36 vues en 5 jours (très courtes vacances cette année) d'une ville dont je suis toujours profondément amoureux après une petite dizaine de courts séjours périodiques depuis 1987, même si elle a beaucoup (trop ?) changée en 25 ans...
Un jour, c'est certain, si le temps libre et l'inspiration se conjuguent, j'écrirai une vraie lettre d'amour à Istanbul...
Pour l'instant, et comme je suis en général beaucoup plus à l'aise derrière un viseur qu'avec une plume ou un clavier, ce court diaporama, juste pour le plaisir "graphique" de la photo...
Pas un documentaire touristique et peu de monuments historiques (on sait que je déteste cela et que je laisse cet exercice aux brochures des agences de voyage, qui ont beaucoup plus de talent "cartepostalesque" que moi) mais simplement les impressions fugitives d'un voyage (des couleurs, des formes, des lumières, des mouvements, des hommes et des femmes, ...) avec le plaisir sans cesse renouvelé de voir les habitants d'Istanbul rendre cette ville toujours aussi vivante et attractive...
Rappel : Si possible F11 pour plein écran (et F11 pour en sortir), et ne pas toucher la souris
http://www.flickr.com/...57631067547092/show/
Nous partons pour visites et marche en Turquie de l'Est et prévoyons une arrivée tardive à l'aéroport de Gaziantep(1H du matin).A cette heure y-a-t-il encore des bus pour rejoindre le centre ville? Quelqu'un connait-il un hôtel sympa et pas trop cher à Gaziantep?combien de temps pour une bonne visite aux musée des mosaïques? Comment rallier ensuite le site de GÖBEKLI TEPE en transports en commun?
Toutes réponses ou réflexions nous seront bienvenues ANNE
Bonjour!
Je voudrais me plonger dans la littérature turque, ou dans des récits situés en Turquie ou dans cette région... Le Lonely conseille Aziyadé de PIerre Loti et La Nuit du Sérail de Michel de Grèce.. Les avez vous lu? Ou avez vous d'autres titres à me conseiller??
MERCI!! 🙂
Je voudrais me plonger dans la littérature turque, ou dans des récits situés en Turquie ou dans cette région... Le Lonely conseille Aziyadé de PIerre Loti et La Nuit du Sérail de Michel de Grèce.. Les avez vous lu? Ou avez vous d'autres titres à me conseiller??
MERCI!! 🙂
Bonjour,
je pars prochainement pour un circuit de 11 jours en turquie et j'aurais aimé trouver des ouvrages retracant l'histoire de la turquie (pas des guides touristiques) qui pourraient par exemple relater soit l'histoire de la Turquie, des religions....
quelqu'un peut il m'apporter son aide😎
je pars prochainement pour un circuit de 11 jours en turquie et j'aurais aimé trouver des ouvrages retracant l'histoire de la turquie (pas des guides touristiques) qui pourraient par exemple relater soit l'histoire de la Turquie, des religions....
quelqu'un peut il m'apporter son aide😎
Je prévois début avril 5 jours à Istanbul et je vous soumets mon programme : merci de l'enrichir d'idées, restos ...😉
Arrivée le dimanche soir tard : hôtel réservé à côté de Ste Sophie pour 5 nuits
Lundi : Topkapi, citerne basilique, office du tourisme ( pour plan transports, jetons ... ) , centre artisanal, mosquée bleue, hippodrome, mosquée Sokollu mehmet pasa, petite ste Sophie .Repas du soir au Doy Doy
Mardi : Croisière sur le Bosphore : aller en bateau jusqu'à Anadolu Kavagi, y déjeuner, , monter à la forteresse traverser pour Sanyer ( y a-t- il des bateaux souvent ? 😐) , puis bus jusqu'à Emirgan ( pour les tulipes du printemps ) , reprendre le bus jusqu'à Kabatas, monter par le funiculaire jusqu'à la place Tacksim, balade à pied sur Istiklal caddesi, y prendre le repas du soir (où ? ) , funiculaire jusqu'à karakoy, si le temps tour Galata et tramway pour rentrer jusqu'à l'hôtel
Mercredi :palais de Dolmabahce, musée militaire, puis de la place tacksim le vieux tram pour aller faire la tour galata si pas fait la veille, puis bazar égyptien. Repas du soir dans le coin ou en route vers l'hôtel
Jeudi : Mosquée neuve, bus 47 pour aller au musée de l' industrie , 😠( comment y aller de là ? ) café Pierre Loti, ( où manger ? ) église St Sauveur in Chora puis redescendre à pied jusqu'au Grand Bazar
Vendredi : Ste Sophie dès 9h, puis le musée des sciences de L'islam dans le même coin, on repart vers l'aéroport vers 17h , décollage à 20h
Merci pour tous vos conseils
Merci pour tous vos conseils
Bonjour, je suis une jeune fille Marocaine âgée de 24 ans. Je suis en cours de préparation d’un doctorat en littérature comparée. Je souhaiterais trouver une famille turque pour le mois d’Aout afin de développer mon niveau de langue, puisque je suis au niveau débutant et aussi pouvoir connaitre de près la culture turque. J’ai déjà été à Bursa et Istanbul précédemment, sauf que le voyage en touriste ne te laisse pas du temps pour tisser des liens avec des personnes en dehors du groupe. Pour toute information supplémentaire, pour pourriez me contacter sur mon email cleopatre198801@hotmail.com.
Hello, i am 24 years old and i am a moroccan lady looking for an aupair summer job in Turkey. I am interested at knowing more about Turkish culture, moreover I want to practice Turkish in a family. I think it will be great to find a spontaneous family with whom I can learn many things.
For all suggestions, please contact me at my email address cleopatre198801@hotmail.com.
Ps: whatever the nationality, the religion, the ideology and the social class.
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For all suggestions, please contact me at my email address cleopatre198801@hotmail.com.
Ps: whatever the nationality, the religion, the ideology and the social class.
bonjour je suis tomber amoureuse de la turquie et je souhaite m y installé je recherche des personnes qui recherchent un emploi en turquie ou qui souhaitent s y installé j ai deja une structure en france et souhaite en creer une la bas je recherche des televendeuses pour vendre des produits par tel en france une formation sera bien sur assurré et surtout les salaires seront interessants fixe+ prime
je viens d'arriver a istanbul et apparemment c'est assez facile de trouver du travail ici. Si je peux donner envie a ceux qui veulent venir ici sans trop s'inquieter pour le boulot...
J'ai passé un entretien 4 jours apres mon arrivee et jai été prise ! je donne des cours dans une ecole de langue.
Cette semaine je devrais passer un autre entretien pour travailler chez un editeur anglais.
isabelle
isabelle
Bonjour,
Quelqu un peut il me traduire en français Benim Adim Kirmizi ? Un peu par manque de temps et beaucoup par paresse, je ne peux chercher sur les traducteurs internet.
Merci d'avance🙂
Quelqu un peut il me traduire en français Benim Adim Kirmizi ? Un peu par manque de temps et beaucoup par paresse, je ne peux chercher sur les traducteurs internet.
Merci d'avance🙂
A la fois lointaine et proche, objet de mes nombreuses lectures et si riche en vestiges historiques, la Turquie* est, sauf erreur, le seul pays qui soit situé sur deux continents, l'Europe et l'Asie.
Istanbul est une ville fascinante à laquelle j'ai consacré deux visites, car la première fut si brève que j'avais eu la nette impression d'avoir manqué ce rendez-vous. Un nouveau séjour est décidé quelques mois plus tard. J'avais tant rêvé de cette cité mythique, ancienne Byzance puis Constantinople : je voulais revivre ses mystères en flânant lentement au hasard des vieux quartiers où s'était déroulée l'histoire de l'empire ottoman.
Pierre Loti, un de mes écrivains préférés, éprouvait une grande passion pour Istanbul et a raconté ses nombreux séjours dans cette ville au début du 20ème siècle. Je sais que je ne retrouverai pas le charme mystérieux de la Turquie d'antan et qu'il faudra beaucoup d'imagination pour se souvenir de ce que fut la toute puissance des sultans...
Un vol Nice-Istanbul direct nous dépose un après-midi d'octobre sur le tarmac stambouliote. Notre hôtel est situé dans le centre historique de la ville, à l'écart du grand boulevard central sillonné par un tramway bruyant, surchargé de voyageurs à toute heure du jour. A la nuit tombée, nous traversons le pont de Galata qui enjambe la Corne d'or pour admirer la vue sur les minarets illuminés des mille mosquées qui se reflètent comme des bougies géantes dans les eaux du détroit.
Dès les premiers rayons du soleil, nous grimpons dans le tramway déjà comble : de nombreux turcs qui travaillent dans la zone touristique et dans le Grand Bazar migrent ainsi chaque jour de l'ouest vers l'est de la ville, pour revenir chaque soir chez eux dans le sens inverse. Serrés comme des parisiens dans le métro matinal, nous inaugurons ce nouveau moyen de transport qui était encore en chantier lors de notre précédente visite.
Deux tourelles aux toits pointus entourent la porte principale du palais de Topkapi, ornée de créneaux d'inspiration médiévale. Au sommet d'une flèche, le drapeau turc, fond rouge avec croissant de lune étoilé, se déploie sur le ciel bleu. De part et d'autre du portail, deux niches sont creusées dans la muraille : c'est là qu'étaient exposées les têtes coupées des rebelles qui avaient eu le mauvais goût d'affronter le sultan. Il faut arriver très tôt le matin, avant l'ouverture du palais, pour entrer les premiers dans le harem avant l'invasion des foules. Lorsqu'on pénètre enfin dans ces lieux déserts et silencieux, des ombres impalpables flottent dans le sombre corridor où une faible lueur perce à travers une étroite lucarne. Les battants de la porte se sont refermés. Prison dorée pour l'éternité : dans ce harem d'autrefois, les captives qu'on amenait ici savaient qu'elles n'en ressortiraient qu'après leur mort. Pour égayer un peu cette vie de recluses, quelques tableaux peints sur les murs représentent des paysages fleuris au détour des couloirs. Les fêtes se déroulaient dans l'immense salle du Diwan, somptueusement décorée de mosaïques, dais précieux sous lequel s'asseyait le souverain, tapis de soie, candélabres d'argent ciselés, et sur les galeries surélevées, dominant l'assemblée masculine, des musiciens accompagnaient de leurs instruments des danseuses choisies pour leur beauté. Dissimulées derrière des moucharabiehs, les favorites invisibles contemplaient l'assistance qui ne devait jamais lever les yeux vers elles. Un dédale de galeries mène aux chambres des concubines, minuscules pièces où le soleil ne pénétrait jamais. Glacial et terrifiant destin pour ces femmes qui n'étaient là que pour le plaisir fugace d'un impitoyable despote.
Nous sommes les deux seuls visiteurs dans cet immense palais, que nous parcourons lentement, goûtant le charme et le silence. Le gentil gardien qui nous accompagne referme les portes de chaque pièce après nous avoir laissé tout le temps de rêver et de prendre plusieurs photos...
A la sortie de cette terrible prison, on retrouve la cour principale avec ses jardins et le musée qui renferme des trophées : céramiques et porcelaines de Chine, céladons, lourds bijoux rehaussés d'énormes diamants, poignard serti d'émeraudes, armes et lourds caftans de soies brodées de motifs d'or et d'argent, manuscrits et calligraphies délicates... et le plus précieux de tous ces objets, un poil de la barbe du prophète dans une vitrine protégée jour et nuit par des gardiens vigilants... Pour reprendre goût à la vie, nous dégustons un repas de poissons sur une place ensoleillée, à Kumkapi, au bord de la mer Marmara, entourés de chats affamés qui se précipitent, toutes griffes dehors, sur les morceaux qu'on leur offre. Des myriades de bateaux venant du monde entier naviguent sur les eaux du Bosphore dans un mouvement ininterrompu.
Toute rose, la basilique Aya Sofia (Sainte Sophie) resplendit au milieu d'un parc verdoyant. De dimensions gigantesques, elle a été convertie en mosquée puis en musée. A l'intérieur, la double présence du catholicisme et de l'islam cohabite harmonieusement sous l'aspect de médaillons gravés d'arabesques et d'images pieuses peintes sur les murs des galeries supérieures. L'église St-Sauveur-in-Chora, très ancienne chapelle chrétienne, a été transformée elle aussi en mosquée, qui porte maintenant le nom de Karyié-Camii. Ses magnifiques fresques byzantines sont considérées comme les plus belles du monde. Dans les petites rues qui entourent l'hôtel, de nombreux forains exposent leurs marchandises étalées sur les trottoirs : tissus, tricots, quincaillerie, outils... Et le soir venu, ils remballent tout dans des bâches ficelées qu'ils surveillent toute la nuit, dormant sur place blottis dans des amoncellements de couvertures.
* Il faut lire : "Istanbul (et non la Turquie) est, sauf erreur, une des rares villes situées sur deux continents."
Istanbul est une ville fascinante à laquelle j'ai consacré deux visites, car la première fut si brève que j'avais eu la nette impression d'avoir manqué ce rendez-vous. Un nouveau séjour est décidé quelques mois plus tard. J'avais tant rêvé de cette cité mythique, ancienne Byzance puis Constantinople : je voulais revivre ses mystères en flânant lentement au hasard des vieux quartiers où s'était déroulée l'histoire de l'empire ottoman.
Pierre Loti, un de mes écrivains préférés, éprouvait une grande passion pour Istanbul et a raconté ses nombreux séjours dans cette ville au début du 20ème siècle. Je sais que je ne retrouverai pas le charme mystérieux de la Turquie d'antan et qu'il faudra beaucoup d'imagination pour se souvenir de ce que fut la toute puissance des sultans...
Un vol Nice-Istanbul direct nous dépose un après-midi d'octobre sur le tarmac stambouliote. Notre hôtel est situé dans le centre historique de la ville, à l'écart du grand boulevard central sillonné par un tramway bruyant, surchargé de voyageurs à toute heure du jour. A la nuit tombée, nous traversons le pont de Galata qui enjambe la Corne d'or pour admirer la vue sur les minarets illuminés des mille mosquées qui se reflètent comme des bougies géantes dans les eaux du détroit.
Dès les premiers rayons du soleil, nous grimpons dans le tramway déjà comble : de nombreux turcs qui travaillent dans la zone touristique et dans le Grand Bazar migrent ainsi chaque jour de l'ouest vers l'est de la ville, pour revenir chaque soir chez eux dans le sens inverse. Serrés comme des parisiens dans le métro matinal, nous inaugurons ce nouveau moyen de transport qui était encore en chantier lors de notre précédente visite.
Deux tourelles aux toits pointus entourent la porte principale du palais de Topkapi, ornée de créneaux d'inspiration médiévale. Au sommet d'une flèche, le drapeau turc, fond rouge avec croissant de lune étoilé, se déploie sur le ciel bleu. De part et d'autre du portail, deux niches sont creusées dans la muraille : c'est là qu'étaient exposées les têtes coupées des rebelles qui avaient eu le mauvais goût d'affronter le sultan. Il faut arriver très tôt le matin, avant l'ouverture du palais, pour entrer les premiers dans le harem avant l'invasion des foules. Lorsqu'on pénètre enfin dans ces lieux déserts et silencieux, des ombres impalpables flottent dans le sombre corridor où une faible lueur perce à travers une étroite lucarne. Les battants de la porte se sont refermés. Prison dorée pour l'éternité : dans ce harem d'autrefois, les captives qu'on amenait ici savaient qu'elles n'en ressortiraient qu'après leur mort. Pour égayer un peu cette vie de recluses, quelques tableaux peints sur les murs représentent des paysages fleuris au détour des couloirs. Les fêtes se déroulaient dans l'immense salle du Diwan, somptueusement décorée de mosaïques, dais précieux sous lequel s'asseyait le souverain, tapis de soie, candélabres d'argent ciselés, et sur les galeries surélevées, dominant l'assemblée masculine, des musiciens accompagnaient de leurs instruments des danseuses choisies pour leur beauté. Dissimulées derrière des moucharabiehs, les favorites invisibles contemplaient l'assistance qui ne devait jamais lever les yeux vers elles. Un dédale de galeries mène aux chambres des concubines, minuscules pièces où le soleil ne pénétrait jamais. Glacial et terrifiant destin pour ces femmes qui n'étaient là que pour le plaisir fugace d'un impitoyable despote.
Nous sommes les deux seuls visiteurs dans cet immense palais, que nous parcourons lentement, goûtant le charme et le silence. Le gentil gardien qui nous accompagne referme les portes de chaque pièce après nous avoir laissé tout le temps de rêver et de prendre plusieurs photos...
A la sortie de cette terrible prison, on retrouve la cour principale avec ses jardins et le musée qui renferme des trophées : céramiques et porcelaines de Chine, céladons, lourds bijoux rehaussés d'énormes diamants, poignard serti d'émeraudes, armes et lourds caftans de soies brodées de motifs d'or et d'argent, manuscrits et calligraphies délicates... et le plus précieux de tous ces objets, un poil de la barbe du prophète dans une vitrine protégée jour et nuit par des gardiens vigilants... Pour reprendre goût à la vie, nous dégustons un repas de poissons sur une place ensoleillée, à Kumkapi, au bord de la mer Marmara, entourés de chats affamés qui se précipitent, toutes griffes dehors, sur les morceaux qu'on leur offre. Des myriades de bateaux venant du monde entier naviguent sur les eaux du Bosphore dans un mouvement ininterrompu.
Toute rose, la basilique Aya Sofia (Sainte Sophie) resplendit au milieu d'un parc verdoyant. De dimensions gigantesques, elle a été convertie en mosquée puis en musée. A l'intérieur, la double présence du catholicisme et de l'islam cohabite harmonieusement sous l'aspect de médaillons gravés d'arabesques et d'images pieuses peintes sur les murs des galeries supérieures. L'église St-Sauveur-in-Chora, très ancienne chapelle chrétienne, a été transformée elle aussi en mosquée, qui porte maintenant le nom de Karyié-Camii. Ses magnifiques fresques byzantines sont considérées comme les plus belles du monde. Dans les petites rues qui entourent l'hôtel, de nombreux forains exposent leurs marchandises étalées sur les trottoirs : tissus, tricots, quincaillerie, outils... Et le soir venu, ils remballent tout dans des bâches ficelées qu'ils surveillent toute la nuit, dormant sur place blottis dans des amoncellements de couvertures.
* Il faut lire : "Istanbul (et non la Turquie) est, sauf erreur, une des rares villes situées sur deux continents."
Salut Tout le monde
S'il vous plait, , , Je voudrais que l'on me renseigne un peu sur Istanbul
Je vais y aller au mois de mai
En allant du maroc , et en
déscendant à l'aéoroport , quel moyen de transport est- il
le mieux que je dois prendre pour aller en ville
Quels hôtels me conseillez-vous
Merci beaucoup, d'avance à tous
mmm
Bonjour à tous
A l'été 2009 j'envisage un voyage en Turquie en famille et avec notre 4x4. De ce fait je suis à la recherche de livres de qualité concernant cette destination, recits de voyage etc.
Si l'un d'entre vous a des titres à me donner....
juste pour mettre a jour, le plan de trabzon marchait toujours en juillet 2010
consulat iranien a trabzon, visa obtenu en 24h avec le thé offert sivouplé
voilà
bonjour ,
voilà je me suis décidé pour un circuit organisé d'une semaine en turquie (istanbul, ankara, konya, pamukkale, cappadoce), je suis à la recherche du meilleur guide possible sur ce pays 🙂 Pourriez vous me conseiller ??
Merci d'avance !!!
voilà je me suis décidé pour un circuit organisé d'une semaine en turquie (istanbul, ankara, konya, pamukkale, cappadoce), je suis à la recherche du meilleur guide possible sur ce pays 🙂 Pourriez vous me conseiller ??
Merci d'avance !!!
Voilà un très beau livre sur Istanbul (le titre ne laisse pas beaucoup de suspens quant au sujet traité!).
L'auteur y parle de sa ville et de sa vie.
Pamuk écrit sur la tristesse qui émane de sa ville. Tristesse issue de la chute de l'Empire Ottoman, de la disparition des quartiers traditionnels, des palais sur les rives du bosphore, qui brûlent les uns après les autres. Nostalgie de la puissance passée et simultanément, une attirance vers l'Europe. Les classes aisée veulent un mode de vie occidental, ils s'échappent des traditions, détruisent les anciens quartiers de maisons en bois. Ils créent donc eux même les conditions de leur mélancolie.
Pamuk convoque des écrivains européens (Neval, Gautier, Flaubert...), des peintres et des dessinateurs pour nous parler d'Istanbul.
Ce livre est aussi une biographie. On suit Ohran Pamuk jusqu'à ses vingt ans. La vie de l'auteur se mélange et se confond même avec la ville.
Le livre est illustré de nombreuses photos, souvent anciennes. Ohran Pamuk, Istanbul Edition Gallimard, 2007 et poche folio 4798
L'auteur y parle de sa ville et de sa vie.
Pamuk écrit sur la tristesse qui émane de sa ville. Tristesse issue de la chute de l'Empire Ottoman, de la disparition des quartiers traditionnels, des palais sur les rives du bosphore, qui brûlent les uns après les autres. Nostalgie de la puissance passée et simultanément, une attirance vers l'Europe. Les classes aisée veulent un mode de vie occidental, ils s'échappent des traditions, détruisent les anciens quartiers de maisons en bois. Ils créent donc eux même les conditions de leur mélancolie.
Pamuk convoque des écrivains européens (Neval, Gautier, Flaubert...), des peintres et des dessinateurs pour nous parler d'Istanbul.
Ce livre est aussi une biographie. On suit Ohran Pamuk jusqu'à ses vingt ans. La vie de l'auteur se mélange et se confond même avec la ville.
Le livre est illustré de nombreuses photos, souvent anciennes. Ohran Pamuk, Istanbul Edition Gallimard, 2007 et poche folio 4798
Salutations à toutes & tous,
Nous avons besoin de votre savoir. Nous partons pour une première croisière du 30/10/14 au 11/11/14. Croisière antique. Sur le NEO ROMANTICA. L'une où l'un d'entre vous peut -il nous donner des tuyaux pour ne pas être des pigeons à propos des excursions. Pensez-vous qu'il est possible que je prenne ma bouilloire électrique ? Nous aimerions aussi quelques détails à propos de la bibliothèque. Pourquoi pas des photos, son règlement de prêt. Dans l'attente de votre précieuse aide. Cordialement.
Nous avons besoin de votre savoir. Nous partons pour une première croisière du 30/10/14 au 11/11/14. Croisière antique. Sur le NEO ROMANTICA. L'une où l'un d'entre vous peut -il nous donner des tuyaux pour ne pas être des pigeons à propos des excursions. Pensez-vous qu'il est possible que je prenne ma bouilloire électrique ? Nous aimerions aussi quelques détails à propos de la bibliothèque. Pourquoi pas des photos, son règlement de prêt. Dans l'attente de votre précieuse aide. Cordialement.
Asya a 19 ans. Elle est turque, vit à Istanbul et a grandi dans un univers strictement féminin.
Fille sans père, "bâtarde", élevée par ses quatre mères-tantes ou tantes-mères, sa grand-mère virago et Petite-Ma, l'arrière-grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. "Une maison de dingues"...
Le seul homme vivant de sa famille, son oncle Mustafa, a été très vite envoyé aux Etats-Unis d'Amérique, pour l'éloigner de ce que ces femmes prennent pour une malédiction (la disparition prématurée de chaque élément masculin de la famille).
Asya est toute entière révolte, "si pleine de rage ma douce" comme lui dit son amant, cruelle aussi, comme sa mère, le mouton à cinq pattes de la famille sur laquelle s'ouvre le roman ; désarmante, et désarmée dès lors qu'on lui refuse le conflit. Elle se veut nihiliste, elle qui l'est si peu. Elle aime la musique. Enfin, la musique de Johnny Cash seulement, si désespérante qu'elle justifie ses états d'âme et l'idée qu'elle se fait de la vie.
Armanoush / Amy a 21 ans. Elle est arménienne-américaine selon ses propres mots. Elle vit aux EUA, partagée entre son père - fils de la diaspora arménienne-, et sa mère, une américaine du cru, divorcés quand elle avait l'âge de porter des couches-culottes. Partagée physiquement entre l'Arizona et San Francisco. Partagée dans son être entre Armanoush l'arménienne et Amy l'américaine.
Détail important : sa mère a épousé en secondes noces Mustafa, l'oncle d'Asya.
Elle aime les livres dans lesquels elle se réfugie ; trop belle pour être l'amie et la confidente de ces messieurs, trop fine et intelligente pour n'être qu'amante.
Armanoush / Amy décide, à l'insu de ses familles, de se rendre à Istanbul, à la découverte du passé familial. Des amis forumistes la mettent en garde, tout en plaçant leurs espoirs dans ce voyage ("tu seras notre correspondante de guerre").
Naturellement, elle est accueillie dans la famille d'Asya.
Et quand Asya et Armanoush se rencontrent, elles devisent du monde, des hommes, du passé, de l'avenir, en buvant du thé et du coca, en regardant les cargos russes glisser sur le Bosphore...
Et dans ce passé, bien sûr, il y a 1915, le génocide. Mais E. Shafak, tout en reconnaissant les faits, ne juge pas les hommes. Elle confronte deux regards, deux mémoires. Celle d'Armanoush, dont le présent se nourrit d'une histoire multiséculaire ; celle d'Asya pour qui l'histoire a commencé en 1923 et qui refuse même de remonter le fil du temps au-delà du jour de sa naissance (ignorant jusqu'à l'identité de son père, comment pourrait-elle s'identifier dans une nation ?). Terrain glissant, mais abordé avec un sensibilité hors-normes, parce qu'il y a au départ la reconnaissance et l'acceptation de l'existence de deux paradigmes... qui se tournent le dos.
La première partie du roman brosse les portraits de ces femmes (surtout), des rares hommes (aussi), avant la rencontre de ces deux jeunes femmes.
Des personnages douloureux, fragiles, sensibles, vulnérables derrière leurs attitudes si péremptoires. Jamais de pathos, non ; Elif Shafak ne fait pas de ses femmes des héroïnes de tragédie antique. Il y a quelque chose de très slave dans l'encre qu'elle utilise. Les failles se révèlent dans des mots trempés d'humour. Mais pas un humour moqueur : E. Shafak aime ses personnages, les enveloppe d'une empathie qui révèle une grande humanité, un ressenti aigu des émotions et des déchirures qui affectent les hommes.
Et il y a Istanbul... Cette "fissure géographique". Des ballons de toutes les couleurs qui disparaissent dans le Bosphore. Des vendeurs de tout et n'importe quoi à qui on met un "-iste" à la fin de ce qu'ils vendent pour leur donner une profession. Le "vieux pont Galata" comme un leitmotiv. Le Bosphore, toujours. La pluie, le brouillard. Istanbul telle qu'elle est (du moins telle qu'elle s'est toujours offerte à moi, telle que je l'ai ressentie à chaque fois) : terriblement mélancolique.
Une plume trempée dans le Bosphore...
Un livre reçu hier, sans crier gare. Une découverte littéraire, que je voulais partager.
Question pour les connaisseurs : le café Kundera existe-t-il vraiment ?
Asya est toute entière révolte, "si pleine de rage ma douce" comme lui dit son amant, cruelle aussi, comme sa mère, le mouton à cinq pattes de la famille sur laquelle s'ouvre le roman ; désarmante, et désarmée dès lors qu'on lui refuse le conflit. Elle se veut nihiliste, elle qui l'est si peu. Elle aime la musique. Enfin, la musique de Johnny Cash seulement, si désespérante qu'elle justifie ses états d'âme et l'idée qu'elle se fait de la vie.
Armanoush / Amy a 21 ans. Elle est arménienne-américaine selon ses propres mots. Elle vit aux EUA, partagée entre son père - fils de la diaspora arménienne-, et sa mère, une américaine du cru, divorcés quand elle avait l'âge de porter des couches-culottes. Partagée physiquement entre l'Arizona et San Francisco. Partagée dans son être entre Armanoush l'arménienne et Amy l'américaine.
Détail important : sa mère a épousé en secondes noces Mustafa, l'oncle d'Asya.
Elle aime les livres dans lesquels elle se réfugie ; trop belle pour être l'amie et la confidente de ces messieurs, trop fine et intelligente pour n'être qu'amante.
Armanoush / Amy décide, à l'insu de ses familles, de se rendre à Istanbul, à la découverte du passé familial. Des amis forumistes la mettent en garde, tout en plaçant leurs espoirs dans ce voyage ("tu seras notre correspondante de guerre").
Naturellement, elle est accueillie dans la famille d'Asya.
Et quand Asya et Armanoush se rencontrent, elles devisent du monde, des hommes, du passé, de l'avenir, en buvant du thé et du coca, en regardant les cargos russes glisser sur le Bosphore...
Et dans ce passé, bien sûr, il y a 1915, le génocide. Mais E. Shafak, tout en reconnaissant les faits, ne juge pas les hommes. Elle confronte deux regards, deux mémoires. Celle d'Armanoush, dont le présent se nourrit d'une histoire multiséculaire ; celle d'Asya pour qui l'histoire a commencé en 1923 et qui refuse même de remonter le fil du temps au-delà du jour de sa naissance (ignorant jusqu'à l'identité de son père, comment pourrait-elle s'identifier dans une nation ?). Terrain glissant, mais abordé avec un sensibilité hors-normes, parce qu'il y a au départ la reconnaissance et l'acceptation de l'existence de deux paradigmes... qui se tournent le dos.
La première partie du roman brosse les portraits de ces femmes (surtout), des rares hommes (aussi), avant la rencontre de ces deux jeunes femmes.
Des personnages douloureux, fragiles, sensibles, vulnérables derrière leurs attitudes si péremptoires. Jamais de pathos, non ; Elif Shafak ne fait pas de ses femmes des héroïnes de tragédie antique. Il y a quelque chose de très slave dans l'encre qu'elle utilise. Les failles se révèlent dans des mots trempés d'humour. Mais pas un humour moqueur : E. Shafak aime ses personnages, les enveloppe d'une empathie qui révèle une grande humanité, un ressenti aigu des émotions et des déchirures qui affectent les hommes.
Et il y a Istanbul... Cette "fissure géographique". Des ballons de toutes les couleurs qui disparaissent dans le Bosphore. Des vendeurs de tout et n'importe quoi à qui on met un "-iste" à la fin de ce qu'ils vendent pour leur donner une profession. Le "vieux pont Galata" comme un leitmotiv. Le Bosphore, toujours. La pluie, le brouillard. Istanbul telle qu'elle est (du moins telle qu'elle s'est toujours offerte à moi, telle que je l'ai ressentie à chaque fois) : terriblement mélancolique.
Une plume trempée dans le Bosphore...
Un livre reçu hier, sans crier gare. Une découverte littéraire, que je voulais partager.
Question pour les connaisseurs : le café Kundera existe-t-il vraiment ?
En 1997, lors de mon dernier "road trip" en Turquie, j'ai quitté un peuple attachant, souriant, honnête, libre, toujours prêt à vous aider. J'y suis retourné ce mois d'août après deux semaines à avoir sillonné la Grèce du Nord en famille. J'ai été profondément choqué par le changement que j'ai pu observer et vivre. Lors de mes 5 précédents voyages en 1985, 1989, 1991, 1996 et 1997, à avoir sillonné la Turquie d'est en ouest, et du Nord au Sud, je n'avais jamais vu de femmes vêtues intégralement de noir et intégralement voilées. Après avoir traversé la frontière Gréco-Turque, à la première grande ville traversée, j'ai pu voir de nombreuses femmes intégralement voilées de noir. N'ayant pas prévu de me rendre à Istanbul, je n'avais pas téléchargé la carte de Turquie dans mon GPS. Avec l'absence de panneaux clairs, à environ 2 ou 3 Km de Sultanahmet, j'ai demandé à un groupe de jeunes la direction à suivre pour rejoindre Sultanahmet. " Luetfen, could you please tell me the way to Sultanahmet ?". Il regarde ma plaque d'immatriculation et me répond "Yok" = "non". Cette première expérience d'antipathie a l'égard de nous, perçus comme occidentaux ou mécréants, ou les deux, je pourrais malheureusement la revivre régulièrement durant nos 3 jours passés à Istanbul. Quasiment toutes les femmes Turques d'Istanbul sont désormais voilées, inversement proportionnel à il y a 22ans. Plus moyen de boire une Efes Pilsen ou un vin Turc dans les restaurants où j'ai mangé, il n'y a plus de boissons alcoolisées proposées à la carte !
Je suis profondément triste pour ce peuple qui sombre dans l'obscurantisme de l'Akape et du fondamentalisme islamiste. Ce peuple si attachant, si aimable que j'ai quitté il y a 22 ans est devenu arrogant, fondamentaliste, antipathique. Dommage pour eux ... Il y a 20 fois moins d'occidentaux qu'auparavant à Istanbul ... Je comprends désormais pourquoi ...
bonjour, je suis française, j'ai 19 ans et je part en turquie au mois de mars pour 3 mois. Je vais faire fille au paire. J'aimerais avoir des informations ainsi que des bonnes adresses sur les choses à visité labas. Je searais près d'istambul. Et si j'ai le temps j'aimerais m'engager auprès d'une association, si vous avez des contacts ....merci a bientot !
sarah
Bonjour à tous
Je suis française, j'ai 24 ans et je compte m'installer à Istanbul pour septembre-octobre prochain, et prendre des cours turc à l'ecole DILMER, pour me perfectionner. Parrallelement je chercherai du travail..
Comme je suis un peu maniaque, je recherche un appart assez propre, spacieux, et lumineux en centre ville, mais un appart comme celui la me couterai assez chere pour moi toute seule...
Par conséquent, je recherche qq'un pour une colocation!! dois je my prendre maintenant, ou est ce plus simple de trouver des annonces sur place??
Et puis j'avais une autre question, je viens de me faire licencier, je touche donc les assedic, et jaimerai savoir, si une fois installer à istanbul, je peux continuer à percevoir mes allocations, ne serait ce que 2-3 mois, histoire de trouver un boulo pour payer mon loyer...???
Merci d'avance!!!
Je suis française, j'ai 24 ans et je compte m'installer à Istanbul pour septembre-octobre prochain, et prendre des cours turc à l'ecole DILMER, pour me perfectionner. Parrallelement je chercherai du travail..
Comme je suis un peu maniaque, je recherche un appart assez propre, spacieux, et lumineux en centre ville, mais un appart comme celui la me couterai assez chere pour moi toute seule...
Par conséquent, je recherche qq'un pour une colocation!! dois je my prendre maintenant, ou est ce plus simple de trouver des annonces sur place??
Et puis j'avais une autre question, je viens de me faire licencier, je touche donc les assedic, et jaimerai savoir, si une fois installer à istanbul, je peux continuer à percevoir mes allocations, ne serait ce que 2-3 mois, histoire de trouver un boulo pour payer mon loyer...???
Merci d'avance!!!
Bonjour,
Je compte me rendre en Turquie en septembre prochain et je voudrais savoir si quelqu'un a des bons plans pour les hôtels dans les régions suivantes: Pamukkale, Cappadoce et Est de la Turquie.
En effet, je compte aller à Urfa et Mardin et je serais intéressée pour avoir des tuyaux dans ces villes là.
De plus, je voudrais savoir si ces 2 villes de l'est de la Turquie sont dangereuses et si il vaut mieux les éviter.
Je songeais éventuellement me rendre à Van mais le site du Ministère des Affaires Etrangères déconseille fortement cette région. Qu'en est-il vraiment lorsque l'on est sur place?
Merci d'avance pour les réponses.
Je compte me rendre en Turquie en septembre prochain et je voudrais savoir si quelqu'un a des bons plans pour les hôtels dans les régions suivantes: Pamukkale, Cappadoce et Est de la Turquie.
En effet, je compte aller à Urfa et Mardin et je serais intéressée pour avoir des tuyaux dans ces villes là.
De plus, je voudrais savoir si ces 2 villes de l'est de la Turquie sont dangereuses et si il vaut mieux les éviter.
Je songeais éventuellement me rendre à Van mais le site du Ministère des Affaires Etrangères déconseille fortement cette région. Qu'en est-il vraiment lorsque l'on est sur place?
Merci d'avance pour les réponses.
bonjour, je suis une étudiante en Terminal Litteraire, et je voudrais plutard m'installer en Turquie mais je ne sais pas oû faut-il se renseigner pour trouver du travail . est ce que quelqu'un par hasard sait-il comment puis je trouver du travail ???
pouvez vous m'aider a me diriger s'il vous plait ?
je vous remercie d'avance ...
Bonjour ;
J'aimerai savoir quelles sont les moyens de transport possible pour faire le Trajet TRABZON-BATUMI (en géorgie) et combien de temps prend le trajet ? serait il aussi possible de savoir comment ca se passe a la frontière géorgienne si on fait la queue pour longtemps ? Merci d'avance
J'aimerai savoir quelles sont les moyens de transport possible pour faire le Trajet TRABZON-BATUMI (en géorgie) et combien de temps prend le trajet ? serait il aussi possible de savoir comment ca se passe a la frontière géorgienne si on fait la queue pour longtemps ? Merci d'avance
comment trouver un sejour en Turquie pour un étudiant (histoire de l'art) au départ de Casa (payable en dhs ou en euros ) sans passer par Paris (visa français refusé). Merci
bonjour,
je pars une semaine à istanbul, j'aurais aimé savoir si quelqu'un conaissait les meilleurs coins pour faire des photos
Merci
je pars une semaine à istanbul, j'aurais aimé savoir si quelqu'un conaissait les meilleurs coins pour faire des photos
Merci
Je viens de terminer la relecture d'un livre que j'affectionne beaucoup (La Dame de Topkapi, pour ceux que ça pourrait intéresser) qui relate la vie d'une puissante sultane vénérée de l'Empire Islamique dans les années 1600. Les lieux ou évolue cette histoire me fascinent et j'aimerais savoir s'ils sont encore existants et, mieux encore, s'ils sont accessibles aux visiteurs.
Je prends pour exemple le Palais de Topkapi, la prison des femmes du Vieux Sérail, la Vallée des Larmes...
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la possibilité de retracer les lieux ou cette puissante validé que fut Kossem la Grecque a vécu?
Je prends pour exemple le Palais de Topkapi, la prison des femmes du Vieux Sérail, la Vallée des Larmes...
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la possibilité de retracer les lieux ou cette puissante validé que fut Kossem la Grecque a vécu?
Bonjour à tous,
Étudiant à Toulouse, j'ai la possibilité de partir étudier à l'étranger, et le proche-orient m'attire particulièrement. Néanmoins, j'hésite beaucoup entre ces deux villes : Istanbul et Beyrouth.
Voilà les termes du dilemme :
Pour ce qui est d'étudier, au final, les deux villes sont à peu près au même niveau avec Galatasaray et l'Institut Saint Joseph qui sont deux établissement à la renommée comparable (arrêtez-moi si je me trompe !).
Donc finalement, le choix porte plutôt sur la ville en elle-même; car même si j'irais pour étudier, j'ai envie de m'épanouir dans une belle ville, visiter et profiter du paysage environnant. En effet, je suis passionné par l'histoire, et la culture arabo-musulmane, architecturale mais également culinaire, rythme de vie ou artistique, me plaît énormément. J'ai envie d'être le plus coupé possible de l'Occident, même si ces deux villes sont quand même très occidentalisées. Donc, le cadre intérieur de la ville est très important pour moi, je voudrais une belle ville à visiter, pouvoir me promener dans les souks, découvrir le patrimoine et être relativement dépaysé dans le pittoresque des paysages urbains. Mais également, j'aimerais (et je ne sais pas si c'est possible) pouvoir faire des randonnées dans d'éventuels cadres naturels à la périphérie (proche ou pas trop éloignée) de ces villes.
D'autre part, au niveau plus pragmatique, la langue est un autre dilemme : parlant français de naissance, anglais assez couramment, et ayant un tout petit niveau d'arabe, le Liban et notamment le "Paris du Moyen-Orient" semble m'être le plus approprié. Mais ayant un bon niveau d'anglais, est-il possible de s'en sortir uniquement grâce à cette langue en Turquie ? Et le Turc est-il si difficile à apprendre, en étant plongé dans le pays ?
Enfin, je cherche une ville dynamique et animée, puisqu'étudiant, avec une vie de nuit, mais aussi des activités culturelles, et sportives.
Bref pour récapituler, quelle ville choisir entre Beyrouth et Istanbul, lorsque l'on recherche une vie étudiante animée, dynamique mais aussi culturelle, touristique, et plus "intello" (musées etc, comme vous l'aurez compris), avec le plus grand cachet oriental, mais aussi une beauté dans la nature environnante (là, c'est si possible car je reviendrais sûrement d'un semestre en pleine nature norvégienne donc j'aurais déjà eu ma dose), tout en ne devant pas rester cloisonné à un cercle d'étudiant franco-français par la barrière linguistique ?
C'est une question difficile et je sais que le meilleur choix entre ces deux villes n'est sûrement pas possible; mais laquelle serait la plus susceptible de répondre à un maximum de mes attentes ?
Cordialement
Bref pour récapituler, quelle ville choisir entre Beyrouth et Istanbul, lorsque l'on recherche une vie étudiante animée, dynamique mais aussi culturelle, touristique, et plus "intello" (musées etc, comme vous l'aurez compris), avec le plus grand cachet oriental, mais aussi une beauté dans la nature environnante (là, c'est si possible car je reviendrais sûrement d'un semestre en pleine nature norvégienne donc j'aurais déjà eu ma dose), tout en ne devant pas rester cloisonné à un cercle d'étudiant franco-français par la barrière linguistique ?
C'est une question difficile et je sais que le meilleur choix entre ces deux villes n'est sûrement pas possible; mais laquelle serait la plus susceptible de répondre à un maximum de mes attentes ?
Cordialement
