Bonjour,
J'allais te proposer le Musée de l'apartheid (quitte à survoler avec les enfants) mais ... tu as de la chance (?) c'est fermé le lundi.
Le Carlton Centre, peut-être?
Dans l'immeuble le plus haut du continent (incluant La Réunion😉) un mall comme on dit en Amérique et un peu partout désormais avec de nombreux magasins. On peut accéder au dernier étage qui offre une vue ... forcément panoramique (mais pas jusqu'à St Denis quand même!).
Un ensemble donc qui peut épater les enfants et ... s'il reste quelques sous vous y trouverez peut-être des choses qui ne sont pas distribuées à la Réunion.
En 2009, on est monté au dernier étage de cette tour avec une belle vue sur tout Jobourg. De plus, le shopping étant un véritable calvaire pour moi (je me sens comme un petit chien en train suivre sa maîtresse), je tente malicieusement d'éviter ce genre de coin en arguant du fait que, d'une part on sera fauché et par ailleurs, il m'arrive toujours des troubles gastriques dans ces moments-là....😇
Par contre, encore dommage pour le musée de l'apartheid, j'aurai bien aimé.
Et qqun connaît Maropeng?
On avait aussi hésité pour Sun City (un univers artificiel après le paradis naturel) mais il me semble que c'est assez loin de Jobourg pour au AR dans la journée et que c'est cher!
Bref, il semble que la journée glandouillage et dégustation des spécialités locales tienne la route.
Un forumiste "Ladan" - dans sa grande sagesse 😊😛- a donné cette adresse près de Brits, au NO de Pretoria, d'un centre pour guépards: http://www.dewildt.co.za/
Le retour est dur!!!!
On est rentré depuis le 1er août d'un merveilleux voyage où tout s'est très bien déroulé et bcp de souvenirs qui traversent furtivement l'esprit dès la reprise du boulot.
Environ 6000 km du Kgalagadi où on a gelé la nuit aux dunes des Sossussvlei en passant par Fish River Canyon pour finir par le Nord et Etosha, tout a été magique!
J'ai particulièrement cotoyé toute sorte de viande histoire d'enrichir les connaissances de mon palais et je dois avouer que le sacrifice ne fut pas vain!
Le bivouac sauvage dans la Hoarusib fut l'un des moments forts ainsi que les trois jours au bord du Kunene et je n'ai pas été déçu par le canyon de Fish River. Au final, on a fait pas mal de route mais je ne regrette franchement pas: après 2 ou 3 jours, on pris le rythme de se lever relativement tôt et, le temps de tout ranger et prendre le petit dej, on était en général sur la route avant 9 heures.
Pour ma part, le plus beau camping qu'on a eu était le Namtib Biosphere Reserve et le pire fut le camp à Okaukejuo où il y avait bcp de camions de touristes et de bruit...... et pour planter une sardine dans le sol, faut s'y mettre très tôt!
J'ai également été frappé par le développement du nord (la traversée de Oshakati fut très pénible) qui, dans qqes années, aura très certainement un tout autre visage.
Bref, voici qqes sentiments pêle-mêle et que du bonheur. Lorsque l'adrénaline aura disparu, je commencerai à regarder mes photos et essaierai de vous les faire partager.
J'ai particulièrement cotoyé toute sorte de viande histoire d'enrichir les connaissances de mon palais et je dois avouer que le sacrifice ne fut pas vain!
L'essentiel de la Namibie donc!😉
(J'espère que tu as une photo actualisée de la carte de gibier de Thakadu😛 mais j'ai un doute affreux: tu n'y es pas allé)
Non, nous n'y sommes pas allés, c'était prévu dans la première mouture du voyage. Toutefois, je n'ai pas dit mon dernier mot Jean....
Tiens, pour rester dans le rayon viande, je dois dire que celle que j'ai trouvé la plus tendre était le zèbre, puis l'impala, le springbok et l'oryx. Le bubal était un peu plus ferme. Néanmoins, je n'ai pas trouvé de viande d'autruche dans les supermarchés et n'ai pu goûter au croco non plus.
Par contre, ce qui me choque toujours en Namibie, c'est la sécheresse du climat: avec si peu d'humidité, il faut souvent s'hydrater et la windhoek lager et la hunter's dry furent pour nous les meilleurs remèdes....
Concernant les viandes chez nous aussi c'est le zèbre qui a obtenu le plus de suffrage, après le Koudou (mais qui peut parfois être ferme) ensuite l'Oryx.
Springbock et Impala étant souvent ferme. Nous avons aussi goûté au croco (bof, un peu comme du poulet) et au phacochère.
C'est de la très bonne viande, plus prononcée que le boeuf et moins que le gibier, tout en étant tendre, un régal pour le palais.
Côté bière c'est la Windhoek Lager qui m'a plus le plus, un bon équilibre d'amertume, peut-être un poil trop de bulles, mais là je chipote
J'ai également été frappé par le développement du nord (la traversée de Oshakati fut très pénible) qui, dans qqes années, aura très certainement un tout autre visage.
Bonjour Laurent,
Je lis ton post depuis le début. Je prépare moi-même un voyage de trois semaines en Namibie en mai 2013.
Pas de problème avec Air Namibia ? (mes billets sont déjà réservés de toute façon) 😉
Tu as fait Twyfelfontein-Palmwag-Warmquelle ? Pas de problèmes de pistes ?
Epuwo ? J'ai lu qu'il y avait des "soucis" pour se faire servir de l'essence à la station BP parfois.
Et surtout, tu as pensé quoi du nord d'Etosha et plus particulièrement d'Oshakati ? Je sais que ce n'est pas touristique mais nous irons faire le marché (mais un forumeur le déconseille).
J'espère que le retour sur terre n'est pas trop pénible... 😎
J'ai également été frappé par le développement du nord (la traversée de Oshakati fut très pénible) qui, dans qqes années, aura très certainement un tout autre visage.
Bonjour Laurent,
Je lis ton post depuis le début. Je prépare moi-même un voyage de trois semaines en Namibie en mai 2013.
Pas de problème avec Air Namibia ? (mes billets sont déjà réservés de toute façon) 😉
Tu as fait Twyfelfontein-Palmwag-Warmquelle ? Pas de problèmes de pistes ?
Epuwo ? J'ai lu qu'il y avait des "soucis" pour se faire servir de l'essence à la station BP parfois.
Et surtout, tu as pensé quoi du nord d'Etosha et plus particulièrement d'Oshakati ? Je sais que ce n'est pas touristique mais nous irons faire le marché (mais un forumeur le déconseille).
J'espère que le retour sur terre n'est pas trop pénible... 😎
Merci
Bonjour Patrice,
j'ai suivi un peu ton post et j'ai vu que tu voulais visiter d'une façon qqe peu originale la Namibie.
Pour répondre à tes questions:
- Finalement on est parti de Jobourg avec SAA car Air Namibia proposait des horaires moins intéressants pour nous. Toutefois, par rapport à la crainte que j'avais eu au départ au sujet des vols annulés par Air Namibia, il semblerait que les choses soient entrées dans l'ordre. Donc, je pense que tu n'as pas de craintes à avoir à ce niveau, si c'était bien là le but de ta question.
- Twyfelfontein-Palmwag-Warmquelle: On n'a pas fait tout à fait comme ça, mais c'est presque kif-kif hormis le fait qu'on n'a pas fait de halte dans la concession de Palmwag. En effet, notre parcours était le suivant: Twyfelfontein (Aabadi Camp)- Sesfontein (Khowarib Lodge) soit env 240 km. Le site de Warmquelle se situe à une dizaine de km du camp de Khowarib, on a donc pu aisément y faire un aller-retour baignade dans l'après-midi. D'ailleurs, à ce sujet et pour ceux qui connaissent déjà, est-il normal qu'on aie du payer pour se baigner dans le bassin des sources d'eau chaude de Warmquelle?
Pour ce qui est de la piste, on n'a pas eu de pb particuliers hormis une crevaison qu'on a pu faire réparer à Khowarib. On avait un Hilux double cabine équipé camping. Bref, la piste n'est pas pire qu'ailleurs bien qu'assez étroite par endroits et assez vallonée. De toute façon, on ne roule pas très vite, il y a de beaux paysages à voir.
- On n'a eu aucun souci pour faire le plein à Opuwo: en fait je crois que c'est comme partout ailleurs en Namibie. On peut tomber sur des endroits qui n'ont plus d'essence mais y a toujours moyen de se débrouiller et l'avantage du 4x4 c'est aussi son double réservoir qui permet de voir venir. On a eu effectivement la station qui était à sec à Uis (plus de GO mais encore du sans plomb) mais on avait suffisamment de marge pour atteindre la prochaine.
- Pour ce qui est du nord d'Etosha, mon impression est assez personnelle: on a fait dans cette journée Kunene River Lodge-Namutoni soit presque 400km. Ce qui a été surprenant c'est ce décalage qu'il y avait entre le moment où l'on a quitté les rives du Kunene où on a séjourné 3 jours et celui où on a traversé les "petites" villes du nord avec toutes leurs activités. On est passé d'un seul coup d'un endroit très paisible à un lieu ou grouille l'activité humaine et... animale. En effet, d'Oshakati à Ondangwa en passant par d'autres villes jusqu'à l'entrée nord d'Etosha, la route est bitumée et rectiligne et on pourrait y rouler à 120km/h s'il n'y avait tant de circulation de gros camions/de troupeaux qui coupent la route/de "taxis" qui s'arrêtent au dernier moment/ de vent. J'avoue que cette partie a été particulièrement pénibe car il fallait rester vigilant tout le temps.
Maintenant, on a fait que traverser ces villes. On a juste fait les courses dans un spar à Oshakati (et encore, on n'a pas pris de produit frais en pensant à la barrière vétérinaire......... une vaste blague!!!!). Ces villes sont toutes rectilignes avec leurs magasins étendus sur la voie principale et il semblerait qu'on y trouve de tout. Il ne me semble pas inintéressant (personnellement, j'aime tellement ce pays, que j'y trouve un intérêt à tout) de les visiter (pas toutes parce qu'il y en a une tous les 10km et elles se ressemblent) mais de là à y passer plus d'une journée, je n'en vois pas vraiment l'intérêt, bien que j'ai compris votre goût pour l'originalité. En effet, on a du compter des centaines de shebeen sur la route, des casses automobiles à foison et de centres commerciaux flambants neufs ou en pleine construction, le tout avec des ânes en train de brouter à côté. Un joyeux mélange un peu bordelique qui donne un certain charme. On a aussi été mis en garde pour notre sécurité: on nous disait de faire attention car les gens profitaient souvent du fait qu'il y ait "foule" pour voler parfois même dans les voitures avec les occupants à l'intérieur et ce, plus que partout ailleurs dans le pays. Je n'ai pas d'avis objectif là-dessus étant donné que d'une part, on a fait que traverser la région et que d'autre part, on était à 2 véhicules qui se suivaient tout le temps ce qui a pour effet de dissuader les éventuelles mauvaises intentions. Je pense donc que les consignes élémentaires de sécurité sont à appliquer et qu'il est fort probable qu'un couple seul soit plus vulnérable face à ces pb.
Voilà en gros, mes impressions qui, je le répète, sont essentiellement le fruit d'un ressenti personnel et qui ne sont nullement à prendre en compte à la lettre lors de la prépa d'un voyage. Je comprends aussi l'intérêt de voir des choses qui pour certains, seraient une perte de temps. A titre d'exemple, Windhoek que la plupart des gens trouvent sans intérêt: effectivement ce n'est pas le lieu le plus marquant du pays hormis son statut de capitale. Néanmoins, c'est mon 2e séjour en Namibie, et je n'ai même pas encore visité la ville, ni son église, ses places..... et je le regrette mais c'est aussi parcequ'on a choisi de faire un circuit précis avec des choix qui nous font zapper cet endroit. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien conscient que la ville n'offrira pas un grand intérêt mais je pourrais effectivement affirmer cela également lorsque je m'en serai rendu compte par moi-même.
En espérant avoir répondu un peu à tes attentes et toujours dispo pour d'autres infos,
Laurent
PS: j'ai ADORE la piste qui va de Kunene River Lodge à Ruacana. Petite piste serrée qui serpente le long du Kunene et qui débarque soudainement sur la grande route bitumée de Ruacana. Je pense que si j'y retourne un jour, je le ferai en vélo, elle est magnifique.
Et le retour sur terre n'est pas si facile mais j'avoue que retrouver ma petite île ne fut pas non plus désagréable. Je pense déja au prochain séjour....
Salut Laurent et bon retour sur ton île !
J'ai apprécié tes impressions sur la route nord: il doit y avoir une sacrée ambiance !
On a aussi été mis en garde pour notre sécurité
Toi, tu as lu le récit de Nadraia ! 😉
on a du compter des centaines de shebeen sur la route
Cela ne doit pas arranger la situation !🤪
Et le retour sur terre n'est pas si facile mais j'avoue que retrouver ma petite île ne fut pas non plus désagréable. Je pense déja au prochain séjour....
Oui, c'est toujours très dur.
"Penser au prochain voyage ..." effectivement une solution...disons... momentanée...😉
J'ai apprécié tes impressions sur la route nord: il doit y avoir une sacrée ambiance !
Il faut dire que c'est vraiment le ressenti du jour car la fatigue commençait à nous guetter. Il se peut donc que d'autres trouvent les lieux plus paisibles.
Toi, tu as lu le récit de Nadraia ! 😉
En fait, c'est ce que nous disait le TO avec qui on a fait les réservations. Et plus généralement, c'était la même mise en garde partout mais sincèrement, à aucun moment, nous avons senti un quelconque pb de sécurité. Naturellement, comme dit plus haut, lorsqu'on est un groupe de 5 adultes et 4 enfants, on est moins "sensible"!
Le seul moment où on a stressé un peu c'était à Swakop: on y a loué une maison sur la plage pour 3 jours et celle-ci était truffée d'alarmes à mettre en route le soir et dès que l'on sort et à éteindre le matin. Un soir, vers minuit, l'alarme s'est déclenchée alors que tout le monde dormait: branle-bas de combat et tous les mâles de la chambrée qui sortent de la maison vêtus de leurs caleçons "margouillat créole" made in Reunion Island pour alpaguer l'intrus qui a osé tenter de chaparder sur notre territoire éphémère. Après une lecture attentive des traces laissées sur le muret qui donne sur la plage, et ayant en notre sein qqes experts du pistage en pleine jungle, il a été diagnostiqué une trace de pied de pointure 40 ou 42 laissée par un jeune adulte de type africain et pas très grand......
Le lendemain matin, lors d'une inspection plus minutieuse et avec des experts plus "à jeun", il s'est avéré que les traces n'appartenaient pas vraiment à l'espèce homo sapiens mais plutôt du genre félin, autrement dit un vulgaire matou d'égoûts qui est venu traîner ses griffes du côté de nos poubelles... ben oui, chacun trouve une part d'aventure là où il veut!!!😏
Par contre, la maison était vraiment top et juste à qqes mètres de la jetée: on bcp apprécié cette petite étape repos à Swakop.
"Penser au prochain voyage..." effectivement une solution...disons... momentanée...😉
De plus, le prochain sera bcp moins fun: Vienne en 2013.....
Donc, après une bonne nuit passée à Opuwo, on attaque la piste pour rejoindre Omarunga Camp à Epupa sur le bord du Kunene. On y passera 2 jours, puis rebelote avec une nuit supplémentaire à Kunene River Lodge.
Arrivés sur place à Omarunga, et après installation du camp, on se met à imaginer du poisson frit pour le dîner d'autant plus qu'une famille d'Allemands installée à côté de nous, vient juste de pêcher 4 poissons en même pas 10 mn! Si des Allemands arrivent à le faire, ce ne sera pas 5 beaux spécimens de mâles réunionnais aguerris et spécialistes de la vie en brousse qui vont échouer!
Le petit hic résidait dans le fait que nous n'avions aucun matériel pour pêcher et que le camp n'en avait pas à louer. Qu'importe, nous sommes arrivés à dénicher un bout de ligne dans un buisson et les Allemands nous avaient donné un hameçon pour nous dépanner. Toutefois, n’étant pas bien documentés sur les mœurs alimentaires des poissons du Kunene, nous avons essayé toute sorte d’appâts afin de flairer la bonne poiscaille du fleuve : maïs en boîte, côte de bœuf, os de poulet….. tout y est passé mais force était de constater que le poisson Angolo-namibien n’avait pas d’atomes crochus avec le peuple réunionnais !!! Notre entêtement à vouloir montrer à nos voisins teutons notre capacité à mener à bien une mission nous a permis néanmoins à mettre en avant notre aptitude à l’adaptation en milieu hostile puisque, toujours bredouille à la nuit tombée, il a fallu improviser le repas du soir en étalant les sardines tout droit issues des boîtes de conserve sur la grille qui n’avait, jusqu’alors, eu droit qu’à des invités bien plus prestigieux! Fin de l’acte 1 au bar du camp avec les Allemands, Sudafs et Namibiens à parfaire notre connaissance du milieu « aquatique » local. A noter que le bar, qui d’ordinaire, ferme entre 21 et 22h, est resté ouvert jusqu’à minuit…. Allez savoir pourquoi ?
Acte 2, deux jours plus tard à Kunene River Lodge. Cette fois-ci, les belligérants, remontés comme des horloges, se lancent à l’assaut de la réception dès leur arrivée, histoire de mettre toutes les chances de leur côté en louant des cannes avec moulinet. Comme appâts, il y a une espèce de reste de poulet du frigo et la gérante nous promet que les poissons du coin ne jurent que par cette volaille ! Après tout, elle doit les connaître ses poissons ! Ni une, ni deux, on monte le camp et on décide, d’un commun accord, que ce soir on se prépare du riz cantonné avec du poisson grillé miam….. Exceptionnellement, comme le camp n’est pas encore rempli et que la terrasse qui donne sur la rivière est inoccupée, la gérante nous laisse le droit d’y pêcher. La gente féminine et les enfants s’attablent en commandant un café et qqes autres breuvages pendant que les testostérones sur pattes ont hâte de montrer leur habilité quand il s’agit de ramener le manger pour la tribu !!! Après tout, on habite sur une île ceinte d’une eau poissonneuse et on a quand même une respectabilité à rétablir et un honneur à retrouver (il va sans dire que notre échec cuisant d’Epupa avait laissé des traces sur le moral de troupes et nos gentes dames étaient bel et bien là pour nous le rappeler à chaque occasion).
MAIS, il y a toujours un MAIS…. Dans notre empressement à rétablir l’ordre tribal, nous avons omis qu’aucun d’entre nous n’avait jamais utilisé un moulinet ou plutôt, nous croyions chacun que l’autre était un expert dans son maniement (bé oui, chez nous, on pêche avec une gaulette de bambou !!!). Après ce constat, il est décidé en conciliabule que rien ne doit laisser paraître de notre inexpérience d’autant plus que les sentinelles guettent le moindre de nos faits et gestes. Dès lors, la solidarité masculine jouant à fond, l’un d’entre nous se lance après avoir bien scruté ledit moulinet et ses subtilités.
Le lancer fut sublime : le fil s’éleva et un bruit strident nous avertit que, pour un coup d’essai, ce devait être un coup de maître ! Ne voyant pas la ligne car n’ayant point de flotteur, seule notre ouïe affûtée nous permet de localiser plus ou moins l’éventuel point de chute de l’hameçon. Pendant ces petites secondes de flottement, et pour se donner du baume à l’ouvrage, nous nous congratulons entre nous et des « waouww, cooool, bravo » s’égrènent jusqu’au moment fatidique où le fameux hameçon et son plomb allaient atterrir !!! En effet, le premier lancer que nous scrutions désespérément vers un horizon lointain, n’était pas vraiment parti dans la bonne direction et atterrit minablement dans une tasse de café de l’une de nos épouses installées derrière nous !!!! Après un moment de panique, on doit faire amende honorable tout en expliquant que, sans flotteur, il était difficile de distinguer la ligne et on essaye de « noyer le poisson » sur le fait que le lancer fait vers l’avant s’est retrouvé à l’arrière à cause d’un vent soudain que seuls, nous les hommes, avons ressenti lors de l’opération (solidarité masculine….).
Imaginez un peu la pression sur les épaules du 2e lanceur après cette monumentale bourde ! D’ailleurs, celui-ci passe son tour (« je dois aller aux toilettes » qu’il disait). Le 3e, guère plus courageux, prétexte un soleil trop fort qui n’engage ni les poissons à mordre, ni le pêcheur expérimenté à perdre son temps et va s’asseoir auprès des dames et commander un café.
Le 4e, se sentant investi d’une mission des plus périlleuses et déçu par cette retraite soudaine de ses acolytes, décide de se servir d’une noix de makalani comme flotteur (ça marche très bien) et s’essaye témérairement au lancer au moulinet : même scénario avec une ligne qui fuse au loin et là, on peut apercevoir un atterrissage tout en beauté à bonne distance avec la noix qui flottait…… L’espoir revient et qqes encouragement timides refont leur apparition : on entend même une de nos sentinelles épatée « waouwww, ça c’est du lancer !). SAUF que……. On avait pas tout compris à ce système de frein et on s’est retrouvé avec un moulinet inutilisable avec tout le fil qui s’était enroulé autour. Un de plus au tapis (il en a eu pour un bon bout de temps à tout remettre en état !)
Restait donc un dernier, un survivant, une espérance… Ayant étudié minutieusement les échecs de chacun, il décrète que le lieu n’est pas adapté. Sur quoi, le reste de la troupe bien que décimée, acquiesce. Le nouvel eldorado se trouve alors juste à côté de notre camp, sous des arbres magnifiques qui servent d’ombrage à nos sentinelles qui, bizarrement ce jour-là, n’avaient nulle envie de faire la sieste…
Le lancer fut qqe peu….. étrange : en fait, on a bien entendu le sifflement de la ligne, on a bien vu la mine réjouie du soldat , mais on n’a pas vu l’ombre d’un hameçon ou d’une noix de makalani. Et pour cause : l’hameçon est allé se nicher à qqes mètres dans la branche au-dessus du lanceur !!!! C’est dans ces moments-là que la solidarité perd un peu de son unité.
Je dois néanmoins avouer que ce jour-là, nos dames ont fait preuve d’un esprit de « gentleman » qu’on a particulièrement apprécié : après s’être roulées de rire par terre, elles ont dignement ramené leurs chaises près des voitures, ont pris leurs bouquins, tout en ayant pris soin de nous ordonner de préparer le riz et surtout ne pas en rajouter à cette situation qui était assez embarrassante…
On dû rendre les cannes « en l’état » et marcher tête baissée durant toute la soirée….
Génial! On a peine à croire que ça s'est vraiment passé comme tu le racontes!
C'était un voyage diététique finalement.😛
(Au Thakadu tu n'aurais pas eu ces soucis mais vous auriez moins rigolé et nous aussi.😎)
On peut toujours essayer de pêcher dans le point d'eau !
Certes, mais ces gars là sont capables d'attraper un steak de koudou dans les cuisines qui se trouveront ... juste derrière eux.
Si, si, c'est bien ! 🙁
Sissi?😇
Boulwaï, si tu ne connais pas Bill Bryson et Kenneth Cook, deux écrivains racontant leurs péripéties de voyage en Australie et aux Etats-Unis avec esprit, humour, autodérision avec une bonne dose d'absurde, tu devrais essayer, je pense que cela te plaira et ... t'inspirera.🙂
Boulwaï, si tu ne connais pas Bill Bryson et Kenneth Cook, deux écrivains racontant leurs péripéties de voyage en Australie et aux Etats-Unis avec esprit, humour, autodérision avec une bonne dose d'absurde, tu devrais essayer, je pense que cela te plaira et ... t'inspirera.🙂
En effet, je ne connaissais pas et après une petite recherche webistique cela semble génial: m'en vais en commander qqes uns vu car je ne pense pas que je puisse en trouver dans l'île. Merci pour le tuyau😉
Apparemment vous ne vous en êtes jamais romy les gars!!! Bon alors, c'est si moche Vienne??? Car il est encore temps que je change ma destination!!!! Euh..... j'y vais pour le marathon...
N'avez-vous pas la Diagonale du fou à la Réunion?
Et dans votre coin, l'histoire de Paul et Virginie vaut bien celle de Nonnon.
Bonne lecture avec Bill & Kenneth (tu nous raconteras Vienne avec leur humour?)
Vienne c'est bien pour un bon sauvage ( t'amène la tribu?) mais attention: il est interdit de lancer sa gaule dans le Danube🤪.
N'avez-vous pas la Diagonale du fou à la Réunion?
(tu nous raconteras Vienne avec leur humour?)
Vienne c'est bien pour un bon sauvage ( t'amène la tribu?) mais attention: il est interdit de lancer sa gaule dans le Danube🤪.
La Diagonale des fous c'est un peu hard pour un débutant comme moi! 160 km avec un dénivelé impressionnant ce sera pour plus tard. Non, j'aime bien trouver des activités à faire tout en y mêlant découverte d'endroits que je ne connais pas, du coup, l'année prochaine c'est décidé ce sera mon 1er marathon à Vienne et j'y serais accompagné de ma tendre et douce. J'y emmène pas la tribu, là on joue dans une autre cour, faut bien se tenir😏
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
