Il y a sûrement moyen de trouver de la viande quand même. Sinon, tu peux chasser le koudou. Tiens moi au courant de ton montage de business à Tsumkwe ! 😉
Sans aller jusqu'au koudou, on se satisferait bien d'un petit dik-dik aux yeux de biche!!! Aller, je monte ma boîte aux environs de Tsumkwe, j'ai déjà le nom: "Carnivore Hall"😛
Mais bon sang, comment qu'ils font tous les gens qui passent dans le coin? Y a quand même pas que moi comme "viandivore" invétéré qui zone dans ces coins-là!
Tiens pour le point 3, c'est le trait rouge juste avant Etosha. Il n'y en a pas plus au Nord.
Merci Pierre, c'est noté. N'empêche qu'ils sont embêtants avec leurs barrières vétérinaires. Et là, si ma mémoire est bonne, le plus proche pour les courses ça doit être Tsumeb non?
Embêtant ça, parcequ'on doit passer par Tsintsabis.
Idem pour la frontière à Dobe: va falloir vider le frigo avant
Sans être lourd, à Ghanzi, il vendent de la daube de kudu, déjà cuite, qui aurait pu dépanner, mais bon c'est pas ta route😛
Au fait, ce ne serait pas de là que serait issu le doberman?
Voyajou, là t'es pas lourd, t'es carrément............ ignoble! Le pire dans cette histoire, c'est que si jamais je n'arrive pas à trouver de la bonne chair fraîche et que je sois dans l'obligation de me taper des conserves et que je vais penser à cette fameuse carte de Ghanzi, je ne t'explique pas l'humeur de votre serviteur!!!!!😎
Et puis, deux jours de végétarisme, ça adoucit les moeurs😏!
J'y ai pas droit!😇
Me demande si je ne vais pas revoir mon circuit moi!!!!🤪
Mais bon sang, comment qu'ils font tous les gens qui passent dans le coin? Y a quand même pas que moi comme "viandivore" invétéré qui zone dans ces coins-là!
Mais personne ne passe dans ces coins là 😛
ou très peu 😉
je crois que si tu veux faire fortune ce n'est pas là qu'il faut implanter ton business 😏 😏
"For success, SMEs also need an effective marketing strategy that allows for greater access to customers"
Aller, je lance ma PME à Tsumkwe et je commence mon plan marketing auprès des "namidépendants"😉. Euh..... vous croyez que je pourrais m'y lancer avec le statut d'auto-entrepreneur?😄
Sinon il ne te reste plus que les insectes et autres serpents à griller sur ton braïi 😛
Serpent à la sauce de soja sur braises accompagné d'un meli melo de bousiers marinés dans leur jus..... hop hop , un premier plat du jour de ma future carte dans mon futur bar-resto-supermarché-quincaillerie-plomberie à Tsumkwe!!!!😄
Y a déjà des amateurs?
Dis donc, tu sembles en connaître une tranche en spécialités traditionnelles locales!
Je me demande finalement si la carte du Thakadu (Ghanzi), ne serait pas trop sophistiquée pour un palais averti comme le tien.😏
Dis donc, tu sembles en connaître une tranche en spécialités traditionnelles locales!
Je me demande finalement si la carte du Thakadu (Ghanzi), ne serait pas trop sophistiquée pour un palais averti comme le tien.😏
Bah, sans me taper trop fort sur la poitrine, je peux dire que j'aime bien innover un peu en cuisine, faut parfois se lancer sans filet!🤪
Bonjour à tous,
je vous donne qqes nouvelles quant à notre projet qui voit enfin le bout. Nous avons modifié la fin de notre circuit car, en lisant et relisant vos posts et carnets de voyage et avec l'avis du TO, nous avons décidé d'être plus "sages". Je remercie encore les différents intervenants et, même si je donne à certains l'impression de leur avoir fait perdre leur temps en posant plein de questions pour, au final, changer d'avis, je vous assure qu'il n'en est rien puisque nous avons aussi décidé de faire un voyage spécial Botswana dans un futur proche et là, les infos glanées seront très utiles.
Dans cette mouture définitive, nous avons donc supprimé la partie Botswana et remplacé par plus de temps dans le Kaokoland + 2 jours à Etosha.
Précisions: J9 et J10 à Barchan ne sont absolument pas des choix logiques puisque nous pourrions aller à Sesriem pour voir les dunes. Nous le ferons, mais à partir de Barchan. C'est un choix du coeur puisque nous souhaitons passer 2 nuits avec nos amis Willhem et Hannetjie.
Voilà donc la dernière mouture et je me réjouis déjà à l'idée d'aller défoncer les 4x4 du côté de Purros qui, d'après ce que j'ai vu dans vos divers carnets, à l'air d'un endroit formidable.
J6 : tu vas dormir où au Fish River Canyon ?
J'ai un dilemme assez terrible pour avril prochain dans ce coin pour lequel je n'ai aussi qu'une nuit et j'ai l'impression qu'il m'en manque une…
J16 : Tu penses passer par les lits de rivières ? (pour casser les 4x4 et vous faire piétiner par les éléphants ?)
J6 : tu vas dormir où au Fish River Canyon ?
J'ai un dilemme assez terrible pour avril prochain dans ce coin pour lequel je n'ai aussi qu'une nuit et j'ai l'impression qu'il m'en manque une…
On sera au campsite de Hobas. Au début, on a envisagé 2 jours mais il semblerait que si on ne fait pas la rando, il ne soit pas vraiment utile de rester plus d'une journée.... tu me diras après y être allé😉
J16 : Tu penses passer par les lits de rivières ? (pour casser les 4x4 et vous faire piétiner par les éléphants ?)
Oui, oui, j'aimerai bien, comme j'ai vu dans ton carnet. On envisagera ça sur place. Toutefois, par les lits de rivière, le GPS est-il indispensable? Vu que je n'ai jamais utilisé ce truc, s'il n'est pas nécessaire, autant m'en passer!
Plus qu'à attendre juillet alors ?…
Yes my dear! Tout est réservé ou pré réservé... nous être impatients!🙂
Par contre, va encore falloir que je me penche sur les pb de ravitaillement en viande: apparemment y a des parties d'étapes sur lesquelles on n'aura même pas un kebab à se mettre sous la dent: entre Swakop et Opuwo y a un point ravitaillement?
On sera au campsite de Hobas. Au début, on a envisagé 2 jours mais il semblerait que si on ne fait pas la rando, il ne soit pas vraiment utile de rester plus d'une journée.... tu me diras après y être allé😉
Mon interrogation, c'est qu'avec une seule nuit au canyon, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas le temps de faire le tour par le Sud vers Rosh Pinah… Vinny si tu nous lis ?
Oui, oui, j'aimerai bien, comme j'ai vu dans ton carnet. On envisagera ça sur place. Toutefois, par les lits de rivière, le GPS est-il indispensable? Vu que je n'ai jamais utilisé ce truc, s'il n'est pas nécessaire, autant m'en passer!
Je ne suis pas sûr que le GPS soit absolument nécessaire : quand tu es dans le lit de rivière tu ne peux pas te tromper et la piste qui en sort à gauche vers le col se trouve dans la première grande courbe à droite de la rivière. Ceci dit, si tu la rates, il n'y a ni panneaux, ni personne pour t'indiquer le chemin !
Mais j'ai du mal à me rendre compte. J'ai tellement l'habitude d'avoir un GPS comme compagnon de voyage depuis des années…
La bidoche… Il y a un supermarché à Uis (pas testé), sinon rien du tout sans détour vers Khorixas ou Kamanjab.
Ceci dit si tu achètes ta viande surgelée ce qui se fait beaucoup en Namibie, tu la mets gelée dans le frigo. 1/ ça soulage le moteur du frigo quand il fait chaud. 2/ 6 ou 7 jours après elle est toujours à moitié gelée et bonne à manger.
Mon interrogation, c'est qu'avec une seule nuit au canyon, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas le temps de faire le tour par le Sud vers Rosh Pinah… Vinny si tu nous lis ?
je lis mais suis pas sûr de tout comprendre.
De mémoire tu viendrais de Aus, c'est bien ça ?
D'abord le problème majeur c'est que ce n'est pas sûr que tu puisses passer par le bas au mois d'avril (orange river débordante)
sinon techniquement tu aurais le temps de faire la route pour arriver au canyon ( côté lodges), faire les points de vue en fin d'aprèm et/ou le lendemain matin
idem en passant par la B4
l'autre solution c'est take your time et va te poser au Fish River lodge ( l'aime bien celui là)
moins de vues possibles mais tu es sur la faille au bord du canyon. c'est le seul lodge qui propose cela
Ben si, tu as tout compris. 😉
Je pensais que c'était trop long par le Sud.
(L'orange River éventuellement débordante, c'est une autre question dont il faudra bien sûr tenir compte !)
J'aurais bien fait une nuit au Fish River Lodge et une autre à Hobas, mais je n'ai pas le temps…
La bidoche… Il y a un supermarché à Uis (pas testé), sinon rien du tout sans détour vers Khorixas ou Kamanjab.
Ceci dit si tu achètes ta viande surgelée ce qui se fait beaucoup en Namibie, tu la mets gelée dans le frigo. 1/ ça soulage le moteur du frigo quand il fait chaud. 2/ 6 ou 7 jours après elle est toujours à moitié gelée et bonne à manger.
Oui, je connais la superette à Uis: pas très grande, mais y a tout ce qu'il faut. Néanmoins, comme nous aurons fait le gros ravitaillement à Swakop, c'est surtout après Warmquelle que se situe mon souci: y a qqchose à Sesfontein?
Sinon, oui, la viande congelée ne dérange pas mais vu qu'on sera à 10 ogres, va falloir remplir les 2 frigos😄 et va falloir se battre avec ceux qui préfèrent y mettre les bières!!!! De bien belles empoignades en perspective!🙂
On va quand même essayer de trouver des côtes de boeuf en boîte!!!!!!!
entre Swakop et Opuwo y a un point ravitaillement?
Il y en a un à Usakos mais je ne sais s'il peut t'aider car c'est tellement près de Swakop !
Je te donne tout de même le renseignement: il s'agit d'un petit supermarket "Shelhelp" à côté de l'hôtel Usakos, au carrefour de la B2 et la route vers Uis D1935. Il est également ouvert le dimanche matin jusque 13h.
Sinon il te reste l'option "biscuits de soldats" ou "biscuits bébés"! 🙂 🙂
Bonjour Michelle,
merci pour l'info mais effectivement, vu qu'on sortira de Swakop, je pense que les frigos seront encore pleins.
Pour les biscuits bébés et autres, on les remplacera allègrement avec du biltong.... on s'en servira même pour les tartines du petit dej....😉
Euhh... cela dit, l'alimentation n'est absolument pas mon obsession hein! Ne me faites pas écrire tout haut ce que mon estomac pense tout bas!😏
Je me trompe peut-être mais Seisfontein m'a semblé complètement mort en le traversant. Aucun commerce apparent.
Il y a quelques boutiques locales dont une "boulangerie" qui fait du bon pain (mais dont la boulangère ne sait pas trop compter) à la bifurcation vers Warmquelle. S'il y avait de la viande dans ce coin, je ne suis pas sûr que j'en achèterais…
Avant notre virée dans le secteur, on avait fait le plein du frigo à Kamanjab et d'essence à Palmwag. Après, autonomie totale.
il y a quelques magasins d'alimentation le long de la route à Warmquelle justement et à Seisfontein.
Tu trouveras peut-être de la viande congelée (me rappelle plus) mais en tout cas des boites, des pâtes, du riz etc..
après c'est Opuwo
J'ai fait toutes les boutiques de Warmquelle par curiosité (et pour acheter des piles), je n'ai vu aucun congélo… Des boîtes, oui.
À Seisfontein, on est passé très vite.
Merci à vous tous pour ces infos, je vais pouvoir rassurer un peu les troupes! Mais va quand même falloir qu'elles commencent à s'entraîner à bouffer des conserves!😉
Dans ce coin là aussi, il y aurait du business à faire!😇
Salut Laurent,
Je viens de supprimer mon mesage voyant ta réponse à Pierre " Néanmoins, comme nous aurons fait le gros ravitaillement à Swakop, c'est surtout après Warmquelle que se situe mon souci" avant de voir que tu m'avais déjà (! 🙂) répondu, sorry !😊
Question obsession tu as aussi le corned-beef en boîte et les sardines: 2 articles généralement en vente un peu partout en Afrique...🙂😄
non, non, je n'ai pas cette obsession!!!😇😇
Pour le corned beef, c'est vachement bon quand c'est préparé avec des oignons, de l'ail, un peu de tomates et du thym: on fait roussir les épices, on balance le corned beef, on laisse cuire un peu et zou dans la gamelle..... avec du riz blanc seulement!😎
quand tu es dans le lit de rivière tu ne peux pas te tromper et la piste qui en sort à gauche vers le col se trouve dans la première grande courbe à droite de la rivière
justement et si on suit la rivière à droite serait-ce une bonne idée ?. 😎
Car cela ferait un "raccourci" pour aller à Opuwo pour quelqu'un comme moi qui ne tient pas absolument à aller à Orupembe. 😉
Tu vois je commence à connaître mes "classiques" 😊 hi, hi, hi
Effectivement, si tu continues la rivière, tu rejoins plus loin la piste qui va vers Opuwo. D'ailleurs il y a un des rares camps communautaires du coin dans le lit de l'Hoarusib dans ce coin.
Purros / Opuwo dans la journée en passant par là, ça doit être plus ou moins faisable… De Purros à l'intersection, c'est 1h30 environ. Ensuite, quand on regarde la carte, on voit bien que c'est plus long et que la rivière se met à faire beaucoup de méandres à partir de la route du col, donc comptons 3h30 heures de plus pour rejoindre la D3707. Ensuite il te reste 2h30 jusqu'à Opuwo. Ça fait 7/8h de conduite sur piste et hors piste pas toujours facile sans compter les arrêts… (NB. Tu peux rester bloqué un bout de temps si un troupeau d'éléphants refuse de libérer le passage, il faut en tenir compte).
Avec un vrai bon 4x4, sans enfants dedans et du matériel de camping au cas où, je tenterais sans doute en partant très tôt.
il y a quelques magasins d'alimentation le long de la route ... à Seisfontein.
Tu trouveras peut-être de la viande congelée (me rappelle plus) mais en tout cas des boites, des pâtes, du riz etc..
après c'est Opuwo
Ouais, y' a bien un petit supermarché à Seisfontein ...
Bon , y' a pas grand chose, mais on prend c' qu' il y a !
Je me souviens effectivement qu' il y avait des morceaux de viande débités dans un congélateur, nous en avions pris sans jamais n' avoir su de quel animal elle provenait . Je me souviens également que l' établissement dispose d' un distributeur automatique de billets acceptant la Visa ; nous y avions également rempli le porte-monnaie pas loin d' être à sec, ainsi qu' un peu plus loin, le réservoir du 4X4 pas beaucoup plus rempli ! Je me souviens également y avoir croisé "ELlobo" 😉
Voilou ...
Jean-Fi .
Michèle (Rivièrefox), participant à ce sujet, certainement me liras-tu ?! Alors Merci beaucoup pour le commentaire bien sympa déposé sur notre site 😉
Sinon merci pour cette réponse rapide et précise 🙂
En fait j'avais déjà repéré ce passage sur T4A mais après plusieurs recherches je n'avais trouvé personne qui l'avait fait, d'où mon hésitation.
Tu penses qu'on aurait été aussi vite en faisant le tour ?
Tu penses qu'on aurait été aussi vite en faisant le tour ?
Oui. Le plus meilleur rapport temps/intérêt à mon avis : le lit de l'Hoarusib, le col entre Hoarusib et Khumib, puis lit Khumib puis piste parallèle à droite et D3707 à droite nettement avant Orupembe.
Une grosse grosse journée de toute façon… Et la nuit tombe tôt !
En recherchant des infos sur la région d'Otjiu j'ai trouvé ceci qui devrait - si tu ne l'a pas encore 😊 - t'intéresser (je suppose que tu connais l' Allemand (?)):
Namibia Route 18 Auf der D3707 durch das Kaokoveld(***):
Sesfontein - Purros - Orupembe - Otjiu - Kaoko Otavi - (Opuwo) http://www.offroad-reisen.com/REISEN/AFRIKA/NAMIBIA/NAM-Routen/NB-Route-18/NB-Route-18.htm
Avais-tu reçu mon petit résumé de la formation de notre nouveau gouvernement ?
Bonjour,
J-3 avant le départ et aux dernières nouvelles, il semblerait qu'il fasse bien froid en ce moment là-bas (prenez en compte mon lieu de naissance/résidence pour cette affirmation: tout ce qui se situe aux alentours de 10° et moins = période glaciaire!).
J'aurais une petite demande d'avis: au retour de Namibie, on devra passer 2 nuits à Jobourg avec donc une journée pleine le lundi: j'aurais voulu aller à Gold Reef City avec les enfants (10 et 12 ans) mais il semblerait que ce soit fermé les lundi sauf si période de vacances scolaires dans le Gauteng et je ne crois pas que ce sera le cas le 30 juillet.
Aussi, avez-vous des idées sympa de lieux/ activités à faire en une journée à Jobourg ou alentours en une journée de lundi avec des enfants? Je pense qu'après qqes jours dans le Kgalagadi et Etosha, on n'aura pas trop envie de se faire un zoo ou autre petite réserve animalière.....
Je précise aussi qu'on a déjà fait la visite de Soweto et centre de jobourg.
Je file préparer les bagages dans lesquels je ne manquerai pas d'y mettre la carte des points ravitaillement en viande!!!!😛
Minimas à +10° en cette saison, c'est très très doux ! 😉
En cas de coup de froid venant de l'Antarctique, ça peut descendre à -10 à Windhoek…
Pour JoBurg, pas d'idée, on est pas sorti de l'aéroport.
Merci Pierre et je compte bien suivre qqes unes de tes traces!
C'est bien ce que je pensais pour les t°.... on va se le geler très très grave!
Pour Jobourg, il se pourrait aussi qu'on se vautre comme des grosses larves toute la journée dans le canapé du lodge, histoire de glander au moins une journée avant le retour et la reprise du boulot!
Ah flûte, rien qu'à l'idée de ces derniers mots, une sorte de tressaillement m'a soudainement traversé le corps!
Laurent ayant relancé son fil, je suis retombé là-dessus…
Effectivement, si tu continues la rivière, tu rejoins plus loin la piste qui va vers Opuwo. D'ailleurs il y a un des rares camps communautaires du coin dans le lit de l'Hoarusib dans ce coin.
Purros / Opuwo dans la journée en passant par là, ça doit être plus ou moins faisable… De Purros à l'intersection, c'est 1h30 environ. Ensuite, quand on regarde la carte, on voit bien que c'est plus long et que la rivière se met à faire beaucoup de méandres à partir de la route du col, donc comptons 3h30 heures de plus pour rejoindre la D3707. Ensuite il te reste 2h30 jusqu'à Opuwo. Ça fait 7/8h de conduite sur piste et hors piste pas toujours facile sans compter les arrêts… (NB. Tu peux rester bloqué un bout de temps si un troupeau d'éléphants refuse de libérer le passage, il faut en tenir compte).
Avec un vrai bon 4x4, sans enfants dedans et du matériel de camping au cas où, je tenterais sans doute en partant très tôt.
Maintenant, j'ai eu des échos de quelqu'un qui est passé par là. C'est du 4x4 très hard avec des rétrécissements rocheux et des marches quasi infranchissables. Ce que j'avais écrit au-dessus est donc faux. 😊
Bonjour,
J'allais te proposer le Musée de l'apartheid (quitte à survoler avec les enfants) mais ... tu as de la chance (?) c'est fermé le lundi.
Le Carlton Centre, peut-être?
Dans l'immeuble le plus haut du continent (incluant La Réunion😉) un mall comme on dit en Amérique et un peu partout désormais avec de nombreux magasins. On peut accéder au dernier étage qui offre une vue ... forcément panoramique (mais pas jusqu'à St Denis quand même!).
Un ensemble donc qui peut épater les enfants et ... s'il reste quelques sous vous y trouverez peut-être des choses qui ne sont pas distribuées à la Réunion.
En ce qui me concerne, j'avoue que je ne sais pas encore quelle piste on fera à partir de Puros: on a une nuit au camping de Puros et la deuxième en bivouac qqe part entre puros et Opuwo. On avisera sur place en jaugeant l'état et le moral de troupes si on fait le détour par Orupembe ou si on suit la piste que tu avais faite le long de la rivière. Je pense néanmoins que cette dernière option est la plus probable. De plus, comme nous aurons 2 véhicules nous aurons moins de crainte.
Je voulais juste signaler que j'en savais un peu plus sur la partie de lit de l'Hoarusib sur la partie que nous n'avons pas faite, après son coude à droite.
2ème post de ce fil : http://www.4x4community.co.za/...wthread.php?t=111204
Extrait…
But the Hoarusib north of the junction to the Khumib was a nightmare for me. Got stuck 4 or 5 times in deep soft sand and mud. There are also some parts with big rocks and a good chance to damage the car. All in all we needed 12 hours for approx. 50 km.
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Idem pour la frontière à Dobe: va falloir vider le frigo avant 
Sans être lourd, à Ghanzi, il vendent de la daube de kudu, déjà cuite, qui aurait pu dépanner, mais bon c'est pas ta route😛
