Bonjour et merci Jean Luc de revenir à la source de la discussion qui est bien : voyager seul ou voyager en groupe, c'est pas la même histoire, et quel que soit le pays, devoir trouver tous les jours le gîte, le couvert et les transports crée un rapport aux gens différent que lorsqu'on n'a qu'à visiter. Et en Ethiopie, c'est plus dur qu'ailleurs mais je ne regrette absolument pas mon voyage. J'en ai encore plein la tête.
J'espère que ton épreuve en taxi ne t'aura pas trop marqué.
Bonjour à tous!
Je viens de suivre cette discussion du début à la fin: partant en Ethiopie en juillet, je ne pouvais y être indifférente. D'autant plus que je pars seule, pour 5 semaines.
Je ne suis pas surprise, je m'attends à des réactions hostiles parfois. Je voyagerai plutôt en mode sac à dos/camping/transports en commun.
J'apprécie le fait que cette discussion entre dans le vif du sujet sans angélisme et sans "bienpensance". Il n'y a rien que je déteste plus que les gens qui n'osent pas dire les choses telles qu'elles sont par conformisme ou par peur d'être "perçus comme...".Selon moi, dire les choses telles qu'elles sont prouve qu'on n'a aucun problème, aucun malaise par rapport à des sujets qui parfois forment à l'autocensure: pauvreté, misère, relation europe/afrique.
En ce qui concerne mon voyage, vos témoignages m'invitent à le préparer avec lucidité, réalisme et prudence. Bien sûr, j'espère vraiment ne pas être témoin ou victime de l'hostilité des Ethiopiens, mais le mieux, dans ce genre de voyage, c'est de partir la tête vide de tout a priori, et d'essayer d'observer les choses avec objectivité. Même si ça semble impossible, mais autant essayer. Comme ça , pas de déception, que des bonnes surprises!
Merci à tous pour vos témoignages, et les conseils sont toujours les bienvenus!*Ciao!!!
Un bref retour d'expérience : nous sommes partis à deux, dans le sud avec sac à dos et utilisation des transports en commun locaux.
Je ne reviens pas en détail sur les sollicitations, les enfants, les petites "nuisances" largement évoquées dans ce sujet. Je dirai simplement c'est largement supportable :
- au feeling, nous répondions à certains, pas à d'autres (on ne peut pas répondre à tout le monde et cela dépendait aussi de notre état de fatigue...) et tout s'est très bien passé
- nous avons été prudents (sans excès) avec nos sac à dos (le rain-cover est complètement dissuasif) et l'argent liquide.
- nous avons négocié quand cela était nécessaire et nous avons évité les gens qui ne nous inspiraient pas confiance (c'est arrivé une fois).
Au fond, tout ceci représente bien peu face aux fabuleux souvenirs que nous rapportons de ce voyage.
J'ai vu des gens souriants, toujours prêts à aider et donner une bonne image de leur pays, solidaires, qui ne se plaignent jamais, qui donnent aux plus démunis alors qu'eux-mêmes n'ont pas grand chose, bref, j'ai vu un pays riche, riche de ces magnifiques paysages, animaux, terres sauvages, gens rencontrés...
Mon humble avis est que L'Ethiopie n'est pas un pays difficile, c'est un pays qui demande une certaine énergie, c'est un pays qui se mérite.
Bonjours à tous,
Pour faire un peu de positive, Je garde un très bon souvenir de l'ouest, vers assossa, et à la frontière soudanaise Kurmuk. Même si j'ai passé un peu de temps avec les policiers (quelque problème de papiers), ils ont toujours été très aimable, gentils et patient avec moi, vu l'anglais pourri que j'ai...J'ai fais aussi quelques bonnes rencontres à Addis , et j'ai jamais reçu de pierre sur moi. Par contre, il est vrai que pour rallier la capital au Kenya, ca fut beaucoup plus compliquer et extrêmement usant. Et attention au pick pocket dans les mini bus, j'en ai fait les frais...
L'Ethiopie j'y retournerai! Mais pas tout de suite.
Si celà peut vous aider voici mon blog sur notre voyage en Ethiopie
http://lapasserose.over-blog.com/categorie-11774292.html .nous avons passé 3 mois dans ce pays sac à dos
Il est sur que nous ne retournerons jamais dans ce pays car nous avons détésté le contact avec la population , et nous étions vraiment heureux de rentrer. C'est la première fois que celà nous arrive, et nous partons pourtant tous les ans 3 mois seuls . Mais de toute façon faites votre propre expérience , et le pays est vraiment magnifique .
BON COURAGE
Ps à titre de comparaison nous venons de passer 3 mois cet hiver en Inde du sud , aucun problème de vol, alors qu'en Ethiopie.......
Bonsoir Chris et les autres🙂,
Pas vraiment en lien avec le voyage, cette info troublante:
Chinafrique: La Chine délocalise des entreprises en Ethiopie pour réduire ses coûts
http://www.afriquemonde.org/index1.php?id=4729
La boucle sera bouclée lorsque dans 50 ans les entreprises éthiopiennes délocaliseront leurs usines en Europe en quête de main d'oeuvre bon marché.😐
Bonjour,
nous revenons de 3 semaines en ethiopie, 4000 km parcourus, aucun problème, pas un caillou sur la figure, les enfants adorables , bien sûr quémandeurs mais rien d'extraordinaire. le seul problème: payer pour prendre des photos , et faire le tri des personnes que l'on photographie, cela est extrêmement désagréable et même nauséabond: cela est valable pour toutes les ethnies du sud et en particulier pour les Arboré. Par contre il faut se dépêcher de se rendre là bas car les Chinois et les Arabes achètent du terrain et transforment la savane en champ de coton et canne à sucre au détriment des populations locales qui sont déplacées.
Le fait de se déplacer avec des ados a peut-être facilité les contacts (sic). A de nombreux endroits, ils n'avaient jamais vu d'enfants blancs!!!!
Au fait, même les habitants d'Addis ont besoin d'interprète pour correspondre avec les ethnies du sud.... alors les contacts.
Amicalement
Bonjour
Je suis très contente que votre voyage se soit bien passé , surtout avec des ados ...Je pense que vous aviez pris un 4/4 avec chauffeur d' où la différence de contact avec les éthiopiens ....Nous étions en bus durant ces 3 mois et en stop (truck) pour le sud , et je pense que les contacts sont différents car à chaque fois que nous arrivions dans un village , nous avions une horde de "guides" qui nous sautaient dessus , agressifs. D'où notre raz le bol .Et en plus les vols qui se sont multipliés....
sachant que nous voyagions parmi la population et non pas protégé par un chauffeur et un guide....C'est très différent!! Quand nous avons partagé un 4/4 avec nos amis Allemands il en a été tout autrement!!!!
Le fait de se déplacer avec des ados a peut-être facilité les contacts (sic)
Tout à fait d accord, nous l'avons beaucoup fait (Pérou, Syrie, Birmanie etc...) et c'est un vrai régal . Profitez en bien car les enfants grandissent vite
Bonjour nathalie,
c'est quoi voyager dans la population? Vous parlez amharique couramment? et dorze, et Mursi et comme ça 80 dialectes différents!!! au fait, si cela était très pénible pourquoi être resté 3 mois!!!! Vous êtes maso!!! qu'avez vous pu voir tout seuls dans un tel pays? vous avez fait du bus sans vous arrêtez pour entrer dans des cases où vit la population. bien sûr, nous avons pu le faire grâce à notre guide, même lui avait souvent besoin d'un interprète!!!
nous nous sommes enfumés dans des huttes Dorze, Ari, Hamer, mursi, dassanetch, avons partagé la décoction d'enveloppe de café. Nous avons été reçu par le roi Konso avec qui nous avons dialogué (en anglais) durant plus d'une heure sur les raisons qui l'ont poussé à quitter une place d'ingénieur des TP à Addis pour une case sans confort au fin fond de l'Ethiopie. Je ne sais si vous avez utilisé les services de "guides" mais sans eux qu'avez vous vu du pays à part rechercher un hôtel à l'arrivée du bus et savoir à quelle heure était le suivant pour repartir le lendemain? je n'ai pas l'âme d'un routard et ne suis pas vraiment sûr que ce soit la solution pour découvrir un pays. D'ailleurs que connaissons nous de la manière de vivre de notre voisin de palier?
c'est quoi voyager dans la population? Vous parlez amharique couramment? et dorze, et Mursi et comme ça 80 dialectes différents!!!
Cette réponse a un sens intemporel, universel, qui la légitimerait dans n'importe quel forum "Destination".
C'est peut-être exprimé un peu abruptement, mais ça a le mérite d'être dit...
Je suis sur le point de dégainer ma carte bleue pour un voyage en Ethiopie (en passant par un TO Français : Adeo).....
Avant de composer mon code, j'aimerais lire votre récit de voyage. Je suis consciente que c'est une destination où tout se paye mais j'espère que les paysages font oublier le côté "mendicité collante agressive". Je tente de me rassurer comme je peux !
Je vous remercie du temps consacré à l'envoi de votre message.
Bonjour Martine,
si vous voyagez avec un TO , il n'y a pas de pb. Les enfants "chiants", cela n'existe que pour les "vrais touristes" qui voyagent dans la population!!! Nous autres n'avons pas ces problèmes!!! Ton guide jettera la pierre sur les enfants pour les éloigner!!!!! Je blague bien sûr!!! J'en suis encore à la 3 ème journée de mon voyage en ce qui concerne le récit. Je m'aperçois qu'à aucun moment, nous avons eu ces gênes. quel circuit envisages-tu avec Adéo? Après 2 voyages en ethiopie, il nous reste à voir maintenant le Tigray , l'Erta alé et le danakhil. Il y a une très nette différence entre le nord et le sud. le nord , c'est l'histoire et le sud, les ethnies principalement.
bonne préparation.
Un ami m'a fait part de son projet de partir en Éthiopie vers la fin de l’année 2013. Comme magnétisé par l'Asie, j'y ai fait quelques voyages (Malaysie, Thailande, Laos, Cambodge, Japon, Nepal et Inde). Toutefois, je suis admiratif et impressionné par l'Afrique, je n'ai jamais trouvé lesquels pays pouvaient m'attirer jusqu’à ce que mon ami me propose de l'accompagner en Éthiopie, berceau de l’humanité...
J'ai lu les réponses, qui ont suivi à votre message, des autres voyageurs et je reste dubitatif. Toutefois, j'ai des raisons de penser que cela peut-être une belle expérience à vivre pour moi et j'aimerais, s'il vous plait, que vous me fassiez joindre le Journal de Christine pour me faire une idée et "casser" cette appréhension, mêlée de peur et de fascination que j'ai pour l'Afrique.
De plus, si vous aviez des lectures à me conseiller concernant l’Éthiopie, d'écrivains locaux ou de voyageurs, j'aimerais approfondir cet intérêt soudain de ce pays qui viens à moi et me préparer à venir jusqu’à lui... Merci d'avance.
Je reviens d'un voyage de 30j en Ethiopie (déc 2012), sans guide, avec sac à dos et en transports locaux, et je dois dire que j'ai eu une toute autre expérience. J'ai vraiment apprécié voyager en Ethiopie, car j'ai trouvé que tout était simple aussi bien au niveau de la logistique (transport, hotels) et des relations humaines, bien plus que dans d'autres pays où j'ai pu voyager. Je n'ai pas été harcelée des demandes (sauf de la part de gamins 'give me one pen' - 'give me one birr'...), les hotels, même ceux à 2 euro la nuit, était propres, etc.
J'étais partie avec une appréhension, pour ne pas dire avec crainte, suite à ce que j'avais pu lire sur des forums et dans un guide papier. Maintenant, si j'y retourne un jour, j'irai sans hésiter et les yeux fermés! (tout en faisant attention bien sûr, il faut pas être naïf ou inconscient et comme j'ai pu lire plus haut 'ne pas faire d'angélisme').
Depuis quelques années, le pays s'est extrêmement développé, aussi bien au niveau des routes, des télécommunications que du bâtiment: ca construit de partout! Les chambres d'hotels étaient toutes propres. Seules les toilettes en commun laissaient à désirer... J'avoue que c'était pour moi un critère de sélection, et que je préférais souvent une chambre avec sdb incluse.
La plupart des Ethiopiens que j'ai rencontrés étaient accueillants, souriants, et très aidants. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été arnaquée (sauf à Axum, mauvais souvenir): Par exemple, maintenant, on reçoit un ticket dans les transports en commun donc facile de comparer avec ce que paient les Ethiopiens et dans 100% des cas, j'ai payé le même prix que tout le monde.
Les guides à l'entrée des parcs et musées sont maintenant organisés en association et travaillent chacun leur tour. Donc quand vous arrivez devant un site, vous n'êtes pas harcelés par 10 personnes vous proposant leurs services, mais une seule personne se présente à vous. C'est vraiment plus serein ainsi... Reste juste à négocier le salaire, là rien n'est fixe...
Bref, tout çà pour dire que le pays a énormément changé et que l'accueil que certains ont reçus il y a quelques années serait sûrement différent maintenant. Ou pas. Chaque expérience de voyage est différente, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et c'est ce qui fait son charme !
En tout cas merci d'avoir lancé la discussion, c'est toujours intéressant d'avoir des avis divergents.
Amitiés à tous
Christine
Bonjour,
Je reviens tout juste d’Éthiopie, un très beau pays, mais malheureusement je suis amené à partager votre avis quant aux Éthiopiens, cela gâche le voyage, je suis content d'avoir visité ce pays maintenant, car je ne pense pas avoir le courage d'y retourner.
Je vous remercie tous, je crois que c'est ce que j'esperais entendre. On espere toujours un peu de securite, ce qui est humain mais finalement dans les voyages et la vie, peu importe ce qui arrive, il faut juste avancer...
Nous sommes un jeune couple de Belges, nous avons un peu bourlingué sur différents continents (seulement le Burkina Faso et le Maroc en terre africaine) et nous nous intéressons depuis peu à l'Ethiopie comme éventuelle destination de voyage. Cependant, nous voudrions avoir un point de vue actualisé sur le pays et son hospitalité envers les touristes, surtout en cette période instable.
Nous ne sommes pas effrayés par le manque de confort et la rudesse que l'on peut parfois rencontrer en voyage, mais nous ne sommes pas prêts non plus à mettre nos vies en danger, ni à nous frotter à une quelconque forme de violence (attaques armées, vols violents, etc.)
Risque-t-on de rencontrer cela en Ethiopie, sachant que le voyage serait programmé pour janvier 2014? Ou est-il encore possible de visiter le Nord, la route historique, sans problème? Nous aurions aussi voulu savoir si une incursion en Erythrée était possible et - surtout - agréable en cette période de guerre avec l'Ethiopie?
Enfin, nous avons le sentiment après avoir parcouru tous vos commentaires qu'il serait bien utile et agréable de disposer de contacts sur place, si possible qui ne travaillent pas comme guides; de vrais locaux, Ethiopiens ou expatriés. Auriez-vous quelque tuyau à nous donner?
Merci beaucoup de nous donner un avis le plus objectif possible sur l'intérêt et le côté raisonnable d'un tel projet de voyage en 2014.
J'écris très rarement sur les forums mais comme le titre de la rubrique est "Difficile Ethiopie" et que pour nous ça a été "Incroyable Ethiopie", je me permets d'écrire ces quelques lignes:
Avec ma copine nous avons parcouru la route historique et l'Est de l'Ethiopie pendant 2 mois en Janvier et Février dernier (2013). Nous avons tout visité en bus publique, nous avons fait des rencontres superbes au jour le jour et jamais nous ne nous sommes sentis en insécurité. Par contre il est fortement déconseillé d'aller à la frontière avec l'Erythrée... (comme toutes les frontières du pays d'ailleurs). Bien sur, en tant que Touristes tu es beaucoup sollicité et deux mois de vadrouille dans ce pays n'est pas de tout repos mais comme vous avez déjà bourlingué sur différents continents vous devez connaitre cette situation... En tout cas l'Ethiopie reste pour nous un souvenir incroyable et si le monde n'était pas si vaste, nous y retournerions avec grand plaisir!!!
je suis partie seule en Ethiopie l'été dernier, pour 6 semaines, et ai visité le nord, l'est et le sud. Voici ce que je peux vous dire.
Je ne me suis jamais sentie en insécurité, ni n'ai assisté à des scènes de violence ou de situation me faisant sentir en danger. Cela vaut pour moi, voyez avec d'autres.
D'après mes lectures et ce que j'en ai vu, l'Ethiopie est un des rares pays �� peu près stables dans la région. Je vous renvoie au site diplomatie.gouv qui vous éclairera sur les régions sensibles: Ogaden et zone frontalière avec l'Erythrée.
Je pense que la zone frontalière est encore déconseillée: vers le nord et sur la route entre Aksoum et le Mekele, j'ai effectivement pu voir des maisons détruites, des camps de réfugiés. On sent les marques de la guerre.
Il faut vous renseigner par rapport à la région du Danakil et du volcan Erta Ale: des amis à moi se sont rendus dans le désert du Danakil en août sans problèmes, mais renseignez-vous sur ces régions plus instables.
Vous verrez sur le site du gouvernement que sauf changement, l'Ethiopie est un pays assez stable, il faut juste être vigilant comme n'importe où. Femme seule: ne vous balladez pas la nuit à Addis Abeba, une amie à moi s'est faite agresser la seule fois où elle sortait de nuit. Bien sûr, peut-être s'agit-il d'un coup de malchance, mais plusieurs personnes y compris des Ethiopiens m'ont conseillé de ne pas sortir la nuit seule. En couple, je ne sais pas, soyez juste vigilants.
Mais le bilan est très positif: voyageant avec les transports en commun, et en séjournant dans des hôtels vraiment bas de gamme, jamais je ne me suis sentie en insécurité. Et puis, surtout, l'Ethiopie est un pays fantastique!!Donc foncez!! C'est mon point de vue, après renseignez-vous bien sur le site du gouvernement et voyez les autres témoignages!
Nous sommes un jeune couple de Belges, nous avons un peu bourlingué sur différents continents (seulement le Burkina Faso et le Maroc en terre africaine) et nous nous intéressons depuis peu à l'Ethiopie comme éventuelle destination de voyage. Cependant, nous voudrions avoir un point de vue actualisé sur le pays et son hospitalité envers les touristes, surtout en cette période instable.
Nous ne sommes pas effrayés par le manque de confort et la rudesse que l'on peut parfois rencontrer en voyage, mais nous ne sommes pas prêts non plus à mettre nos vies en danger, ni à nous frotter à une quelconque forme de violence (attaques armées, vols violents, etc.)
Risque-t-on de rencontrer cela en Ethiopie, sachant que le voyage serait programmé pour janvier 2014? Ou est-il encore possible de visiter le Nord, la route historique, sans problème? Nous aurions aussi voulu savoir si une incursion en Erythrée était possible et - surtout - agréable en cette période de guerre avec l'Ethiopie?
Enfin, nous avons le sentiment après avoir parcouru tous vos commentaires qu'il serait bien utile et agréable de disposer de contacts sur place, si possible qui ne travaillent pas comme guides; de vrais locaux, Ethiopiens ou expatriés. Auriez-vous quelque tuyau à nous donner?
Merci beaucoup de nous donner un avis le plus objectif possible sur l'intérêt et le côté raisonnable d'un tel projet de voyage en 2014.
Coline et Robin, en pleine hésitation
Re-bonjour Robin
Chose promise chose due :
petite apparté pour confirmer à 100% les deux messages précédents de EKBA et CAMEDITE
Donc de manière générale je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur les 2 messages précédents sauf repasser une petite couche : superbe pays qui ne craint absolument pas pour le voyageur individuel surtout sur la route du nord beaucoup plus adaptée à un voyage en individuel que le sud et la région des tribus , qui n'est pas plus dangereuse mais moins bien déservie par les transports en commun ... Vous ferez de nombreuses rencontres , serez souvent sollicités mais jamais de manière agressive , et vous avez l'habitude de l'Afrique donc pas de soucis ...
Pour la sécurité : évitez toute approche des zones frontières toujours assez sensibles et le passage d'Ethiopie en Erythrée ça n'existe pas ! Pour visiter ce dernier pays il faut atterrir directement à Asmara car les pays sont toujours en tension - C'est pour cette raison qu'il ne faut s'aventurer sans guide-escorte sur le Danakil et le site du volcan Erta Ale
Janvier est une bonne période climatiquement parlant ( je préfère perso la fin de la saison des pluies octobre- novembre (car tout est plus vert qu 'en Normandie ) mais en Janvier il fait beau et chaud et toujours un peu frais la nuit sur les hauts plateaux du nord -
Autre chose , Janvier est un mois de fetes très importantes en Ethiopie , déburt de l'année vers le 7 Noel ( ça s'appelle gena en amharique ) et surtout le 19 janvier TIMKAT où ilds sortent les tabbots (écritues ) des églises et font des processions dans tout l'ethiopie orthodoxe CAD le nord - il y a bcp de touristes à cette période et il y a du mal à trouver à se loger surtout sur les villes de GONDAR , LALIBELLA qui est le lieu sacré de l'église orthodoxe d'éthiopie , et les prix des hotels sont presque doublés - Sinon bien sur les cérémonies sont très belles et émouvantes ...
L'Ethiopie n'a pas le meme calendrier que nous , ni les memes références pour l 'heure attention ...
Vous trouverez des logements de tous types à 2 E jusqu à 100 E ...
Pour les contacts : mon fils adoptif est originaire de BAHIR DAR mais il vit maintenant en France , ses amis et copains d'enfance sont à Bahir Dar , je peux vous donner quelques adresses mais en MP uniquement et je lui demande d abord
Ekba, Camédite et Chris, tout d'abord un grand merci pour votre réponse!
Vos messages, qui nous sont parvenus tout au long de la journée, nous ont rassurés et encouragés à entreprendre ce voyage! Loin d'imaginer que tout est rose là-bas, nous avons maintenant l'impression de mieux cerner le climat qui y règne et nous sommes convaincus que cela va nous plaire!
Nous sommes donc sur le point d'acheter nos billets! 🙂
On reste preneurs de tout conseil/contact que vous auriez à fournir! (Chris, n'hésite pas à nous contacter en MP si ton fils peut nous mettre en relation avec quelques-uns de ses amis, ce serait vraiment super.)
Bonjour, Je viens de lire les messages de cette rubrique "difficile Ethiopie" ... dont certains m'ont vraiment surpris ; je suis allée en Ethiopie plus de cent fois, pour mon travail d'abord, surtout à Addis et environs, puis pour mon plaisir ensuite, un peu partout, Est, Sud, mais surtout dans le Nord ; je ne me suis JAMAIS sentie en insécurité, bien moins que dans certains autres pays, j'ai toujours trouvé les gens charmants, souriants, respectueux, prêts à aider, et n'ai jamais rencontré de gros problèmes( quelques cailloux lançés par des gamins sur la voiture, oui) .... La différence vient peut-être du fait que je ne suis jamais allée dans la vallée de l' Omo et ses tribus... J'ai entendu dire qu'il commençait à y avoir dans ces régions des réactions déplaisantes à cause de l'afflux " massif" de touristes, qui peut poser problème .... Certains se sentent un peu comme dans "des réserves" ou "comme au zoo" et j'ai entendu aussi des touristes se plaindre "qu'ils avaient vu plus de blancs que d' Ethiopiens". C'est peut-être une explication ... parmi d'autres , celle de perdre son identité, sa culture ... aussi ; Des amis éthiopiens m'ont dit aussi que les habitants de ces régions très pauvres ont parfois du mal à voir les touristes "routards", qui veulent voyager avec sac à dos, transports publics, camions ou autres( ce que je ne critique évidemment pas), dont ils ne comprennent pas l'attitude, simplement parce que pour eux , blanc= riche ..c'est peut-être aussi une explication, car on leur dit que le tourisme va aider à développer le pays, amener des ressources .... Je n'ai rien rencontré de semblable là où j'ai été, et l' Ethiopie est LE pays qui m'a le plus touché parmi pas mal d'autres : je m'y sens bien, comme chez moi, j'y ai des amis, et trouve qu'à beaucoup d'égards, nous ferions bien de nous inspirer de la manière dont les Ethiopiens accueillent les étrangers: j'ai plein d' anecdoctes qui vont dans ce sens, celui de l'accueil de l'autre, de la rencontre , du respect .... Il est vrai que je m'implique avec un ami depuis des années dans des projets de réinsertion sociale, dans des coopératives, et, plus récemment dans le tourisme "solidaire" et que nous faisons attention à nous montrer, nous aussi, respectueux, ... Les touristes doivent être vigilents, car certaines attitudes -distribuer des bonbons dans les rues, faire des photos de la misère sans demander aux personnes concernées, s'habiller de manière choquante dans les villages- , peuvent accroître le malaise ... J'ai été attristée par certains messages franchement négatifs, tristes que les personnes qui en parlent aient ressenti l' Ethiopie de cette manière, et je pense que mes amis Ethiopiens en seraient très peinés aussi, car la grande majorité des gens que j'ai rencontré espéraient sincèrement que nous allions aimer leur pays et nous y sentir bien... C'est ainsi qu' à Harar, par exemple, lors des fêtes de Timkat, en Janvier, les gens nous arrêtaient pour nous demander si nous aimions bien, si nous étions contents d'être là et pour nous dire qu'ils étaient contents que nous soyons là ... Une autre fois, alors que nous marchions sur une route en plein soleil, entre Lalibela et Gondar, une vieille femme voulait absolument partager avec nous son parapluie, pour nous protéger du soleil (alors que nous, venant de Belgique, nous étions contentes d'en profiter un peu!) , et une autre est sortie de sa maison avec des fruits qu'elle nous a apporté, pour nous rafraîchir, surprises qu'elles étaient de nous voir marcher là, au milieu de nulle part .... Pour moi, l' Ethiopie, c'est cela beaucoup plus que ce que j'ai lu dans certains messages, et j'espère que cela restera ainsi ... Pour moi, c'est un pays fascinant , accueillant, et j'étais bien triste de lire ces descriptions.... Allez-y sans hésitations, à la découverte de leur culture, nature, faune et flore extraordinaires, à la rencontre d'un peuple fier, digne ET accueillant....
Bonsoir,
Je suis allée en Ethiopie en 2008... Les prix doivent avoir bien changé depuis.
Voici l'adresse de l'agence locale qui m'a fourni la voiture et le chauffeur: www.abey-roads.com
Il suffit de s'adresser à eux pour connaître les conditions actuelles.
Amicalement
Bonjour,
je suis allée pour la deuxième fois en Ethiopie l'an dernier en février et j'ai repris la même agence tenue par Abel, les 4x4 sont très biens ainsi que les chauffeurs très prudents et Abel de très bon conseil et très efficace, la location était de 100 euros par jour tout compris. Ses coordonnées
buskatours@hotmail.com
buskatours@gmail.com
Bon voyage
Bonjour, je vais me rendre en Éthiopie en fin octobre prochain pour de 2 à 3 mois. Nous serons 2 et comptons visiter le nord et surtout le sud. Je serais intéressé à connaitre les amis de votre fils de la mesure où nous aurons besoin de guides pour visiter et comprendre ce pays. Vous pourriez communiquer avec moi par courriel à gilbertdesjardins@ymail.com
Merci à l'avance.
Oui, c'est vrai que le message initial a été posté il y a plus d'un an, mais, apparemment, il continue à ce jour à susciter des réactions, dont la mienne...
Je suis abasourdi par ce que je viens de lire et j'essaie de comprendre le pourquoi de telles différences de ressentis...
Personnellement, nous nous sommes rendus QUE deux fois en Ethiopie ( en 1994 au sud et en 2012 au nord ). Nous comptons y retourner en février 2014. Il faut dire que nous avons un lien particulier avec ce pays, nos deux enfants étant éthiopiens ( Oromo et Amara 30 et 28 ans ). Quand nous y sommes allés, nous étions en groupe de 10 à 15 personnes mixtes ( parents européens et enfants éthiopiens adoptés ) uniquement avec des chauffeurs. JAMAIS, au grand jamais, nous n'avons ressenti aucune manifestation d'hostilité mais bien plus de la curiosité et de l'interrogation.
Je reconnais bien volontiers que c'est sûrement le cas de figure idéal. Mais alors, comment interpréter le sens des messages de Turbi, Chris 06, Maesjl, Dwamoun, Doumechris, Djalouk, Camédite et Fafabougn qui m'apparaissent aussi largement positifs ?
A chaque fois que nous sommes revenus, il nous a fallu à peu près six mois pour " atterrir" et être à nouveau happés par le tourbillon de la vie occidentale. Tant ce pays vous donne des leçons de vie.( Nous avons éprouvé ces mêmes sensations avec le Népal ).
Peut être faut-il, accepter à l'avance de se décentrer, d'abandonner son ethnocentrisme qui nous fait juger chaque destination à l'aune de l'état moyen de... ses toilettes ?
Quant à la " sécurité " ( Ah le risque zéro ! ) et les cailloux, juste une anecdote. En 1979, en Andalousie, nous nous sommes faits tirer dessus au fusil de chasse et presque balancés à la mer le lendemain. Nous étions en camping car, en sauvage. Nous avions probablement mis les pieds là où il n'aurait pas fallu. L'Andalousie, c'est bien en Espagne et donc en Europe, non ? Cela ne nous a pas empêché d'en faire encore pendant 20 ans sans aucun problème.
Bonjour,
Je suis contente de lire votre message, qui va tout à fait dans le sens se de que j'ai toujours ressenti en Ethiopie, où je suis allée plus de cent fois ... Ce pays me tient tant à coeur que j'ai décidé de lancer une petite association "Heber Solidartité Ethiopie" ( web : Heberasbl.wikeo.net) dont le but est double : soutenir des projets locaux de réinsertion sociale et des initiatives de tourisme solidaire et communautaire, et sensibiliser ( voire parfois " éduquer" même si je n'aime pas trop le mot ) les gens d'ici à ce type de voyage, aux enjeux et aux "pièges" à éviter pour ne choquer personne, crééer le lien et s'ouvrir aux autres sans a-prioris ....Moi aussi, j'ai des enfants d'origine éthiopienne et le souhait qu'ils découvrent avant tout les richesses humaines exceptionnelles de ce pays, c'est cela qui m'a amenée à lancer cette association: Heber, an amharique, veut dire " mélange", mélange de cultures, d'origines, de couleurs, de tout .... et le mélange est une richesse ! Merci de votre témoignage, je retourne en Ethiopie en Ocotbre, puis en Décembre et à chaque fois, il me faut à moi aussi des semaines pour me réadapter à ma vie européenne ...
Pour ma part je me rend en Ethiopie cet hiver pour rendre visite à un ami qui vit là bas, j'étais donc en train de checker un peu le ressenti de chacun chacune sur ce pays.
J'ai hébergé il y a un an une couchsurfeuse bulgare qui faisait le tour de l'Afrique en stop (j'habite à Bamako) et je retrouve son discours sur l'Ethiopie dans pas mal de vos post: Des groupes d'enfants qui lui balançait des cailloux et les adultes assis au bord du goudron qui se marraient...
Elle ne m'en a pas fait un tableau idyllique, mais étant donné qu'elle même était un peu crasseuse sur les bords, j'avais du mal à savoir à qui revenait la faute... ;)
En tout cas, je compte bien m'y rendre quand même, je vous ferai part de mon ressenti à mon retour!
J'ai déjà remarqué sur de nombreux posts que les voyageurs qui traversent le pays à pied avec leur barda semblent avoir pas mal de soucis avec les enfants et ne trouvent pas vraiment d'aide du coté des adultes ...
Ayant de nombreux amis en Ethiopie certains m'ont expliqué que les éthiopiens des campagnes et à fortiori les tribus du sud , ne comprenent pas du tout ce que ces gens font là , sans argent , sans moyens , à pied en pleine campagne et pour les enfants c est un jeu de les harceler , et pour les adultes il s'agit "d'extra terrestres" et ils n'interviennent pas
Les éthiopiens se déplacent énormément à pied mais uniquement pour des motifs évidents : aller aux champs , à l'école , au marché au kébélé etc ...mais jamais pour le plaisir de marcher ...
Tout à fait d'accord, Chris ! Les Ethiopiens se déplacent effectivement énormément à pied, ce que j'ai appelé souvent " Ethiopians on the road ou " permanent theater" , car tout se déroule le long des routes ... mais ce n'est jamais un réel choix et s'ils le pouvaient, ils prendraient le bus ou la voiture ... d'où ils ne comprennent pas ces "farandji" qui "les imitent" , ce qui peut passer pour une sorte de "provoc"...Ils ne comprennent pas ces blancs qui peuvent se payer l'avion, mais ne veulent rien dépenser pour un hôtel, même moyen, et qui veulent "vivre comme les locaux", ce qui est souvent un leurre, il faut le dire, car nous ne vivons pas comme eux ... et il faut l'accepter. On y va sac à dos et grosses godasses, mais le sac à dos a coûté au moins leur salaire mensuel et les godasses sont de marque ! Et on sait qu'au moindre problème, on peut être rapatrié par nos bonnes assurances. Je pense que dès lors qu'on témoigne de l'intérêt pour leur mode de vie, du respect pour leur culture et pour ce qu'ils sont, sans essayer non plus de leur faire croire qu'on est et vit " comme eux", alors ils sont très accueillants et ouverts, en tout cas, c'est mon expérience ! Mais il ya parfois ce qu'on pourrait appeler une sorte de "faux snobisme du routard" qui doit les laisser perplexes , eux qui rêvent de pouvoir consommer un peu plus, d' avoir un peu plus de luxe ou de ne pas devoir marcher 10 km pour aller vendre 5kg de teff etc .... Bref, à nous aussi de faire attention aux images que nous véhiculons et qui peuvent être mal comprises ....
Euh... ouais.
Mais qu'est ce que tu préconises alors? De visiter le pays en 4x4 climatisé en saluant les gens par la fenêtre histoire de bien leur signifier que "Ne vous inquiétez pas, on est pas comme vous".
Je prend le métro à Paris, pour autant je ne jette pas des pierres sur les gens qui roulent en taxi. A Bamako je prend le taxi, pour autant les gens en charettes ne me caillassent pas...
J'exagère évidemment, mais ce que je veux souligner c'est que dans des tas de pays les gens ne marchent pas pour le plaisir, pour autant ils ne se montrent pas agressifs envers ceux qui le font, et pardon, mais enfin la marche à pied reste le plus vieux moyen de transport du monde, et ce n'est "pour imiter les locaux" que l'on marche au bord de la route dans un pays, on le fait aussi dans le notre.
"Je pense que dès lors qu'on témoigne de l'intérêt pour leur mode de vie, du respect pour leur culture et pour ce qu'ils sont, sans essayer non plus de leur faire croire qu'on est et vit " comme eux", alors ils sont très accueillants et ouverts".
Je n'en doute pas, seulement pour reprendre l'exemple de la voyageuse bulgare, elle n'a même pas eu le temps de témoigner quoi que ce soit, elle devait se sauver en courant, et a quitté le pays avec des hématomes...
Bilan, je me ferai ma propre opinion en y allant, c'est encore ce qu'il y a de plus simple.
Oui, je ne sais pas trop que penser, devoir se sauver et avoir des hématomes, franchement, pour moi, cela n'évoque pas l' Ethiopie que je connais depuis tans d'années ... C'est surprenant, peux-tu me dire dans quelle région elle a connu ces problèmes ? Peut-être aussi est-ce lié à certaines régions ? Rassure-toi, je ne circule pas en 4X4 climatisé ( je prône le tourisme solidaire!), j'ai beaucoup d'amis en Ethiopie, je circule souvent avec eux et ils seraient très peinés s'ils lisaient ces commentaires négatifs, eux qui sont si fiers de leur pays qu'ils considèrent comme accueillant. Cette image de l' Ethiopie me fait de la peine, c'est tout .... Bonne chance à toi !
De mémoire, elle est entrée en Ethiopie par le Soudan, de là elle a traversé le pays pour aller au Somaliland. Elle a voulu descendre sur Mogadiscio mais les militaires l'en ont empêché. Du coup elle est rerentré en Ethiopie pour descendre vers le Kenya. Il me semble que c'est surtout dans le sud que ça lui est arrivé.
C'était en automne 2011. Elle a du passé en tout et pour tout 3 semaines en Ethiopie, peut être 4, mais pas plus.
(Juste histoire de replacer dans le contexte)
OUi, je pense que c'est surtout dans le Sud quon entend parler de ce genre de problèmes, .. Peut-être que le tourisme dans le Sud a explosé récemment, et que les populations locales se sentent un peu " comme au zoo", un peu exhibés, mais sans non plus profiter vraiment des retombées qu'ils attendaient . Je ne sais pas, c'est peut-être une explication parmi d'autres . Bonne chance en tout cas à toi, et donnes-nous ton sentiment après ...
Je remercie Christine pour sa franchise. Je ne mets absolument pas en doute ce qu'elle dit.
Toute l' Afrique mendie et en Asie, on ressent moins cette problématique.
Voyageant d' habitude seuls, nous sommes partis mon mari et 2 amies en Ethiopie pour un mois.
J'avais préparé moi-même le voyage et envoyé l' itinéraire à une agence locale. Cela permet dans ce type de pays de profiter pleinement du voyage avec un chauffeur anglophone et ethiopien. Il sert de tampon entre nous et les exactions d'une population pour qui l' occidental est une vache à lait.
Donc plutôt que de conseiller de ne pas aller en Ethiopie, il faut partir avec une agence locale. Nous avons fait un voyage extraordinaire et rencontré très peu de touristes étrangers.
Maintenant sachez que le touriste est une proie même dans les pays riches.
Je pourrais sous-titrer la croisière en Alaska comme suit : " Comment soutirer au passager le maximum d'argent en un minimum de temps ". Nous avons alors choisi de faire les excursions par nous -même et cela nous revenait à 3 $/personne au lieu de 25 $ !
Oui, je suis en effet d'accord avec vous sur ce point, et les échanges que l'on peut lire dans cette rubrique le prouvent : en Ethiopie, il vaut mieux voyager avec des petites agences locales, qui font aussi que nous puissions avoir accès à la vie quotideienne des gens, à la culture, aux habitudes, car ils font " le lien'" et nous évitent bien des petits soucis entre les sollicitations des enfants- et des adultes!- , la question souvent difficile pour nous des pourboires ( trop? pas assez ?) etc ... En plus, cela permet de donner du travail aux Ethiopiens et pas aux gros tours opérateurs européens, les prix des agences locales sont intéressants et certaines s'impliquent aussi dans le tourisme solidaire: voyage et découverte, certes, mais avec aussi le soutien à des projets locaux ou à des communautés locales... Et cela marche !
Il n'y a pas de voyages sans quelques difficultés et l'Éthiopie ne fait pas exception. C'est cependant un pays extraordinaire tant pour sa population, ses paysages, etc. Ne parlez pas de mendicité ici c'est une population très fière. Il y a des gens qui à l'occasion vous demanderons un peu de sous, mais on est loin de la mendicité généralisée. Je parcours ce pays d'un bout à l'autre et je vois des gens travailleurs partout du matin au soir.
Pour ce qui a trait aux petites agences locales, faites bien attention, elles n'ont pas toujours la même morale que nous, j'en ai fait l'expérience. Vous vous attendez à avoir loué un 4x4 récent et on vous sert un vieux Land Roover de 1990, on a écrit sur le contrat que le pétrole était inclus pour toute la période de location et bien non pour la dernière semaine j'ai dû payer l'essence moi-même. J'ai voyagé avec l'agence Adimasu Tours à Addis... vous ferez vos déductions vous-même.
C'est sûr qu'il y a agences locales et agences locales, mais j'en connais d'excellentes, avec un service soigné tant pour les véhicules que pour les voyageurs, et même avec une vision de tourisme solidaire etc ... Nous avons fondé en Belgique une petite association qui soutient des projets de développement et de réinsertion sociale en Ethiopie , il y a un volet "tourisme solidaire" et nous travaillons toujours en collaboration avec une petite agence éthiopienne, dont les gens sont toujours ravis ! Je peux communiquer leurs coordonnées en MP à ceux que cela intéresse et franchement les recommander ...
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
