Nous partons 14 jours au Zimbabwe (hors vol) voir de la famille (Harare). Nous comptons passés 2 jours avec eux à notre arrivée, et 3 jours avant notre départ.
Reste 9 jours pour découvrir le pays. Merci de vos conseils pour le circuit.
Sachant que les distances sont assez grandes pour aller à Vic falls et Hwangé, est-il bien nécessaire d'aller jusque là ?
Si vous voulez voir des animaux, vous n'avez pas le choix: il faut aller à Hwange et/ou dans les parcs du nord-est le long du Zambèze.
En 9 jours un tour qui commence par Bulawayo et le Matobo NP (tombe de Rhodes) puis Hwange et Vic Falls et finissant par Mana Pools ne fera guère plus de 2000 kms et vous aurez un bel aperçu.
Sinon, mais sans les grands animaux, les massifs de l'est vers Mutare sont agréables.
A quelle saison y serez-vous?
Comment comptez-vous vous déplacer et être hébergés?
pour répondre à tes questions, nous serons la bas du 23/02/2013 au 9/03/2013. On m'a prévenu que c'était la saison des pluies, mais pas le choix pour les dates. Soi-disant moins d'animaux à voir, mais plus belle flore.
Pour l'hébergement, vu les prix peut être un mixte entre camping et "petit lodge".
Pour les déplacements, nous ne savons pas encore. Je crois que la location de voiture est également pas bon marché, mais comment faire autrement ?
Pour finir, ma réponse est oui, oui et oui pour les animaux. Ce serait dommage de faire un si long voyage pour ne pas découvrir cette faune.
Il faudrit être sûr que Mana Pools est ouvert à cette époque.
De toutes les façons, je me demande s' il n' y a pas un peu pêché de gourmandise en faisant tout cet itinéraire: Hwange merite AMHA au moins trois jours (à différents endroits, par ex. une nuit à Main Camp, une à Kennedy et une à Sinamatella ou Robin's), Vic Falls / Mana demande AU MOINS deux jours de voyage voire trois (se rappeler que si tu passes après 15 heures au bureau de Marongora, on ne te laisse pas entrer, et quand bien même l' accès serait possible, je pense que Mana mérite au moins deux nuits (Nyamepi ??).
On serait dans ces conditions plutôt dans les 12 jours...
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Je suis un peu d'accord avec Bolobolobolo. Pour seulement 9 jours de circuit je n'ai pas envie de perdre trop de temps sur la route. Il est évident qu'il va falloir faire un choix.
Pour commencer, ne connaissant pas l'état des routes, le trajet Harare - Hwangé (via Bulawayo) prend combien de temps (je crois 780 Kms).
(Si il faut deux jours, cela fait déjà 4 jours aller retour. Reste 5 jours à partager entre Hwangé et Vic Falls.)
je n'ai pas envie de perdre trop de temps sur la route
Je te souhaite, au retour, d'avoir réaliser qu'on ne "perd pas son temps" sur la route en Afrique.🙂
Mais tu as raison, il faut dans ton cas enlever les parcs du nord.
Pour Hwange NP, il y a un peu moins de kms que ce que tu indiques: en venant de l'est l'accès au NP par Main Camp est une cinquantaine de kms avant la ville de Hwange.
(ce n'est pas courant pour des français d'avoir de la famille à Harare: tu nous en dirais plus?)
(ce n'est pas courant pour des français d'avoir de la famille à Harare: tu nous en dirais plus?)
Hello,
Juste pour en rajouter, j' ai dîné samedi à Bruxelles avec (entre autres) une charmante jeune dame copine de Mme Bolo, et dont j' ignorais jusqu' à samedi qu' elle avait de la famille proche dans le top diplomatique de Lusaka, ladite famille ayant été auparavant en poste à Harare....
Allez savoir..
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Je reviens d'un voyage de 2 semaines au Zimbabwe et je viens de rédiger une longue note avec pas mal d'infos pratiques sur mon itinéraire, les hôtels, les transports...
J'ai pour cela ouvert une nouvelle discussion, intitulée " de retour de 2 semaines au Zimbabwe (+ Bostwana)".
Très rapidement, si tu as 9 jours en partant de Harare avec une préférence pour les animaux, je te conseille :
- A côté de Harare, va faire un tour au petit parc du Lake Chivero. Il n'y a pas de prédateurs dans ce petit parc, on l'atteint rapidement de Harare, et on peu y admirer des girafes (dans la forêt, pas mal de zèbres, impalas, phacochères, cobes à croissant et j'ai même vus des sables (hippotragues niger)). Mais surtout, il y a des rhinos blancs qui vont vers le lac en fon d'aprèm à partir de 17h environ. Ca ne prend qu'une jouréne et c'est vraiment très sympa.
Il y a aussi de l'autre côté du lac par rapport au parc (donc plus près de Harare) une sorte de restaurant plutôt sympa tenu par un blanc qui a une clinique d'animaux, et il a souvent des lionceaux, et surtout plein d'oiseaux dont des oiseaux de proie avec lesquels il va chasser à cheval (chasse montée au faucon). (consommés : deux jours pour rester un peu avec la famille en même temps)
- Harare-Hwange : il faut compter la journée. la route est assez bonne car c'est un axe important reliant Harare à Bulawayo, la deuxième ville du pays, puis Bulawao à Vic Falls. Je ne recommande pas le raccourci de Kwekwe à Lupano, j'y ai laissé une fois une suspension et je ne sais pas du tout comme est la route maintenant.
J'aurais tendance à te conseiller de faire Harare-Bulawayo (une journée pas trop dure de route cool, 450km) qui te laissera peut-être le temps de visiter les khami ruins. Le lendemain, tout la journée sur le parc de Matopos, où il y a un peu d'animaux, mais surtout des paysages fabuleux. Il y a deux parties : le recreational park, et le game park. Je fais toujours les deux en terminant par le coucher de soleil (s'il ne pleut pas pour toi) sur la colline où se trouve la tombe de Rhodes au lieu dit "world's view".
Dans la partie game, il y a des rhinos noirs, des rhinos blancs et des léopards mais bougrement difficiles à voir. Je n'en ai vu de 2 fois en journée sur une dizaine de visites.
(consommés deux jours : un de trajet, un à Matopos).
Ensuite, tu peux remonter sur Hwange national park où tu peux passer deux jours. DIsons qu'en partant très tôt le matin, tu peux arriver en début d'après midi et faire une sortie de vision animaux sans entrer dans le parc (donc sans payer le park fee) sur le territoire des hôtels. Il y a des trucs fabuleux à voir dont beaucoup d'éléphants. Je pense que tu as des chances de voir des éléphants, parce qu'ils sont quand même relativement sédentaires, et il y en a beacoup donc de bonnes chances bien que ce soit la saison des pluies.
En tout 4 jours de cramés.
- Hwange-Vic Falls le trajet te prend une grosse demi-journée.
Il faut aller voir les chutes. Le raft, s'il a plu, je te conseille d'éviter : comme il y a beaucoup d'eau, il y a moins de grosses vagues mais énormément de tourbillons aspirants, ce qui fait au final que ce n'est pas si excitant que ça, mais très dangereux.
Par contre, les chutes, il faut aller voir. Ca te brule un jour en partant tôt le matin et en visitant les chutes tout de suite en arrivant en fin de journée.
- l'angoisse, c'est le retour, tu as 880 km, et là pas trop le choix si tu dois rendre la voiture à Harare : deux jours pour rentrer Vicfalls Bulawayo, puis Bulawayo Harare. Il y a peut-être la solution (si tu trouves une location) de partir de Harare et de laisser la voiture à VicFalls. Mais ca te fait le 9 jours, et tu auras vu l'essentiel, même en retrant par la route (et tu peux économiser un jour en aller au lac Chiveor avec ta famille, ce qui te permet de gagner un jour dans le périple)
Merci beaucoup à Koudou et à Peyrou pour tout vos bons conseils.
Cela me conforte dans mon choix.
Harare - Bulawayo Matopos - Hwange - Vic Falls et retour.
Et oui, retour à Harare obligé (avion).
Et voilà, le Zimbabwe c'est fini. De retour à Nantes avec un temps gris, pluie, vent, orage et froid bien entendu. Que du bonheur...
Par contre, que de souvenirs et d'images en tête.
Faire le Zimbabwe comme on l'a fait, moi je dis oui tout les jours.
L'avantage d'avoir de la famille sur place, c'est que quand vous arrivez tout est prêt, planifier et organiser. Le circuit, les réservations etc... rien à faire que de se laisser vivre.
Quoi demander de plus.
Le circuit :
Harare - Parc Gonarezhou (sud du pays, frontière avec le Mozambique) 4 jours
Campement de luxe, installé pour nous, dans un parc de 500.000 Hectares ou nous étions absolument seuls. Safari voiture et safari à pieds. Tout les animaux sauf lion, léopard et rhino. Paysage absolument magique et féérique. (photo jointe)
Harare 2 jours
Visite de l'école internationale, boutique, artisanat, apéro, resto, piscine, farniente..... dur dur tout ça!
Harare - Parc Hwange 3 jours
The Hide camp. Encore un moment magique. Safari voiture de jour et de nuit.
Hwange - Vic Falls 1 jour 1/2
Lokuthula lodge. Pas terrible comme hébergement. Les chutes Victoria et le Tea Time au "The Victoria Falls Hotel". So British !
Victoria Falls - Harare
11 heures de route. Un peu long. Départ 5h30 le matin, arrivée 16h30 à Harare
Et tout ça avec 4X4 prêté et avec chauffeur. Que du bonheur je vous dis.
Il y a plus qu'à remplir à nouveau le petit cochon pour remettre ça.
Effectivement, c'est plus facile avec de la famille sur place, mais les choses commencent petit à petit à s'arranger avec le retour du tourisme. Ce n'est pas encore très fréquenté, mais cela va beaucoup mieux pour le pays avec une meilleure formation pour les personnes des agences locales et des professionnels qui reviennent progressivement des pays voisins où ils étaient partis.
Harare - Parc Gonarezhou (sud du pays, frontière avec le Mozambique) 4 jours
Campement de luxe, installé pour nous, dans un parc de 500.000 Hectares ou nous étions absolument seuls. Safari voiture et safari à pieds. Tout les animaux sauf lion, léopard et rhino. Paysage absolument magique et féérique. (photo jointe)
Ce parc est le moins aménagé de tout le Zimbabwe. Il n'y a donc pas de lodge et il faut effectivement installer un campement (toile). Le parc est très grand et fait partie du Grand Parc Transfrontalier du Limpopo qui comprend le Parc Kruger (Afrique du Sud), le Parc du Limpopo (Mozambique) et le Parc du Gonarezhou (Zimbabwe) Les travaux ont commencé, et les procédures comment à être étudiées pour qu'un visiteur d'un des parc nationaux n'ait pas besoin de visa pour visiter les autres (qu'il fasse comme les animaux : pas de frontière). Mais cela nécessite des infrastructures pas si évidentes dont par exemple des points de ravitaillement en carburant à l'intérieur du parc (pour ne pas rentrer sans visa dans le pays pour refaire du carburant), le contrôle des frontières etc... Mais bon, les trois pays ont signé, et ils comment les travaux (administratifs pour l'instant).
Autre remarque, sur la route, on passe à Masvingo, avec le Great Zimbabwe (inscrit au patrimoine de l'Unesco), un complexe impressionnant en pavés de granit datant de l'âge de fer, unique en afrique sub saharienne. L'anthropologue allemand qui l'avait découvert au 19e siècle pensait avoir trouvé des restes de la civilisation d'Atlantide, car il ne pensait pas que ce puisse être l'oeuvre d'un peuplade africaine qui n'utilise normalement pas du tout ces techniques de construction. Il y a un lodge pas trop cher le "Ancient City Lodge" construit selon les mêmes principes et situé à proximité.
Harare - Parc Hwange 3 jours
The Hide camp. Encore un moment magique. Safari voiture de jour et de nuit.
Alors là ...
Je comprends qu'il faille "casser le petit cochon", parce qu'on est dans le luxe...
Tout tourne autour de la partie commune, une salle à manger très chaleureuse avec une énorme table en bois ciré qui donne sur une plaine de savane qui forme la frontière (sans barrière) avec le parc national de Hwange. On trouve toujours énormément d'animaux sur cette plaine, et donc aussi des lions. Le logement est "hatched". Ce sont des tentes aménagées sur un sol en dur, et la salle de bains attenante est toute équipée mais en plein air, entourée d'un "mur" en paille tressée. C'est magnifique.
Hwange - Vic Falls 1 jour 1/2
Lokuthula lodge. Pas terrible comme hébergement. Les chutes Victoria et le Tea Time au "The Victoria Falls Hotel". So British !
Il est certain qu'à côté du Hide, ça ne tient pas vraiment la comparaison.
Mais j'aime pas mal. En fait, ce sont des locations de vacances pas trop chères (un peu comme les appartements de ski dans les alpes). Chaque unité de logement est en mezzanine avec un des murs (qui donne sur la salle à manger) qui est une grande toile épaisse qu'on peut relever la journée. Les chambres sont assez spartiates et assez nues en décoration, même si le lit est confortable. Il n'est pas rare de voir les phacochères qui viennent dans la zone de Lokuthula pour brouter la bonne herbe (le parc de A'Zambezi, non clôturé, est juste à côté). Ne pas s'approcher à moins de 3/4 mètres parce qu'après cela devient très dangereux : ce sont tout de même des animaux sauvages.
Lokuthula est la partie "self-catering" d'un grand complexe comprenant également le Victoria Falls Safari Lodge et le Boma Place. Le premier est un hôtel construit en haut de la colline avec vue sur un plan d'eau où le soir viennent boir en une lente pavane les éléphants, les buffles et tous les autres ongulés (koudous, impales, cobes, ...). Ne pas confondre le V.F. Safari Lodge dont je parle avec le V.F. Hôtel qui se trouve plus vers la ville de V.F. et que je ne trouve pas si bien que ça. C'est un 3* un peu surrané qui est assez chouette pour un "high tea" (comme l'a fait Patho) ou un dîner, mais pas plus.
Le Boma Restaurant est par contre un must : viande de brousse en buffet, avec presque toujours du buffle, du phacochère, et parfois du koudou, du zèbre ou du gnou. Parfois, ils servent aussi du cobe à croissant (waterbuck), mais je n'aime pas du tout le goût. Il y a également souvent un impala qui rôti façon méchoui. Ah! et puis les plus courageux peuvent goûter des "mopane worms" qui ne sont pas d'ailleurs des vers (worms) mais des chenilles (caterpilar). Je ne trouve pas ça mauvais quand ils sont croquants (genre gateau apéro). Mais quand ils sont mous, ça fait un peu caoutchouc pas terrible. Il y a également une animation participative de tambours assez chouette.
A ce circuit, il manque à mon avis (mais on ne peut pas faire tout en une seule fois !) :
-> la descente du Zambèze en raft. Un must, mais pas faisable en cette saison, car il y a trop d'eau. Disons que c'est vraiment bien entre juin et novembre (avant les premières pluies de l'été).
-> Le parc de Matopos. Un paysage de "skopjes" (amas de rochers entassés en équilibre) et de têtes chauves de granit qui sort de la forêt. Impressionnant et magnifique. Quand on va pour le coucher de soleil sur le "View of the World" où se trouve la tombe de Cecil Rhodes et que l'on se retrouve au milieu de ce paysage de début du monde avec juste le sifflement de la petite brise tiède qui passe dans les rochers, on le sentiment étrange de se dire que cela devait être comme ça lorsque la terre était vierge d'humains.
Mon lodge préfé est le Matobo Hills Safari Lodge, pas trop cher. Le plus beau est camp Amalinda, construit au milieu d'un amas de blocs. La plupart des bungalows ont un des murs formé par le flanc rond d'un bloc énorme de granit.
-> Le Lac Kariba.
Il y a deux activités différentes qui se font toutes deux à partir de la ville de Kariba (entre 4 et 5 heures de route au nord de Harare. j'ai mis 6 heures en minibus et 4 heures dans un super 4x4). D'un côté, le lac lui-même se visite à partir d'un "house boat", sorte de maison flottante où on dort et on mange pendant 3 ou 4 nuits, et qui sert de base mobile pour aller en face du parc de Matusadona, très riche en éléphants, crocodiles et lions. La visite se fait en canots à moteur. Et vous verrez bien les crocodiles. Les autres animaux aussi, car l'eau permet de se rapprocher plus qu'à pied et sans danger jusqu'à une dizaine de mètres (et croyez moi, 10m d'un lion, c'est TRES près !).
L'autre visite à partir de Kariba est la descente en canoë vers le parc de Manapools. En pratique, on ne part pas de Kariba (sur le lac), mais d'un petit village en aval du barrage qui s'appelle Chirundu. La descente dure entre 3 et 4 nuits (selon le rythme choisi) et on dort dans un campement de tente sur les îles formées par le sable sur le fleuve. Pendant la descente, on peut vous garantir les hippopotames, c'est même le danger principal en navigation et les consignes de sécurité sont très strictes : toujours en file indiene et ne jamais dépasser le guide. Cela dit, il ne faut pas non plus aller barboter dans l'eau, car c'est infesté de crocodiles. Donc on ne se baigne que là où l'eau est peu profonde, mais c'est super génial. En fin de parcours, on arrive dans le parc de Manapools (également au patrimoine naturel de l'Unesco) et là, on peut faire des rencontres assez intimidantes mais pleines d'éomtion (je ne parle pas de peur, mais de vraie émotion). Comme des éléphants qui traversent tranquilles au milieu des tentes alors qu'on est à table en train de diner.
Cette descente du Zambèze inférieur est à mon avis une des plus belles aventures que peut offrir le Zimbabwe et que n'offrent pas les autres régions d'Afrique Australe.
Il faut se dépêcher d'y aller, car il est probable que lorsque le pays aura reetrouvé la fréquentation qu'il mérite, ce sera moins bien, évidemment ...
J'avais oublié de préciser, pas une goutte de pluie pendant notre circuit. Juste deux soirs à Harare (orage). Un vrai coup de chance !
Également la gentillesse des Zimbabwéens, leur accueil et leur désir de vous rendre service. A aucun moment je me suis senti agressé. Par contre, pas de sortie après le coucher du soleil.
Pour la descente du Zambèze, le parc de Matopos et le lac Kariba on va attendre que notre petit cochon se porte mieux....
Voyager en 4x4 › Afrique du Sud / Zimbabwe · 6 replies
Je prépare un voyage en Afrique du Sud / Zimbabwé cet été, version 4x4 équipé camping... Après un peu de lecture, je suis arrivé à cette première version…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie / Botswana / Zimbabwe · 6 replies
Nous partons en circuit organisé le 15 septembre, Namibie, Botswana et Zimbabwe. J aurais voulu quelques conseils utiles, c est à dire: qu est ce qui est…
Afrique de l'Est et Australe › Zimbabwe · 26 replies
En novembre prochain je projette de séjourner trois semaines au Zimbabwe. Après 15 jours d'une mission en ornithologie auprès de l'organisation "Bhejana Trust"…
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
