coup ! La cigale ayant dépensé tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Sauf que moi, troisièmement, j’en ai gardé un peu sous le pied. Mais juste un tout p’tit peu… Juste pour une seule personne… Juste pour moi, en fait ! Sauf que moi, quatrièmement, je ne me vois pas partir en solo à l’assaut du monde pour dormir avec des cochons... Partenaire particulier, je cherche partenaire particulière, débloqué, pas trop timide et avec une bonne dose de savoir faire !

Et là, se pointe mon frère. Lors d’une soirée bien arrosée faisant suite à une journée de ski, il nous confesse que le générique des « Mystérieuses cités d’or » le hante au plus profond de son être depuis qu’il est tout petit et qu’il lui faut donc absolument étancher sa soif d’aller toiser le Machu Picchu en tête à tête. « Franck, pourquoi n’y emmènerais-tu pas ton frère ? » Incrédule ou femme parfaite, Dieu seul le sait ! En tout cas, Sandrine a prononcé ces quelques mots à 21h57. Sur le coup, je pense qu’elle ne perçoit pas la portée de ses mots. Crédule ou homme opportuniste, Dieu seul le sait ! En tout cas, je saisis l’opportunité par les deux mains et à 22h25, je suis scotché à mon écran en train de retourner le net pour y dénicher des billets d’avion pas chers. 22h49, emballé, c’est pesé, y’a plus rien à voir, cinq cents euros par personne, départ en octobre prochain !!! C’est ce qu’on appelle « battre le net tant qu’il est encore tôt ! » Je t’annonce donc solennellement que pour ce nouveau voyage, je prends la direction de l'Amérique du Sud, et plus précisément de la Cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes du monde... Une traversée de Lima au Pérou, jusqu’à San Pédro de Atacama au Chili en passant par La Paz en Bolivie, pour une durée totale de dix-huit jours sur place, du 23 octobre au 11 novembre. Au programme de ce roadtrip, des noms qui résonnent comme autant de lieux magiques… Les lignes de Nazca, l'incontournable Machu Picchu, la ville ancestrale de Cuzco, le Lac Titicaca, la tentaculaire capitale La Paz, le Salar d’Uyuni, le sud Lipez, le désert d'Atacama, … et bien d’autres de leurs amis qui riment avec Esteban, Tao et Zia ! Et tu l’as donc compris, dans la rubrique « C’est qui qui vient ? », je serai pour cette fois-ci accompagné par mon frère que je m’en vais te présenter de ce pas...

Pour commencer, soit-disant qu’il serait ma copie. Pâle, mais copie quand même dixit les personnes qui nous connaissent… Ensuite et c’est bien là le plus important, dormir avec des cochons ne le rebute pas du tout, bien au contraire ! Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit, je parle bien de l’animal mâle… Enfin, sache qu’il a une dizaine d’années de moins que moi et qu’il se prénomme Sullivan. Voilà pour les présentations sommaires, tu en sauras plus sur lui en allant consulter son compte Tinder, ou tout au long de notre vadrouille qui débute… maintenant ! Car comme dirait ma grand-mère, « il y a de la route, faut y aller mes gamins ! » Trente minutes de voiture jusqu’à la gare TGV de Reims. Trente minutes supplémentaires de train pour gagner l’aéroport Charles de Gaulle. Neuf heures d’avion pour aller jusqu’à Atlanta, puis sept nouvelles heures de vol pour enfin atterrir à Lima. Ajoute à ça les temps d’attente dont les quatre heures d’escale à Atlanta, secoue le shaker et tu obtiens un résultat de vingt-et-une heures de transport !... Mais on est des oufs, nous ! Car je profite du fait d’être cette fois-ci exonéré de ralentisseurs plaintifs pour pousser le bouchon un peu plus loin. A cela, comprendre que je voyage léger, sans femme ni enfant. Pour gagner du temps, on enchaîne donc direct en arrivant à Lima avec une heure de taxi pour gagner la gare routière, trois heures d’attente sur un banc en pleine nuit, puis cinq heures de bus pour aller jusqu’à Ica. De là, on prend un nouveau taxi et terminus, tout le monde descend !!! Ouf, nous arrivons enfin à notre lieu de villégiature, Huacachina, pas moins de trente-trois heures après avoir regardé ma maison s’éloigner dans mon rétroviseur. Que retenir de ce voyage à part que ce fut extrêmement long ? Pas grand’chose à part qu’à l’immigration américaine, vu qu’on porte logiquement le même nom avec mon frère, on nous a demandé si nous étions mariés ensemble ; qu’on a tué le temps à l’aéroport d’Atlanta à boire des bières à la citrouille d’Halloween ; que nous avons été accueillis par des prostituées pratiquement nues dans les rues de Lima (merci à elles pour cette délicate attention), et que des affiches de Julien Clerc couvraient les murs de la ville. Oui, oui, « Lili voulait aller danser » a apparemment son public là-bas… Allez, maintenant, tu m’excuseras pour le caractère expéditif de cette fin de description de journée, mais le thermomètre ici affiche déjà près de trente degrés. Si on ajoute à l’équation le temps de transport, ainsi que les six heures de décalage horaire, on obtient deux français complètement crevés qui doivent aller se coucher pour être en forme demain. De toute façon, demain est une autre aventure...

Hello,

Je pars pour 1 mois au Pérou-Bolivie, et notre itinéraire est déjà plus ou moins établi, cependant je me demande le temps que prend le trajet Lima-Huancayo-Ayacucho-Cuszco!?

Est-ce que ce trajet est bien, que faut-il à tout prix voir, combien de temps faut-il compter, quelle compagnie de bus prendre (quel type de bus).

Attention, sans compter la visite de Cuzco et Machu Picchu.

Ensuite nous pensons encore faire un crochet par Arequipa avant de finir à Puno pour aller sur la Bolivie!

merci pour vos réponses

Hola,

je suis en train de préparer un itinéraire au Pérou. Je prévois de faire le tour des grands classiques : Lima - Nazca - Arequipa - Titicaca - Machu Picchu - ?

A priori 2 semaines suffisent pour cela, et je compte passer 3 semaines là-bas. Pensez-vous alors qu'il vaut mieux : reprendre l'avion de retour à La Paz (Bolivie) plutôt que de revenir à Lima ? (oblige à revenir sur ses pas après le Machu Picchu) faire un crochet par le Nord du Chili avant Arequipa ? remonter vers le Nord du Pérou avant de reprendre l'avion à Lima ? arriver par Quito (Equateur) et traverser le Nord du Pérou avant ce parcours ? prendre vraiment son temps (où ?) et se cantonner au circuit "classique" une autre suggestion ?

Si vous avez déjà fait un parcours semblable cela m'intéresse. Merci.

Bonjour à tous,

nous préparons actuellement un voyage en 4x4 en autonomie en Bolivie au mois d'Aout. ( 2 personnes / un seul véhicule). Nous avons réservé un véhicule chez Petitarentacar pour 14 jours. Nous sommes en train de nous pencher sur l'itinéraire et nous recherchons des points GPS ou tout autre fichier GPS. (on pensait partir de La Paz, descendre dans le sud Lipez via Tupiza, remonter via Uyuni et finir dans le secteur de Tomarapi avant de retourner à La Paz...) :-) C'est pour l'instant un peu compliqué de trouver des infos précises sur les itinéraires dans le sud Lipez en 4X4 sans accompagnateur, et je suis donc à la recherche d'informations, de conseils, d'expériences, pour qu'on prépare au mieux ce voyage (cartes numérisées, fichiers GPS, etc.).

merci d'avance pour votre aide,

Stephanie

Bonjour à tous,

Ayant pioché de nombreuses infos ici pour préparer mes voyages, je publie un compte rendu détaillé d'un parcours que nous venons d'effectuer à vélo ces dernière semaines (du 23 octobre au 4 novembre 2018). La région du Salar d'Uyuni et du Sud Lipez est connue en Bolivie pour ses paysages merveilleux, et attire de nombreux touristes, via des tours organisés en 4x4. Cette région attire aussi quelques cyclistes ; cela semble d'ailleurs être la seule alternative aux tours et aux 4x4 pour avoir la chance de se rendre dans cette région du monde, bien que de très rares marcheurs courageux aient parcouru cet itinéraire. En ce qui nous concerne, nous ne souhaitions pas parcourir ce coin exceptionnel en 4x4, et encore moins dans un tour organisé, minuté et pressé. Malgré la longueur et la difficultée annoncée, le vélo semblait être l'alternative idéale ! Au delà de ce descriptif, j'ai pour projet de publier dans les mois à venir un carnet de voyage qui sera plus général sur notre voyage, dont j'ajouterai le lien ici.

Quelques précisions sur nous et sur notre itinéraire :

- Niveau sportif : je fais du vélo depuis longtemps, et suis correctement entrainé, sans être un sportif de haut niveau ! Mon seul voyage à vélo date de 2008 : j'avais alors traversé les Alpes de Genève à Nice, seul, à seulement 17 ans. J'en gardais le souvenir d'une belle aventure, et j'ai toujours eu envie de retenter cette expérience. Gauthier, de son côté, n'avait jamais fait de vélo ; mais, étant habitué à courir, son entrainement était similaire au mien (il a tout de même terminé 15min devant moi lors d'un semi marathon en avril dernier à Lyon...). Il n'en reste pas moins que de se lancer dans un tel parcours à vélo constituait un beau défi. Il fait probablement parti de ceux qui avaient fait le moins de vélo de toute leur vie avant de se lancer sur cette route ! Cela est aussi la preuve que le voyage à vélo est accessible y compris à ceux qui ne sont pas cyclistes pratiquants - à condition bien sur d'être à peu près en forme... !

- Préparation de l'itinéraire : nous nous sommes penchés sur notre itinéraire et sur les étapes tardivement, après avoir acheté notre équipement au Brésil, au moment où nous sommes entrés en Bolivie. Nous avons alors repéré le Salar d'Uyuni et le Sud Lipez, qui semblent être des itinéraires incontournables pour beaucoup de cyclo voyageurs qui passent dans la Région ; mais ils sont aussi considérés comme des parcours particulièrement difficiles, principalement en raison de l'état des pistes, de l'altitude et de l'isolement. Comme beaucoup, nous avons hésité à prendre cette route, et nous nous sommes décidés définitivement seulement quelques jours avant le départ. Même si je ne comprends pas toujours tout ce que je lis, j'aime lire la presse lors de mes voyages ; et, quelques jours avant de nous lancer dans cette aventure, j'avais lu un article sur l'aménagement à venir de la route entre le salar et la laguna colorada. Dans les prochaines années, cette route devrait être goudronnée, pour développer le tourisme. C'était donc maintenant ou jamais... Avant ce parcours, nous avons parcouru environ 300km à vélo entre Santa Cruz et Potosi (principalement entre Santa Cruz et Samaipata, puis entre Sucre et Potosi, la pluie et l'état de la route ne nous ayant pas permis de réaliser la portion Samaipata - Sucre à vélo). Santa Cruz étant située à 400m d'altitude et Potosi à 4100m, cette partie nous a permis de nous entrainer à grimper. Symboliquement, nous aurons gravi les andes à vélo depuis lebas ! Nous avons passé une journée à défricher le "sujet sud lipez" 2 jours avant de démarrer le parcours depuis Uyuni : nous avons éplucher les sujets sur voyage forum, avons lu différents blogs, et nous sommes servis du document qui fait référence à ce sujet : http://www.tour.tk/pdf/cycling-southwest-bolivia.pdf

- Equipement : nous avons acheté l'ensemble de notre équipement à Sao Paulo (magasin "The Bike Culture" pour les vélos, et décathlon pour le reste). Nous avons choisi des vélos "hybrides", type VTC. Nous sommes satisfaits de ce choix, mais nous aurions du changé les roues et pneus pour qu'ils soient plus adaptés aux terrains que nous avons traversés (au moment de l'achat, nous ne savions pas que nous allions passer par cette région). Sur mon vélo, j'ai cassé 3 rayons sur la route arrière, qui a fini le parcours en étant sérieusement voilée (irréparable). En revanche, nous n'avons pas regrettés les suspensions à l'avant : elles nous ont bien aidé sur cette piste, notamment sur les morceaux en "tôle ondulée". Globalement, pour cet itinéraire, étant donné l'état des pistes, on gagnerait grandement en confort avec un équipement purement tout terrain. En ce qui concerne le reste de notre équipement, nous avions 2 portes bagages chacun : un basique à l'arrière, type topeak, et un thule à l'avant, fixé sur la fourche. Grand écart entre la finition de ces produits : le porte bagage le moins cher que nous avons acheté nous a coûté moins de dix euros montage inclus en Bolivie, le plus coûteux 10 fois plus cher (thule tour rack, mais on paye l'innovation de la fixation !). Nous avions 6 sacoches achetées chez decath (comme l'essentiel de notre équipement), dont 2 premiers prix qui ont bien tenu le choc sur les 800km : 4 sacoches pour moi et 2 pour Gauthier ! Nous avions fixé la tente (MRS hubba hubba, très légère, que nous utilisons pour la rando) sur l'un des deux porte bagage avant, et un petit sac sur l'autre (en plus de deux sacoches). Cet équipement n'est pas haut de gamme et pourtant nous n'avons eu aucune mauvaise surprise ; une seule creuvaison sur la totalité du parcours (aucune sur la portion entre Uyuni et SPDA), et aucun soucis mécanique. Après nettoyage et révision à l'arrivée, les vélos sont ressortis presque neufs de l'aventure en dehors de quelques rayures. Cela prouve que, pour un voyage assez court, un équipement peu coûteux (au regard des rolls royce que possèdent certains !) est suffisant, et ouvre à presque toutes les bourses l'accès au voyage à vélo.

- Outils utilisés : * GPS garmin extrex 20 avec carte OSM : nous l'avons utilisé au quotidien pour planifier nos étapes, afficher les profils altimètriques, etc. Un GPS est indispensable pour ce parcours ; les smartphones peuvent éventuellement faire l'affaire, mais le GPS à pile me semble quand même plus fiable (précision et autonomie). * iOverlander : une application bien connue de ceux qui voyagent en campingcar/van, car les membres recensent les lieux de camping et de bivouac. Sur ce parcours, l'application permet de localiser les lieux où il sera possible de planter sa tente à l'abri du vent. Trés précieux ! * mapsme et windymaps : nous avons installé ces app sur la tablette, elles ont des cartes très précises que l'on peut utiliser en étant hors ligne (après téléchargement des dites cartes). Les 2 sont basées sur OSM. Le poids des cartes à télécharger est beaucoup plus light sur mapsme, mais les windymaps ont pour avantage un affichage très qualitatif du relief, avec des courbes de relief bien détaillées. * le document cité plus haut (http://www.tour.tk/pdf/cycling-southwest-bolivia.pdf) ainsi que nos différentes notes nous ont également bien servis au quotidien.

- Logistique et ravitaillement : c'est un point sur lequel nous avions été alerté grâce aux différents retours cumulés. En ce qui concerne l'eau, les points mentionnés sur le document pdf sont justes ; ces points sont réguliers. Nous avions jusqu'à 16L d'eau sur nos vélos (8L chacun), mais nous avons atteint ce maximum uniquement sur 4 étapes (Uyuni, San Juan, Laguna Hedionda, hotel desertio). Je confirme ce qu'on peut lire ailleurs ; on a jamais dépassé 2jours sans eau, et j'estime même notre durée maximum sans voir de point d'eau à 30h (du matin du jour 7 à la laguna Hedionda - ecolodge los flamencos - au début d'après midi du jour 8 - passage à l'hôtel desertio). En revanche, il est plus dur de trouver à manger. Nous nous sommes ravitaillés à notre départ à Uyuni, puis principalement à San Juan : à notre départ à San Juan nous avions une dizaine de repas dans nos sacoches, pour environ 7kg (soupes, pâtes, sauces, boites de thon, avoine, biscuits, café, etc.). Il est possible de manger dans la plupart des hébergements, mais ce n'est pas toujours garanti : les "tours" ont la priorité, car ces hébergements sont conçus pour eux. On vous dira parfois qu'il n'y a rien à manger alors que les cuisinières sont affairées... ou bien on vous demandera d'attendre la fin du repas des tours organisés pour vous offrir les restes ! D'autres fois on vous mêlera aux groupes et vosu aurez le droit pour pas très cher au rituel "sopa de verdura, pasta con salsa". On trouve des épiceries à Huallajara, le petit village après la laguna colorada ; la laguna colorada constitue le seul endroit où se ravitailler après San Juan (mais à ce stade il ne reste que 2 à 3 jours de route).

En synthèse, cette traversée d'Uyuni à San Pedro de Atacama (SPDA), aura représenté pour nous : - 530km, dont 470km environ sur des pistes d'état variable : de très bon (du côté du salar) à très, très mauvais (sur la partie centrale du sud lipez : cailloux et sable empêchent d'avancer et obligent régulièrement à pousser le vélo). - 13 jours, 52 heures de vélo (hors pauses), soit 4h par jour en moyenne. Nos étapes vont de 1h30 à 6h, ce qui représente en réalité, avec les pauses, des journées totales allant de 2h à 9h. - 10,17km/h en moyenne, mais avec de grosses différences selon les jours : de 5,5 km/h sur l'étape la plus difficile/pénible (nous avons beaucoup marché-poussé à cause du sable) à 19,1km/h le dernier jour grâce à la longue descente vers SPDA (2150m de D-). - 5 nuits de bivouac en pleine nature (entre 3700 et 4700m d'altitude) et 7 nuits dans les hébergements que nous avons croisés. Ces petits hostels, en général utilisés par les tours organisés restent très spartiates : il n'y a parfois pas d'eau courante (donc pas de douches), et l'électricité n'y est assurée que par groupe électrogène, en général 2 ou 3 heures le soir. - un isolement partiel : nous n'avons eu qu'une seule connexion wifi en 13jours (à la laguna Colorada) et le réseau mobile est très limité (nous n'avions pas de sim bolivienne). Il y a du réseau à Colcha K et San Juan, mais au delà c'est inexistant ou presque. En revanche, nous n'étions pas les seuls dans ces déserts, parcourus par de nombreux tours organisés. Nous avons croisés plusieurs 4x4 par jour (de quelques uns à plusieurs dizaines selon les zones et les jours). D'un côté cela atténue voire dégrade l'expérience du désert que certains peuvent rechercher ; d'un autre côté, cela constitue une forme de sécurité en cas de gros pépin. Les tours se sont plusieurs fois arrêtés pour discuter avec nous. A deux reprises nous avons pu avoir de l'eau et un peu de nourriture, mais cela aurait probablement été possible à chaque passage de 4x4 si nous avions demandé. - une météo excellente (quasiment aucun nuage en 13jours!) et des températures pas si froides que ça au regard de l'altitude (après San Juan de Rosario, on est toujours au dessus de 4200m d'altitude, et jusqu'à 4900m). En cette saison (octobre), entre 20 et 30 degrès la journée ; minimum autour de -5/-8 la nuit (mesuré vers 5h30 sur un lieu de bivouac à 4700m). - beaucoup de vent : c'est LA difficulté principale de ce parcours. Le vent se lève progressivement et atteint sa "vitesse de croisière" généralement en milieu de journée, cela dépend des zones (entre 11h et 14h). Il peut devenir très froid au dessus de 4700m ; enfin, à toute altitude, il peut génèrer des bourasque de sable qui sont très désagréables. Quoiqu'il arrive, après 15h, votre préoccupation principale, si vous campez, sera de trouver un lieu abrité pour planter la tente (l'utilisation d'iOverlander peut grandement vous simplifier la tâche !).

J'ai pris quelques notes, étapes par étapes, sur notre parcours, que je vais publier à la suite de ce message dans les prochains jours. Nous avons également réalisé de courtes vidéos (le son et le cadrage ne sont pas toujours au rendez vous...), consultables sur le google drive suivant : https://drive.google.com/folderview?id=19Oweg_9kWT4PO6mscsv8VVpawWq-Mo3k Je mettrai des photos étape par étape dans les messages.

Si vous avez des questions ou bien si vous hésitez à aller poser vos roues dans ce coin du monde, n'hésitez pas à me contacter :)

Olivier

Bonjour à vous tous,

J'ai lu plusieurs de vos messages concernant le trajet entre l'Équateur (Guayaquil) et le Pérou (Lima). Plusieurs informations m'ont été très utiles mais j'aimerais avoir quelques confirmations et spécifications!

Je planifie un voyage de 3 mois à partir du milieu janvier en Équateur et au Pérou. Nous passerons la première partie de notre voyage en Équateur mais nous voulons nous rendre au Machu Pichu. Le trajet entre Guayaquil et Lima est d'environ 30 heures en autobus selon ce que j'ai lu. Est-ce la réalité et combien cela peut-il couté?

N'étant pas un voyageur expérimenté je me demandais si je devais privilégié le moins de bagage possible ou transporter une valise et un sac à dos d'autobus en autobus va venir exaspérant?

Notre plan initial était de revenir en Équateur pour le voyage du retour mais on envisage de prendre un billet allez jusqu'en équateur et un retour à partir de lima. Je me demandais quelles étaient vos suggestions? ceux qui ont déjà tenté l'aventure!

Bref ces 2 destinations me semblent extrêmement intéressantes et en 3 mois je compte bien les découvrir le mieux possible! C'est pour ça que j'essais de maximiser mon temps et mon argent!

Merci d'avance pour votre aide!

Mathias

Nous allons faire 4 jours dans le salar d'uyuni et dans le Sud Lipez avec une agence

Il vaut mieux prendre des sacs à dos, des valises ou bien des sacs en toile ?

Bonjour, Nous partons du 21 mars au 22 avril prochains pour le Pérou. Nous aimerions faire un crochet de 6 jours en Bolivie mais je ne suis pas certaine que notre plan est correct, faisable et pas trop stressant... J'ai peur que le 6 jours en Bolivie soit un peu audacieux surtout que nous serons au Pérou dans la période de Pâques où je crois que ça bouge pas mal... Il faut aussi profiter... ?? Si les gens expérimentés en Amérique du Sud pouvaient nous valider, ce serait grandement apprécié ! Voici donc notre itinéraire...

Lima Paracas /Îles Ballestas Ica Nazca Arequipa (avion ou autobus) Lac Titicaca (Îles) 3 jours Chivay Canyon de Colca (4 jours) La Paz Uyuni (avion) (6 jours) La Paz Cusco (avion) Vallée Sacrée..., Ollantaytambo... Aguas Caliente Machu Picchu Cusco Puerto Maldonado (avion) 5 jours Lima

Merci beaucoup!!!!

bonjour à tous,

avec 1 copine, on a décidé de se faire 1 petit road trip en Amerique du sud. on décolle logiquement ce 12 novembre. les billets ne sont pas encore pris, mais ça ne saurait tarder! vol aller madrid/quito (avec la compagnie Avianca) avec 1 changement à Bogota... 1ere question, qu'en pensez vous? (compagnie et changement d'a peine 2 h à bogota en sacahnt que c'est 1 peu le bordel au niveau du terminal 1) nous n'avons pas encore vraiment planifié notre voyage... on a juste décidé les grandes lignes directrices, c'est à dire descendre tranquillement jusqu'en bolivie tout en visitant le max de trucs, en sac à dos, avec peu de moyens... nos seuls imperatifs sont d'être le 15 decembre à LIma (1 copine nous rejoint la bas) et d'être avant le 6 janvier à La Paz ou le 12 janvier à Santa Cruz (villes d'où je peux repartir pour Madrid) En sachant que de Lima nous aimerions faire: Ica, Nazca, Cuzco, Machu pichu, Puno, Arequipa, Lac Titicaca, Copacabana puis La Paz (cest jouable en 20 jours?) pour le retour, je m'inquiete pour les dates...j'aimerais pouvoir aller plus loin que La Paz, et faire 1 petit tour avant de me rendre à Santa Cruz, mais je n'ai aucune idée de la distance et du temps mis pour faire La paz / santa cruz pour le Perou, je me demandais aussi quel itineraire prendre pour descendre à Lima (depuis Cuenca en Equateur), et quelles choses sont à voir, car peu de gens parlent de cette partie ci du Perou.

c'est un peu le fouilli je vous l'accorde, mais c'est 1 peu pareil dans ma tête... on part un peu à l'arrache, mais on trépigne déjà d'impatience! 😛

Merci d'avance pour vos réponses 🙂

Mushi

Bonjour, Nous partons cet été avec nos 3 enfants pour 1 mois en Bolivie, arrivée Santa Cruz. Nous commencerons par Le sud Lipez avant de remonter à La Paz. Nous hésitons à aller visiter le Machu Picchu (notre fils de 13 ans en rêve !). Est-ce raisonnable de penser que 4 jours pour ce crochet par le Pérou sont suffisants ? Faut-il préacheter les entrées pour le Machu Picchu ? Si oui, combien de temps à l'avance ? J'ai pris plein de notes sur les différents posts du forum, mais je n'arrive pas à savoir combien de temps il faut raisonnablement prévoir (notre petit dernier aura 7 ans). Merci de vos avis !

Hello everyone,

For our latest 3-week family trip (yes, the kids are growing up, and two of them are about to enter the working world), we’re heading to South America! For our first time on this continent, I had planned a classic 3-week loop in Peru.

But since we won’t be returning to this part of the world anytime soon, I thought: why not follow in the footsteps of Franck, aka Bibouns51, who, in 18 days, didn’t just stick to Peru but also added two of the planet’s most stunning landscapes to his itinerary... the Salar de Uyuni in Bolivia and its neighbor, the fabulous Atacama Desert in northern Chile !!

So, I set about the tricky task of limiting the regions we’d visit in Peru to those we considered must-sees, to avoid rushing too much. The visit schedules were optimized, including several comfortable overnight buses that have the huge advantage of letting us hop between regions.

So, we’re off on a somewhat adventurous trip with three domestic flights (two on the first day and one on the last), two overnight buses for quick hops, several car rentals, the services of a few drivers to make the trip more comfortable, and even a tour operator for crossing the Salar...

Our main concern is altitude sickness, and we’re bringing Diamox, aspirin, etc., just in case.

Our second worry before departure was not even getting off the ground... Yes, for once, we’re leaving from France—Marseille, to be exact. The week before our departure, with the surprise air traffic controllers’ strike, I remembered why we usually prefer to leave from abroad, like Turin or Barcelona... In the end, it wasn’t the air traffic controllers who made us nervous but the early July wildfires that paralyzed the airport a few days before our departure. Fortunately, the fires were quickly brought under control, and on the big day, everything was smooth sailing!

Detailed itinerary (which changed on Day 1 due to departure hiccups): Day 0: Flight Marseille - Madrid - Lima PERU Theoretical and abandoned Day 1: Flight Lima - Cuzco and visit Cuzco (Puka Pukara, Tambomachay, Cristo Blanco Observatory, Sacsayhuaman sunset) - Night in Cuzco Day 2: Taxi -> Chinchero - Moray - Maras Salt Mines - Ollantaytambo - Train to Aguas Calientes Day 3: Machu Picchu - Return train to Ollantaytambo Day 4: 2-day taxi -> Pisac - Tipon - Andahuaylillas - Huaro - Night in San Pedro Day 5: Palcoyo - Checacupe - Vinicunca - Return and night in Cuzco Day 6: Day in Cuzco (catch-up on Sacsayhuaman, San Blas district, Temple of the Sun) - Overnight bus to Arequipa Day 7: Rental car -> On the road to Colca Canyon, night in Cabanaconde Day 8: Descent to the bottom of Colca Canyon, night at Oasis Sangalle Day 9: Ascent from the canyon - Maca - Chivay - Return and night in Arequipa Day 10: Visit Arequipa (Santa Catalina Convent, La Recoleta Church and Monastery, La Compañía Church, Cathedral) - Overnight bus to Puno Day 11: Lake Titicaca - Night in Puno BOLIVIA Day 12: Shared taxi -> Road to La Paz, visit downtown La Paz - Night 1 in La Paz Day 13: Moon Valley and Las Animas Valley - Night 2 in La Paz Day 14: Day in La Paz - Night 3 in La Paz Day 15: Flight to Uyuni - Day 1 of Salar de Uyuni tour - Night at the edge of the Salar Day 16: Crossing the Lipez region and lagoons - Night near Laguna Colorada Day 17: Sol de Mañana CHILE Day 17 cont.: Pre-booked transfer to SPDA - 4x4 rental - Pukara de Quitor - Stargazing tour - Night 1 in SPDA Day 18: Death Valley and Moon Valley - Night 2 in SPDA Day 19: Miscanti and Miniques Lagoons, Salar de Aguas Calientes and its Piedra Roja, Tebenquiche Lagoon and Quebrada del Diablo - Night 3 in SPDA Day 20: Rainbow Valley and swim in the Puritama River - Night 4 in SPDA Day 21: Tebenquiche Lagoon - Bus to Calama - Flight to Santiago Day 22: Return Santiago - Madrid - Marseille

Day 0 - 11/07: Destination Lima

Our first flight from Marseille went smoothly to our Iberia layover in Madrid.

In Madrid, just after getting off the plane around 8 PM, and as we were walking through the terminal, we got a rude awakening!!

We saw the word "Cancelled" next to our flight number on the display boards. Thinking it must be a glitch, we checked another screen, but the system was stubborn, and the same dreaded word appeared !

So, we headed to the Iberia counter, where an agent confirmed that our Friday evening flight was canceled and rescheduled for the next morning. The reason? A breakdown and no replacement plane, even though we were in Madrid, Iberia’s home base!

To make matters worse, I remembered our super-tight schedule, planned to the minute, with no buffer day in Lima. Since I’m a bit phobic of megacities and hadn’t found anything appealing in the Peruvian capital in our guidebooks, we’d planned to leave Lima as soon as possible for Cusco, the heart of the Sacred Valley, to spend our first day there.

Bad idea, because we already knew the 4-hour buffer wouldn’t be enough, and we’d miss the domestic flight, which was, of course, non-refundable and non-changeable. So, we had to call LATAM from Madrid to find another flight for Saturday evening and negotiate a rate to recover some of our initial outlay.

After an hour on the phone with customer service, several endless holds, and three failed attempts to dictate our credit card number over the phone to a Spaniard speaking English with a thick accent, we finally managed to confirm the transaction, securing our new flight tickets for a moderate extra cost of just 150 € total.

At first, we were pretty bummed about losing a day and incurring extra fees to reschedule the domestic flight, but then, when we learned from an Iberia customer service rep that we’d receive the max compensation of 600 € per traveler, we even ended up grinning... because 3000 € in refunds for only losing the first day in Cusco? We’d sign up for that 10 times over!!

Iberia then took care of us, putting us up in a hotel where we had dinner before a short 5-hour night and an early morning departure. I took the opportunity to improvise a quick day of sightseeing in Lima, focusing on the Barranco and Miraflores districts.

Bonjour à tous!

Je m'appelle Yohan, pour le moment je suis encore lycéen, en octobre dernier on a realisé avec une partie de ma classe un echange extrascolaire avec un lycée peruvien situé à Arequipa Nous etions donc logé dans des familles peruviennes durant ce voyage puis en avril dernier ce sont eux les peruviens qui sont venus dans notre ville, à Brest en Bretagne. Nous sommes resté 3 semaines et avons fait de multiples excursions et decouvertes merveilleuses Bref, ce voyage m'a permis d'approfondir tout d'abord cette langue si belle qu'est l'espagnol et aussi de "m'ouvrir sur le monde"

C'est pourquoi que depuis maintenant un ou deux mois, au vue du plaisir que j'ai eu durant ce voyage, j'envisage de retourner au Perou pour revoir les merveilles de ce pays, visiter les endroits qu'on avait pas eu le temps de voir et surtout revoir ma famille qui m'a accueillie

Si ce projet se concretise, il sera complétement différent que celui que j'ai vecu en octobre pour cause, j'envisage tout d'abord de partir seul ou à deux mais c'est encore un extremun car je pense que sa serait plus organisé et aussi plus enrichissant que d'etre en groupe, enfin bon chacun a son avis sur ce sujet... Ensuite, je partirai l'année prochaine (je sais, c'est peut etre un peu prematuré mais bon...) durant 1 moi minimun mais je pense plus à 2 mois

C'est pourquoi je me tourne vers vous et heureusement que ce forum existe, c'est tres intéressant pour concrétiser un voyage

Mon parcours du moin pour le moment serait d'abord de partir vers le nord du perou (Iquitos) puis sur la cote pacifique, jusqu'à Arequipa, cuzco, et revenir à Arequipa pour peut etre aller au chili ou Bolivie

Tout d'abord j'aimerais avoir quelques renseignement concernant ma premiere destination, Iquitos car j'ai vu qu'on ne pouvait pas y accéder par voie terrestre du moins en voiture du coup quel serait le mieu avion, bateau? Quels prix? Ensuite j'ai pensé à rester quelques jours dans cette ville notamment pour realiser une sorte de trek en amazonie, est ce possible Si vous avez des liens, contacts, ou tout autre infos m'intéressent

Durant ce voyage, j'ai envie de me socialiser avec les habitants, c'est pourquoi j'ai pensé à dormir chez l'habitant certaines fois Quelles vont etre leurs reactions?

J'aimerais donc si vous avez des contacts vous puissiez les partager

Pour finir j'ai l'intention de voir quelque chose qui m'aurai fait tellement plaisir si j'avais pu, ce sont les lignes de nazca en avion Quels prix, faut il reserver?

Sur ce je vous laisse en esperant que vous aurez eu le courage de me lire, et j'espere avant tout avoir quelques reponses

Merci bien

ps: je mettrais au fur et à mesure à quoi devrait ressemble cette escapade si jolie!!!!

Ratukama

Bonjour Toujours dans les préparatifs de mon itinéraire à travers le Pérou et la Bolivie, je cherche les coordonnées d'agences pour faire le tour du Salar et du sud lipez, au départ de Potosi. (itinéraire, tarif, etc) Merci d'avance pour vos réponses qui sont toujours précieuse. Hasta luego

Sabrina

Amis routards,

Si vous avez envisagé de vooyager au Pérou, je vous encourage de venir avec des € et non des dollars. A ce jour, pour 1 € nous avons 3.68 soles contre 3.48 soles avec 1 dollar. Vous éviterez ainsi d'enrichir votre banque française avec les frais de change. Si vous avez besoin d'info. pas de problème pour vous aider car je suis français vivant à Arequipa.

Hasta luego

Christian

Alright, this year, we're heading back to South America!

The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.

Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.

So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!

Not to Argentina, though...

Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!

In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.

Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.

Is the suitcase packed with all-season clothes?

Are the driver’s license and passport ready?

Bank cards and a few euros too?

Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!



--/--

To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!

1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco

2- Around San Pedro



3- From San Pedro to Cariquima



4- From Cariquima to Putre



5 - From Putre to Arica



Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.

Bonjour,

Voici le compte rendu que j'avais fait à Krikri, donc ne vous étonnez pas du style narratif...

Deux jours d'acclimatation à La Paz puis 21 jours en 4x4, 3800 km parcourus.

Un petit mot sur Aldo et ses Rolls Royce : http://www.rentacarpetita.com/INICIOFREN.htm Suisse installé en Bolivie depuis près de trente ans, très gentil, très serviable, ses 4x4 sont vraiment bien préparés et dignes de confiance, c'est de l'horlogerie suisse (ok ok elle était facile !) Aldo fournit des cartes détaillées, points GPS, une fois le briefing fait, vos éventuels doutes et angoisses s'évanouissent, la Bolivie c'est un peu l'autoroute A6 sans les bouchons en fait ! N'hésitez pas à lui poser des questions lors de la préparation de votre voyage, il a l'air un peu rustre comme ça mais en fait il vous répondra avec plaisir ! Aldo loue un grand appart douillet au dessus du garage, certes c'est plus cher qu'un hôtel local mais bien pratique pour charger la voiture etc... Il envisage une retraite bien méritée dans 3 à 5 ans, donc n'hésitez pas et foncez, c'est une occasion unique de visiter l'altiplano par ses propres moyens ! Voilà, la page pub est terminée, place au récit en images.

Bon allez, je vais faire un effort mais c'est vraiment parce que c'est toi !

Je commente pas les photos que tu reconnaitras, je mettrais un petit mot pour ce que tu connais pas uniquement

Mercredi 8 aout

Rouen- Paris Saint Lazare - Roissy - Miami 8 ou 10 heures (je sais même plus tellement je veux l'effacer de ma mémoire !) d'escale interminable, entre les 30°C extérieur et l'aéroport trop climatisé, avec des polaires sur le dos plus nos blousons de ski (plus de place dans les sacs à dos pour cause de couette volumineuse...)

Jeudi 9 aout

Arrivée à La Paz vers 6 heures du matin, il fait encore nuit, taxi pour le garage d'Aldo. On avait loué son appart au dessus (bien pratique !), on déballe notre bordel, douche, café... Le matin briefing avec Aldo, puis l'après midi casa de cambio, petite ballade puis supermarché pour les courses. Le soir on est morts, couchés super tôt.

Vendredi 10 aout

Journée dans La Paz. Apéro avec Aldo et un couple de belges qui partent le lendemain en même temps que nous.

Pas de photos de La Paz, j'ai préféré ne pas me balader avec mon sac photo, on s'est contenté d'un jetable argentique pas encore développé.

Samedi 11 aout

On a fixé le départ à 7 heures, les belges sont ponctuels, on démarre El Coche et c'est parti pour une grosse demie heure de stress, entre la prise en main du véhicule, la sortie de La Paz puis la traversée d'El Alto avec une circulation qui commence à se densifier, j'en menais pas large ! On fait le plein (du bas uniquement, pas le toit) à Patacamaya, on bifurque vers Sajama, très vite, ca fleure bon la nature et les grands espaces !

lever de soleil, on claque la bise à Aldo, à nous l'aventure !









on s'installe au bord de lagune Huana Cota (un peu après Tomarapi, où on retournera le lendemain matin pour acheter du pain) pour notre première nuit



Ça te convient comme compte rendu ?

à suivre !

hop, la suite !

Dimanche 12 aout :

Premier petit dèj, nuit impeccable, pas froid du tout bien au contraire, très confortable. Je ne regrette pas la couette, plus grande que le matelas, elle nous recouvre entièrement et apporte une bonne sensation de confort et de douillet. D'ailleurs je ne me suis même pas mis dans le duvet, que j'ai laissé grand ouvert au dessus de moi comme une couverture (j'aime pas être engoncé dans un duvet !) Par contre, moi qui vais systématiquement pisser la nuit...faut de la volonté pour se sortir du lit ! Du gel sur les vitres intérieures, rien sur les vitres extérieures, air sec oblige. On comprend vite qu'il faudra oublier les départs matinaux, on ouvre le capot pour réchauffer le moteur, on est face au soleil par hasard mais dorénavant, on réfléchira systématiquement à notre orientation en s'installant le soir. Quand El Coche veut bien démarrer, retour à Tomarapi, on achète du pain à l'hôtel, photos de l'église, puis direction les bains. On est seuls, on remplit le registre, la veille il y avait eu foule, au bas mot 25 personnes. On commence par la grande piscine à côté des habitations, puis on migre vers la petite piscine où vous vous étiez baigné. On repart, tjs les seuls touristes, direction la foret de quenuas, où l'on pique nique du midi. Puis traversée de Sajama direction la vallée des geysers. On s'installe pas sur le parking, j'aime pas ça, ça fait pas assez "nature", on s'installe un peu plus loin en quittant la piste (y'a des traces un peu en "hors piste", j'ai moins de scrupules à rouler n'importe où) On profite tranquillement des geysers, repas, nuit.

















Lundi 13 aout :

Reveil, petit dèj, réchauffage moteur, village de Sajama, paiement du parc en sortant, direction Tambo Quemado. Plein du bas, formalités côté bolivien, on comprend tant bien que mal où et comment faire pour le fameux numero de memorizacion... Puis côté chilien, on poirote une bonne heure et demie au même guichet que les camions, et grosso modo ca nous aura mis 3 bonnes heures tout inclus pour passer les deux frontières. Il est 13 heures bien tassé, arret pique nique au bord du lac Chungara, en contrebas de la route, là où il y a une espèce de jetée. Là gros regret, je vois bien une piste qui s'éloigne de la route mais je me dis qu'on pourra la rejoindre plus tard, et plus tard, je ne vois plus rien, on n'aura qu'une vue éloignée des lagunes de cotaconi, qu'on aurait pu je pense atteindre en prenant cette piste. Sur l'espèce de parking où on voit les lagunes de cotaconi, deux mecs de la dde locale qui nous disent qu'il y a 4 jours de festivités religieuses à Putre, 15 aout oblige. On tourne vers le village de Parinacota, et on se pose à l'entrée du village au bord du bofedale sur le petit bout de piste qui rejoint le bitume vers Putre. Nos premières viscaches qu'on continue à regarder depuis notre lit, on est en bord de piste au pied du bofedale d'un côté, des rochers de l'autre.

















Ça sera tout pour aujourd'hui, la suite demain avec de l'inconnu pour toi, une petite boucle vers le nord avec redescente par ma fameuse quebrada de Allane !

Lundi 13 aout :

On quitte Parinacota par le nord, en laissant la route de Putre dans notre dos. C'est Aldo qui nous dit qu'on pourrait faire cette boucle (bien qu'il ne l'ait jamais faite) quand je lui fait part de mon intention d'aller voir la quebrada au nord de Putre (qu'il ne connait pas non plus), pour ma part, au vu de mes cartes mapsource et de google earth, je pensais que c'était de la petite piste de montagne bien galère, il n'en sera rien. Très vite après Parinacota, on grimpe les montagnes derrière le village pour se retrouver sur un haut plateau.

sur notre droite Parinacota et Pomerape (puis Sajama quand il ne sera plus masqué)

sur notre gauche des montagnes colorées (le site de Suriplaza dont je t'avais parlé) et un bofedale qui vient égayer la plaine aride.

La piste est très bonne, large, visiblement entretenue récemment. Au bout d'une quarantaine de kilomètres, oh surprise, on rejoint du bitume et des travailleurs, ils sont visiblement en cours de bitumage jusqu'à Parinacota, d'où la qualité de la piste précédemment.

on descend en pente douce du plateau pour se retrouver le long d'un long canyon

un petit village dont j'ai oublié le nom, et son église

Une quarantaine de kilomètres plus au nord, on arrive à la ville de Visviri (que l'on ne croise pas, on prend la piste vers l'ouest quand le bitume tourne vers l'est vers la ville, frontalière avec la Bolivie, route + poste frontière, et aussi quasiment frontière avec le Pérou mais pas de route vers le Pérou par contre) Donc le bitume est là pour "désenclaver" cette ville paumée, tout de même relativement importante, pas loin d'être aussi grand que Putre. On tourne donc sur la piste vers l'ouest, en traversant une voie ferrée. Piste nettement plus "intime" mais qui reste roulante pour l'instant.

derrière les montagnes c'est le Pérou, je me demande si il y a un tunnel ou si la voie ferrée escalade... certainement qu'elle va vers Cuzco ?

un bofedale sur fond de montagnes colorées, sous la glace, on voit des petits poissons !

le volcan Tacora

Fini le terrain plat, on commence de la grimpette assez ardue, pendant une dizaine de kilomètres, on est perchés assez haut

on va déjeuner au bord de ce mélange lagune/salar, en passant à côté de la ville plus ou moins abandonnée de General Lagos.

des flamands pas très roses

visiblement, je reste contemplatif devant les lieux !

et en repartant on s'aperçoit qu'on était passé au Pérou sans s'en rendre compte cap plein sud maintenant

à la sortie du mini village de Villa Industrial, le pont existant est détruit, une minibifurcation vers un gué où on préfère être prudents, c'est Véronique qui est de corvée de traversée à pieds, et qui se nettoie les pieds !

c'est fissuré quasiment à perte de vue

nous y voilà à ma quebrada !

descente en serpentant à flanc de montagne, tout à fait dans le style de l'arrivée sur Tupiza (ou le départ pour vous !)

nous vlà au fond

la remontée de l'autre côté du canyon est moins spectaculaire, en plus soleil de face quand on se tourne vers le canyon

Comme je le pensais, c'est un endroit parfait pour camper, on peut s'éloigner un peu de la piste (même si y'a pas un chat...) et aller se poser en bordure de rivière le long des petits méandres. Mais la pensée de la douche chaude qui nous attend à Putre l'emporte !

arrivée sur Putre, le Terrace Lodge est plein, on se trouve un petit hotel sans charme mais propre et eau chaude + parking privé, en plein centre ville à moins de 100 mètres de la place du village. En effet, c'est la fête au village, les processions religieuses avec fanfare s'enchainent, en partant de l'église qui est sur la place du village. Pas de photos, prises avec le jetable pas encore développé. Resto, après coup on hallucinera entre le prix de la vie au Chili, qui plus est dans des endroits touristiques comme Putre ou San Pedro, et en Bolivie. Au lit !

Au final belle boucle sympa, on a vraiment apprécié, ça méritait une nuit au bord de la rivière ! J'ai détaillé mais n'y prend pas gout, ça ne sera pas toujours comme ça !

Mercredi 15 aout :

J'achète 20 litres d'essence en bidon, bonne idée, ca aurait été certainement trop juste pour rejoindre Pisiga le lendemain. On prend la petite piste vers le site de El Chaco, et on la poursuit vers les hauteurs, le Cerro Milagro dont on avait parlé. Un minimini lit de ruisseau pas asséché mais encore gelé, des collines/montagnes dénudées très chouettes. Retour sur la route pour prendre la piste vers Surire juste après. Plein de curiosités géologiques mais un camion en sens inverse toutes les 5 minutes environ ! Petit dèj à Guallatire, arrivée au salar, on ne suit pas la piste vers (je ne sais pas ce qu'il y a en fait : une usine/mine/carrière ?) mais on tourne à gauche, pour longer le bord nord du salar en direction de l'est, puis le bord est en direction du sud. Dans le coin sud est du salar, on arrive aux thermes de Polloquere, où on se pose pour la nuit. Trois militaires (il y a une petite caserne au nord du salar, juste après que l'on ait bifurqué à gauche) arrivent en voiture, en fait ils jouent eux aussi aux touristes, se prennent en photo à tour de rôle devant la piscine. Peut être viennent ils d'une autre partie du Chili et sont ils affectés içi pour quelques mois ? Mon espagnol n'est pas assez bon pour communiquer de manière compréhensible avec eux, par contre ils nous disent qu'on peut se baigner, que l'eau est chaude, on le savait déjà, c'est un peu pourquoi on est venus se poser içi ! Ils s'en vont, à nous la piscine. Baignade, gradient de température important qui va du trop chaud au limite frais, et fond qui va du petit gravier au vaseux. Le petit mur protège un peu du vent mais il fait pas bien chaud qd même...

Vous y étiez allé à ces thermes ? Je n'ai pas vu de photos me semble t'il ?

































Jeudi 16 aout :

Réveil à l'ombre, chouette ambiance entre vapeur d'eau et reflets. Direction Colchane dans un premier temps pour le retour en Bolivie. Cette portion Surire-Colchane est l'une de celles que j'ai préféré, rien de spectaculaire mais une sensation de sauvage et d'espace, une chaine enneigée avec un volcan fumant en point de mire (l'Ollague ?), de nombreux bofedales plus ou moins gelés...j'ai vraiment adoré ce passage. Arrivée à la frontière, c'est un peu le bordel, on sait pas trop où aller, si il y a un peu de passage dans le sens Bolivie => Chili, personne dans le sens Chili => Bolivie. Une bonne heure pour faire la paperasse (et oui qd même...), deux trois courses dans Pisiga, puis station essence, avec une 8aine de militaires armés qui surveillent. Le pompiste refuse catégoriquement de remplir le réservoir du haut, je lui montre l'autorisation spéciale qu'Aldo nous a dit de présenter, il s'en moque complètement, ce sera niet ! C'est pas trop grave, il y a une station essence à Salinas de Garcia Mendoza. Environ 80 kilomètres de bitume en longeant le salar de Coïpasa, avant de bifurquer sur une piste vers le sud, village d'Escara puis on entre doucement sur le territoire Chipaya, espèce de no man's land désertique peuplé de "huttes" en adobe un peu partout. A la sortie du village de Chipaya en lui même, ça se complique, mini pistes qui partent un peu partout vers les huttes alentours, on sait pas où aller... On fait machine arrière et on demande à qq'un dans le village, qui nous dit qu'il faut tourner à droite vers le centre du village, et non pas continuer tout droit comme on l'a fait. On tourne donc, et trois gués un peu inquiétants coup sur coup, dont l'un avec un trou ou on trempe tout de même le bas du capot. A l'un des gués, un mec en vélo rigole doucement en voyant Véro traverser à pied ! La piste se poursuit, quand trois mecs sortis de nulle part nous abordent, à un endroit ou des rochers bloquent la piste. Ils nous demandent 20 bolivianos (taxe de passage pr traverser le territoire chipaya) et nous disent que la bonne piste, c'est à droite, d'où le blocage de ce qui nous semblait la piste principale. On est pas super rassurés, un peu suspicieux tout de même, on trouve ça bizarre de quitter la bonne piste et de se retrouver de nouveau à moitié paumés sur des petites pistes un peu partout... On poursuit tant bien que mal, avec moult demis tours et tours de cons, et on finit par tomber sur ce qui semble être la piste principale, le gps indique Conception de Belen à une dizaine de kilomètres, ça a l'air bon. Ah on s'en souviendra de cette traversée du territoire Chipaya ! Conception de Belen, qui semble abandonné, mais non, après la partie abandonnée du village, une partie encore habitée. Plein sud, on rejoint après une quinzaine de kilomètres la vraie grosse piste qui mène à Salinas de Garcia Mendoza. Nous voilà aux abords du salar d'Uyuni, pas encore bien blanc, avec la presqu'ile dominée par le volcan Tunupa. La nuit tombe, je suis littéralement lessivé par cette grosse journée de route et ces problèmes de navigation, on opte pour un hôtel ! Pas de bol, l'eau est coupée 22 heures sur 24, le propriétaire de l'hôtel, guide touristique qui parle anglais, nous explique qu'à cette époque, l'eau est réservée à l'agriculture locale. Ce village s'ouvre doucement au tourisme, 2-3 hôtels, mais pas encore de restos à touristes, on mange avec les gens du village dans une petite gargotte sympa, menu unique : bouillon de légumes, poulet-riz-patates. Nuit douillette.



















aux abords du salar de Coïpasa







l'église de Conception de Belen



Vendredi 17 aout :

Toujours pas d'eau le matin, tant pis, on saute un tour pour la douche chaude... On fait le plein, la station service nous autorise enfin à remplir le toit. Direction la presqu'ile et les villages de Jirira puis Coquesa. Après la longue journée d'hier, aujourd'hui ça va être tranquille vu qu'on a prévu de dormir sur le salar. Cap au sud ouest, vers une ile à 25 km environ de l'ile "habitée". Un 4x4 sur place, qui part une petite heure plus tard, le chauffeur vient nous dire un petit mot, on le recroisera deux jours plus tard à la laguna Verde. On déjeune, puis petit coup de ménage dans El Coche, puis je me rase ! Après midi tranquille, pas de vent de midi à 14 heures grosso modo puis le vent se lève doucement pour s'accentuer au fil du temps.



dans le village de Coquesa





la rampe d'accès de Coquesa



















Tu le dis si t'en as marre hein !

Samedi 18 aout :

On reprend la direction sud est jusqu'à l'île "habitée", puis au gps on se dirige vers la rampe de sortie de Colcha K que l'on atteint sans problème. On a pas croisé d'endroits avec de beaux polygones sur le salar, je suis assez déçu. La piste est bien pourrie, jamais vu pareille tôle ondulée... On finit par atteindre San Juan non sans quelques égarements (on a voulu prendre des pistes "latérales" pour éviter cette tôle ondulée...). On cherche du pain, quelques épiceries mais pas de pain le matin on nous dit... On poursuit vers San Augustin, assez gros village niché au bord d'un rio dans un petit canyon, et on remonte ce rio, chouette paysage jusqu'à Villa Alota. De nouveau, recherche de pain, de nouveau, on ne trouve pas de pain. Pique nique du midi (il est plutôt 14 heures, ça sent déjà la grosse journée...) dans la vallée de las rocas puis on quitte le bitume en direction des lagunes qui s'enchainent (Honda etc...) On aurait peut être du prendre la seconde option, c'est à dire continuer le bitume vers la frontière et bifurquer sud sur une autre piste, car c'est bien merdique, grosse caillasse... Première lagune isolée puis on atteint la laguna Honda et celles qui suivent. Il doit être dans les 16 heures, il y a un hôtel au bord de je ne sais plus quelle lagune, on se tâte, on décide de continuer (je me dis qu'on va passer à l'arbre de pierre à une bonne heure pour la luminosité, puis qu'on va arriver à colorada pour le soleil couchant, je me trompe...) J'ai adoré ce passage, les lagunes puis le désert de Siloli, je regrette d'avoir du speeder comme on l'a fait, même si je me suis accordé tout de même de nombreux arrêts photos, le fait de passer par là en fin d'après midi donne une superbe lumière. Le soleil est de plus en plus bas, il touche bientôt le haut des montagnes que l'on longe...c'est le drame, on arrive aux amas rocheux de l'arbol de piedra alors que le soleil s'est caché depuis 5 minutes. On descend sur la laguna colorada, on va se poser au parking prêt du "mirador"(la maison en fait, qui surplombe la lagune). La nuit tombe, on voit les lumières du refuge à deux kilomètres de là. Cuisine et bouffe rapide, de l'eau dans la vaisselle sale, que l'on laisse dehors, ce sera un bon plan : l'eau gelée va "emprisonner" la sauce tomate et bien décaper la vaisselle ! Ce sera notre seconde et dernière journée "de merde" trop longue en route, j'avais carrément mal évalué le temps de parcours, en partie à cause de nos errements du matin (et de nos très nombreux arrêts photos mais ça c'est habituel et prévisible !).











le pittoresque cimetière du village de San Juan

la descente sur San Augustin

entre San Augustin et Villa Alota









la laguna Honda









Dimanche 19 aout :

Petite balade côté mirador, paiement de l'entrée de la réserve, achat de pain, arrêt flamands. Direction la douane d'Apacheta, le douanier, sympa, parle anglais, et nous explique le pourquoi de cette douane à 80 km de la frontière. Il nous demande où on va et s'assure alors qu'on a bien compris qu'il faudrait repasser içi quand on reviendra de San Pedro, oui oui, on a bien compris ! Sol de manana, on a adoré, on a vu les principaux grands sites géothermiques de la planète (Yellowstone en été et en hiver, Nouvelle Zélande, Islande), mais c'est la première fois qu'on voit une telle variété de couleurs dans des mudpools, que l'on a presque toujours vus grises. Par contre, vent + altitude = frisquet ! Descente sur le salar de Chalviri et les thermes de Polques, baignade paradisiaque ! Je tente un peu de hors piste vers le désert de Dali mais le sable est assez mou, on patauge un peu, j'irais pas jusqu'aux rochers. En route vers la laguna Verde, on bifurque de suite vers la laguna Verde et la piste qui suit en surplomb le bord nord, et on va se poser sur la "plage" au coin nord ouest de la laguna. Un petit peu déçu par sa couleur, je l'attendait plus "flashy", pourtant, le vent est bien là, pas de doute !



































Lundi 20 aout :

Reveil, petit dèj, réchauffage moteur...on passe entre les deux lagunes, poste frontière, direction le Cerro Toco. Début de la grimpette, on sent bien l'altitude ! Le vent remonte la pente, on l'a dans le dos, c'est pas plus mal ! On voit deux personnes déchausser leurs crampons, que l'on croise ensuite: deux chiliens qui nous disent que pour le "vrai" sommet, il faut remonter la cuvette neigeuse et que sans crampons ca craint car plaques de glace. On continue en longeant cette cuvette de neige, et on voit bien les plaques de glace, on ne va pas tenter le diable et on continue la grimpette légerement sur la droite sur la zone caillouteuse denneigée. On reussit quand même à atteindre un point où la vue bascule au nord côté bolivien, mais le Licancabur et la laguna blanca sont cachés. Ca nous va bien qd même, vue magnifique, superbes couleurs, et cratère soufré à proximité. Redescente vent dans le nez, il fait vraiment très froid. Descente sur SPA, douane et immigration, hôtel en centre ville, on a bien du gagner 25 degrés, ca fait bizarre de se retrouver en T shirt !































Mardi 21 aout :

En matinée, vallée de la mort et gorge du diable (nom approximatif ? je ne me souviens plus trop...). On cale dans la montée sableuse de la vallée de la mort, comme vous non ? Dans le labyrinthe de la gorge du diable, on s'enfonce, sans carte du coin et au bout de 3/4 d'heure on commence à se demander si on en ressortira un jour, on décide de revenir sur nos pas car on veux pas y passer la journée et c'est tout de même assez monotone comme paysage. Retour à SPA, petit resto, départ pour El Tatio. Au bout d'une trentaine de km, sans le savoir, on poursuit sur la piste non bitumée, plus proche des montagnes que la route bitumée, que l'on prendra au retour. Aucun soucis avec les gardes pour le fait de dormir sur place. Direction la piscine, assez spéciale : par moments, il y a des remontées d'eau très chaude du fond, qui brule presque, tout du moins trop chaud pour être supportable, par des petits trous, il faut rester sur ses gardes pour être pret à bouger ! Le site est splendide sous la lumière de fin d'après midi, et totalement désert.











tu connais le nom de ce volcan sur la route d'El Tatio, avec son cratère jaune qui fumaille ?











Mercredi 22 aout :

On est réveillé à l'aube par les premieres voitures de tours operators. En effet, ca fume bcp plus qu'hier après midi, mais sans le soleil, c'est un peu fade. Puis le soleil se lève, et la foule repart petit à petit passé 9 heures. On repart vers SPA, un renard vient nous dire aurevoir ! Petit resto à SPA, puis on part pour les lagunes Miscanti et Miniques. Arrivés là bas, c'est le drame, les gardes de l'entrée du parc nous disent qu'on n'a pas le droit de dormir sur place, qu'on risque de mourir de froid...! C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et qu'il fait pas chaud, mais on en a vu d'autres. J'essaye tant bien que mal de parlementer mais c'est niet, ils veulent que l'on sorte de l'enceinte du parc pour la nuit. Super déçus car ces deux lagunes sont vraiment magnifiques et j'aurais aimé admirer les montagnes en toile de fond s'éteindre au coucher de soleil. En fin d'après midi, on redescend donc et on s'installe en vrac en bord de piste pour la nuit. Y'a pire comme paysage, mais ca vaut pas les lagunes !















la grande lagune Miscanti

et la petite lagune Miniques qui la jouxte



Jeudi 23 aout :

Lever, ptit dèj, retour à Spa. En milieu d'après midi, direction la vallée de la Lune, avec une vue en surplomb avant de descendre dedans. Vallée de la Lune, coucher de soleil, resto, hôtel, nuit !



















Vendredi 24 aout :

Double plein d'essence, douane + immigration à SPA, nous voilà repartis vers la Bolivie. On doit remonter à la douane d'Apacheta, on refait donc la route en sens inverse : laguna Verde => désert de Dali => thermes de Polques => sol de manana =>douane...super pratique leur truc ! On redescend à Polques pour une baignade toujours aussi agréable, puis on prend la piste vers l'est juste au nord de Polques, à travers le salar de Chalviri. Première petite lagune exploitée, puis la laguna Hedionda sur fond d'Uturuncu, où on s'arrpete pour la nuit.











samedi 25 aout :

Reveil bien frais, sans aucun doute notre nuit la plus froide, toute l'eau est gelée, y compris le bidon de dix litres encore plein d'Aldo. On déjeune tranquille, oh surprise, un 4x4 qui arrive en face, et qui vient s'arreter à dix mètres de nous ! La piste longe la lagune sur 500 mètres mais y'a pas assez de place, c'est à dix mètres de nous qu'il s'arrète... Deux autres suivront, et rebelote deux fois : ils s'arretent juste à côté de nous ! Bref... On prend la piste, rapidement la descente dans le canyon qui précède les deux villages de Quetena. Vraiment splendide ce coin, un autre de mes (nombreux !) coups de coeur. On longe ensuite le canyon, tu sais, celui dont on avait parlé avec la photo sur le site du TO (ce qu'il appelait le canyon du Belvédère). En fait je pense que la photo est prise le long du canyon post-bifurcation de Barrancas, en allant à pied au bord. Les coordonnées gps vues sur Google Earth, à l'ouest du canyon, sont en fait celles de la bifurcation vers Barrancas. On descend dans le canyon direction Barrancas, le gué qui me fait penser à vous, et le village blotti au fond de son canyon. Encore un coup de coeur, j'ai adoré l'ambiance western qui en ressort ! On traverse les deux Quetena, puis la sortie de la réserve nationale Avaroa, personne dans la maison, tant pis, de toute façon pas de soucis, on avait payé une seconde entrée à la laguna Verde, vu que notre première entrée à la laguna Colorada, valable 4 jours, était périmée. Peu après, nous voilà au croisement pour la laguna Celeste. C'est parti pour 26 kilomètres d'enfer, très vite, la piste se détériore et c'est la plupart du temps sur un champs de caillasse qu'il faut monter, des grosses caillasses plates qui craquent sous les roues...on va mettre 1 heure 45 pour faire ces 26 kilomètres, mais le jeu en valait la chandelle, on finit par arriver en vue de la laguna Celeste, superbe, couleur laiteuse, quelques flamands roses, l'Uturuncu en toile de fond, et personne d'autre que nous. Ballade le long de la lagune, où le côté sous le vent voit s'ammonceler tous les morceaux de glace.































Dimanche 26 aout :

On pensait avoir une nuit glaciale mais non, réveil relativement "doux", dû à la légère couche nuageuse. C'est reparti pour la descente infernale, au bout d'une dizaine de kilomètres, un mec sur une petite moto arrive en face : un garde de la réserve Avaroa, qui nous demande si on est passé hier à la maison des gardes et qui nous demande notre ticket du parc. Retour sur la piste principale, on poursuit vers San Pablo de Lipez, piste assez "cabossée" qui ne fait que monter/descendre en restant plus ou moins à flanc de montagne entre 4000 et 5000. On pique nique au bord d'un petit rio qui va se jeter dans une lagune toute proche. Longue journée, on arrive sur San Pablo assez tardivement et du coup, un peu fainéants, on se dit qu'on pourrait aller voir l'hôtel Tayka. On se garde devant l'hotel, aucune voiture, porte d'entrée fermée. On fait le tour de l'hotel et on finit par voir la famille bolivienne à l'intérieur, papa + maman + grand mère + enfants, qui manifestement vivent comme des coqs en pate ! Le prix est assez exorbitant, 115 US dollars la nuit, tant pis, on va se retrancher dans notre carosse...mais la femme discute avec son mari et ils nous proposent un petit arrangement entre amis, nuit + repas pour 500 bolivianos, sans inscription dans le registre, en dessous de table en gros... Marché conclus ! La meilleure douche chaude de toute notre vie ! La gentille femme nous concocte un repas de rêve, copieux et varié, ca nous change de nos spaghettis + meatballs habituelles ! Par contre pas de chauffage dans l'hotel (il y a bien des radiateurs mais peut etre qu'ils ne les allument que qd il y a du monde ? ), un gros poêle à bois dans la salle à manger mais il restera éteint. Demain on arrivera à Tupiza, ca veut dire que notre nuit précédente à la laguna Celeste était la dernière que l'on passait dans notre carosse.

















Lundi 26 aout :

Petit dèj de luxe à l'hôtel puis départ. Un peu avant San Vicente, gros doute, on ne sait pas trop par où aller. Aldo nous a donné une feuille écrite en espagnol avec des points gps qui détaillent ce passage, mais les points gps ne semblent pas bons du tout, plus de 3 minutes par rapport à notre position. Je m'aperçois en plus que j'ai merdé dans ma cartographie, je n'ai pas mis San Vicente dans le gps. Pas mal de petits allers retours, on finit par se décider et on suit une petite piste qui est régulièrement entrecoupée de petits ravins dus au ruissellement des petits rios qui descendent de la montagne... Puis un effondrement qui coupe totalement la piste, on cherche un peu à pieds, on finit par voir que les traces vont dans le lit de la rivière que l'on longe plus ou moins. On finit par arriver sur un de mes points gps, tant pis pour San Vicente et l'hypothétique tombe de Butch Cassidy. Pique nique au bord d'une rivière, puis fin de la route vers Tupiza. Dans la descente finale vers Tupiza, un accident : un 4x4 dont la bache qui etait sur le toit semble s'etre détachée et prise dans les roues, le 4x4 est en vrac mais dans son malheur, il est allé se planter côté montagne plutôt que dans le précipice ! On s’arrête, l'un des deux mecs nous demande si on peut lui prêter la clé de notre voiture. Je ne comprend pas bien ce qu'il veut en faire, il a un Toyota, nous un Nissan, et forcément, quand il essaye de démarrer sa voiture, ca ne marche pas... Ils nous demandent si on peut emmener l'un des deux à Tupiza : pas de soucis mais "mucho photographico", je préfère les prévenir que ca va pas être le Paris-Dakar ! On finit la splendide descente sur Tupiza et on dépose le mec en ville : "cuanto cuesta" qu'il me dit, "nada" que je lui répond !

Bref, un peu de péripéties mais on arrive à bon port. Je me doutais que l'arrivée sur Tupiza vaudrait son pesant de cacahouètes, on a pas été déçus, vraiment splendide et spectaculaire ! On va au plus simple à l'hôtel Mitru, possibilité de garer sa voiture dedans, c'est donc parfait !

















mardi 27 aout :

Journée autour de Tupiza et balade dans les différents canyons, quebradas etc...



















Mercredi 29 aout :

En route pour Potosi, ca a beau être goudronné, pas loin de 5 heures de route qd même. La traversée de Potosi...humm...content qd j'ai garé la voiture ! On vise un hôtel que deux francais croisés hier nous ont conseillé. L'hôtel n'a pas de parking mais juste à côté, un autre avec parking. Ca se révèle assez glauque, bien que propre, par contre prix défiant toute concurrence : 25 bol par tête ! (sans pti dèj)



















Jeudi 30 aout :

L’hôtel miteux qui file le bourdon + l'envie de couper le trajet en deux (les 5 heures pour à peine 300 km entre Tupiza et Potosi nous ont calmé !) + le fait qu'on a eu le temps de pas mal tourner hier après midi dans Potosi + pas de visite de mines car Véronique = claustro : on décide de ne pas rester une seconde journée, de profiter de la matinée à Potosi puis de partir sur Oruro. On cherche désespérément un café, car sans mon café du matin je suis grognon ! mais on trouve rien, les adresses du guide sont soit fermées soit inexistantes (vive les guides qui ressortent soit disant tous les ans mais qui n'ont pas été réactualisées depuis un bail !). Du maté de coca oui, du café non...un jus d'orange pressé fera l'affaire. On part pour Oruro en milieu de matinée, on s'y trouve un bon hôtel avec parking privé. Ambiance vraiment différente de Potosi, ville plus "moderne" mais pas super exaltante. Un marché géant vraiment pittoresque. Super pizza le soir, et défilé avec tambours et trompettes de classes d'écoles. Pas de photos j'ai fait ma feignasse !

Vendredi 31 aout : Direction La Paz, pas de problèmes, El Coche retrouve son bercail entier ! On range notre bordel, apéro au garage puis resto avec Aldo le soir.

Samedi + dimanche : Réveil à 3 heures du matin, direction l'aéroport, La Paz - Santa Cruz -Miami - Paris - Rouen !

Le mot de la fin en images !







Voilà, fini les petits épisodes matinaux ;)

Bonjour à tous,

Nous prévoyons un voyage au Pérou-Bolivie en mai prochain, 23 jours. Nous savons que le Pérou à lui seul mériterait bien plus, mais l'avenir étant toujours incertain, nous souhaitons profiter de ce voyage pour voir l'Altiplano en Bolivie.

Alors voilà l'itinéraire auquel nous avons pensé, et vos avis seraient les bienvenus !

J1 : Arrivée à Lima à 21:30 J2: Lima -> Paracas. Visite de la réserve J3: Iles Ballestas puis Paracas -> Huacachina via Ica. Attraction touristique dans les dunes puis Huacachina -> Arequipa en bus de nuit via Ica J4: Arequipa J5: Arequipa -> Cabanaconde J6: Descente dans le Canon de Colca et nuit J7: Remontée vers Cabanaconde puis Cabanaconde -> Arequipa dans l'après midi J8: Arequipa puis Arequipa -> Cusco en bus de nuit ou avion selon budget et conseils J9 à J13: Cusco, Macchu Pichu, Vallée Sacrée J14: Cusco -> Puno -> Copacabana en bus J15 : Isla del Sol J16: Isla del Sol -> Copacabana -> La Paz J17: La Paz-Uyuni en bus, train, avion selon possibilité, budget, conseils J18 à J21: Excursion 3J Salar d'Uyuni, Laguna Verde, Laguna Colorada J22: Uyuni -> La Paz en bus, train, avion selon possibilité, budget, conseils J23: La Paz J24: Départ de La Paz

Quelques commentaires: - On prévoit de commencer doucement sur la côte pour se remettre du voyage - Arequipa : 2j au total, ça nous semble bien (?) - Canon de Colca: on a vu des posts sur ce forum avec des treks de 2 jours à partir de Cabanaconde, qui avaient l'air d'être sympas. D'autres avis ? - Cusco : en comptant 2j pour le Macchu Pichu, il reste 3j pour la ville et incursion dans la vallée. Est ce suffisant ? - Pas de visite de Lima ni La Paz (1j prévu si tout se passe bien, mais c'est plutôt un jour "au cas où"), car il faut faire des choix. Est ce une erreur ?

Merci pour vos avis et conseils ! Alice

Ola a vous voyageurs, on prépare un voyage pérou (Lima) Chili (Terre de feu) avec un couple d'amis, je voulais savoir si en trois mois c'est possible, départ environ le 24 Novembre, retour fin Février. Les compagnies aériennes exigent un billet retour, est-il possible de prendre un billet sans avoir la date de retour, et sans l'aéroport précis? Nous recherchons aussi des sites pas trop surpeuplé, nous privilégions les rencontres avec la population, dans des sites intéressants. Merci a tous de nous faire parvenir votre expérience.