Bonjour,
je pars travailler en Islande cet été et je compte amener mon vélo pour me ballader mes jours de congés.
Que me conseillez vous en matiere de porte bagage et sacoches?
Je ne vais pas faire de grands treks(3-7jours max) mais quitte a acheter quelquechose autant que ca tienne le coup!
J'ai entendu parler des porte bagage tubus, assez cheres, utile pour ce genre de voyage?
pour les sacoches, je penche pour des ortlieb...
Qu'en pensez vous?
Et je suis une nana alors je veux pas porter 50 kilos!!
p.s: a monter sur un vtt specialized hardrock 17 pouces, pas grandiose mais ca fera l'affaire je pense!il a vu pire!
merci de vos réponses.
Bonjour,
Je pars prochainement en Islande en vélo et j'emmène avec moi un réchaud Primus. J'arrive là-bas un samedi à 15h30, ce qui me laisse peu de temps pour trouver des recharges de gaz. Savez-vous où je peux en trouver à coup sûr à proximité de l'aéroport de Keflavik ?
D'avance merci,
Razr
Je pars prochainement en Islande en vélo et j'emmène avec moi un réchaud Primus. J'arrive là-bas un samedi à 15h30, ce qui me laisse peu de temps pour trouver des recharges de gaz. Savez-vous où je peux en trouver à coup sûr à proximité de l'aéroport de Keflavik ?
D'avance merci,
Razr
Bonjour,
Lors de mon prochain voyage en Islande (juillet 2009), je souhaite acheter des spécialités culinaires à ramener en France. Pourquoi pas, non plus, des choses en conserves ? Des produits facilement transportables...
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci beaucoup,
Régis.
Lors de mon prochain voyage en Islande (juillet 2009), je souhaite acheter des spécialités culinaires à ramener en France. Pourquoi pas, non plus, des choses en conserves ? Des produits facilement transportables...
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci beaucoup,
Régis.
depart Lundi pour l'Islande, pouvez vous me donner adresse petit restaurant pas trop cher avec specialités locales a Reykjavik
merci
66° Nord, tour opérateur français spécialiste des voyages polaires recherche un(e) conseiller/vendeur pour un CDD de 6 à 8 mois.
Vous connaissez bien l'Islande ? Vous aimez voyager ? Vous pratiquez des sports de pleine nature (randonnée, ski, kayak...) ? Vous avez envie d'intégrer une agence de voyage spécialisée ?
Faites nous part de votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) à 66nord@66nord.com
Faites nous part de votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) à 66nord@66nord.com
Hola,
nous partons en Islande en plein rush du /10 au 25 aout/ nous ne voulons pas millimétrer notre périple, qui se fera en voiture mais avons été un peu inquiété par la visite dans deux ou trois agence de voyage spécialisé. Nous ne ferons pas appel a ce type de structure, nous y sommes passé histoire surtout pour glaner quelques infos.
Les gentils organisateurs nous ont communiqué leur stress (un peu) sur les réservations au mois d'aout, comme quoi il fallait faire ca tout de suite, que c'était blindé, patati patata...
On ne sait pas trop si ils nous ont dit ça pour nous vendre vite leur voyage ou si effectivement, sur les locations de voiture et les hébergements il y avait plus de demande que d'offre, donc pénurie, donc nécessité de réserver dès maintenant pour aout pour ne pas se trouver à la porte. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Merci d'avance
Voila vu que je vis dans une contré lointaine et le fait d'emmener un vélo avec moi par avion m'est impossible, je voulais savoir s'il serait possible d'acheter un vélo la bas, s'il y'aurait une boutique spécialisé ou autre. Et par la même occasion je compte m'acheter une tente et un sac de couchage, je voulais savoir combien tout cela pourrait me coûter en islande et s'il y'aurait des connaisseur quel marque ou autre vous me conseillez vu que je compte parcourir toute l'Islande avec.
Merci
Merci
My first trip to Iceland, in 1974.
Yes, you might be surprised: my first trip to Iceland dates back to July 1974. It’s been a little over 50 years since I first set foot on Icelandic soil. I was 23 years old. At the time, I was a geography student. I had just earned my bachelor’s degree and was finishing my master’s (what we’d now call a "master’s 2") in physical geography, with two specialties: glaciology and volcanology. In both fields, professors showed us slides of Iceland—glaciers and volcanoes—and in tutorials, we worked on maps and documents related to the physical geography of Iceland. So there you have it: ice and fire, in Icelandic « ís og eldur », I learned that year that it was Iceland’s national motto, and that’s what drew me there for my first big trip.
Iceland in 1974 was very different from today. It wasn’t a common destination. There were practically no tourists or tourist infrastructure. Some sites now famous and overcrowded were only accessible after hours of hiking on rough, unmarked trails. GPS didn’t exist, but I had managed to get local 1:100,000 maps that were pretty well done. I took my time to circle the entire island, camping in the wild. Most of my meager budget went toward the flight ticket and renting a Volkswagen "Beetle."
There were no paved roads in the country except in central Reykjavík and the main street of Akureyri. What’s now called Route 1 was everywhere dirt and gravel, pretty bumpy in places. According to my maps, this road didn’t allow for a full loop around Iceland: a section of about a hundred kilometers was missing on the south coast. But when I arrived in that area, I learned at a gas station that the last missing section had just been completed, finally allowing a full loop without backtracking. It was the section crossing the vast Skeiðarársandur, southwest of Vatnajökull. The new road was just a bulldozer track through this black ash desert. We crossed the multiple channels of the sandur on long single-lane wooden bridges. On these long pilings, the road was made of roughly nailed thick planks that made an awful racket when the car drove over them.
A nasty surprise: the cost of living. The difference with France seemed huge—everything was two to three times more expensive than back home. Prices were way beyond my tiny budget, and I wondered how I’d manage to get by.
The Icelanders back then were very different from today. From the start, I felt like a real outsider, ostracized, even outright rejected. Several times, when I asked for permission to pitch my small tent near a farm, the door would slam shut as soon as I asked (in English). Without a word… *Bam!*
So I struggled to feed myself, lacking money. I mostly bought loaves of sliced bread and corn flakes (unknown in France at the time), which I ate with cold, sugary milk. It was the cheapest and most filling thing I could find.
In Reykjavík, my only luxury was daring to enter a snack bar. There, I’d treat myself to a coffee or tea, having quickly learned that after paying for a cup once, you could go back to the counter and have it refilled as much as you wanted. I dreaded being asked if I wanted something to eat because I couldn’t afford it. Luckily, no one asked. So, alone in my corner, I’d pull out my loaf of sliced bread from my backpack and make sandwiches with the contents of the two plastic bottles on every table—one red, one yellow: ketchup and sweet mustard. I avoided the sideways glances from other customers. I’d eat my sandwiches and leave, both full and warmed up.
One time, near Selfoss, I saw a truck stop by the road and pick up two large aluminum cans left at the end of a farm track. A little further down the road, two more similar cans. I realized these cans were there to be collected by… well, I didn’t know who. No one in sight for miles. So, I’ll admit it: I stopped and opened one of those large cans, which contained a dairy product—a kind of very dense, compact white cheese (I later learned it was skyr). I scooped a nice layer from the top, smoothed the surface with my spoon, and carefully closed the can again. Yes, I know it wasn’t right, but that was over fifty years ago, and I can admit it now since the statute of limitations has surely passed, right? Another time, I boiled a piece of dried fish, hard as wood, for a long time on my camping stove—fish I’d taken from huge outdoor drying racks by the side of the road. On the road heading north from Reykjavík, the Akranes underwater tunnel didn’t exist yet. To get to Borgarnes and Snæfellsnes, you had to go around Hvalfjörður. Following the shore of this long fjord, I stumbled upon a whaling station in full operation. Intrigued by the plumes of steam and the sounds of machinery from the road, I stopped, and surprisingly, no one stopped me from entering the vast platform where workers were butchering a large whale. I’ll never forget the acrid smell of those huge piles of meat and bones, fat and guts, the screams of saws and winches, the steam from the boilers… A monstrous, hallucinatory sight that would shape a major interest for the rest of my life: whales.
At the end of my journey, I spent three days in the Westman Islands. The famous eruption of the Eldfell volcano had happened just months earlier, in 1973, and was barely over. Visiting Heimaey was one of the goals of my trip to Iceland, given my volcanology studies. Part of the fishing port was filled in by lava flows, and the entrance channel was reduced to just a few meters wide. Most of the village was covered by a layer of black, hot ash eight to ten meters thick. I walked on the roofs of houses—every now and then, a chimney or skylight would stick out. In the rain, this hot ash released intense steam; you couldn’t see twenty meters ahead. It felt like being in a giant outdoor sauna. The entire population had been evacuated during the eruption, but some residents were starting to return. Bulldozers and excavators were gradually clearing this gigantic mass of ash, street by street, layer by layer, avoiding demolishing the buried houses. A constant stream of trucks dumped these millions of tons of ash into the sea from a cliff. To finish clearing the houses, it was done with shovels and wheelbarrows, and this task was left to the homeowners. One day, I had the chance to lend a hand (or rather, a shovel) to a couple finishing clearing their house. They offered to let me pitch my tent near their place, on a thick layer of warm ash (I’d never experienced such comfort through my sleeping mat), and I’ll never forget that they gave me a big bowl of delicious soup they’d just made. The best meal I had during that trip. The next day, climbing the volcano, which was still smoking and spewing furiously, I nearly suffocated from sulfur dioxide and almost melted the soles of my shoes. So it was during this initiatory trip, 50 years ago, that my addiction to Iceland was born. The following year in Paris, by sheer chance—and perhaps helped by the magic of my amazing Kodachrome slides—I met a young woman who would become my wife. Very quickly, she became as hooked as I was on "the island of the world’s creation" (as I called it back then), and later, it was often her who’d say, "So… how about going back to Iceland this year?" We went back many times, in every season, summer and winter, and in every region of the country. And every time, when the plane starts its descent toward Keflavík Airport, we look at each other like kids invited to a birthday party, discovering the cake buffet… "Here we are… we’re back!"
Our travel conditions changed a lot afterward. With a better budget but still traveling independently, renting well-equipped 4x4s that let us go almost anywhere, at our own pace, including the highlands of the country’s interior. But always taking our time, dedicating each trip to fully exploring one region rather than rushing through kilometers. And leaving time for beautiful hikes or simply doing nothing—sitting at a viewpoint and just watching, observing the wild nature, in contemplative mode… Always staying with locals in the countryside, preferably on real farms with animals, thanks to an association of farmers offering accommodations. We speak fluent English and have learned a few common Icelandic phrases and expressions over time. With a bit of experience, we developed our little techniques for starting interesting conversations with Icelanders… who, thankfully, are no longer as distant as they were in 1974! We even made friends there.
We particularly loved the rugged, wild Iceland—not necessarily the desolate highlands of the interior, but rather the isolated regions where a few very old families still cling to their land and roots. With a soft spot for the Snæfellsnes Peninsula and especially the Westfjords, the "Vestfirðir," as the Icelanders call them. But we also love the Northeast, and even the far Northeast, so remote and where almost no one goes. Over time, we’ve done a lot of reading. We’ve learned a great deal about Iceland—its painful history, its tormented geography, its economy, its incredible medieval literature (the Sagas), and some quirks of its culture. And we greatly appreciate its contemporary authors, whose books fill several shelves in our library.
In 2008, on a return trip to Iceland, we went to the Westman Islands, to Heimaey. I hadn’t been back since my first trip in 1974, right after the Eldfell eruption. It was a pilgrimage for me, so many years later! An emotional moment seeing the huge frozen lava flow again. On the trails now set up to explore this vast chaos, people have put up signs indicating the names of the streets buried under the lava and the nature of the crushed buildings fifteen meters below. Plaques mark the locations of public buildings—here was the school, down there was the hospital… The part of the town that was under ash has been cleared, but not entirely—two streets were left partially buried, probably to show tourists. The volcano is still hot at the top. We climbed it, but this time I didn’t melt my soles.
We often talk about Iceland. We still call it "the island of the world’s creation" and tell our traveler friends how much this country fascinated and enchanted us. Those who’ve never been find it a bit odd, but everyone who’s been there understands.
You may have noticed I’m talking about it in the past tense… Indeed, I’ll admit that for several years now, we haven’t been back to Iceland, and I don’t think we’ll return. What we see on social media and in the news puts us off a bit. Mass tourism has arrived, and many developments have been made—not always for the best. Now, with two and a half million visitors a year, Iceland welcomes nearly six times its population. Tourism has become a key source of income for Icelanders. Good for them, maybe, but we don’t like it at all. We’re a bit wild, perhaps. And besides… the world is vast… We loved Iceland passionately, but we’ve always been inveterate travelers in general. So over the past fifty years, we’ve certainly explored all of Iceland’s regions, but also in the North Atlantic—the beautiful Norway, the stunning Lofoten Islands, the Shetland archipelago, the rugged and grand Faroe Islands, and then further north in the Arctic—the icy Greenland, Svalbard at the edge of the world, and even the Sjuøyane, the last islands before the North Pole, with small groups of enthusiasts and scientists on expedition ships. And many other regions of the world, but always with a taste for slightly offbeat places, both in terms of landscapes and nature and ways of life. Central Asia, the Azores, Peru, Bolivia, the Andes, Chile, Argentina, the vast Patagonia, Tierra del Fuego… and other little secret gems we won’t reveal. Not even on Voyage Forum.
But everywhere—yes, I mean everywhere—wherever you are, wherever you go, there’s always a moment when you think of Iceland…
Chris 51 - November 2025.
Yes, you might be surprised: my first trip to Iceland dates back to July 1974. It’s been a little over 50 years since I first set foot on Icelandic soil. I was 23 years old. At the time, I was a geography student. I had just earned my bachelor’s degree and was finishing my master’s (what we’d now call a "master’s 2") in physical geography, with two specialties: glaciology and volcanology. In both fields, professors showed us slides of Iceland—glaciers and volcanoes—and in tutorials, we worked on maps and documents related to the physical geography of Iceland. So there you have it: ice and fire, in Icelandic « ís og eldur », I learned that year that it was Iceland’s national motto, and that’s what drew me there for my first big trip.
Iceland in 1974 was very different from today. It wasn’t a common destination. There were practically no tourists or tourist infrastructure. Some sites now famous and overcrowded were only accessible after hours of hiking on rough, unmarked trails. GPS didn’t exist, but I had managed to get local 1:100,000 maps that were pretty well done. I took my time to circle the entire island, camping in the wild. Most of my meager budget went toward the flight ticket and renting a Volkswagen "Beetle."
There were no paved roads in the country except in central Reykjavík and the main street of Akureyri. What’s now called Route 1 was everywhere dirt and gravel, pretty bumpy in places. According to my maps, this road didn’t allow for a full loop around Iceland: a section of about a hundred kilometers was missing on the south coast. But when I arrived in that area, I learned at a gas station that the last missing section had just been completed, finally allowing a full loop without backtracking. It was the section crossing the vast Skeiðarársandur, southwest of Vatnajökull. The new road was just a bulldozer track through this black ash desert. We crossed the multiple channels of the sandur on long single-lane wooden bridges. On these long pilings, the road was made of roughly nailed thick planks that made an awful racket when the car drove over them.
A nasty surprise: the cost of living. The difference with France seemed huge—everything was two to three times more expensive than back home. Prices were way beyond my tiny budget, and I wondered how I’d manage to get by.
The Icelanders back then were very different from today. From the start, I felt like a real outsider, ostracized, even outright rejected. Several times, when I asked for permission to pitch my small tent near a farm, the door would slam shut as soon as I asked (in English). Without a word… *Bam!*
So I struggled to feed myself, lacking money. I mostly bought loaves of sliced bread and corn flakes (unknown in France at the time), which I ate with cold, sugary milk. It was the cheapest and most filling thing I could find.
In Reykjavík, my only luxury was daring to enter a snack bar. There, I’d treat myself to a coffee or tea, having quickly learned that after paying for a cup once, you could go back to the counter and have it refilled as much as you wanted. I dreaded being asked if I wanted something to eat because I couldn’t afford it. Luckily, no one asked. So, alone in my corner, I’d pull out my loaf of sliced bread from my backpack and make sandwiches with the contents of the two plastic bottles on every table—one red, one yellow: ketchup and sweet mustard. I avoided the sideways glances from other customers. I’d eat my sandwiches and leave, both full and warmed up.
One time, near Selfoss, I saw a truck stop by the road and pick up two large aluminum cans left at the end of a farm track. A little further down the road, two more similar cans. I realized these cans were there to be collected by… well, I didn’t know who. No one in sight for miles. So, I’ll admit it: I stopped and opened one of those large cans, which contained a dairy product—a kind of very dense, compact white cheese (I later learned it was skyr). I scooped a nice layer from the top, smoothed the surface with my spoon, and carefully closed the can again. Yes, I know it wasn’t right, but that was over fifty years ago, and I can admit it now since the statute of limitations has surely passed, right? Another time, I boiled a piece of dried fish, hard as wood, for a long time on my camping stove—fish I’d taken from huge outdoor drying racks by the side of the road. On the road heading north from Reykjavík, the Akranes underwater tunnel didn’t exist yet. To get to Borgarnes and Snæfellsnes, you had to go around Hvalfjörður. Following the shore of this long fjord, I stumbled upon a whaling station in full operation. Intrigued by the plumes of steam and the sounds of machinery from the road, I stopped, and surprisingly, no one stopped me from entering the vast platform where workers were butchering a large whale. I’ll never forget the acrid smell of those huge piles of meat and bones, fat and guts, the screams of saws and winches, the steam from the boilers… A monstrous, hallucinatory sight that would shape a major interest for the rest of my life: whales.
At the end of my journey, I spent three days in the Westman Islands. The famous eruption of the Eldfell volcano had happened just months earlier, in 1973, and was barely over. Visiting Heimaey was one of the goals of my trip to Iceland, given my volcanology studies. Part of the fishing port was filled in by lava flows, and the entrance channel was reduced to just a few meters wide. Most of the village was covered by a layer of black, hot ash eight to ten meters thick. I walked on the roofs of houses—every now and then, a chimney or skylight would stick out. In the rain, this hot ash released intense steam; you couldn’t see twenty meters ahead. It felt like being in a giant outdoor sauna. The entire population had been evacuated during the eruption, but some residents were starting to return. Bulldozers and excavators were gradually clearing this gigantic mass of ash, street by street, layer by layer, avoiding demolishing the buried houses. A constant stream of trucks dumped these millions of tons of ash into the sea from a cliff. To finish clearing the houses, it was done with shovels and wheelbarrows, and this task was left to the homeowners. One day, I had the chance to lend a hand (or rather, a shovel) to a couple finishing clearing their house. They offered to let me pitch my tent near their place, on a thick layer of warm ash (I’d never experienced such comfort through my sleeping mat), and I’ll never forget that they gave me a big bowl of delicious soup they’d just made. The best meal I had during that trip. The next day, climbing the volcano, which was still smoking and spewing furiously, I nearly suffocated from sulfur dioxide and almost melted the soles of my shoes. So it was during this initiatory trip, 50 years ago, that my addiction to Iceland was born. The following year in Paris, by sheer chance—and perhaps helped by the magic of my amazing Kodachrome slides—I met a young woman who would become my wife. Very quickly, she became as hooked as I was on "the island of the world’s creation" (as I called it back then), and later, it was often her who’d say, "So… how about going back to Iceland this year?" We went back many times, in every season, summer and winter, and in every region of the country. And every time, when the plane starts its descent toward Keflavík Airport, we look at each other like kids invited to a birthday party, discovering the cake buffet… "Here we are… we’re back!"
Our travel conditions changed a lot afterward. With a better budget but still traveling independently, renting well-equipped 4x4s that let us go almost anywhere, at our own pace, including the highlands of the country’s interior. But always taking our time, dedicating each trip to fully exploring one region rather than rushing through kilometers. And leaving time for beautiful hikes or simply doing nothing—sitting at a viewpoint and just watching, observing the wild nature, in contemplative mode… Always staying with locals in the countryside, preferably on real farms with animals, thanks to an association of farmers offering accommodations. We speak fluent English and have learned a few common Icelandic phrases and expressions over time. With a bit of experience, we developed our little techniques for starting interesting conversations with Icelanders… who, thankfully, are no longer as distant as they were in 1974! We even made friends there.
We particularly loved the rugged, wild Iceland—not necessarily the desolate highlands of the interior, but rather the isolated regions where a few very old families still cling to their land and roots. With a soft spot for the Snæfellsnes Peninsula and especially the Westfjords, the "Vestfirðir," as the Icelanders call them. But we also love the Northeast, and even the far Northeast, so remote and where almost no one goes. Over time, we’ve done a lot of reading. We’ve learned a great deal about Iceland—its painful history, its tormented geography, its economy, its incredible medieval literature (the Sagas), and some quirks of its culture. And we greatly appreciate its contemporary authors, whose books fill several shelves in our library.
In 2008, on a return trip to Iceland, we went to the Westman Islands, to Heimaey. I hadn’t been back since my first trip in 1974, right after the Eldfell eruption. It was a pilgrimage for me, so many years later! An emotional moment seeing the huge frozen lava flow again. On the trails now set up to explore this vast chaos, people have put up signs indicating the names of the streets buried under the lava and the nature of the crushed buildings fifteen meters below. Plaques mark the locations of public buildings—here was the school, down there was the hospital… The part of the town that was under ash has been cleared, but not entirely—two streets were left partially buried, probably to show tourists. The volcano is still hot at the top. We climbed it, but this time I didn’t melt my soles.
We often talk about Iceland. We still call it "the island of the world’s creation" and tell our traveler friends how much this country fascinated and enchanted us. Those who’ve never been find it a bit odd, but everyone who’s been there understands.
You may have noticed I’m talking about it in the past tense… Indeed, I’ll admit that for several years now, we haven’t been back to Iceland, and I don’t think we’ll return. What we see on social media and in the news puts us off a bit. Mass tourism has arrived, and many developments have been made—not always for the best. Now, with two and a half million visitors a year, Iceland welcomes nearly six times its population. Tourism has become a key source of income for Icelanders. Good for them, maybe, but we don’t like it at all. We’re a bit wild, perhaps. And besides… the world is vast… We loved Iceland passionately, but we’ve always been inveterate travelers in general. So over the past fifty years, we’ve certainly explored all of Iceland’s regions, but also in the North Atlantic—the beautiful Norway, the stunning Lofoten Islands, the Shetland archipelago, the rugged and grand Faroe Islands, and then further north in the Arctic—the icy Greenland, Svalbard at the edge of the world, and even the Sjuøyane, the last islands before the North Pole, with small groups of enthusiasts and scientists on expedition ships. And many other regions of the world, but always with a taste for slightly offbeat places, both in terms of landscapes and nature and ways of life. Central Asia, the Azores, Peru, Bolivia, the Andes, Chile, Argentina, the vast Patagonia, Tierra del Fuego… and other little secret gems we won’t reveal. Not even on Voyage Forum.
But everywhere—yes, I mean everywhere—wherever you are, wherever you go, there’s always a moment when you think of Iceland…
Chris 51 - November 2025.
Bonjour à tous,
Peut-on envisager de faire par soi-même une randonnée d'une journée sur glacier avec le matériel nécessaire : crampons, piolet, corde, éventuellement baudrier, en restant prudent ?
ou les températures diurnes font que cela reste périlleux sans guide ?
Quel est le coût d'un guide pour 4 h ?
Comment trouver un guide ?
Quelles randonnées sur glacier que vous avez déjà faites recommanderiez-vous par le côté spectaculaire, grandiose ou la beauté de ses paysages ?
Le tunnel glaciaire de Kverkfjöll vaut-il la peine compte tenu du détour et de la nécessité a priori de prendre un guide, sans doute à la journée, a Egilssstadir ou dans un village situé sur la route aussi près que possible du site ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Bonjour à tous,
Je pars avec ma femme pour deux semaines le long de la route N1 en Islande en voiture et mode camping.
Je comptais louer du materiel sur place mais pour 15 jours c'est visiblement plus rentable d'acheter directement sur place. J'ai chercher des infos et j'ai bien trouvé des magasins mais aucune info en anglais.
Quelqu'un aurais un nom ou une adresse de magasin type decathlon pour acheter tente, matelas, couverture etc ?
Merci par avance !
Je pars avec ma femme pour deux semaines le long de la route N1 en Islande en voiture et mode camping.
Je comptais louer du materiel sur place mais pour 15 jours c'est visiblement plus rentable d'acheter directement sur place. J'ai chercher des infos et j'ai bien trouvé des magasins mais aucune info en anglais.
Quelqu'un aurais un nom ou une adresse de magasin type decathlon pour acheter tente, matelas, couverture etc ?
Merci par avance !
Bonjour,
Je suis fort les forums mais à un moment tout s'embrouille.
Je cherche à connaitre les lieux de grottes glacières le long de la route 1. J'ai lu des choses près de Skaftaffel; Il y a bien sûr celles de Kverjoll, mais c'est au centre et je n'y vais pas.
Merci de m'éclairer.
je cherches des sous vetements thermiques haut et bas , pour partir en islande cet hiver
quel marques me conseillerez vous ?
jai mon vieux damart mais bon , depuis mon apprentissage , il a vecu
quel marques me conseillerez vous ?
jai mon vieux damart mais bon , depuis mon apprentissage , il a vecu
Bonjour à tous, et tout d'abord je vous souhaite une bonne et heureuse année.
D'ailleurs en cette année qui commence, nous avons décidé de partir en Islande en couple. Nous avons donc réservés les billets d'avions et l'hôtel et nous partirons donc du 27 janvier au 1 février. L’hôtel étant à coté de Reykjavík, nous voulons donc ne pas trop bouger car nous n'avons pas de voiture (nous allons donc bouger en bus, quelqu'un sait il si c'est simple de s'y retrouver dans tout ces bus, et si ils vont quand même à plusieurs endroit? j'ai pas réussi à trouver les itinéraires des bus 🤪) et rester donc dans les alentours pour faire nos excursions, j'ai vu que y'avais pas mal de choses à voir. D'ailleurs dans ces choses à voir peut être avez vous des idées en plus ou alors à ne pas manquer. Nous avons décidé de faire : Le Cercle d'or, une excursion aurores boréales, Glymur, Blue Lagoon, partir du port de Reykjavík et aller voir les baleines, et bien sur faire un tour pour découvrir Reykjavík. Enfin voilà pour les excursions. (Si comme je l'ai dis vous avez des idées, hésitez pas 😉)
Ensuite, je me demandais si vous aviez des idées sympa de restos à ne surtout pas manquer, ou bien de repas délicieux de spécialité Islandaise. Ensuite auriez vous une idée de budget à emmener la bas ? Le coût de la vie la bas et tout ?
Je sais c'est beaucoup de questions, mais j'essaie de prévoir notre voyage. Et si vous avez des conseils sur des choses que j'ai oublié d'émettre, tout conseil sera le bienvenu. Merci d'avance à celui/celle qui nous aidera. 😊
D'ailleurs en cette année qui commence, nous avons décidé de partir en Islande en couple. Nous avons donc réservés les billets d'avions et l'hôtel et nous partirons donc du 27 janvier au 1 février. L’hôtel étant à coté de Reykjavík, nous voulons donc ne pas trop bouger car nous n'avons pas de voiture (nous allons donc bouger en bus, quelqu'un sait il si c'est simple de s'y retrouver dans tout ces bus, et si ils vont quand même à plusieurs endroit? j'ai pas réussi à trouver les itinéraires des bus 🤪) et rester donc dans les alentours pour faire nos excursions, j'ai vu que y'avais pas mal de choses à voir. D'ailleurs dans ces choses à voir peut être avez vous des idées en plus ou alors à ne pas manquer. Nous avons décidé de faire : Le Cercle d'or, une excursion aurores boréales, Glymur, Blue Lagoon, partir du port de Reykjavík et aller voir les baleines, et bien sur faire un tour pour découvrir Reykjavík. Enfin voilà pour les excursions. (Si comme je l'ai dis vous avez des idées, hésitez pas 😉)
Ensuite, je me demandais si vous aviez des idées sympa de restos à ne surtout pas manquer, ou bien de repas délicieux de spécialité Islandaise. Ensuite auriez vous une idée de budget à emmener la bas ? Le coût de la vie la bas et tout ?
Je sais c'est beaucoup de questions, mais j'essaie de prévoir notre voyage. Et si vous avez des conseils sur des choses que j'ai oublié d'émettre, tout conseil sera le bienvenu. Merci d'avance à celui/celle qui nous aidera. 😊
Bonjour à toutes et tous
Je suis un homme de 35ans, 1m65 pour 65 kilos. Je n'ai jamais fait de trek et je ne suis pas particulièrement sportif. Par contre je rêve de l'Islande depuis plusieurs années et cette année, je pars du 22 juillet au 5 aout pour le fameux trek Laugavgegur.
Mon soucis est que je n'ai aucun matériel. J'ai un sac à dos de 35L et un petit sac de rando de 20L que je pense mettre devant. J'ai aussi les chaussures et les bâtons de marche. Et c'est tout : ) Je viens donc vers vous en quête de conseils pour la tente, le sac de couchage et le matelas. Je suis un peu dépassé par toutes les infos techniques mais le plus important est forcément le poids.
Mon budget s'élève à 500 euros environ. Vers quelle marque / site de commerce en ligne me tourner ?
D'avance merci pour toutes les infos que vous pourrez me donner : )
Je suis un homme de 35ans, 1m65 pour 65 kilos. Je n'ai jamais fait de trek et je ne suis pas particulièrement sportif. Par contre je rêve de l'Islande depuis plusieurs années et cette année, je pars du 22 juillet au 5 aout pour le fameux trek Laugavgegur.
Mon soucis est que je n'ai aucun matériel. J'ai un sac à dos de 35L et un petit sac de rando de 20L que je pense mettre devant. J'ai aussi les chaussures et les bâtons de marche. Et c'est tout : ) Je viens donc vers vous en quête de conseils pour la tente, le sac de couchage et le matelas. Je suis un peu dépassé par toutes les infos techniques mais le plus important est forcément le poids.
Mon budget s'élève à 500 euros environ. Vers quelle marque / site de commerce en ligne me tourner ?
D'avance merci pour toutes les infos que vous pourrez me donner : )
Pour l'Islande je sais que se nourrir là-bas est assez dispendieux. Et lorsqu'on part pour plusieurs heures de routes ( lorsqu'on passe par le milieu du sud au nord) on fait quoi?
Apporter une glacière et la remplir au supermarché? Je mange quand même assez régulièrement (santé)mais pas n'importe quoi 🤪 et je ne suis pas certaine d'aimer ce que j'ai lu ex: tête de mouton boullie...testicules de bélier😮 etc. Je sais que je vais maigrir dans ce voyage, mais je veux rester en forme quand même!!!😛
Avez-vous des trucs pour la nourriture ''normal'' et pour les longs trajet...Merci pour vos réponses...🙂
Bonjour,
Nous prévoyons un voyage en Islande du 12 au 19 avril 2010. Nous sommes à quatre, dont deux enfants de 14 et 11 ans.
1. Pour les déplacements, une voiture nous semble l'idéal. A cette période, toutes les routes sont-elles praticables avec une voiture "normale" (pas une 4x4) ? Sommes-nous encore en conditions hivernales (neige, verglas, congères...) ?
2. Quel est le climat à cette période ? Quels types de vêtements faut-il prévoir ?
3. Quelles activités faut-il privilégier, sachant que notre préférence va vers le côté "paysage", "nature" et "terre volcanique" de l'Islande ? Nous avons déjà prévu de visiter Reykjavik, le lagon bleu, le Cercle d'Or (Pingvelli, Geysir, Gullfoss) et nous comptons nous limiter au Sud-Ouest... D'autres incontournables ? La région de Landmannalaugar, Hekla, Skógar est-elle accessible en avril ? je pense que tout ce qui est un peu "actif" ou "spectaculaire" devrait plaire aux enfants.
4. Pour quel type d'hébergement faut-il opter, étant entendu que nous désirons quand même un certain "confort" - pas de camping ou de logement en sacs de couchage, plutôt des hôtels ou des chambres chez l'habitant ? Faut-il réserver à l'avance à cette période ?
5. Au niveau alimentaire, y a-t'il des spécialités à ne pas rater ? Ou faut-il se contenter des snacks rapides (hamburgers et autres choses grasses) qu'on devrait pouvoir trouver partout ?
6. Et le coût de la vie ? L'Islande a toujours eu la réputation d'être une destination hors de prix. Cela a-t-il changé avec la déblacle financière locale et la baisse de la devise du pays ?
Un tout grand merci pour vos conseils avisés ;-)
Nous prévoyons un voyage en Islande du 12 au 19 avril 2010. Nous sommes à quatre, dont deux enfants de 14 et 11 ans.
1. Pour les déplacements, une voiture nous semble l'idéal. A cette période, toutes les routes sont-elles praticables avec une voiture "normale" (pas une 4x4) ? Sommes-nous encore en conditions hivernales (neige, verglas, congères...) ?
2. Quel est le climat à cette période ? Quels types de vêtements faut-il prévoir ?
3. Quelles activités faut-il privilégier, sachant que notre préférence va vers le côté "paysage", "nature" et "terre volcanique" de l'Islande ? Nous avons déjà prévu de visiter Reykjavik, le lagon bleu, le Cercle d'Or (Pingvelli, Geysir, Gullfoss) et nous comptons nous limiter au Sud-Ouest... D'autres incontournables ? La région de Landmannalaugar, Hekla, Skógar est-elle accessible en avril ? je pense que tout ce qui est un peu "actif" ou "spectaculaire" devrait plaire aux enfants.
4. Pour quel type d'hébergement faut-il opter, étant entendu que nous désirons quand même un certain "confort" - pas de camping ou de logement en sacs de couchage, plutôt des hôtels ou des chambres chez l'habitant ? Faut-il réserver à l'avance à cette période ?
5. Au niveau alimentaire, y a-t'il des spécialités à ne pas rater ? Ou faut-il se contenter des snacks rapides (hamburgers et autres choses grasses) qu'on devrait pouvoir trouver partout ?
6. Et le coût de la vie ? L'Islande a toujours eu la réputation d'être une destination hors de prix. Cela a-t-il changé avec la déblacle financière locale et la baisse de la devise du pays ?
Un tout grand merci pour vos conseils avisés ;-)
Bonjour,
Mon copain et moi partons en Islande en juillet prochain, armés de nos sacs à dos et de nos gambettes. Nous comptons, entre autres, visiter les fjords de l'ouest en arrivant en ferry de la péninsule de Snaefellsnes.
Le hic, c'est qu'apparemment, il n'y a quasiment pas de bus dans les fjords de l'ouest! Du coup, j'ai un peu peur que l'on se retrouve bloqués là haut et que l'on rate notre avion de retour!
Je réfléchissais à louer une voiture dans les fjords et la rendre à Reykjavik. Mais d'après ce que j'ai pu lire, les locations sont hors de prix en Islande...
Si quelqu'un s'est déjà baladé dans les fjords de l'ouest en version "no car", peut-il nous faire partager son expérience?
Merci!! Corinne
Mon copain et moi partons en Islande en juillet prochain, armés de nos sacs à dos et de nos gambettes. Nous comptons, entre autres, visiter les fjords de l'ouest en arrivant en ferry de la péninsule de Snaefellsnes.
Le hic, c'est qu'apparemment, il n'y a quasiment pas de bus dans les fjords de l'ouest! Du coup, j'ai un peu peur que l'on se retrouve bloqués là haut et que l'on rate notre avion de retour!
Je réfléchissais à louer une voiture dans les fjords et la rendre à Reykjavik. Mais d'après ce que j'ai pu lire, les locations sont hors de prix en Islande...
Si quelqu'un s'est déjà baladé dans les fjords de l'ouest en version "no car", peut-il nous faire partager son expérience?
Merci!! Corinne
Bonjour,
Je cherche sans résultat la carte de FERDAKORT ou FREYTAG & BERNDT.
Introuvable à la Fnac de Nantes & Paris, ni dans d'autres librairies nantaises.
Y aurait-il un âme charitable qui puisse me prêter une de ces cartes jusque début septembre ? Les frais d'envoi à ma charge et retour en bon état assuré !
Je cherche sans résultat la carte de FERDAKORT ou FREYTAG & BERNDT.
Introuvable à la Fnac de Nantes & Paris, ni dans d'autres librairies nantaises.
Y aurait-il un âme charitable qui puisse me prêter une de ces cartes jusque début septembre ? Les frais d'envoi à ma charge et retour en bon état assuré !
Bonjour
j'ai la chance de pouvoir partir en islande fin juillet pendant 3 semaines.
J'ai un appart gratos pour moi tout seul😉 a Reykjavik
Et je compte faire les courses pour manger, je m'inquiete car j'ai entendu dire que la vie était extremement cher. Si certain ont déja vécu en islande quel budget je dois prévoir par semaine sachant que je n'ai pas de gout de luxe et que je peux aller au supermarché.
Autrement je voudrais aller en excursions autour de reykjavik, est qu'il existe des compagnies spécialisé qui proposent ce genre de services a Reykjavik. J'aimerais savoir s'il existe des excursions qui dure 1 journée car je ne suis pas tres porté sur le camping
merci
Et je compte faire les courses pour manger, je m'inquiete car j'ai entendu dire que la vie était extremement cher. Si certain ont déja vécu en islande quel budget je dois prévoir par semaine sachant que je n'ai pas de gout de luxe et que je peux aller au supermarché.
Autrement je voudrais aller en excursions autour de reykjavik, est qu'il existe des compagnies spécialisé qui proposent ce genre de services a Reykjavik. J'aimerais savoir s'il existe des excursions qui dure 1 journée car je ne suis pas tres porté sur le camping
merci
Bonjour à tous,
Je compte faire un road-trip de 14 jours en Islande, en septembre 2020. J'effectuerai ce voyage avec ma compagne.
J'aimerais donc avoir des avis sur l'Islande (notamment si la période choisie est bonne), des bons plans, des coins secrets... Nous ne sommes pas trop camping, donc nous allons essayer de louer des logements pour chaque nuits. Pour la voiture, nous louerons une voiture de type 4x4. Nous pensons utiliser le site :(lien supprimé par VoyageForum) Avez-vous des avis sur ce site ?
Nous avons prévu de faire le tour de l'île en 10-12 jours, et de passer le temps restant aux alentours de Reykjavík (Blue Lagoon et Cercle d'Or inclus). On va principalement suivre la route circulaire, mais on ne se refuse rien si jamais il faut en sortir pour voir de belles choses.
J'ai trouvé un site internet avec un parcours intéressant. Je pense que dans les grandes lignes, nous allons le suivre :(lien supprimé par VoyageForum)
Nous aurions un budget compris entre 3000 et 4000€, cela vous parait-il cohérent ?
Merci d'avance de vos réponses.
Charlélie
Je compte faire un road-trip de 14 jours en Islande, en septembre 2020. J'effectuerai ce voyage avec ma compagne.
J'aimerais donc avoir des avis sur l'Islande (notamment si la période choisie est bonne), des bons plans, des coins secrets... Nous ne sommes pas trop camping, donc nous allons essayer de louer des logements pour chaque nuits. Pour la voiture, nous louerons une voiture de type 4x4. Nous pensons utiliser le site :(lien supprimé par VoyageForum) Avez-vous des avis sur ce site ?
Nous avons prévu de faire le tour de l'île en 10-12 jours, et de passer le temps restant aux alentours de Reykjavík (Blue Lagoon et Cercle d'Or inclus). On va principalement suivre la route circulaire, mais on ne se refuse rien si jamais il faut en sortir pour voir de belles choses.
J'ai trouvé un site internet avec un parcours intéressant. Je pense que dans les grandes lignes, nous allons le suivre :(lien supprimé par VoyageForum)
Nous aurions un budget compris entre 3000 et 4000€, cela vous parait-il cohérent ?
Merci d'avance de vos réponses.
Charlélie
Bonjour,
Avec mon compagnon, nous avons décidé de nous envoler vers l'Islande fin février/début mars.
Etant de nature frileuse, j'aimerai être prête afin d’affronter le froid islandais et apprécier ce court séjour comme il se doit 😇
Avez vous des conseils concernant les vêtements "obligatoires" à mettre dans nos bagages?
Merci merci
Avec mon compagnon, nous avons décidé de nous envoler vers l'Islande fin février/début mars.
Etant de nature frileuse, j'aimerai être prête afin d’affronter le froid islandais et apprécier ce court séjour comme il se doit 😇
Avez vous des conseils concernant les vêtements "obligatoires" à mettre dans nos bagages?
Merci merci
Bonjour,
cet été nous avions choisi de faire notre 3e croisière MSC en deux ans, après le Spitzberg et la Grèce. Malheureusement après 1h de présence sur le bateau, notre fils aîné s'est blessé lors d'une descente de toboggan aquatique alors que le bateau n'avait même pas encore jeté l'ancre. Nous nous sommes alors rendu en toute confiance au service médical ou le médecin sans même vraiment regarder le pied a demandé à faire une radio. Après l'analyse succincte de cette dernière, celui-ci a diagnostiqué une luxation de la cheville ! Il nous a alors proposé de faire venir une ambulance pour nous rendre dans un service médicale d'urgence ! Pour cela, la responsable clientèle nous a dit qu'il serait mieux d'être radié de la croisière et d’éventuellement les rejoindre deux jours plus tard à la première escale à nos propres frais bien sur, renseignements pris, coût du transfert, environs 2000 euros. Nous avons attendu une ambulance environ 1H, celle-ci n'arrivant pas, nous avons décidé de nous prendre en charge personne n'étant capable de nous dire si oui ou non un véhicule devait arriver. Le temps de vider notre cabine, notre enfant, sans la moindre autorisation avait été placé en chambre médicalisé, histoire de pouvoir regarder la TV ! Pour cette prestation médicale, une facture de 1500 euros nous a été présenté, réduite à 280 pour la radio et l'acte suite au refus de payer pour la chambre. Il était alors 18H, le départ du bateau étant fixé 20h, grâce au GPS de notre voiture, nous avons pu rapidement trouver nous-même un service d'urgence situé qu'à 3.5 kms du port. Le personnel médicale de l’hôpital étant exemplaire, nous avons tout réussi à boucler en 1h et avons appris par la même occasion que le diagnostic effectué à bord était totalement faux et que la radio prise était totalement inexplosible vu la qualité ! Lorsque nous avions quitté le navire, la responsable clientèle nous avait dit que nous pourrions éventuellement les contacter en cas de retour. Par 4 fois lors du trajet entre l’hôpital et le bateau nous avons tenté de les avertir, chaque fois on nous a raccroché au nez ! Bilan, 110 euros de communication sur leur téléphone satellitaire... Par miracle, nous avons réussi à remonter à bord et à faire notre croisière. A aucun moment, durant les 10 jours le personnel médical s'est inquiété voir intéressé de l'état de notre fils. A plusieurs reprises, la responsable clientèle a fait mine de ne pas nous connaitre, idem pour le médecin ! Une fois rentrés nous avons envoyé un courrier de plainte à MSC et avons fait savoir notre mécontentement à l'agence de voyage. A la date à la quelle j'écris ces mots nous n'avons toujours aucune nouvelles de MSC, aucun mot d'excuse ou geste commerciale ! L'agence nous a remboursé les frais. Du coté de MSC, silence radio ! Le comportement de cette compagnie est MISÉRABLE ! Autant dire que nous ne mettrions plus jamais les pieds sur l'un de leur bateau.. Ce texte est un résumé et n'évoque pas d'autres détails pathétiques lors de cette croisière.
Franck Delhomme
cet été nous avions choisi de faire notre 3e croisière MSC en deux ans, après le Spitzberg et la Grèce. Malheureusement après 1h de présence sur le bateau, notre fils aîné s'est blessé lors d'une descente de toboggan aquatique alors que le bateau n'avait même pas encore jeté l'ancre. Nous nous sommes alors rendu en toute confiance au service médical ou le médecin sans même vraiment regarder le pied a demandé à faire une radio. Après l'analyse succincte de cette dernière, celui-ci a diagnostiqué une luxation de la cheville ! Il nous a alors proposé de faire venir une ambulance pour nous rendre dans un service médicale d'urgence ! Pour cela, la responsable clientèle nous a dit qu'il serait mieux d'être radié de la croisière et d’éventuellement les rejoindre deux jours plus tard à la première escale à nos propres frais bien sur, renseignements pris, coût du transfert, environs 2000 euros. Nous avons attendu une ambulance environ 1H, celle-ci n'arrivant pas, nous avons décidé de nous prendre en charge personne n'étant capable de nous dire si oui ou non un véhicule devait arriver. Le temps de vider notre cabine, notre enfant, sans la moindre autorisation avait été placé en chambre médicalisé, histoire de pouvoir regarder la TV ! Pour cette prestation médicale, une facture de 1500 euros nous a été présenté, réduite à 280 pour la radio et l'acte suite au refus de payer pour la chambre. Il était alors 18H, le départ du bateau étant fixé 20h, grâce au GPS de notre voiture, nous avons pu rapidement trouver nous-même un service d'urgence situé qu'à 3.5 kms du port. Le personnel médicale de l’hôpital étant exemplaire, nous avons tout réussi à boucler en 1h et avons appris par la même occasion que le diagnostic effectué à bord était totalement faux et que la radio prise était totalement inexplosible vu la qualité ! Lorsque nous avions quitté le navire, la responsable clientèle nous avait dit que nous pourrions éventuellement les contacter en cas de retour. Par 4 fois lors du trajet entre l’hôpital et le bateau nous avons tenté de les avertir, chaque fois on nous a raccroché au nez ! Bilan, 110 euros de communication sur leur téléphone satellitaire... Par miracle, nous avons réussi à remonter à bord et à faire notre croisière. A aucun moment, durant les 10 jours le personnel médical s'est inquiété voir intéressé de l'état de notre fils. A plusieurs reprises, la responsable clientèle a fait mine de ne pas nous connaitre, idem pour le médecin ! Une fois rentrés nous avons envoyé un courrier de plainte à MSC et avons fait savoir notre mécontentement à l'agence de voyage. A la date à la quelle j'écris ces mots nous n'avons toujours aucune nouvelles de MSC, aucun mot d'excuse ou geste commerciale ! L'agence nous a remboursé les frais. Du coté de MSC, silence radio ! Le comportement de cette compagnie est MISÉRABLE ! Autant dire que nous ne mettrions plus jamais les pieds sur l'un de leur bateau.. Ce texte est un résumé et n'évoque pas d'autres détails pathétiques lors de cette croisière.
Franck Delhomme
Bonjour,
Je prepare mon voyage , en couple, pour un circuit de 15 à 17 jours en Islande en Juin 2017.
Je ne parle pas L'Anglais et encore moins l'Islandais, aussi je recherche un guide francophone pouvant me faire un circuit et nous accompagner pour la découverte de ce merveilleux pays.
Si vous avez déjà effectué un circuit avec un guide, je suis preneur de toutes vos infos...!
Merci par avance pour votre aide.
Mars 2015, c'est décidé pour nos congés d'été nous irons en Islande.
L'Islande, en été 😮 ? nous disent certains, dubitatifs.
C'est vrai çà, pourquoi vouloir aller en vacances dans un pays où la météo est peu engageante et souvent capricieuse ? Ou un volcan au nom imprononçable peut paralyser l'espace aérien pendant plusieurs jours ?
Nous répondons aux sceptiques que la météo ne fait pas tout (enfin çà c'est ce que nous pensions avant de partir 😕), que pour les amoureux de grands espaces et les photographes amateurs que nous sommes, l'Islande fait rêver, permettant d'apprécier des paysages grandioses coincés entre glaciers, volcans et parsemés de cascades. Et puis, en Islande il y a des elfes et des trolls, et avec un peu de chances des aurores boréales … bref, que des bonnes raisons pour y aller 😉 😛
Il faut maintenant définir l'itinéraire. Après la lecture de nombreux carnets de voyage et guides, plusieurs lieux nous apparaissent incontournables : Kerlingarfjoll, Myvatn, Landmannalaugar, Skaftafell, sortir de la route 1 et faire de la piste ...
Nous nous arrêtons donc sur l'itinéraire suivant :
Les billets d'avion sont réservés auprès de Icelandair, la voiture est louée auprès de Blue Car Rental. Pour nous accompagner dans cette saga islandaise, nous avons opté pour un 4x4 (indispensable puisque nous emprunterons quelques pistes) Toyota Land Cruiser, les hébergements sont réservés sur Booking.
Pour les hébergements, nous avons fait le choix de guesthouses, farmhouses, cottages en self-catering ou hôtels. Compte tenu des températures, nous n'étions pas tentés par le camping.
Tout est bouclé, il n'y a plus qu'à attendre le 31 août.
Bonjour,
Nous venons d avoir une grande deception en partant au detroit de gibraltar expres pour voir des orques
Je compte donc faire un nouveau voyage et mon seul but voir des orques :'(
Quelle est selon vous la meilleure destination et a quelle periode y aller pour avoir le maximum de chances d en voir?
Merci de votre aide 😉
Nous venons d avoir une grande deception en partant au detroit de gibraltar expres pour voir des orques
Je compte donc faire un nouveau voyage et mon seul but voir des orques :'(
Quelle est selon vous la meilleure destination et a quelle periode y aller pour avoir le maximum de chances d en voir?
Merci de votre aide 😉
Bonjour !
Nous sommes en train de planifier notre voyage en islande à 2. Après de multiples réflexions : 4 x 4, pas 4 x 4, tente, campervan, ... Nous avons finalement optés pour la location d'un campervan non 4x4 même si cela nous empêche de nous rendre dans l'intérieur, car nous aurons deja grandement à faire sur le tour de l'île !
Nous aimerions dans notre itinéraire passer par geysir, le skaftafell national parc et les fjords du nord ouest. Pensez vous que cela soit trop ambitieux ? Nous aimons visiter sans courir afin de profiter au maximum des endroits dans lesquels nous nous trouvons. Mais nous nous trouvons allons face à un problème car nous ne pourrons pas couper par la F35 en voiture de location, est ce correct ?
Donc notre itinéraire serait dans les grandes idées : - arrivée le 22 a reykjavik + visite reykjavik le 23 et depart le 24 en voiture vers la zone de Geysir pour 2 jours environ - Skaftafell national parc et alentours vers le 27 - 28 - 29 (y a t'il des accès en ou des petites routes accessibles en voiture de location à cet endroit ?) - le Landmannalaugar qui parait incontournable est il accessible sur la journée en bus ou faut il prevoir d y passer 2 jours ? dans ce cas y a t il des refuges ? gites ? - puis soit faire le tour par l'est en s arretant une nuit a myvtan, soit faire demi tour (ce qui nous semble dommage) pour nous rendre dans les fjords du nord ouest pendant 4 - 5 jours. Que pensez vous de ces 2 options ? Est ce faisable ?
Merci pour vos avis
Maud
Nous aimerions dans notre itinéraire passer par geysir, le skaftafell national parc et les fjords du nord ouest. Pensez vous que cela soit trop ambitieux ? Nous aimons visiter sans courir afin de profiter au maximum des endroits dans lesquels nous nous trouvons. Mais nous nous trouvons allons face à un problème car nous ne pourrons pas couper par la F35 en voiture de location, est ce correct ?
Donc notre itinéraire serait dans les grandes idées : - arrivée le 22 a reykjavik + visite reykjavik le 23 et depart le 24 en voiture vers la zone de Geysir pour 2 jours environ - Skaftafell national parc et alentours vers le 27 - 28 - 29 (y a t'il des accès en ou des petites routes accessibles en voiture de location à cet endroit ?) - le Landmannalaugar qui parait incontournable est il accessible sur la journée en bus ou faut il prevoir d y passer 2 jours ? dans ce cas y a t il des refuges ? gites ? - puis soit faire le tour par l'est en s arretant une nuit a myvtan, soit faire demi tour (ce qui nous semble dommage) pour nous rendre dans les fjords du nord ouest pendant 4 - 5 jours. Que pensez vous de ces 2 options ? Est ce faisable ?
Merci pour vos avis
Maud
Bonjour,
Je vais voyager à Reikyavik du 11 avril jusqu'au 20.
Je voudrais savoir si je pourrais encore voire les aurores boréales.
J'ai entendu dire que pour le 11 avril les aurores boréales sont déjà finies, c´est vrai?
Merci à tous d'avance.😉
Beaucoup de membres du forum sont en train de préparer leur tour d'Islande pour 2015. Avec la fréquentation actuelle et si vous utilisez hôtels et guesthouses, il est recommandé de faire les réservations assez vite ! Une question se pose, quant à la possibilité de se rapprocher d'Askja et surtout du volcan toujours en éruption.
Dans certaines discussions, j'ai recommandé de faire une réservation de deux jours à Myvatn - déjà bien plein ! - pour laisser la porte ouverte à un voyage AR vers Askja. J'ai la chance d'être souvent dans cette région et je propose d'utiliser ce fil pour partager des informations sur Askja et la région.
Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici une photo de la Svartà au sud est d'Askja. Cette belle plante verte qui poussait hardiment dans cet oasis est couverte par plus de 20m de lave !
Dans certaines discussions, j'ai recommandé de faire une réservation de deux jours à Myvatn - déjà bien plein ! - pour laisser la porte ouverte à un voyage AR vers Askja. J'ai la chance d'être souvent dans cette région et je propose d'utiliser ce fil pour partager des informations sur Askja et la région.
Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici une photo de la Svartà au sud est d'Askja. Cette belle plante verte qui poussait hardiment dans cet oasis est couverte par plus de 20m de lave !
Bonjour,
J'ai eu la chance de découvrir Reykjavik durant quatre jours fin novembre/début décembre 2014, et je voulais partager avec vous ici le récit de ce séjour inoubliable... en espérant que cela décide certains à sauter le pas et à partir à la découverte de l'Islande en hiver. Certes, il fait (souvent) nuit et il fait froid, mais c'est trop bien quand même...;-) J'ai inséré quelques photos dans le texte histoire de vous donner un aperçu des endroits et des paysages traversés, si vous voulez en voir plus c'est par ici : http://smilingaroundtheworld.com/category/islande/
=== J1 - Départ pour Reykjavik
Je ne sais plus exactement comment nous en sommes arrivés à cette idée. Certainement un mélange subtil entre les newsletters Icelandair que nous recevons depuis un moment, associées à notre rêve conjoint d’aurores boréales et de beau voyage pour la fin 2014… De fil en aiguille l’idée a fait son chemin, et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés installés dans un avion - décoré de branches de sapin et passant de la musique islandaise ! - en direction de Reykjavik, puis NYC grâce aux billets combinés d'Icelandair (ces billets permettent, sans augmentation du tarif, de s'arrêter entre 1 et 7 nuits en Islande lors d'un vol transatlantique).
Dès notre arrivée à Reykjavik nous sommes saisis par le froid, on a bien fait de s’équiper ! Une petite heure de bus plus tard, nous déposons nos bagages dans le studio que nous avons loué dans le centre-ville. Il est petit mais bien agencé et très cosy, il nous fait penser à une maison troglodyte avec ses murs biscornus blanchis à la chaux.
Nous ne nous attardons pas à l’intérieur et nous partons rapidement à la découverte de Reykjavik. La capitale la plus septentrionale du monde nous plaît tout de suite. On a d’ailleurs du mal à croire que nous sommes au cœur d’une capitale, tant Reykjavik dégage un charme paisible… La plupart des gens (en tout cas dans le centre où nous nous trouvons) semblent habiter dans des maisons individuelles, en tôle et/ou en bois peint. Il y a très peu d’immeubles, en revanche le nombre de boutiques et de restos est impressionnant. Nous attaquons immédiatement le lèche-vitrines… Pulls en laine, déco de Noël, chants islandais, tout cela nous met dans l’ambiance !
Nous nous installons pour dîner au Svarta Kaffi, dans un café-restaurant dont la spécialité est la soupe. Ils cuisinent chaque soir deux grandes marmites de soupe, l’une végétarienne et l’autre à la viande, et les servent dans des miches de pain creusées. C’est exactement ce dont nous avions besoin pour nous réchauffer !
Nous terminons cette première soirée islandaise par une petite balade digestive jusqu’au front de mer, à la recherche des aurores boréales. C’est bien trop couvert pour que nous puissions voir quelque chose, dommage ! Par contre nous découvrons le Solfar (ou Voyageur du Soleil), une grande sculpture métallique en forme de drakkar.
J2 - Reykjavik
Nous passons une bonne nuit dans l’appartement, qui s’avère effectivement très douillet. Lorsque nous nous réveillons le lendemain matin il pleut, mais ce n’est pas cela qui va nous arrêter ! Il est près de 10H et le jour se lève à peine, bienvenue en Islande… Nous poursuivons notre découverte du centre-ville, et nous flânons dans les petites rues. Nous tombons sur LA boutique de tricots islandais, remplie de pulls, d’écharpes et de gants en laine du sol au plafond… chaque pièce ou presque étant tricotée par une mamie différente, dont le nom est indiqué sur l’étiquette. C’est absolument hors de prix (autour de 100 euros pour un pull), et en plus ça a l’air de bien gratter, bref, on résiste sans mal.
Nous nous baladons jusqu’à l’hôtel de ville, construit au bord d’un lac où des canards s’en donnent à cœur joie malgré les trombes d’eau qui tombent du ciel. Un chemin en fait le tour et permet de rejoindre le musée national où nous nous abritons un moment histoire de nous réchauffer, entre le vent et la pluie on commence à être gelés. Nous avons pourtant fait la techniques de l’oignon, mon conjoint a 5 couches et moi 4, dont un double manteau ^^. Dans le même coin de Reykjavik se trouve l’ancien cimetière, très paisible avec ses tombes anciennes bordées d’arbre, et la maison nordique qui regroupe des salles d’expo, un resto et une bibliothèque contenant des livres scandinaves dans les diverses langues de la région. Nous sommes séduits par ce principe, c’est juste dommage qu’il n’y ait rien de rien en anglais !
Nous déjeunons au Hamborgarabulla Tomasar, un petit resto de burgers à côté du port. Ce resto, comme celui des soupes d’hier soir, fait partie de nos bonnes découvertes culinaires à Reykjavik… L’ambiance est à la bonne franquette, on commande au bar avant de s’installer sur l’un des comptoirs ou des tables pour se régaler de burgers et de frites. Végé ou viande, il y en a pour tous les goûts, et la déco tout comme la musique sont très sympas.
Nous filons ensuite au supermarché, où nous faisons quelques courses pour le soir et le pique-nique de demain. Nous faisons le plein de Skyr, un yaourt islandais archi-consistant dont nous nous régalerons tout le long du séjour. C’est drôle car ce n’est pas comme en France où il n’y a que les vitrines qui sont réfrigérées, là c’est la pièce entière avec les yaourts etc qui est en fait une chambre froide !
Après nos petites courses nous nous rentrons tout doux vers la maison, en profitant encore du charme des petites rues et des boutiques de Reykjavik… Nous découvrons notamment une adorable boutique de décorations de Noël, dur dur de résister mais c’est hors de prix. Nous voulions ensuite faire un saut à la piscine municipale, avec ses bains chauds d’eau thermale, mais elle est sur le point de fermer. Tant pis, ce sera pour une autre fois ! Le soir nous retentons notre chance pour les aurores boréales, mais c'est peine perdue.
J3 - Entre Cercle d’Or et Blue Lagoon
Aujourd’hui est un grand jour, puisque nous avons réservé une voiture afin de partir à la découverte du Cercle d’Or, un itinéraire d’environ 300km incluant plusieurs des nombreuses merveilles naturelles que compte l’Islande.
C'est de nuit et sous la neige que nous prenons la route. Passées les premières minutes toujours un peu stressantes où l’on doit s’habituer à la voiture - et sortir de Reykjavik, ce qui n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser (je vous épargne le récit de notre demi-tour dans une entrée de ferme sous le regard ahuri des chevaux…) - on profite à fond de notre petit road-trip, et on attaque la route avec la radio à fond, c’est top !! Les routes sont étonnamment peu déneigées et nous sommes bien contents d’avoir des pneus neige. Globalement ici tout le monde en est équipé, et certains 4x4 ressemblent à des mastodontes avec leurs énoooormes pneus.
Nous commençons par nous arrêter brièvement à l’entrée du parc national du Þingvellir, histoire d’admirer plus tranquillement qu’en conduisant le paysage d’une spectaculaire aridité qui s’étale devant nous. Aussi loin que nos yeux puissent porter, tout n’est que neige, pierre et eau glacée, et le sol se confond avec l’horizon. C’est superbe… Par contre il fait froid, froid, froid, on frôle les -10°C !
Nous traversons le parc (on y reviendra ce soir) et poursuivons notre route jusqu’à Gulfoss, les chutes d’eau réputées être les plus spectaculaires d’Islande. Toute une histoire est liée à ces chutes, qui faillirent bien être totalement modifiées afin de servir de source d’énergie à une centrale électrique. Sigridur Tomasdottir, la fille du fermier propriétaire des terres, lutta sans relâche pour obtenir l’annulation du contrat –allant jusqu’à menacer de se jeter dans les chutes ! -, et finit par obtenir grain de cause. C’est une bonne chose, car cela aurait été vraiment dommage que ces magnifiques chutes soient abîmées… Sur deux niveaux, des dizaines de petites chutes se rejoignent en une énorme chute, le tout dans un paysage glacé digne de Frozen… En effet, il fait tellement froid que les embruns dégagés par les chutes se sont solidifiés en glace sur les barrières et les branches des arbres, c’est impressionnant. En tout cas, c’est la première fois de ma vie qu’après 3-4 photos je dois remettre mes gants en urgence tellement le froid et le vent sont mordants. Nous passons près d’une heure à admirer les chutes depuis les différents chemins et points de vue, on se gèle mais on adore !!
Nous reprenons ensuite rapidement la route – la durée du jour étant ce qu’elle est, il ne faut pas trop traîner si on veut voir les autres sites. Notre arrêt suivant est pour le geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 5 minutes à près de 30m de haut. Contrairement au geyser que nous avions vu en Nouvelle- Zélande, ici nous pouvons nous approcher très près… Tellement près que je fais un bond en arrière lorsque sans crier gare le geyser explose sous notre nez ! Avec le recul je réalise qu’on ne risquait rien (nous étions bien sûr restés derrière les barrières de sécurité), mais sur le coup je dois dire que mon cœur a raté un battement tellement j’ai été surprise ! Ce geyser fait partie d’un grand champ géothermal où l’on peut se balader entre petits cours d’eau brûlante et mares bouillonnantes. Un peu plus loin se trouve le geyser Geysir, qui a donné son nom au phénomène… Celui-ci ne pulse que deux fois par jour, à près de 80m de haut. Nous n’aurons hélas pas la chance de le voir, mais le Strokkur est déjà très impressionnant.
Nous continuons la route sous la neige, qui s’est remise à tomber dans l’intervalle. Notre dernier arrêt de ce petit road-trip dans le cercle d’or est pour le parc national du Þingvellir, rapidement traversé ce matin à l’aller. Ce site est important à plusieurs titres c’est tout d’abord un lieu historique important, puisque c’est à cet endroit qu’a été créé le premier parlement au monde, en 930 après JC. Ensuite, nous sommes à cet endroit entre les plaques tectoniques américaine et eurasienne, et l’on peut voir distinctement la faille qui les sépare… voire plonger dedans en été, car elle traverse aussi le lac du parc. Nous profitons des dernières lueurs du jour pour aller voir la faille, et faire quelques pas dedans… C’est hallucinant, nous n’avions jamais vu quelque chose comme cela ! Il y a très peu de monde et cela renforce l’impression de bout du monde et de désolation que nous avons ici. On se sent vraiment petits face à la nature… Il y a des tas de belles balades à faire en été dans ce parc, il faudra revenir !
C’est de nuit que nous reprenons la route pour Reykjavik. Le trajet nous semble plus rapide qu’à l’aller, et c’est une bonne chose car notre vadrouille du jour ne s’arrête pas dans la capitale islandaise… Nous traversons Reykjavik et continuons – non sans quelques grosses barrées difficultés liées au fléchage nullissime – en direction du Blue Lagoon. Ce grand complexe géothermal en plein air faisait partie de nos objectifs islandais, et nous nous décomposons lorsqu’à cinq kilomètres de notre destination nous nous retrouvons pris dans une tempête de grêle… Heureusement cela ne dure pas et nous pouvons barboter durant près de deux heures dans ce grand bassin fumant aux eaux laiteuses… La partie la plus difficile de l’opération, ce sont les dix mètres qui séparent la porte des vestiaires du bassin, il doit faire -10°C et il y a de la neige par terre ! Entre deux barbotages nous testons le hammam et le sauna, et je me tartine de silice en libre-service… Le bonheur :-)
C’est totalement détendus (mais crevés !) que nous reprenons la route pour Reykjavik… Voilà une journée bien remplie et riche en découvertes, j’aime !
J4 - Reykjavik et départ
Le temps passe vite en bonne compagnie (et dans de beaux endroits ;-)), et aujourd'hui est déjà notre dernière journée à Reykjavik ! L'air s'est (un peu) réchauffé, et toute la neige a fondu dans la nuit, pour un peu on croirait avoir rêvé...
Nous commençons par aller voir de plus près l'originale cathédrale, qui se dresse telle une fusée prête à décoller dans le ciel de Reykjavik. L’intérieur est très lumineux et nous tombons au beau milieu de la répétition de l'organiste. C'est très joli, nous passons un bon moment à l'écouter. Nous prenons ensuite l'ascenseur jusqu'au sommet de la tour, d'où nous avons une vue à 360°C sur Reykjavik. Côté mer nous reconnaissons bien les lieux avec le petit lac et les rues aux maisons colorées descendant jusqu'au port, de l'autre côté c'est le quartier plus "excentré" que nous n'avons pas eu le temps de parcourir cette fois, ce sera pour notre prochain voyage en Islande !
Nous passons nos dernières heures à flâner dans le centre-ville, entrant de-ci de-là dans quelques boutiques qui nous font de l’œil, nous posant dans un café le temps de partager une gaufre... Il y a beaucoup de street art à Reykjavik et nous prenons plaisir à admirer plusieurs façades vraiment originales.
De retour à l’appartement nous n'arrivons pas à remettre la clé dans la boîte sécurisée de la propriétaire, le code a changé, du coup on se contente de cacher la clé et de la prévenir par texto ! Nous attrapons de justesse le bus pour l'aéroport. C'est drôle car nous reprenons exactement le même chemin que celui que nous avions pris hier voir en voiture pour aller au Blue Lagoon, et nous reconnaissons bien les lieux. Nous quittons l’Islande sans avoir vu d’aurores boréales… nous sommes un peu déçus, mais bon, c’est le jeu, et ça nous fera une bonne excuse – si tant est que nous ayons besoin d’une excuse ! – pour retourner dans le coin -) Nous sommes en tout cas très emballés par tout ce que nous avons découvert lors de ce bref séjour... Il y a plein de choses à faire à Reykjavik et dans ses environs, et en été comme en hiver vous trouverez facilement de quoi vous occuper ! Nous avons notamment repéré à partir du printemps des sorties en bateau pour observer les baleines et les macareux, nous gardons ça dans un coin de tête...
J'ai eu la chance de découvrir Reykjavik durant quatre jours fin novembre/début décembre 2014, et je voulais partager avec vous ici le récit de ce séjour inoubliable... en espérant que cela décide certains à sauter le pas et à partir à la découverte de l'Islande en hiver. Certes, il fait (souvent) nuit et il fait froid, mais c'est trop bien quand même...;-) J'ai inséré quelques photos dans le texte histoire de vous donner un aperçu des endroits et des paysages traversés, si vous voulez en voir plus c'est par ici : http://smilingaroundtheworld.com/category/islande/
=== J1 - Départ pour Reykjavik
Je ne sais plus exactement comment nous en sommes arrivés à cette idée. Certainement un mélange subtil entre les newsletters Icelandair que nous recevons depuis un moment, associées à notre rêve conjoint d’aurores boréales et de beau voyage pour la fin 2014… De fil en aiguille l’idée a fait son chemin, et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés installés dans un avion - décoré de branches de sapin et passant de la musique islandaise ! - en direction de Reykjavik, puis NYC grâce aux billets combinés d'Icelandair (ces billets permettent, sans augmentation du tarif, de s'arrêter entre 1 et 7 nuits en Islande lors d'un vol transatlantique).
Dès notre arrivée à Reykjavik nous sommes saisis par le froid, on a bien fait de s’équiper ! Une petite heure de bus plus tard, nous déposons nos bagages dans le studio que nous avons loué dans le centre-ville. Il est petit mais bien agencé et très cosy, il nous fait penser à une maison troglodyte avec ses murs biscornus blanchis à la chaux.
Nous ne nous attardons pas à l’intérieur et nous partons rapidement à la découverte de Reykjavik. La capitale la plus septentrionale du monde nous plaît tout de suite. On a d’ailleurs du mal à croire que nous sommes au cœur d’une capitale, tant Reykjavik dégage un charme paisible… La plupart des gens (en tout cas dans le centre où nous nous trouvons) semblent habiter dans des maisons individuelles, en tôle et/ou en bois peint. Il y a très peu d’immeubles, en revanche le nombre de boutiques et de restos est impressionnant. Nous attaquons immédiatement le lèche-vitrines… Pulls en laine, déco de Noël, chants islandais, tout cela nous met dans l’ambiance !
Nous nous installons pour dîner au Svarta Kaffi, dans un café-restaurant dont la spécialité est la soupe. Ils cuisinent chaque soir deux grandes marmites de soupe, l’une végétarienne et l’autre à la viande, et les servent dans des miches de pain creusées. C’est exactement ce dont nous avions besoin pour nous réchauffer !
Nous terminons cette première soirée islandaise par une petite balade digestive jusqu’au front de mer, à la recherche des aurores boréales. C’est bien trop couvert pour que nous puissions voir quelque chose, dommage ! Par contre nous découvrons le Solfar (ou Voyageur du Soleil), une grande sculpture métallique en forme de drakkar.
J2 - Reykjavik
Nous passons une bonne nuit dans l’appartement, qui s’avère effectivement très douillet. Lorsque nous nous réveillons le lendemain matin il pleut, mais ce n’est pas cela qui va nous arrêter ! Il est près de 10H et le jour se lève à peine, bienvenue en Islande… Nous poursuivons notre découverte du centre-ville, et nous flânons dans les petites rues. Nous tombons sur LA boutique de tricots islandais, remplie de pulls, d’écharpes et de gants en laine du sol au plafond… chaque pièce ou presque étant tricotée par une mamie différente, dont le nom est indiqué sur l’étiquette. C’est absolument hors de prix (autour de 100 euros pour un pull), et en plus ça a l’air de bien gratter, bref, on résiste sans mal.
Nous nous baladons jusqu’à l’hôtel de ville, construit au bord d’un lac où des canards s’en donnent à cœur joie malgré les trombes d’eau qui tombent du ciel. Un chemin en fait le tour et permet de rejoindre le musée national où nous nous abritons un moment histoire de nous réchauffer, entre le vent et la pluie on commence à être gelés. Nous avons pourtant fait la techniques de l’oignon, mon conjoint a 5 couches et moi 4, dont un double manteau ^^. Dans le même coin de Reykjavik se trouve l’ancien cimetière, très paisible avec ses tombes anciennes bordées d’arbre, et la maison nordique qui regroupe des salles d’expo, un resto et une bibliothèque contenant des livres scandinaves dans les diverses langues de la région. Nous sommes séduits par ce principe, c’est juste dommage qu’il n’y ait rien de rien en anglais !
Nous déjeunons au Hamborgarabulla Tomasar, un petit resto de burgers à côté du port. Ce resto, comme celui des soupes d’hier soir, fait partie de nos bonnes découvertes culinaires à Reykjavik… L’ambiance est à la bonne franquette, on commande au bar avant de s’installer sur l’un des comptoirs ou des tables pour se régaler de burgers et de frites. Végé ou viande, il y en a pour tous les goûts, et la déco tout comme la musique sont très sympas.
Nous filons ensuite au supermarché, où nous faisons quelques courses pour le soir et le pique-nique de demain. Nous faisons le plein de Skyr, un yaourt islandais archi-consistant dont nous nous régalerons tout le long du séjour. C’est drôle car ce n’est pas comme en France où il n’y a que les vitrines qui sont réfrigérées, là c’est la pièce entière avec les yaourts etc qui est en fait une chambre froide !
Après nos petites courses nous nous rentrons tout doux vers la maison, en profitant encore du charme des petites rues et des boutiques de Reykjavik… Nous découvrons notamment une adorable boutique de décorations de Noël, dur dur de résister mais c’est hors de prix. Nous voulions ensuite faire un saut à la piscine municipale, avec ses bains chauds d’eau thermale, mais elle est sur le point de fermer. Tant pis, ce sera pour une autre fois ! Le soir nous retentons notre chance pour les aurores boréales, mais c'est peine perdue.
J3 - Entre Cercle d’Or et Blue Lagoon
Aujourd’hui est un grand jour, puisque nous avons réservé une voiture afin de partir à la découverte du Cercle d’Or, un itinéraire d’environ 300km incluant plusieurs des nombreuses merveilles naturelles que compte l’Islande.
C'est de nuit et sous la neige que nous prenons la route. Passées les premières minutes toujours un peu stressantes où l’on doit s’habituer à la voiture - et sortir de Reykjavik, ce qui n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser (je vous épargne le récit de notre demi-tour dans une entrée de ferme sous le regard ahuri des chevaux…) - on profite à fond de notre petit road-trip, et on attaque la route avec la radio à fond, c’est top !! Les routes sont étonnamment peu déneigées et nous sommes bien contents d’avoir des pneus neige. Globalement ici tout le monde en est équipé, et certains 4x4 ressemblent à des mastodontes avec leurs énoooormes pneus.
Nous commençons par nous arrêter brièvement à l’entrée du parc national du Þingvellir, histoire d’admirer plus tranquillement qu’en conduisant le paysage d’une spectaculaire aridité qui s’étale devant nous. Aussi loin que nos yeux puissent porter, tout n’est que neige, pierre et eau glacée, et le sol se confond avec l’horizon. C’est superbe… Par contre il fait froid, froid, froid, on frôle les -10°C !
Nous traversons le parc (on y reviendra ce soir) et poursuivons notre route jusqu’à Gulfoss, les chutes d’eau réputées être les plus spectaculaires d’Islande. Toute une histoire est liée à ces chutes, qui faillirent bien être totalement modifiées afin de servir de source d’énergie à une centrale électrique. Sigridur Tomasdottir, la fille du fermier propriétaire des terres, lutta sans relâche pour obtenir l’annulation du contrat –allant jusqu’à menacer de se jeter dans les chutes ! -, et finit par obtenir grain de cause. C’est une bonne chose, car cela aurait été vraiment dommage que ces magnifiques chutes soient abîmées… Sur deux niveaux, des dizaines de petites chutes se rejoignent en une énorme chute, le tout dans un paysage glacé digne de Frozen… En effet, il fait tellement froid que les embruns dégagés par les chutes se sont solidifiés en glace sur les barrières et les branches des arbres, c’est impressionnant. En tout cas, c’est la première fois de ma vie qu’après 3-4 photos je dois remettre mes gants en urgence tellement le froid et le vent sont mordants. Nous passons près d’une heure à admirer les chutes depuis les différents chemins et points de vue, on se gèle mais on adore !!
Nous reprenons ensuite rapidement la route – la durée du jour étant ce qu’elle est, il ne faut pas trop traîner si on veut voir les autres sites. Notre arrêt suivant est pour le geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 5 minutes à près de 30m de haut. Contrairement au geyser que nous avions vu en Nouvelle- Zélande, ici nous pouvons nous approcher très près… Tellement près que je fais un bond en arrière lorsque sans crier gare le geyser explose sous notre nez ! Avec le recul je réalise qu’on ne risquait rien (nous étions bien sûr restés derrière les barrières de sécurité), mais sur le coup je dois dire que mon cœur a raté un battement tellement j’ai été surprise ! Ce geyser fait partie d’un grand champ géothermal où l’on peut se balader entre petits cours d’eau brûlante et mares bouillonnantes. Un peu plus loin se trouve le geyser Geysir, qui a donné son nom au phénomène… Celui-ci ne pulse que deux fois par jour, à près de 80m de haut. Nous n’aurons hélas pas la chance de le voir, mais le Strokkur est déjà très impressionnant.
Nous continuons la route sous la neige, qui s’est remise à tomber dans l’intervalle. Notre dernier arrêt de ce petit road-trip dans le cercle d’or est pour le parc national du Þingvellir, rapidement traversé ce matin à l’aller. Ce site est important à plusieurs titres c’est tout d’abord un lieu historique important, puisque c’est à cet endroit qu’a été créé le premier parlement au monde, en 930 après JC. Ensuite, nous sommes à cet endroit entre les plaques tectoniques américaine et eurasienne, et l’on peut voir distinctement la faille qui les sépare… voire plonger dedans en été, car elle traverse aussi le lac du parc. Nous profitons des dernières lueurs du jour pour aller voir la faille, et faire quelques pas dedans… C’est hallucinant, nous n’avions jamais vu quelque chose comme cela ! Il y a très peu de monde et cela renforce l’impression de bout du monde et de désolation que nous avons ici. On se sent vraiment petits face à la nature… Il y a des tas de belles balades à faire en été dans ce parc, il faudra revenir !
C’est de nuit que nous reprenons la route pour Reykjavik. Le trajet nous semble plus rapide qu’à l’aller, et c’est une bonne chose car notre vadrouille du jour ne s’arrête pas dans la capitale islandaise… Nous traversons Reykjavik et continuons – non sans quelques grosses barrées difficultés liées au fléchage nullissime – en direction du Blue Lagoon. Ce grand complexe géothermal en plein air faisait partie de nos objectifs islandais, et nous nous décomposons lorsqu’à cinq kilomètres de notre destination nous nous retrouvons pris dans une tempête de grêle… Heureusement cela ne dure pas et nous pouvons barboter durant près de deux heures dans ce grand bassin fumant aux eaux laiteuses… La partie la plus difficile de l’opération, ce sont les dix mètres qui séparent la porte des vestiaires du bassin, il doit faire -10°C et il y a de la neige par terre ! Entre deux barbotages nous testons le hammam et le sauna, et je me tartine de silice en libre-service… Le bonheur :-)
C’est totalement détendus (mais crevés !) que nous reprenons la route pour Reykjavik… Voilà une journée bien remplie et riche en découvertes, j’aime !
J4 - Reykjavik et départ
Le temps passe vite en bonne compagnie (et dans de beaux endroits ;-)), et aujourd'hui est déjà notre dernière journée à Reykjavik ! L'air s'est (un peu) réchauffé, et toute la neige a fondu dans la nuit, pour un peu on croirait avoir rêvé...
Nous commençons par aller voir de plus près l'originale cathédrale, qui se dresse telle une fusée prête à décoller dans le ciel de Reykjavik. L’intérieur est très lumineux et nous tombons au beau milieu de la répétition de l'organiste. C'est très joli, nous passons un bon moment à l'écouter. Nous prenons ensuite l'ascenseur jusqu'au sommet de la tour, d'où nous avons une vue à 360°C sur Reykjavik. Côté mer nous reconnaissons bien les lieux avec le petit lac et les rues aux maisons colorées descendant jusqu'au port, de l'autre côté c'est le quartier plus "excentré" que nous n'avons pas eu le temps de parcourir cette fois, ce sera pour notre prochain voyage en Islande !
Nous passons nos dernières heures à flâner dans le centre-ville, entrant de-ci de-là dans quelques boutiques qui nous font de l’œil, nous posant dans un café le temps de partager une gaufre... Il y a beaucoup de street art à Reykjavik et nous prenons plaisir à admirer plusieurs façades vraiment originales.
De retour à l’appartement nous n'arrivons pas à remettre la clé dans la boîte sécurisée de la propriétaire, le code a changé, du coup on se contente de cacher la clé et de la prévenir par texto ! Nous attrapons de justesse le bus pour l'aéroport. C'est drôle car nous reprenons exactement le même chemin que celui que nous avions pris hier voir en voiture pour aller au Blue Lagoon, et nous reconnaissons bien les lieux. Nous quittons l’Islande sans avoir vu d’aurores boréales… nous sommes un peu déçus, mais bon, c’est le jeu, et ça nous fera une bonne excuse – si tant est que nous ayons besoin d’une excuse ! – pour retourner dans le coin -) Nous sommes en tout cas très emballés par tout ce que nous avons découvert lors de ce bref séjour... Il y a plein de choses à faire à Reykjavik et dans ses environs, et en été comme en hiver vous trouverez facilement de quoi vous occuper ! Nous avons notamment repéré à partir du printemps des sorties en bateau pour observer les baleines et les macareux, nous gardons ça dans un coin de tête...
