Bonjour à tous !

Je souhaitais avoir votre avis sur le circuit ci-dessous que me propose une agence de voyages pour début septembre (il me semble d'ailleurs que c'est une bonne période pour partir ?) :

1/Téhéran : musée archéologique+ Iran Bastan + Banque Melli + Bazar Téhéran 2/ Musée des arts contemporains + randonnée région de Daraké (nord Téhéran) 3/ Vol pour Shiraz - excusion à Persépolis 4/Journée Visite Shiraz : mausolée Hafez + mosquée Nasirol Molk + Bazar Vakil + jardin de Narenjesta + cours cuisine 5/Route pour Yazd : arrêt à Pasagardes (tombeau Cyrus le Grand) + arrêt village Faragheh 6/ Visite de Yazd: temple du feu + musée de l'eau + promenade Bazar + tours du silence 7/Départ pour Ispahan : en route - découverte de Meybod + promenade fleuve Zayandeh 8/ Découverte Ispahan - place Nagshe Jahan 9/ Ispahan - quartier arménien de Djolfa + Cathédrale Vank + musée de la musique pour concert tradi +départ pour Abyaneh pour y dormir et voir lever de soleil le lendemain 10/Oasis de kashan + maison des Boroujerdi + jardin Fine + retour Téhéran

Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis !

Laurie

Nous avons effectué un premier voyage en Iran en 2017: Téhéran, la chaîne de l'Alborz via Qazvin et Zanjan, puis Hamadan, avant de rejoindre l'axe central en direction de Kashan, Yazd, Ispahan, Kerman, et fin de notre circuit à Chiraz. Nous envisageons d'y retourner au printemps 2019 pour un second voyage, et aimerions parcourir le nord, de Téhéran à Tabriz, en passant par le Mazandaran, puis en longeant la côte de la mer Caspienne jusque Ardabil, avant de prendre la route du sud. J'avais dans l'idée de rejoindre Kermanshah, Dezfoul, Shushtar, Ahwaz, puis Ispahan, mais vu les récents événements qui se sont déroulés à Awhaz, je me demande s'il ne vaut pas mieux éviter la partie est du pays bordant la frontière avec l'Irak. Si quelqu'un disposait d'infos concernant deux points, je serais preneur: - quelle route et étapes envisager pour le trajet du Mazandaran à Tabriz? - pour les voyageurs qui auraient récemment voyagé dans l'est du pays, quelle situation avez-vous rencontrée, estimez-vous que c'est actuellement une zone à risques? D'avance merci aux voyageurs qui me feraient part de leur expérience.

Bonjour, Suite à mon séjour de 14 jours passés en Iran, je voulais partager un peu mon expérience. J'ai visité la partie du nord-ouest (Téhéran, Tabriz, Kandovan, Jolfa, Ardabil, Masouleh, Qazvin, Téhéran) ainsi que le désert de LUT (Kerman) qui m'a chamboulé.

Première partie: En premier lieu, je dirai que les paysages sont magiques et magnifiques. Les montagnes sont parfois rouges, puis brunes et quelques kilomètres plus loin, je tombais dans une prairie verte. Après avoir visiter Téhéran, j'ai pris un vol interne pour Tabriz et j'ai visité son splendide bazar. Non, ce n'est pas un mythe, mais un vrai "palais" au milieu de la ville.

A Kandovan, j'ai pu visiter et dormir dans une maison troglodyte, un spectacle féérique.. La nuit passée, les "maisons" étaient recouvertes d'une fine pellicule de neige. Un vrai conte de fée à vrai dire 🙂

Puis, je continue ma route vers Jolfa, ou des églises arméniennes m'attendaient. Elles sont très belles et surtout bien conservées.

Ardabil était un lieu de découverte pour moi, les tapis d'Iran. Je vous cache pas que j'ai cédé pour un petit souvenir ;-)

Proche d'Ardabil, j'ai même tenter les sources d'eau (très) chaudes, un vrai régal au milieu des montagnes.

A Masouleh (petit village de montagne), j'ai discuté avec beaucoup d'Iranien qui m'ont invité à boire le thé et manger quelques spécialités (petits gâteaux).

Pour terminer cette première étape, je me suis rendu à Qazvin, pour voir quelques anciennes mosquées et maison de maîtres sous le shah.

Deuxième partie: Pour terminer ce voyage, j'ai décidé de changer un peu de décor en allant dormir dans le désert de LUT (celui de Kerman) Après un petit Safari dans les dunes, j'ai eu l'opportunité de dormir sous tente. Le guide m'a concocté un magnifique poulet au citron, rôti sur le feu. Et pour couronner le toutes (c'était le 14 avril), la lune était à son apogée.

Bref, un excellent voyage que je recommande à tous. Je vous suggère tout de même de prendre un guide pour la langue et surtout si vous êtes un peu pressé comme moi.

J'ajouterai encore que les iraniens ont le sens de l'accueil. J'ai été à plusieurs reprises invités à partager un repas avec eux et ceci sans arrière pensées

Je vais certainement y revenir dans quelques mois tellement ce voyage m'a boulversé.

Merci de m'avoir lu.

Bonjour à tous,

Je me permets de venir lancer une bouteille à la mer ici, après avoir réalisé (très tardivement) que j'allais me trouver en Iran en pleine période de Norouz, sans avoir rien réservé ou planifié. J'arrive très exactement mercredi prochain (le 29 mars donc) à Téhéran, à 6h25 du matin. J'ai 4 jours libres avant d'entamer un circuit de deux semaines et demie qui inclura probablement les classiques au sud de Téhéran (Kashan, Ispahan, Chiraz, Yazd, Kerman) et je ne souhaite pas rester durant ces quatre jours à Téhéran (je dois y revenir le samedi soir ou dimanche matin). Mes questions sont donc simples :

- vous semble-t-il possible de dégoter un moyen de transport pour quitter Téhéran le jour-même de mon arrivée ? (bus, autostop, etc) - où me conseillez-vous d'aller ? Autrement dit, quelle destination vous semble jouable et intéressante pour cette durée, au nord de Téhéran ?

Je suis ouvert à tout : j'aime beaucoup la montagne, la rando, les espaces naturels, mais en cette période de Norouz, peut-être serait-il plus judicieux de rester au sein des endroits animés ? J'envisage par exemple d'aller vers Qzavin, pour tenter (!) de visiter la région de l'Alamut, voire Masuleh ; ou bien, au contraire, aller à l'est, vers Sari et les sources de Badad e Surt. Qu'en pensez-vous ? Enfin, est-il possible, à votre avis, de trouver un logement (par exemple chez l'habitant) durant cette période ?

Merci d'avance pour votre aide ! 🙂

Bonjour à tous,

Mon copain et moi partons en Iran pendant 15 jours, du 28 avril au 13 mai. J'ai commencé à préparer l'itinéraire, mais j'ai quelques sujets d'interrogation que je soumets à votre sagacité :)

Merci d'avance pour votre précieuse aide !

***

Jour 1 : Samedi 28 avril

Départ : CDG 12h05 - Imam Khomeini International Airport (IKA) 20h05 —> visa demandé à l’arrivée (fingers crossed)

Nuit à Téhéran (120 euros pour trois nuits) : Bibi Hostel Tehran Province, Tehran, District 6, Ramsar Street, Iran

Jour 2 : Dimanche 29 avril

Visite de Téhéran

Grand bazar Palais du Golestan Mosquée de l’imam Khomeini Pont Tabiat Ancienne ambassade des USA Tour Azadi

Téléphérique de Tochal Complexe Sadabad

Jour 3 : Lundi 30 avril

Bus Téhéran - Kashan : gare routière de Jonub (3h30, toutes les 20 min, 4 euros) Ou Savari (taxi partagé) : 7 euros (près de Jonub) —> descendre place Montazeri pour éviter d’aller jusqu’à la gare routière de Kashan

Visite de Kashan

Excursion au village rouge d’Abyaneh

pas desservi par transports publics : taxi 50$ la journée

Jour 4 : Mardi 1er mai

Visite de Kashan

Excursion dans le Désert du Maranjab (caravansérail)

Jour 5 : Mercredi 2 mai

Bus VIP Kashan - Ispahan : 2h30, 2,5 euros Monter depuis place Montazeri

Visite d’Ispahan

Jour 6 : Jeudi 3 mai

Visite d’Ispahan

Jour 7 : Vendredi 4 mai

Bus (mahmooly) Ispahan - Yazd : 5h, 5,5 euros, départs fréquents entre 1h et 19h

Visite de Yazd

Jour 8 : Samedi 5 mai

Bus Yazd-Kerman : 5h de route, 4 par jour dès 7h45

Visite de Kerman

Jour 9 : Dimanche 6 mai

Excursion dans le Désert du Dasht-e Lut Agence Kermantourguide

Bus de nuit Kerman/Shiraz : 10h

Jour 10 : Lundi 7 mai

Visite de Shiraz

Jour 11 : Mardi 8 mai

Visite de Shiraz

Jour 12 : Mercredi 9 mai

Visite de Persépolis

Jour 13 : Jeudi 10 mai

Repos/achats de cadeaux - Ou alors ajouter une randonnée dans les Monts Zagros près d'Ispahan - Ou alors aller à Qeshm Island en supprimant une journée à Shiraz

Jour 14 : Vendredi 12 mai

Vol Shiraz-Téhéran : 82$, tous les jours Ou alors bus VIP Shiraz-Téhéran : 13h, 12 euros, départs fréquents 1h-23h

Jour 15 : Samedi 13 mai

Retour : IKA 9h10 - CDG 12h45

***

Questions : - est-ce que l'itinéraire est réalisable ? - visiter pendant un ou deux jours pleins Téhéran ? - est-ce que le désert du Dasht-e lut vaut le coup de se faire un tel détour ? Sachant que nous avons passé deux nuits dans le Wadi Rum l'année dernière, est-ce que c'est faire une redite que d'aller voir ce désert ? - la fin du séjour peut encore être optimisée : est-ce que ça vaut le coup de pousser la route jusqu'à Qeshm Island ? Et de repartir en avion de Qeshm Island jusqu'à Téhéran ? Si en plus on ne va pas voir le Dasht-e lut cela laisse encore plus de temps pour Qeshm... qu'en pensez-vous ? - de manière générale, comment réserver des avions internes (Shiraz-Téhéran ou Qeshm-Téhéran) ? Rien n'est traduit en anglais, je ne m'en sors pas... - même questions pour les trains, notamment de nuit, on réserve comment à l'avance ?

Merci encore,

Justine

Bonjour,

Après avoir posé pas mal de questions ici, voici un résumé de mon merveilleux voyage en Iran.

- Type : en individuel. - Guide papier : Lonely Planet de 2012, pas trop mal fait. Un routard sur l'Iran est prévu pour l'année prochaine d'après un récent interview du directeur. - Dates : du 20 septembre au 08 octobre 2016 (moyenne des températures sur le séjour agréable mais 2 semaines plus tard seraient tout aussi bien) - Avion Aller : Lyon -> Istanbul -> Téhéran - Avion Retour : Shiraz -> Istanbul -> Lyon - Compagnie : Turkish Airlines, correct.

Le visa : A Lyon, avant de monter dans l'avion, on me demande si j'ai un visa. Je réponds que je compte le faire à l'arrivée. La dame lève les yeux au ciel comme si je prenais un risque de prendre un refus sur place mais me laisse monter. Logique, puisque le visa peut officiellement être obtenu à l'arrivée.

Site officiel de l'ambassade d'Iran à Paris : fr.paris.mfa.ir/...=384&pageid=3398

A ce propos : - Photos d'identité pas demandées. Ils scannent celle du passeport et l'utilise pour faire le visa. - Le formulaire à remplir est disponible sur place. Une adresse de logement est demandée. - Pas de problème avec l'attestation d'assurance d'une carte bleue premier (celle d'une carte classique suffit peut-être aussi) - Prix du visa : 75€ comme indiqué sur le site

Temps d'obtention du passeport : 30 bonnes minutes

Transport entre chaque étape : bus (parfois "VIP" parfois classique) sauf entre Kashan et Isfahan où j'ai pris un taxi à cause des différents sites visités en chemin.

La population : adorable, les iraniens aident sans arrière pensée. Ils s'arrêtent pour vous (sauf les voitures et motos lol), vous attendent, demandent à d'autres s'ils ne savent pas, vous aident à commander si besoin, etc. C'est le pays où j'ai eu le plus d'échanges avec la population locale. J'ai aussi été invité deux fois dans des familles ! Inoubliable.

La nourriture : très bonne, je n'ai pas compris les visiteurs déçus. Il suffit d'un guide papier, de Tripadvisor et de quelques échanges avec la population pour se faire conseiller et manger de la nourriture traditionnelle délicieuse (dizi, plats de poulet citronné avec du riz aux "barberry" accompagné d'aubergines délicieuses, sans parler des plats agrémentés de sauce à la noix ("walnut"), de la nourriture "Biryani" (plutôt issue du Pakistan et d'Inde mais il y a un restaurant typique très bon dans le bazar d'Ispahan), des boulettes de viandes 'Koofteh sabzi", etc ! Je n'ai pas arrêté de goûter et n'ai presque jamais été déçu. Tous ces plats sont typiques, délicieux et toujours à moins de 10€ ! Finalement, sur plus de 30 repas, j'ai dû manger 5 ou 6 kebabs.

Etape 1 - Téhéran (3 nuits, en comptant la 1ère bien entamée) : Logement : hôtel Hafez, assez bien placé, le réceptioniste me "surclasse" dans une chambre immense à ~90$/nuit tout en gardant le prix de ma réservation originale à ~45$/nuit. La chambre n'avait rien d'extraordinaire mais c'était gentil de leur part. L'hôtel ne semblait pas plein.

Impressions sur Téhéran : oui c'est une ville immense, bruyante, qui grouille (j'ai bien manqué de me faire renverser à mon premier pied dehors) mais je regrette de ne pas y être resté 1 nuit de plus car quoiqu'on en dise, il y a pas mal de musées et de complexes intéressants à visiter. 3 nuits, cela fait 2 jours complets (et non pas 4 jours comme l'écrivent souvent les voyagistes) et cela ne m'a pas suffit à voir tout ce que j'aurais souhaité.

Le 1er jour, j'ai eu la chance d'être abordé par une étudiante qui m'a présenté ses amis et m'a proposé de visiter la ville avec son frère et un autre ami le lendemain. L'après midi s'est terminée chez eux autour d'un gros goûter avec leur maman, le fils jouant de la sitar et me parlant du sport tradionnel "zurkhaneh" qu'il pratique. Le soir, ballade dans le nord de Téhéran avec son petit bazar ouvert jusqu'à 22H et sa mosquée magnifiquement mise en valeur par les éclairages. Ces gens étaient d'une gentillesse incroyable, c'était un grand plaisir de partager la journée avec eux. Je n'oublierai jamais !

Le lendemain, départ pour Kashan en bus VIP pour moins de 10 €. Bus très moderne, ultra confortable avec petite collation (les autres bus VIP que j'ai emprunté n'avaient pas tous ce niveau de confort et de service).

Etape 2 - Kashan (2 nuits) : Logement : Khan-e Eshan guest house hotel : magnifique maison tradionnelle, la cour et les toits sont superbes. Son restaurant est correct et le service parfait. L'atmosphère est propice aux discussions avec les autres voyageurs tout en étant assez loin de l'ambiance trop touristique du Silk Road Hotel de Yazd.

Les maisons, bains traditionnels et vues depuis les toits de la ville sont sublimes.

Un râté : une excursion avec un taxi local pour visiter : la cité souterraine de Noosh Abad, un caravansérail, le désert de Maranjab et le lac salé proche. Le chauffeur ne parlait presque pas anglais et n'a fait que discuter avec son frère, je me suis senti un peu seul. Il n'était pas impliqué et ne descendait pas de la voiture lors des arrivées sur les différents sites. C'était un pur chauffeur, rien de plus.

A la cité souterraine, j'ai eu la chance de rencontrer un couple d'hollandais accompagné d'une guide iranienne parlant un anglais parfait et donnant de très bonnes explications. Ils ont accepté que je fasse la visite avec eux et la guide a refusé toute participation de ma part. J'ai pris sa carte, elle s'appelle : Fatima et son adresse email est : F.araghi.d@gmail.com

Pour couronner le tout, le chauffeur ne connaissait pas bien les pistes en direction du désert. Nous sommes donc restés 2 heures embourbés dans le sable avant qu'un local équipé d'un 4*4 ne vienne tracter la voiture et expliquer au chauffeur qu'il n'avait pas emprunté le bon chemin. Évidemment, je n'ai pas réglé la totalité de la somme prévue. Conclusion : un chauffeur de taxi qui vous présente un joli flyer avec son nom et des photos des différents sites à visiter et qui répond "Yes" à "Do you speak English?", ce n'est pas suffisant. On apprend de nos erreurs ^^

Pour les prochaines excursions, j'ai été plus vigilant sur le niveau d'anglais, la connaissance de la route et l'aspect guide ou pas guide.

Etape intermédiaire (en direction d'Ispahan, avec un chauffeur parlant bien anglais !) : le Fin-Garden (arbres majestueux) et le village d'Abyaneh, aussi qualifié de "village musée". Le village est très beau (notamment depuis la colline située en face) mais jai été déçu de voir que les seules personnes portant les habits traditionnels n'étaient que des vendeuses de souvenirs.

Deux gentilles dames m'ont offerts des fruits qu'elles préparaient. J'ai également croisé deux ouvriers sympathiques en train de construire un muret avec tous les ingrédients qui font le charme du village. Mais d'une manière générale, je n'ai pas rencontré grand monde. Est-ce que c'est parce que je suis passé pendant le temps de midi ?

Etape 3 - Ispahan (4 nuits) : Logement : Tourist hotel. Bien placé, rapport qualité/prix passable pour 65$/nuit (lit dur comme du bois et chambre qui sentait humide). C'est un hôtel, rien de plus, aucun charme. Note : j'ai quand même eu la chance d'avoir une chambre au calme alors que d'autres étaient exposées aux bruits de construction du métro.

Que d'arbres, que d'espaces verts ! La place principale c'est : It's a kind of magic! Ispahan est une ville dans laquelle il semble toujours possible de marcher à l'ombre des arbres. A mon arrivée sur la place principale, j'ai frissonné tant elle était belle ! Pourtant, les photos me faisaient ni chaud ni froid mais en vrai c'est autre chose ! Les Iraniens s'y rassemblent le soir en famille ou avec des amis pour pique niquer comme c'est le cas dans d'autres parcs de la ville. L'atmosphère est très douce.

C'est quand même le seul endroit en Iran où des gens ont entamé la conversation pour me vendre un service ou aller voir tel magasin, mais rien de méchant, ils n'insistent pas. Et puis parfois ça vaut le coup de ne pas couper court à la discussion trop rapidement. En sortant de la mosquée située sur la place, un homme parlant un français impeccable est venu à ma rencontre pour me proposer des tours (payants) dans la ville dont : assister à un entraînement de zurkhaneh en soirée dans un quartier populaire d'Ispahan. Un peu hésitant au début, j'accepte et c'était franchement super, un entraînement authentique dans un ancien gymnase. Le chant était magnifique et les exercices exécutés sur le rythme des percussions donnaient à l'ensemble une dimension spirituelle. Les hommes sont fiers de pratiquer ces démonstrations de force mais en même temps, chacun choisit des poids adaptés à son corps et les enfants sont très encouragés lorsqu'ils passent au centre de la "scène". On ressent un esprit de communauté et de respect mutuel, ce n'est pas juste un sport de brutes. Je ne sais pas s'il sera possible d'assister à de tels entraînements dans des conditions aussi naturelles dans quelques années.

Évidemment, il y a beaucoup de sites très intéressants à visiter à Ispahan. A chacun de choisir dans le guide et 4 nuits ne sont pas de trop. Toujours à Ispahan, en visitant le palais Chehel Sotoun, une famille originaire de Shiraz vient me parler. Après quelques échanges, me voilà invité à leur envoyer un email lorsque je serai à Shiraz ! Quelle gentillesse !

Etape 4 - Yazd (3 nuits) : Logement : Silk Road hotel. Très bien placé mais rapport qualité/prix moyen (45$/nuit) et trop touristique. J'étais dans une chambre minuscule de la nouvelle aile. Cela devait sûrement avoir du charme il y a quelques années.

Yazd, c'est comme jouer à Riven (vous savez la suite du jeu Myst !), se perdre dans les ruelles de la vieille ville est un régal. On se croirait dans un autre monde. Son bazar est également très charmant. Je ne détaille pas chacune des visites (jardin, etc).

Depuis Yazd, j'ai également fait une excursion avec l'agence key2persia pour une demie-journée dans le désert avec dîner dans la "cour" d'une maison située à la limite du désert. Nous étions seulement 3 touristes et l'ambiance était bonne. Ce désert de dunes n'est pas immense mais tout de même très beau, les couleurs au coucher de soleil sont superbes. Seul bémol : si j'ai bien compris, ce désert est une propriété privée dont l'entrée ressemble à moitié à un parc d'attraction. Certains s'amusent à faire du quad ou rouler à fond la caisse avec des 4*4 dans les dunes. Pas nécessairement calme comme désert...

Etape 5 - Kerman (2 nuits) : Akhavan hotel : les deux frères sont géniaux. Ils font tout pour rendre service. Les chambres sont très biens (même si on est loin du traditionnel) et le restaurant est correct.

2 nuits c'est très court mais cela m'a permis de ressentir une atmosphère tout à fait différente du reste de l'Iran. Le Pakistan n'est pas loin, la couleur de peau, la longueur des cheveux et les habits des hommes en particulier sont typiques. En revanche, c'est la 1ère fois que j'ai ressenti un peu de pression sur moi de la part des locaux, dans leur regard surtout. C'est aussi la ville où j'ai vu le plus de pauvreté. Il y a beaucoup d'enfants pauvres et sales qui vendent des petites cartes ou chewing-gum... Triste à voir...

Le premier jour était déjà entamé par le transport depuis Yazd mais j'ai quand même pu visiter un des mausolées indiqué dans le guide (d'ailleurs pas terrible, désolé pour le nom, je n'ai pas le guide avec moi) et déambuler dans le bazar assez sympa ou il y a d'ailleurs un magnifique hammam.

Kerman m'a permis de toucher du doigt la diversité de l'Iran mais je n'ai pas eu assez de temps pour bien visiter la ville.

Le 2ème jour, j'ai fait une excursion à Rayen, Mahan et aux kaluts. A Rayen, je vous conseille d'avoir un guide, la visite peut devenir beaucoup plus intéressante qu'en étant seul avec son guide papier. Mahan ne m'a pas laissé un souvenir impérissable (y compris son jardin). En revanche, j'ai adoré les kaluts (fin d'après-midi jusqu'au coucher du soleil). Malgré un temps brumeux, ce désert était magnifique. Pas un bruit, une poignée de touristes. Un paysage à couper le souffle.

Etape 6 - Shiraz (3 nuits) : Sasan hotel : correct pour le prix (35$/nuit) mais l'isolation entre les chambres est très mauvaise. Encore une fois, réserver 1 mois et demi à l'avance ne suffit pas toujours pour avoir le logement souhaité. Je souhaitais aller dans un des hôtels traditionnels de la ville mais il était déjà plein.

Il y a beaucoup de lieux à visiter à Shiraz mais l'esthétique de la ville ne vaut pas celle d'Ispahan. Je vous conseille d'aller au grand lieu saint Shah Cheragh en fin d'après-midi lorsque la lumière baisse. J'y étais en pleine après-midi et après avoir vu les photos d'un couple d'italiens, c'est beaucoup plus beau en soirée. La bénévole (du site même) qui m'a accompagné pour faire la visite avec un couple de chinois parlait très bien anglais et donnait beaucoup d'explications.

Persépolis : j'ai réservé une excursion (en groupe) à la demie-journée dans une agence. Les explications étaient d'un niveau de détails correct (mais on était loin du niveau de détails donné par d'autres guides). C'était le matin et une arrivée à 9h30 sur site ne suffit pas pour profiter d'une lumière douce. Comme cela a déjà été dit, c'est sûrement beaucoup mieux en fin d'après-midi mais je voulais avoir les explications d'un guide et n'avais pas le choix sur l'horaire. L'excursion comprenait également une visite rapide à Naqsh-e Rostam, présentant d'immenses tombes royales creusées dans la roche.

Je ne détaillerai pas chacune de mes visites à Shiraz (mausolée de Hafez, jardin, mosquée, etc) mais c'est une ville vraiment intéressante.

Enfin, j'ai passé l'avant dernière soirée chez la famille iranienne rencontrée à Ispahan avec quelques touristes portugais également invités. Soirée mémorable où nous avons été accueillis comme des rois. Musique traditionnelle mais aussi moderne, danse, rigolades. Super !

Si vous avez des questions sur choses en particulier je répondrai volontiers !

Bonjour, Après 12 ans d’absence me voilà de retour en Iran après avoir découvert des merveilles aux 4 coins du pays hors des sentiers battus (après une recherche de 6 mois). Et oui malgré de nombreux tremblements de terre et des invasions il y’a plus de 30 000 sites historiques répertoriés et il en existerait 100 000 de la ruine à la parfaite conservation. Chose rare, toutes les provinces ont un intérêt soit g��ologique soit historique voir les deux. Selon moi dans le top 6 des pays les plus intéressants si on fait un mix paysage, histoire, gastronomie, accueil, climat, coût du voyage. J’ai malheureusement trouvé peu d’infos pratiques avant de partir. Je précise que ce message s’adresse plutôt à un voyageur solo désirant quitter le circuit classique mais tout le monde peut le lire. J’ai croisé des touristes que 2 fois en un mois à Yazd & Kashan.

1-Formalités

Il est possible à ce jour (Mai 2017) d’obtenir le visa dans 10 aéroports internationaux : Téhéran, Shiraz, Isfahan, Lar, Tabriz, Bandar Abbas … J’ai testé à Téhéran et on peut dire que l’accueil est LABORIEUX pour obtenir le visa. Tous les vols d’Europe arrivent en même temps en plein milieu de la nuit donc on se retrouve à 200 à demander le visa avec beaucoup de groupes de retraités n’ayant pas fait la démarche avant. Résultat 2 heures d’attente avec peu de sièges. 1 étape : On va à 1 guichet qui donne un papier et nous demande si on a une assurance : quand il y’a trop de monde il ne regarde même pas le papier. Si vous n’en n’avez pas un guichet existe pour l’acheter 30 euro il me semble. 2 étape : On va payer les 75 euros pour le visa + 3 euros de frais. 3 étape : On attend gentiment 1 heure minimum avant de recevoir le visa. Pas besoin de photos pour les hommes il scanne la photo du passeport. Visa valable 30 jours. Apparemment possibilité de prolonger mais votre compagnie aérienne ne vous laissera pas embarquer si votre billet retour est supérieur à 30 jours NB : le taxi officiel coûte +/- 750 000. J’ai trouvé un taxi clandestin pour 400 000. L’aéroport est situé à 50 km du centre-ville.

2- Sécurité et accueil

Selon moi le pays musulman le plus sûr pour voyager avec Oman et Indonésie au 21 siècle. Aucun souci pour ses effets personnels comme en Chine et au Myanmar mais tout de même faîte attention lors de bus de nuit j’ai déjà eu des témoignages de vol d’argent. Toujours avoir sur soi une photocopie du visa et de la première page du passeport. En effet, en Iran tous les hébergements gardent votre passeport. Pour l’anecdote, lors d’une excursion proche de l’Afghanistan j’avais oublié ma photocopie et je me suis fait contrôlé : je m’en suis bien sorti. L’accueil des iraniens est toujours excellent mais varie selon les provinces : les iraniens comme les français ont un personnalité différente selon la région. Par ailleurs, dans les grandes villes et Kashan l’accueil est quelquonque de nos jours. Mon dernier jour à Téhéran a été terrible après 1 mois dans le pays. Par contre dans les villes de moins de 100 000 habitants et dans les campagnes on me prenait pour un extraterrestre ou une star de cinéma. Exemple de petit gestes que l’on ne trouve pas ailleurs : invitation à prendre le thé, à manger une glace, à boire un Milk Shake, des bonbons… Par contre tous les iraniens ne sont pas sympathiques, il ne faut pas croire ça ! À kashan au jardin Fin j’ai failli me battre avec un iranien qui ne comprenait pas que je refusais de payer 2 fois plus cher le café qu’un iranien. Pour acheter un billet de train dans une agence, accueil de la jeune iranienne exécrable… Mais dans la grande majorité des cas les iraniens veulent donner une bonne image de leur pays aux étrangers et j’ai toujours trouvé quelqu’un pour m’aider même dans les coins les plus reculés.

3- Taux de change

A l’aéroport de Téhéran, on ne peut que changer 200 euros… et le taux début mai était de 40 000. Ne jamais changer son argent à la banque le taux est ultra défavorable 36 000 mais dans les bureaux de change. J’en ai trouvé partout en Iran même dans des villes sans touriste : taux autour de 41 000 42 000. Exemple Kashan (ou j’ai eu le plaisir de revenir pour visiter les alentours) Mehr exchange Mir Emad street. La carte bancaire provisoire pour étranger est un « FAKE ». J’ai demandé à plusieurs banques personne ne connaît. Dommage, cela serait une bonne idée pour éviter de se balader avec beaucoup d’argent ! La suite pour bientôt.

voila je suis donc rentrée de mon deuxième sejour en iran ou je voulais randonner et aller a la rencontre des semi nomades ; en fait les conditions meteo du mois d'avril (encore neige et pluies -dont inondations tres meurtrières_) n'ont permis aucun de ces deux projets ; j'ai donc visité de fait des regions très montagneuses avec des paysages grandioses et sans touristes, (non iraniens) pendant mes trois premières semaines

mon parcours aucun arret a teheran ni a l'aller ni au retour

train des mon arrivée pour Tabriz acheté depuis la France en ligne sur le site non offciel de railways iran (11h; c'a se fait bien mais paysage pas terrible)en fait train bien vide et pourtant c'est encore vacances de norouz

-Tabriz , dont une journee de neige

-journee et nuit à kandovan -sous la neige et moins 5 environ- avec un soleil immense, grande ballade dans la la neige en continuant au fond du village stop facile pour aller prendre le minibus a osku et retour Tabriz

-jolfa en train eglises arméniennes grande journée vallée de l'Araxe jusqu"a kaleibar et la forteresse de babak en taxi dar baste avec en chemin visite du hamam de kordasht (tres beau) , du village de ushtebin (bien éloigné et bien sale , donc décevant, dommage car l'architecture est pas mal), puis vallee de la kaleibar , bien jolie jusqu'à kaleibar (surtout au retour avec soleil) bcp de neige pour la forteresse , un système de 4/4 assez cher permet de gagner du temps de marche (mais pas trop) , et comme il est tard , pas pu aller jusqu'au bout... en fait j'aurais du rester a kaleibar , des coins qui ont l'air bien sympa pour randonner, même en étoile mon chauffeur de taxi etait vraiment tres bien (j'ai ses coordonnées mais il ne parle que le farsi), il etait très ému que je lui fasse découvrir cette forteresse!!!

Tabriz _Saqqez en bus (nuit a Saqqez)

Saqqez-Sanandaj (pas vu que je pouvais aller a marivan directement en dépit de ma carte, de ma préparation ...)

sanandajê -paweh et paweh-oraman minibus depuis oraman (oui oui, il y en a un le matin vers 9h qui vient de marivan ) arret comme a l'aller dans le charmant hameau de bolbar ou se fait la pause thé; le minibus me laisse aprés le dernier tunnel car je retourne a paweh; ensuite stop d'un taxi officiel ou je rencontre des trafiquants ( je ne saurais s'il s'agit de drogue ou vraiment de poudre d'escargot, car cela existe ; rencontre stupefiante , les occupants du taxi ont des yeux comme je n'en n'ai jamais vus)

kermanshah et palangan (sous la pluie et en famille) bisotun sous la pluie et sans le bas relief de darius en refection , c'est a ce moment qu'ont lieu les inondations meurtrières vers orumieh

kermanshaz-hamadan

hamadan-dorud et ballade ds la montagne a une trentaine de km au pas de course hesitation pour le train jusqu'à andimeshk, mais finalement , je reste sur mon projet autour de chelgerd et yazuj, les nomades

dorud -shahr e kord (qui fait passer par les 2 terminaux d'esfahan), a 2150 d'altitude pas l'ombre d'un nomade, pas trop d'intérêt a cette ville , hotel complet

shahr e kord _farsan en minibus puis farsan-chelgerd en soi disant savari arrivée a l'hotel ou je decouvre qu'on ne m'a pas redu mon passeport ce matin , j'ai heureusement garde la facture de l'hotel avec telephone

chelgerd

on me dit que les nomades ne sont pas là , a cause de la neige et du froid ,

ici beau temps , le lendemain en stop jusqu'à sheir ali khan , en fait une cascade et lieu de pic nic bcp d'iraniens belle ballade sur le sommet ou il y a un cimetiere avec des lions de belles randos possibles , rivières les gens ramassent des oignons des montagnes puis ballade en direction du village qui m'a tant fait fantasmer , mais qui est encore bloqué par la neige, aggha e sayed reste de la journee en pic nic et kebab avec famille elargie, qui musique qui m'attire me ramène a chelgerd ; ils sont venus depuis esfahan, soit 2h de route

le soir dans chelgerd, musique qui m'attire dans une rue , tchoub baazi , où je suis la seule femme puis on m'invite a aller rejoindre les femmes dans la maison en fait il s'agit d'un mariage bakhtyari ; je serai sur les photos de mariage!!

les nomades sont réputés etre a lali en fait Dasht e lali je pars donc en taxi dar baste avec un vielle dame 5h de route a travers les zagros et bazoft ou les troupeaux et camions chargés de moutons vont dans le sens de chelgerd!! quelques tentes le long de la route arrivée a lali dans l'apres midi bien chaude pas d'hotel, pas de nomades pas question de faire le trajet dans l'autres sens , alors comme un minibus part pour shustar, j'enchaine en improvisant ; il fait ici plus de 40 degres ce que je n'avait pas envisagé je commence a voir des touristes , japonais

shustar -shiraz de nuit et poursuite ds la foulée jusqu'à esfahan ou je vais retrouver de nombreux touristes en groupes télécabine a soffeh mountain ou ily a même une tyrolienne en fait j'aurais pu faire au moins un trajet a pied

esfahan-kashan en bus niasar mais trop tot pour les roses, cascade avec des milliers d'iraniens, qamsar ville souterraine de nushabad, un mausolee dont j'ai oublie le nom

kashan-aeroport khomeyni par bus a 18h

même si mon projet n'a pu se réaliser , je reviens enchantée surtout de mes trois premières semaines en azerbaidjan et kurdistan ou j'aimerais bien revenir mais avec une voiture privee cette fois pour aller explorer les petits villages, faire des randos la saison ne se prétait pas a ce projet , en partant 15jrs plus tard , ..peut etre cela etait il jouable, bcp d'invitations quelques prises de tete avec chauffeurs de taxi pas trop de progres en farsi mes interlocuteurs voualnt s'exprimer en anglais quand ils le connaissent beaucoup de monde , des iraniens , en pic nic et week end, bien plus me semble t'il qu'en 2013 (c'etait en octobre) bcp plus de tchadors aussi et moins de tenues colorées que la première fois

une deuxième partie sera consacrée aux aspects pratiques

Avant le départ

Visa de 30 jours. On l’a obtenu en un après-midi à l’Ambassade d’Iran à Bruxelles (attention aux horaires par contre, c’est ouvert seulement une demi-journée par semaine). Avant d’aller à l’ambassade, il faut obtenir un numéro d’autorisation du Ministère iranien des affaires étrangères. On l’obtient en une dizaine de jours en passant par une agence de voyage locale. Je conseille : http://en.key2persia.com/home. Contact via whatsapp très rapide après la première demande par mail. Coût 30 euros par visa payable via paypal.

Argent : tenir du compte du fait qu’il est impossible d’effectuer la moindre opération bancaire à cause des sanctions (et ça ne vas pas s’arranger dans les prochaines années). Tout se fait donc en liquide et il faut prévoir du cash en suffisance pour tout payer sur place. On trouve des bureaux de change dans les grandes villes. Se méfier du marché noir à n’utiliser qu’en cas de dernier recours (les chauffeurs de taxi par exemple). Dans les bureaux de change (et en général), ne pas hésiter à marchander les taux.

A réserver avant : si vous avez un itinéraire en tête, il peut être utile, en fonction de la saison, de réserver les hébergements avant en passant par une agence de voyage. Ca évite la perte de temps sur place et toutes les réservations sont annulables 48h à l’avance.

Je conseille franchement celle-ci : http://www.irantravelingcenter.com/

Super service en anglais, hyper réactif. Ils proposent des hôtels mais acceptent sans problème de réserver ceux qu’on choisit sans eux.

Pas d’acompte à verser, on paie le solde en cash dans leur bureau de Shiraz. Ils font aussi des réservations pour les vols intérieurs.

2. Itinéraires

Vol British Airways. Pas mal au niveau des horaires car à l’aller vol de nuit qui arrive à Téhéran vers 6H du matin (les autres arrivent souvent plus tôt) et vol de jour au retour.

Toutes les compagnies proposent des tarifs assez similaires, entre 300 et 450 euros selon les saisons.

Pas mal de penser à prendre une carte sim locale. Le wifi n’est en général pas top (alors que la 4G fonctionne à peu près partout). Irancell, environ 10 euros pour 3 gigas et appel + sms illimités. Possible à l’aéroport de Téhéran ou dans toutes les grandes villes. Je l’avais fait à Kashan chez un petit agent Irancell situé sur le grand rond-point à côté du Bazar. Il faut juste montrer son passeport et c’est réglé.

Arrivée à Téhéran :

Deux écoles. On commence ou on termine par Téhéran. On a décidé de terminer par la capitale. Il est possible depuis l’aéroport de rejoindre, en métro, la principale gare des bus. Le métro n’était pas en service quand on était à Téhéran mais ça semble être le cas maintenant.

On a choisi la facilité en prenant un taxi jusqu’à Kashan notre première étape. 50 euros selon les capacités de négociations. Ca devient vraiment intéressant à partir de 4 passagers.

Pour le centre de Téhéran, le taxi coûte 25 euros.

Les taxis vous assaillent dès votre sortie du hall des bagages. Sinon ils sont au premier étage. Un bureau de change au premier étage mais pris d’assaut. Prévoir du temps en conséquence ou, si vous prenez le taxi, payer en euros ce qui est toujours possible et/ou changer quelques euros pour avoir un peu de cash avant de trouver votre premier bureau de change.

Kashan

Très jolie petite ville située à deux heures de route de Téhéran. Un point de chute idéal pour commencer l’Iran.

Très bon hébergement, la guest house Ehsan. 50 euros environ la double avec petit déjeuner. Très belle maison ancienne située tout près du bazar.

Pour manger : Abassi tea house, près des maisons de Kashan. Conseillé par tous les guides, assez touristique mais on y mange très bien pour des tarifs très corrects et le cadre est vraiment super.

A visiter à Kashan :

Bazar : à taille humaine mais on s’y perd facilement. Quelques très beaux caravansérails. Prendre un verre (on y mange aussi) au Hamman e-khan. Ancien hammam reconverti en salon de thé. Super.

Agha Bozorg : à proximité de l’Ehsan house. Très belle mosquée et petit complexe religieux.

Les maisons de Kashan : en dehors du centre. Elles valent toutes une visite. Ce sont des maisons de riches commerçants qui datent pour la plupart du 19ème siècle.

Hammam de Sultan Amir : dans le quartier des maisons

Bagh e fin : très beau jardin à la persane.

Prévoir au moins un après-midi pour un tour dans le désert autour de Kashan : lac salé, cité troglodyte, dunes, … S’arrêter au retour (de préférence le soir) au mausolée de Hilal Ibn Ali (le fils d’Ali, le premier prophète des chiites et beau-fils de Mahomet). Ambiance complètement dévote, un bon point de départ pour comprendre le chiisme (et voir à quel point il est différent du sunnisme). A côté impressionnant cimetière des martyrs de la guerre Iran-Irak. Tous les taxis peuvent organiser la visite mais pas mal de passer par une petite agence située au début dans la rue qui rejoint Agha Bozorg. Proprio assez sympa et prix très correct. Il arrange aussi des transfert en taxi vers Ispahan pour 30 EUR. Il s’appelle Reza (numéro de téléphone dans les cartes de visite à la fin du texte)

Ispahan

Pour aller de Kashan à Ispahan, prendre soit le bus soit le taxi. Le bus est moins cher. Le taxi permet de s’arrêter à Abyaneh qui est un des plus beaux villages d’Iran. Ambiance évidemment très clic-clac photo mais très belle rénovation et le site est superbe.

Pas de mots pour décrire Ispahan. Vous lirez partout que c’est une des plus belles villes du monde oriental (la Florence de l’Islam) et c’est rigoureusement exact. Prévoir au moins 4 jours pour bien s’en imprégner. On quitte difficilement cette ville.

Pour dormir : offre limitée vu le boom touristique. Les hôtels près du centre ont tendance à être assez chers pour ce qu’ils se proposent semble t’il. On a choisi l’hôtel Viana (40 EUR la double avec petit déjeuner), super hôtel dans un quartier un peu excentré mais sur une ligne de bus qui conduit en 10 minutes dans le centre. On paie en achetant des cartes magnétiques dans des petits kiosques un peu partout dans la ville. Les bus ont une partie homme et une partie femme. Mais cette séparation est indicative et pas obligatoire (et encore moins pour les touristes d’ailleurs).

Les taxis sont très abordables sinon (2 à 3 euros la course). Attention, les prix gonflent dès qu’on prend le taxi à proximité de la place de l’Imam mais en négociant durement, on arrive toujours à payer ce prix.

A visiter :

La place de l’Imam évidemment (Naghsh e-Jahan). A tous les moments de la journée mais particulièrement en fin de journée quand les Iraniens commencent à affluer pour pique-niquer sur la place. Sur la place, la grande mosquée (ne pas hésiter à pousser la porte pendant la prière du soir, c’est tout à fait autorisé à condition de rester respectueux comme on le serait en visitant une cathédrale en plein office religieux), le palais d’Ali Kapu et la mosquée Cheihk lotfollah. Pour prendre un café, il y’a plein d’adresses très chouette autour de la place et dans Ispahan en général. Nous on a beaucoup aimé le Narvan café, juste à l’entrée du Bazar située à l’opposé de la grande mosquée. Ne pas quitter la place sans goûter la glace au safran. On en vend chez les petits glaciers situé sous les arcades à côté du palais d’Ali Kapu.

Le bazar : immense. Comme à Kashan, il faut fouiner pour trouver les beaux caravansérails, des petites mosquées, des hammams. Chouette balade jusqu’à la superbe mosquée du vendredi (Jameh Mashid)

Palais Chehelsotoon

Les jardins autour du palais Hasht Behesht : autre point de rencontre dans le centre d’Ispahan.

L’hôtel Abassi : une certaine idée de l’Iran d’avant la révolution. Luxe suranné à l’occidental. Il faut prendre un thé, des pâtisseries et la soupe traditionnelle d’Ispahan dans les jardins de l’hôtel. Y arriver vers 16H30.

Le pont Kashu : super expérience à faire. Le pont en lui-même est déjà très beau mais c’est surtout un petit condensé de l’Iran : les amoureux s’y donnent rendez-vous, les chanteurs amateurs viennent faire des battles de poésie, les jeunes jouent au volley dans la rivière asséchée.

Le quartier arménien, très chouette visite à faire, assez incongrue tant on se figure que l’Iran est un pays intolérant aux autres religions alors que la réalité est plus nuanc��e. Les Arméniens ont plusieurs églises dont la très belle cathédrale Vank. Dans la rue de la cathédrale, le café-brocante Gyumri est vraiment super pour une petite pause.

Flâner, revenir sur ses pas, rencontrer et parler avec les Iraniens, c’est sans doute à Ispahan qu’on l’a fait le plus.

Pour manger à Ispahan, l’embarras du choix. Tout le monde vous enverra chez Sharzad le restaurant chic de la ville. Pas mal en soi mais rien d’inoubliable.

3. Yazd

Ispahan - Yazd : trajet en bus de 6 heures (avec les arrêts)

Magnifique vieille ville qui rappelle un peu les médinas du Maroc mais avec des spécificités architecturales comme ces systèmes d’aération en puits sur les toits des maisons, qui offrent des panoramas assez incroyables.

Pour dormir : Hotel Dad en dehors de la vieille ville. Hôtel “de charme” assez grand avec luxe à l’occidentale pour 80 EUR la double avec petit déjeuner. Sinon pas mal d’option dans la vieille ville dont le Silk Road où on a mangé bien pour pas trop cher. On mange bien (et avec une très belle vue) sur le toit de l’hôtel Marco Polo à côté de la mosquée du vendredi. Mais la plus belle terrasse de la vieille ville c’est à la Yazd Art house, petit salon de thé près de la maison d’Alexandre. A faire en fin de journée.

A voir :

La mosquée du vendredi : plus petite que celle d’Ispahan mais très intéressante car au centre de toute l’animation de la vieille ville

Se perdre dans la vieille ville

Le complexe Amir Chaqmaq

Le Zurbaneh : parfois sur la place devant Amir Chaqmaq ou alors dans une petite ruelle qui part de la place, dans le club A Zaman. Le Zurbaneh c’est entre la danse et les arts martiaux. Une espèce de célébration de la virilité persane. Une expérience assez intéressant sur le plan anthropologique…

Le jardin Dolat abad

Beaucoup d’excursions autour de Yazd : chak chak (mausolée zoroastrien) Meybod (une vieille ville) et Karanakh (un vieux village abandonné), bref une très chouette balade d’un jour dans le désert autour de Yazd

Il y’a, “Francis”, un chauffeur de taxi très sympa et anglophone (il a vécu et travaillé aux Etats-Unis avant de revenir dans sa ville natale) qui organise des tours autour de Yazd. Il tient une agence (c’est la seule de la rue vous pouvez la rater) dans la rue de l’Iman (la rue principe de Yazd), sur le trottoir de droite quand on la descend dans la direction opposée à la vieille ville depuis la mosquée Amir Chaqmag.

4. Shiraz

Yazd - Shiraz : trajet en bus de 7 heures (avec les arrêts)

Charme moins évident qu’Ispahan ou Yazd mais un incontournable du sud de l’Iran. Ambiance assez relax par rapport à Ispahan et surtout Téhéran (mais ça reste très speedé quand même…). Pour dormir : Niayesh hotel. Hôtel de charme là aussi mais un peu plus rugueux on va dire (chambres pour la plupart sans fenêtres et assez spartiates). Mais dans un chouette complexe de vieilles maisons avec un petit resto au milieu. Très bien situé.

A voir :

Le bazar

La mosquée Vakil dans le bazar

La maison Narajstan, vieille maison kadjar

La mosquée Nasir al Mok : très jolie petite mosquée, connue pour ses vitraux de couleurs

Le mausolée Chah Cheragh : immense complexe religieux très important pour les Chiites. Plusieurs mosquées, medersas, … . On est guidé par un.e préposé.e aux affaires internationales qui donne pas mal d’infos intéressantes sur le site. C’est obligatoire pour la visite.

Bahg e Eram : un vieux jardin botanique très bien conservé au nord de la ville. Aussi lieu de rencontre discret pour les amoureux qui s’y tiennent la main.

La tombe d’Hafez : le poète iconique de l’Iran. Un lieu de rendez-vous des familles en fin de journée. Très agréable moment à y passer même si rien de très spectaculaire.

Le parc Azadi : vraiment en dehors des circuits touristiques de la ville mais très intéressant. Il y’a un petit parc d’attractions qui complète l’ensemble. Pas loin de là, le restaurant Shattar Abbas, le genre d’endroit cauchemardesque pour les végétariens mais si vous n’en avez pas encore marre des kebabs, allez-y.

Persepolis naturellement, à doubler avec les tombeaux de Naqsh e Rostam. Tous les taxis de la ville propose de vous y conduire (environ une heure de route), sinon il y’a les agences voyage qui le font dans des conditions un peu plus confortables (mais plus cher naturellement)

5. Teheran

Shiraz - Teheran : vol intérieur (1 heure) avec Mahan Airlines (50 euros l’aller simple). Très commode pour “remonter” sur Téhéran et éviter un très long trajet en bus (13 heures). Plusieurs compagnies. Les avions ne sont plus tout jeunes (à cause de l’embargo mais là les choses changent) mais très bien entretenus.

Vous trouverez plein de gens bien intentionnés pour vous dire de ne pas vous attarder à Téhéran. C’est pas la plus belle ville d’Iran, c’est certain mais aller en Iran sans aller à Téhéran, c’est manquer une grosse partie de l’iranité. Et puis une fois passé le premier choc (c’est immense, pollué, embouteillé de partout), on découvre une ville super attachante avec des contrastes énormes et surtout très dynamique à plein de points de vue.

On s’est logé à l’hotel Saina (http://www.sainahotel.com/page.php?11). Environ 120 euros la double avec petit déjeuner. Très confortable (standard d’un novotel) mais sans aucun charme. Très bien situé dans le nord de la ville où il y’a beaucoup de choses de voir, pas loin du métro (station Meydan e Jahad). Le quartier est, relativement calme, et on trouve pas mal de chouettes adresses pour manger.

La notion de centre à Téhéran est assez relative tant la ville est grande. Mais en gros il y’a le nord (où on a beaucoup tourné voir plus bas), le centre (avec le Bazar et le Golestan) et le sud (où on a pas été)

A visiter :

Les classiques : palais du Golestan, le bazar, …

Le parc des artistes (nom officiel Honarmadan) : c’est un des coins aérés de la ville. Le parc n’est pas très grand mais c’est le point de rencontre (enfin un des points de rencontres) des jeunes “occidentalisés” de la ville. Au centre du Parc il y’a le forum iranien de la culture (avec un cinéma qui diffusait des films de Woody Allen au moment où on est passé) et un café très sympa. Le parc est à côté de l’ancienne ambassade des USA reconvertie en centre de propagande par les Gardiens de la révolution.

A quelques blocs en remontant vers le nord, il y’a la libraire Saless publication (sous le boulevard en hauteur Karim Khan). Librairie super moderne et bien fournie en livres (en iranien), papeterie et un chouette petit café / galerie d’art à l’étage.

En continuant vers l’ouest, à partir de la librairie donc vers la droite en sortant, il y’a à quelques blocs le parc Bejhat Abad. Un vrai havre de paix dans la furie du traffic avec les mêmes scènes qu’on retrouve dans la plupart des parcs de la ville : des familles, des jeunes insouciants qui oublient très vite les pesanteurs du régime…

Au nord-est, aller vers le pont Tabiat. Superbe ouvrage d’art qui relie deux très beaux parcs (avec du mobilier très innovant et très réussi). Le pont est un lieu de rencontres, de promenades. Il offre un super panorama sur la ville.

Toujours au nord, la Tour Milad. La fierté des Iraniens. Elle domine toute la ville et là encore le panorama est forcément super (forcement elle fait plus de 400 mètres de hauteur)

Encore plus au nord, ne pas hésiter à pousser vers Darband. C’est un village de montagne qui a été “avalé” par l’urbanisation de Téhéran. On l’atteint après avoir traversé les quartiers chics de la ville. Darband est le point de départ des randos dans les montagnes du nord de Téhéran mais il y’a aussi une multitudes de bars à Nargileh et (surtout) de restos.

Pour se déplacer à Téhéran, il ne faut pas hésiter à descendre dans le métro. Il est très moderne et très commode dans une ville perpétuellement embouteillée.

Sinon (comme le métro ne va pas encore partout), ce qui marche très bien ce sont les taxis collectifs. En fait toutes les voitures à Téhéran, ou presque font office de taxi. Le mode d’emploi est simple : vous vous mettez au bord de la voirie, vous levez le bras et vous prenez la première voiture qui s’arrête. Ca marche bien quand on fait des déplacements latéraux (nord/sud est/ouest) sur les grands axes. On prend la voiture pour quelques blocs et on paie (rarement plus de 50 cents) en sortant. Un peu moins facile quand on va vers une adresse en dehors de ces grands axes mais les taxis individuels prennent alors le relais. Prévoir le temps en conséquence. On passe vite 1h en voiture dans la ville pour faire deux ou trois kilomètres. On marche étonnamment facilement. Les trottoirs sont assez larges. Par contre traverser une rue met assez vite en péril votre espérance de vie. Le piéton est au mieux un obstacle à dégager, au pire une cible, pour le conducteur iranien. Le pire étant sans doute les motos qui déboulent de partout, tout le temps.

6. Considérations diverses

Marchander tout, tout le temps, partout. Dès lors qu’il y’a pas un prix annoncé bien entendu.

Très peu d’arnaques. Au pire un chauffeur de taxi qui empoche un euros en plus sur le tarif local, des restos qui ont des doubles cartes (une pour les Iraniens, l’autre pour les touristes) mais ça reste très marginal.

Les Iraniens sont comme on les décrit partout : hospitaliers, ouverts, en attente de dialogues mais aussi de compliments sur leur pays. L’Anglais est assez bien répandu dans les grands centres urbains.

Le coût de la vie sur place est assez bas :

Une course en taxi en ville : 2 à 3 euros

Une voiture avec chauffeur pour une journée : 50 euros

Un trajet de bus interurbain : 8/10 euros

Un repas dans un resto à touriste : 5/ 6 euros

Le gros poste ce sont les hôtels. Il y’a pas de standard moyen. Soit ce sont les hôtels “pour iraniens” qui sont très bons marchés soit on monte dans la catégorie des hôtels pour touristes ou les Iraniens des classes les plus favorisées, et on tombe dans les prix européens. Le pays est très développé. La pauvreté est réelle mais très peu visible. Ce qui frappe notamment à Téhéran, c’est la propreté publique qui est largement au-dessus des standards européens moyens…(et on parle pas de Bruxelles). Les parcs notamment sont remarquables de ce pointe vue.

Bonjour à tous,

Je viens tout juste d'arriver à Téhéran et y suis jusqu'à vendredi matin. Je compte faire du stop pour découvrir ce pays et sa très accueillante population, mais j'ai beaucoup de mal à décider d'un itinéraire. Mon coeur balance effectivement entre les perles du centre et du sud (Esfahan, Chiraz, Yazd etc...) et le nord-ouest du pays, bien plus vallonné et propice au voyage en cette période estivale. Je ne pense pas que combiner les deux soit une bonne idée, d'une part car je voyage avec un budget limité et d'autre part car je n'ai pas envie de passer mon temps sur la route. Je me tourne donc vers vous et vos expériences pour m'aider à prendre une décision, sachant que c'est mon premier voyage en Iran!

Merci mille fois !

Mathieu

Bonjour à tous,

Après avoir parcouru le circuit "traditionnel" (Teheran-Kashan-Ispahan-Shiraz-Yazd-Teheran) en avril 2016, je me lance avec ma sœur dans la découverte du Nord-Ouest !

Nous programmons: J1: Arrivée Téhéran. Vol pour Rasht. Nuit Raht.

J2: Visite Massouleh. Nuit Rasht.

J3: Bus pour Tabriz. Nuit Tabriz.

J4: Visite Tabriz. Nuit Tabriz.

J5: Visite Maku et Jolfa. Nuit Tabriz.

J6: Voiture pour Kermanshah (visite de Takht e Soleiman en route). Nuit Kermansah.

J7: Voiture pour Hamadan (visite de Tae Bostan / Ganjnameh en route. Nuit Hamadan.

J8: Bus pour Ispahan. Nuit Ispahan.

J9: Visites. Nuit Ispahan.

J10: Vol pour Téhéran. Nuit Téhéran.

J11. Visites. Vol retour.

Voici la liste des questions :

** Avez vous des hôtels à conseiller pour les villes de RASHT, TABRIZ, KERMANSHAH, HAMADAN ?

** Quelle est la durée de ces trajets ? - Rasht-Tabriz ( Petit futé: 9h bus/ voiture) - Tabriz- Jolfa (Petit futé: 1h30 voiture) - Tabriz-Kermanshah (Petit futé: 5h bus/voiture) - Kermanshah-Hamadan (Petit futé: 3h bus/voiture) - Hamadan-Ispahan ( Petit futé: 8h bus/voiture)

** Est ce que le musée du tapis de Teheran est rouvert ?

Je suis preneuse de conseils et de bons plans ! 😇

Merci de votre aide 🙂

Bonjour,

Ce post fait suite à un post ouvert en 2009 sur le nord-est de l'Iran, et qui n'avait pas eu vraiment de succès (voyageforum.com/...post=2541482#2541482) et à mon propre premier post sur l'Iran datant d'un mois ( voyageforum.com/...er-31-aout-d7521011/ )

Etant donné que mon amie et moi nous sommes décidés à rajouter Bam/Kerman à la liste de nos étapes sur l'axe central (pour lequel on alloue 20 jours, sans compter Téhéran), nous ne disposons que de 9-10 jours pour visiter une autre partie de l'Iran. Il me semble un peu ambitieux d'aller dans le nord ouest (Masuleh, Khalkhal, Ardabil, Kaleybar, Jolfa, Tabriz) dans ce laps de temps. Autant donc conserver l'ouest (incluant le Kurdistan) pour un second voyage en Iran.

Aussi, j'ai commencé à envisager le trajet suivant :

Tehéran - Pol e Zanguleh - Baladeh - Amol - Sari - Gorgan - Gonbad e Qavus - Mashad, d'où on rejoindrait Kerman en train de nuit.

Peu de gens hormis les cyclos venant du Turkmenistan semblent passer par le Golestan et le Mazandaran. Or les seules infos pertinentes pour un voyageur bipède et non vélocipède en ma possession sont celles du Lonely Planet 2008... D'où ces questions, auxquelles viendront s'en ajouter d'autres...

1) Le Lonely planet fait état d'un bus reliant Baladeh depuis Tehéran via Zanguleh au petit matin (5h). Nous arriverons à l'aéroport la veille et devrons changer de l'argent à Ferdowsi le matin... Aussi, j'envisage de prendre en fin de matinée un transport pour Chalus et de descendre à Pol e Zanguleh qui marque l'intersection avec la route de Baladeh.

Savez vous si des savari attendent à l'intersection pour remonter la vallée ? Autrement, la route est elle assez fréquentée pour envisager de faire du stop (payant) ?

Si notre tentative de ralier Baladeh dans la soirée échoue, y-a-t-il un hébergement à proximité de Pol e Zanguleh (on a pas de tente) ? Bon j'imagine que dans tous les cas, on ne nous laissera pas dormir dehors ...

2) Le LP propose pas mal d'excursions journée depuis Gorgan (mur d'alexandre, lagune de Bandar Torkaman, et Radkan). De ce que j'ai vu, il ne reste pas grand chose du mur d'Alexandre. Les deux autres excursions sont elles dignes d'intérêt ? Pour Radkan, y'a t il toujours des transports (4x4) collectifs depuis Kordkuy ?

3) Des bus de nuits pour Mashad partent de Gorgan. Savez vous s'il est possible d'embarquer à Gonbad e Kavus ou Azadshahr ?

Je suis bien évidement preneur d'idées alternatives pour rejoindre Mashad depuis Téhéran par le chemin des écoliers...

Merci d'avance,

Yves

Bj Nous avons fait la visite classique Iranienne, shiraz, Yazd, ispahan kermann Teheran et nous avons adoré, surtout le contact avec les Iraniens, adorables.... Aussi çette annee nous remettons cela, mais en privilégiant le nord. Depart le 12 mai, le 13 train de nuit pour Masshad ou nous restons 2 jours, nous pensons rejoindre zanjan en train de nuit et pour les 13 jours restant visiter le nord. Vallee de L araxe, monastères st stéphanos.... Je suis preneur de toutes suggestions et conseils. Merci pour vos retours d infos et encore merci â Fabrice pour tous ses conseils avisés. Thierry

Bonjour à tous les VFistes !

Après un merveilleux voyage d'un mois en Iran en mai 2016 où j'ai fait le circuit "classique" (Téhéran > Yazd > Shiraz > Ispahan > Kashan > Caspienne et Golan), j'y retourne fin avril avec un ami pour découvrir l'Azerbaïdjan iranien, autour de Tabriz.

Je suis en train de plancher sur notre itinéraire, mais je suis preneuse de vos conseils ! Voilà en gros ce que je prévois pour l'instant :

- J1 : arrivée à Tabriz vers 11h (par un vol Ispahan > Tabriz, car oui, je repasse quand même quelques jours à Ispahan !) - journée et nuit à Tabriz - J2 : matinée à Tabriz puis route pour Ardabil - nuit à Ardabil - J3 : visite d'Ardabil (mausolée Sheikh Safi-od-Din) puis route pour Kaleybar - nuit à Kaleybar - J4 : journée d'excursion dans la vallée de l'Araxe entre Kaleybar et Jolfa, avec arrêts dans les sites à voir entre les deux (je ne pense pas faire l'ascension de la forteresse de Babak, je pensais plutôt à Ushtebin, par exemple) - nuit à Jolfa - J5 : route pour Maku avec un crochet par le monastère Saint-Stefanos, visite de la chapelle Dzordzor en fin de journée depuis Maku - nuit à Maku - J6 : route vers Kandovan ou Orumieh (Ourmia) ou Tabriz (là, ça flotte un peu ! 🤪) en faisant un crochet par l'église Qareh Kelisa (Saint-Thaddée) - nuit à Kandovan, Orumieh ou Tabriz ??? - J7 : matinée là où on aura dormi (!) puis route pour Takab - nuit à Takab - J8 : visite de Takht-e Suleiman puis route pour Zanjan - nuit à Zanjan - J9 : visite du mausolée de Soltaniyeh puis route pour Téhéran - nuit à Téhéran - J10 : vol retour depuis Téhéran (vol à 15h20)

Ce que je maîtrise mal, ce sont les temps de trajet sur les petites routes de montagne... Je pense qu'on prendra des bus ou savaris sur les tronçons fréquentés, et qu'on prendra des chauffeurs privés pour les parties plus compliquées, histoire de gagner du temps.

Voici mes interrogations, en plus de vos remarques éventuelles :

- J1 et 2 : est-ce qu'un jour et demi suffit à Tabriz pour voir l'essentiel et prendre le pouls de la ville ? Est-ce une ville agréable où flâner ? - J3 et 4 : y a-t-il autre chose d'intéressant à voir à Ardabil que le mausolée Sheikh Safi-od-Din ? Pareil que pour Tabriz : est-ce une ville agréable où flâner ? Sinon, serait-il envisageable de faire Ardabil > Jolfa en une seule étape, sans dormir à Kaleybar ? (ça me paraît beaucoup sur la carte, mais je ne sais pas...) - J6 et 7 : là, j'ai du mal à organiser le tronçon entre Maku et Zanjan, à part la visite de Qareh Kelisa en quittant Maku dont je suis sûre. Ensuite, plusieurs choix possibles : repasser par Tabriz si pas assez de temps au début / nuit à Kandovan (mais je lis partout que c'est affreusement touristique, et en 2016 j'avais déjà été assez déçue par Masuleh dans le même genre - à noter que ce sera en semaine, donc peut-être moins de touristes iraniens ?) / Orumieh pour voir les abords du lac (mais est-ce que ça mérite le détour ?) - J8 : pour ou contre la visite de Takht-e Suleiman ? En gros, j'ai peur que ce soit un tas de vieilles pierres. 😛 Qu'en disent ceux qui y sont allés ? - J9 : on pourrait ne pas du tout aller à Téhéran et filer direct sur l'aéroport en J10, mais comme j'ai des amis à Téhéran je trouvais sympa de passer une soirée là-bas (même si le simple fait de rentrer dans Téhéran fait perdre un temps fou avec la circulation... à voir, donc...)

Merci d'avance pour vos retours et conseils sur cet itinéraire, si vous voyez des gros oublis, des incohérences ou des améliorations possibles. Et aussi des choses à ne surtout pas rater sur ces étapes-là.

Je précise que je suis déjà allée à Rasht, Masuleh, Qazvin etc. lors de mon précédent voyage, donc ce n'est pas ma priorité cette fois ci. 😎

Je précise aussi que j'ai déjà lu beaucoup de posts sur ce forum pour y pêcher des infos (notamment les très précieux récits sur cette région de "FabGreg", "Windgassen", "Cosi" et "Fifties", que je remercie infiniment !).

Julie

Bonjour a tous! Nous serons en Iran du 15 Novembre au 8 Décembre( 15 jours dans le sud et 1 semaine dans le Nord au départ de Tabriz) Un itinéraire a nous conseillé pour rejoindre Téheran(départ France)? Merci a vous!

Bonjour, je séjournerai quelques jours à Téhéran en mars 2017 , j'ai déjà visité quelques lieux, j'aimerais connaitre des lieux plus insolites que les musées ainsi que des cafés, restaurants, centres ...... où il est possible de rencontrer et discuter avec des iraniens, merci de vos réponses, Sergio.

Bonjour,

J'ai effectué un 1er voyage en Iran en septembre-octobre 2016 selon le parcours Téhéran, Kashan, Abyaneh, Isfahan, Yazd, Kerman et Shiraz. Emballé par cette première découverte, je souhaite visiter en avril-mai le Nord qui a l'air plus axé nature et tout aussi prometteur (à nouveau en individuel, avec ponctuellement un guide selon les lieux visités).

Voici les étapes imaginées : - Tabriz (avec Kandovan et la "kapadocce") : 3 nuits (Visa On Arrival à l'aéroport de Tabriz) - Jolfa (pour explorer les environs dont St-Stephanos) : 1 nuit - Ardabil : 1 nuit - Khal Khal : en route - Masuleh : en route - Qal-eh Rudkhan ? : en route - Qazvin (ou localité dans la vallée de d'Alamut) : 2 nuits - Téhéran : 4 nuits - Gorgan (pour sa région) : 2 nuits - Golestan National Park (ballade, Khalid Nabi Shrine) : 2 nuits - Mashaad : 2 nuits (équivaut à 2 jours complets car décollage dans le courant de la 3ème nuit)

Je me pose quelques questions : - Est-ce une bonne idée de rester 1 nuit à Jolfa ? - N'est-ce pas trop ambitieux de faire en 1 seule journée le trajet Ardabil -> Qazvin (voir même plus loin si je dors dans une localité de la vallée de l'Alamut) en incluant les visites de Khal-Khal, Masuleh et Qal-eh Rudkhan en route ? - Conseillez-vous de dormir à Qazvin ou dans une localité au coeur de la vallée de l'Alamut pour gagner du temps pour les ballades ? Est-ce que 2 nuits suffisent ? - Le LP de 2012 présente Gorgan comme une base de départ pour visiter la région. Je ne suis pas sûr que les tours Mil-e Radkhan ou Mil-e Gonbad me passionneront mais je me trompe peut-être. Le guide détaille un parcours en 4*4 aux alentours de Kordkuy, Drazno, etc mais cela semble assez difficile à organiser, voir périlleux en fonction de la météo. Est-ce que ce parcours dans la région vaut le coup ? - 2 nuits au coeur du Golestan National Park, assurent 1 journée complète sur place. Que pensez-vous de ce parc ?

Je précise que : - je ne veux pas faire la course, c'est quand même des vacances ^^ - je ne peux pas rester plus que les 17/18 nuits indiquées et c'est pourquoi je préfère rester au Nord sur l'axe Est-Ouest même s'il y a beaucoup de choses à visiter à l'Ouest en direction du Sud. - j'aime mixer villes et nature (sans être un adepte des randonnées > 4h ou trop complexes) - j'ai écarté plusieurs des villes qui longent la mer Caspienne car des messages du forum indiquent qu'elles ne sont ni très agréables ni très intéressantes. - pour qu'un site purement archéologique m'intéresse, il faut qu'il soit majeur (type Persépolis), c'est pourquoi je souhaite ne voir que les principaux. - à nouveau plusieurs nuits à Téhéran car je n'ai pas eu le temps de voir tout ce que je souhaitais lors du 1er voyage. Cela me permettra aussi de revoir avec grand plaisir les Iraniens rencontrés sur place.

Merci beaucoup, Anrfavv.

Bonjour, c'est le départ dans 9 jours ! Le 4/07 avec mon fiston de 12ans, on atterri à Téhéran à 4h40 heure locale et on reprend le train à 15h pour Shiraz. Quelqu'un connait il un endroit où se reposer pendant la journée après cette nuit de voyage , un parc, un monument.....? Merci. Nadia

Bonjour, Je dois normalement partir vendredi en Iran (Shiraz) mais j'hésite à annuler mon voyage compte tenu des inondations! Les vidéos sur twitter font froid dans le dos. Quelqu'un connaitrait il la situation exacte sur place?

Merci

Bonjour,

Pour un premier voyage en Iran, afin d'éviter de trop longs déplacements, on projette de voyager dans la seule région centrale. Est-il possible, depuis Bruxelles, Paris, Amsterdam, d'arriver directement à Esfahan ou Shiraz, ou ailleurs, sans passer par Téhéran ? On suppose qu'l faudra quand même un stop par la Turquie (ou un pays du Golf persique ?) On réserverait la capitale et les régions du Nord pour un autre voyage. Merci d'avance pour vos tuyaux !

Bonjour, Je pensais partager mon voyage en 2 le sud et le nord or, je me suis rendue compte que c'est impossible, nous ne sommes plus très jeunes, donc j'ai réussi à faire mon circuit, merci de me dire ce que vous en pensez car j'ai du mal à savoir le temps idéal pour rester dans chaque ville et le temps à prévoir pour les trajets et s'il faut absolument que je réserve les logements à l'avance dans certaines villes (Téheran c'est évident) Teheran du 1 au 3 Kashan 2 jours? du 3 au 5 Abyaneh 1 jour du 5 au 6 Ispahan 4 jours? du 6 au 10 Désert de Mersr 2 jours du 11 au 13 Yazd 3 jours du 13 au 16 Kerman 4 jours du 17 au 21 Shiraz 4 jours du 22 au 26 retour à Téheran en avion

merci d'avance pour tous vos conseils

Bonjour à tous! Je pars dans quelques jours pour un mois à Téhéran, pour y effectuer des entretiens pour mon mémoire de master, et j'aimerais bien ne pas garder tout mon cash sur moi. J'ai vu à plusieurs reprises que les touristes parlaient d'ouvrir un compte bancaire comme solution, mais personne ne dit l'avoir fait... Une expérience personnelle à partager? Est-ce que c'est facile? Faisable? Est-ce qu'il faut prévoir des documents particuliers? Aussi, étant suisse, j'aimerais bien ne pas changer mes francs contre des euros ici, puis changer les euros contre des rials là-bas pour les mettre ensuite sur un compte.. Est-ce que quelqu'un sait si c'est possible actuellement de changer directement des francs suisses sur place à un bon taux?

Merci beaucoup d'avance pour vos retours!

Théo

Bonjour à tous

Je prévois 25 jours en Iran en septembre en solo. Pour un premier voyage dans cette région, je compte faire l'itinéraire classique avec, au début, un petit tour dans le nord ouest. L'idée serait de faire Téhéran, Zanjan, Rasht (+ Masuleh), Ardabil , puis Tabriz où il y a des vols pour Shiraz. J'aurais quelques questions pour cette partie

Zanjan: est-ce jouable et onéreux d'aller à Takht-e Soleyman en taxi en une journée? Route Zanjan-Rasht: y a-t-il un bus qui fase ce trajet Route Rasht-Ardabil: comme je veux voir la Caspeinne (oui, je sais, c'est moche, mais je collectionne les mers!) , le bus longe-t-il la côte ou ai-je intérêt à séjourner à Bandar-e Anzali plutôt qu'à Rasht?

Merci pour vos avis et bonne route à tous

Bonjour aux Forumeurs (et meuses)

Je m'adresse ici au spécialiste des voyages et en particulier l'IRAN. Nous partons le 9 avril en circuit organisé pour faire le circuit classique (Teheran jusqu'à Chiraz). Dans tous les pays que nous avons visités, on avait toujours des petits cadeaux pour les enfants (et plus grands) : tee shirts, stylos, petits bijoux, bonbons, ....mais en IRAN pour faire plaisir que peut-on amener ???? (sans les froisser bien sur) merci pour votre aide

Bernard (du Nord)

Bonjour, Trois semaines en Iran: quels seraient les principaux avantages et inconvénients de choisir la période débutant le 24 mars (ou peut-être le début de mars?) versus le mois d'octobre pour un circuit classique: Téhéran, vol vers Kerman, puis route vers Rayen, Yazd, Chiraz, Ispahan, Natanz, Kachan.

Les musées, jardins et autres sites risquent-ils d'être fermés durant les célébrations du Norouz en mars? Habituellement, les jardins sont-ils en fleurs ou fait-il très froid à ces trois dates?

Je n'ai pas à me soucier des réservations d'hôtels ni de transport car ce sera fait bien avant mon départ.

En vous remerciant de votre aide,

Bonsoir à tous ! Je pars d'ici quelques jours en Iran pour y passer 3 semaines. J'aimerais faire l'axe du plateau central depuis Téhéran : Qom, Kashan, Yazd, remonter vers Esfahan, puis Persepolis, Shiraz. Par contre ensuite, avec le temps qu'il restera, en fonction des rencontres et des coups de coeur, j'hésite sur mon itinéraire entre remonter vers la mer Caspienne, voir l'Azerbaïdjan iranien, sans doute plus frais pour la saison, ou descendre vers le Golfe persique, sachant que mon avion de retour part de Téhéran. A ce sujet, peut-on voir des élevages d'esturgeon pour le caviar, où la surexploitation a touché durablement les ports du Nord ? Des voyageurs ont ils fait la côte du Golfe persique et les îles d'Ormuz ou de Qeshm ? J'imagine que des excursions en plein été dans les déserts sont difficilement envisageables. Amis voyageurs je vous remercie d'avance ! Impatient d'être en IRan 🙂.

Bonjour Après avoir lu les posts de 2016/2017, je voulais savoir si des voyageurs avaient visiter Bam en 2018 et quels étaient aujourd'hui les temps de transport, et de quelle ville valait-il mieux partir, Merci d'avance A.

Bonjour à tous. Nous sommes arrivés en Iran hier et y restons pour 2 mois. Dans 3 semaines, notre famille nous rejoindra pour 2 semaines, nous planifions de faire la boucle "classique" du centre, Tehran-Chiraz-Isfahan-Yazd... Avant cela, nous sommes donc actuellement à Téhéran et devons y être de nouveau pour l'arrivée de notre famille, en attendant nous souhaitons visiter d'autres endroits que ceux que nous serons amenés à voir tous ensemble. Il nous restera après la boucle 2 semaines de nouveau que tous les deux.

Nous aimerions pourquoi pas voir le désert, ou les côtes, en tout cas s'orienter davantage nature étant donné que nous irions après visiter les villes. Sur 3 semaines, que nous conseillez vous qui serait plutôt en dehors du circuit touristique traditionnel, qui demande cette durée-là ?

Merci.

Salut à tous,

Juste une information pour ceux qui ne le saurais pas, l'Iran connait une période de répression sans précedent... avec des morts dans la province du Lorestan.

Mes amis de Tabriz (ville touristique de nord ouest), qui sont très exités à l'idée que je reviennes en Iran, m'ont clairement dit que ce n'était pas vraiment le moment et m'ont fait comprendre que c'était dangereux... Pour exemple actuellement à Tabriz il n'y a personne dans les rues...

Malheureusement je n'ai pas pu en savoir plus, car c'est tres dangereux pour eux de parler sur les réseaux sociaux utilisés en Iran...

Voila juste une information que des amis Iraniens locaux m'ont donnés, apriori pas juste une histoire "d'inflation" comme dit sur les pages facebook sur l'Iran....à suivre

Bonjour, Je reviens d'Iran. J'ai visite ce pays durant 2 mois et j'ai vécu une période magnifique.

j'avais pour objectif de faire une reconnaissance des lieux touristiques que ce soit hébergement, déplacement, nourriture et enfin a voir.

Je prepare un book dans lequel vont apparaître mes photos et une description de mon experience.

Oui, on peut dire que j'ai traverse l'Iran et ai utilisé tous les moyens de transport mécanisés possibles.

J'ai visite Kerman, Mahan, les Kaloots, Rayen, Shiraz et alentours, Ispahan, Qom, Khorramabad, Bojnourd, Mashhad, Ardabil, Damavand, Shahmirzad et enfin Damghan.

Je vous dis cela car je me tiens prêt pour échanger avec vous car je prévois d'y retourner et continuer ma visite. et peut être que vous m'accompagnerez.

lors de mes voyages précédents, j'ai visite Yazd, Kashan, l'île de Kish, Zanjan, Garmeh (au coeur du désert du loot).