Bonjour,
Quelqu'un peut-il me renseigner sur les moyens de transport à la sortie de l'aéroport international de Cochin/Kochi?
Y-a-t'il des pre-paid taxis (nous sommes 4 dont 2 enfants!)
A quelle distance se trouve les gares ferroviaire et routière?
Enfin, quelqu'un ayant fait le trajet Kochi airport vers Thrissur ou Guruvayur peut-il m'indiquer par quels moyens, temps, tarifs, etc...
Merci!
South Asia (Indian subcontinent) · Inde
Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka.
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Many threads here are in French, the community’s main language. English translations are added over time.
Bonjour,
Pouvez-vous me dire s'il est possible de recharger camescope et appareil photo durant un trek au Ladakh (ex. Lamaruyu/Padum) ?
Merci, Gilles
Pouvez-vous me dire s'il est possible de recharger camescope et appareil photo durant un trek au Ladakh (ex. Lamaruyu/Padum) ?
Merci, Gilles
Bonjour à tous,
je pars cette été au Ladakh, et je me demande quelles sont les possibilités pour communiquer avec les ladakhis, niveau linguistique:
Apprendre quelques bases de ladakhi ou de tibétain, l'anglais (les enfants le parlent-ils hors de Leh?). Concretement, dans les petits villages loin de Leh, les habitants parlent-ils anglais? Si non, quelques conseils pour apprendre le ladakhi, car je n'ai presque rien trouvé comme ressource ...
Merci, Guillaume.
je pars cette été au Ladakh, et je me demande quelles sont les possibilités pour communiquer avec les ladakhis, niveau linguistique:
Apprendre quelques bases de ladakhi ou de tibétain, l'anglais (les enfants le parlent-ils hors de Leh?). Concretement, dans les petits villages loin de Leh, les habitants parlent-ils anglais? Si non, quelques conseils pour apprendre le ladakhi, car je n'ai presque rien trouvé comme ressource ...
Merci, Guillaume.
Au coeur du Madhya Pradesh, état de l'Inde du Nord, un voyage hors du temps.
C'est un petit avion à hélices qui nous emmène vers Gwalior, au sud de Delhi. Une heure de vol. Les moteurs font un boucan d'enfer, parmi les voyageurs (nous sommes 12 à bord...) certains habitués se sont prudemment équipés de boules Q. A basse altitude, on admire le paysage et les vestiges des civilisations si nombreux le long de la Yamuna, affluent du Gange, tout aussi sacré que le fleuve mythique.
Atterrissage impeccable d'un pilote chevronné qui manifeste visiblement son plaisir de poser l' avion comme si c'était une 2CV... Il nous fait une démonstration de la souplesse du petit zinc en traçant habilement quelques arabesques sur la piste avant de stopper devant un minuscule bâtiment perdu dans la campagne. Un vieux taxi délabré nous emmène vers l'Usha Kiran Palace. Le conducteur est un drôle de type qui nous mitraille de questions sur notre programme. Il se fait collant, insistant, exactement le genre que nous évitons à tout prix. Inutile d'en savoir davantage : nous refusons fermement ses propositions de balades. Emerveillement devant notre hôtel : cette résidence princière, tout près du palais Jaï Vilas, est située au milieu de jardins fleuris. Sa façade, très ouvragée, est sculptée de moucharabiehs. L'écrivain Pierre Loti a séjourné dans cette superbe maison où le maharajah de Gwalior recevait ses hôtes célèbres au 19ème siècle. Depuis ces temps lointains, la propriété a été rénovée et on y trouve le confort des palaces de luxe.
La chambre 206 est une vaste pièce dont les fenêtres donnent sur le parc. Un coin salon avec des fauteuils, deux grands lits avec table-coiffeuse, dressing, salle de bain de dimensions victoriennes... C'est parfait. Une douce atmosphère règne dans ce paradis à l'écart des rues surpeuplées de la vieille cité. Après-midi de farniente sous les arbres centenaires. Douceur, élégance, intimité, tout n'est que plaisir dans cette parenthèse hors du temps. Quelques clients discrets, recherchant eux-aussi la solitude, se sont éparpillés dans les jardins pour goûter la fraîcheur du crépuscule.
Une jeune fille de type indien au milieu d'une famille française : la demoiselle s'exprime parfaitement dans notre langue : forcément, elle est la fille adoptive de ce sympathique couple de bretons qui sont venus l'adopter, il y a quinze ans, au coeur de l'Inde. Et comme le dit son père avec humour : "elle est devenue plus bretonne que moi !".
Après un solide breakfast, nous n'avons ce matin que quelques mètres à parcourir à pied pour pénétrer dans le musée du Jaï Vilas Palace. Ce palais des mille et une nuits appartient au maharajah de Gwalior, Madhavrao Scindia, souverain allié à d'autres illustres familles : Baroda, Cachemire et Jaïpur. Gigantesque construction du 19ème siècle, de style baroque italien, où logent encore les propriétaires, 35 pièces (seulement...) ont été consacrées aux visiteurs. Trésors extravagants, tant en diversité qu'en originalité. Entre autres curiosités, un gramophone construit par Thomas Edison en 1877, instruments de musique traditionnels (sitars, tablas, tampuras, sarangis, pianos et violons précieux). Une collection de vasques chinoises d'une valeur inestimable, bibelots en cristal taillé, miroir à double face dédié à la reine-impératrice Victoria et au prince Albert, landau d'argent à tête de cygne, tigres empaillés morts au champ d'honneur des chasses royales...
Dans l'immense salon d'apparat, le plus grand tapis d'Asie, fabriqué par des prisonniers pendant douze années, qui mesure 33x23 mètres, entièrement brodé d'or fin. Les deux lustres de cristal les plus lourds du monde (3, 5 tonnes et 248 ampoules chacun) ont été fixés au plafond d'une solidité à toute épreuve : on a hissé dix éléphants sur la structure afin d'en éprouver les capacités - les énormes bêtes y sont restées pendant une semaine : on en a déduit que les lustres n'arracheraient pas les solives ainsi testées.
Une vaste table dans la salle à manger est préparée comme au temps des splendeurs : vaisselle d'or et d'argent, verres de cristal taillé, linge brodé de soie. Il y avait tant de domestiques dans ce palais qu'un serveur était placé derrière chaque invité. Un étonnant train miniature circulait en boucle au centre de la table devant les convives, les wagons d'argent contenant liqueurs et cigares dont les amateurs se servaient au passage...
Vertige devant cette débauche de trésors accumulés de père en fils par la dynastie, dont la fortune a réchappé des bouleversements de l'Indépendance. On sait que le souverain actuel a réussi sa reconversion dans les "affaires" et la politique. Nous sortons épuisés par tant d'abondance... Symbole éloquent de la prospérite des lieux : devant le palais, un troupeau de vaches grasses broute l'herbe d'une verte prairie.
De retour dans notre hôtel, je complimente le jardinier qui a composé de superbes bouquets qu'il vient de cueillir dans les massifs. Il sourit, flatté, et me demande le numéro de ma chambre : "Je vais monter le même bouquet rien que pour vous"... Après le déjeuner, je découvre un grand vase contenant des fleurs magnifiques posé sur la table de notre coin-salon. Le temps passe comme dans un rêve.
Matin du troisième jour consacré à la forteresse Man Singh, construite au 16ème siècle et restaurée au milieu du 19ème. Un très vieux taxi, fourni par l'hôtel, nous embarque en cahotant. Le chauffeur est une vraie brute qui conduit comme un pied, évite de peu un camion en plantant ses roues dans le fossé. Passent deux indiens qui aident le chauffeur et le guide à remettre la guimbarde sur la route. C'est bien la dernière fois que nous demanderons des taxis au réceptionniste de l'hôtel car, depuis le début du séjour, ce ne sont que tacots délabrés et chauffeurs déjantés qui nous trimbalent... Ceci ne va pas gâcher le plaisir de découvrir la merveille des merveilles, la citadelle de grès doré, aux délicates céramiques bleu turquoise.
Au sommet du promontoire qui domine la campagne, un immense palais fortifié dresse ses murailles aux teintes ocrées, rehaussées de frises sculptées de délicats motifs bleu vif, vert et or, qui étincellent sous les feux du soleil. Apparition magique, c'est éblouissant de beauté, et coupe le souffle. A l'intérieur des remparts, c'est le même luxe : le souverain-bâtisseur était le seigneur et maître de huit épouses, qui possédaient chacune sa cour, ses appartements et ses hammams. Amoureux éperdu d'une neuvième beauté, cette dernière accepta d'être sa femme à condition de posséder son propre palais. Le souverain fou d'amour céda et fit bâtir une résidence pour la belle, à quelques kilomètres de la forteresse.
Sur l'esplanade du palais, trois jeunes garçons d'une dizaine d'années nous proposent des tours de magie : ils sont irrésistibles de drôlerie, font les pitres et gagnent sans peine les roupies bien méritées. Notre guide s'avère très cultivé. Il a fait de longues études afin d'être professeur d'histoire et d'archéologie... mais le système tordu de l'administration indienne ne lui attribuera un emploi qu'à condition de verser une grosse somme qu'il est bien incapable de réunir. Injustice, corruption des fonctionnaires, dont le pouvoir cède au fric avec la complicité des autorités qui pratiquent les mêmes magouilles.
De surprenantes sculptures jaïnes, 17 mètres de hauteur, bordent la route qui mène aux temples hindous Teli-kha-Mandir. Nous invitons le guide à partager notre repas. Il raconte qu'il a tenu le rôle d'un maharajah dans une vidéo tournée par une équipe française, il y a quelques mois, dans le palais Jaï Vilas. A ce jour, je n'ai pas encore pu voir ce documentaire...
Nous allons visiter le temple d'un musicien très célèbre, Tansen, si talentueux, que ses nombreux admirateurs lui ont bâti dans les faubourgs de Gwalior. C'est un rodéo infernal d'une heure et demie dans les rues défoncées de la vieille ville pour atteindre enfin le monument. Des "tempos" monstrueux sillonnent les ruelles étroites de ce quartier surpeuplé. Ce sont des rickshaws qui peuvent transporter une douzaine de personnes dans une carcasse posée sur trois roues bringuebalantes, crachant des jets de fumée pestilentielle dans un bruit assourdissant.
De retour dans la fraîcheur et le calme de l'hôtel, attablés devant le rituel five o'clock sous les amaltashs du parc, étranges arbres au feuillage bleuté où nichent des ribambelles d'oiseaux. Aurons-nous de l'eau chaude, ce soir, dans la salle de bain ? C'est sous un jet glacial que je me suis douchée ce matin. La direction de l'hôtel qui avait stoppé la chaudière après le départ d'un groupe de touristes, a bien voulu redémarrer l'engin. C'est, hélas, notre dernière nuit à Gwalior : demain, retour à Delhi.
Dans les bureaux du petit aérodrome, un groupe d'indiens se congratule et bénéficie d'un traitement de faveur : boissons et petits gateaux leur sont servis, derrière les vitres de notre salle d'attente... Nous attendons depuis un bon moment, assoiffés et envieux... Un charmant monsieur bedonnant nous fait apporter un verre de thé et des biscuits : c'est un "pot" pour fêter son départ à la retraite, offert par ses collègues. On embarque en sa compagnie dans le petit avion qui nous avait amenés ici.
Même enchantement dans le délicieux vacarme assourdi par les petites boules Q dont nous nous sommes munis cette fois-ci. Six passagers pesés ainsi que leurs bagages. Le pilote s'amuse comme un fou, c'est un vétéran de l'armée de l'air indienne. A très basse altitude, voici la vue sublime sur le joyau : Taj Mahal d'Agra, éblouissant sous le soleil, la Yamuna serpente en scintillant dans la vallée et le Fort de grès rouge entouré de ses murailles surveille l'immense ville d'Agra. Atterrissage sur les chapeaux de roues, trois petits tours sur place pour secouer encore un peu les passagers hilares et ravis... Une ovation salue l'arrivée de l'avion à Delhi : les collègues du nouveau retraité lui rendent un hommage respectueux que nous partageons avec émotion...
C'est un petit avion à hélices qui nous emmène vers Gwalior, au sud de Delhi. Une heure de vol. Les moteurs font un boucan d'enfer, parmi les voyageurs (nous sommes 12 à bord...) certains habitués se sont prudemment équipés de boules Q. A basse altitude, on admire le paysage et les vestiges des civilisations si nombreux le long de la Yamuna, affluent du Gange, tout aussi sacré que le fleuve mythique.
Atterrissage impeccable d'un pilote chevronné qui manifeste visiblement son plaisir de poser l' avion comme si c'était une 2CV... Il nous fait une démonstration de la souplesse du petit zinc en traçant habilement quelques arabesques sur la piste avant de stopper devant un minuscule bâtiment perdu dans la campagne. Un vieux taxi délabré nous emmène vers l'Usha Kiran Palace. Le conducteur est un drôle de type qui nous mitraille de questions sur notre programme. Il se fait collant, insistant, exactement le genre que nous évitons à tout prix. Inutile d'en savoir davantage : nous refusons fermement ses propositions de balades. Emerveillement devant notre hôtel : cette résidence princière, tout près du palais Jaï Vilas, est située au milieu de jardins fleuris. Sa façade, très ouvragée, est sculptée de moucharabiehs. L'écrivain Pierre Loti a séjourné dans cette superbe maison où le maharajah de Gwalior recevait ses hôtes célèbres au 19ème siècle. Depuis ces temps lointains, la propriété a été rénovée et on y trouve le confort des palaces de luxe.
La chambre 206 est une vaste pièce dont les fenêtres donnent sur le parc. Un coin salon avec des fauteuils, deux grands lits avec table-coiffeuse, dressing, salle de bain de dimensions victoriennes... C'est parfait. Une douce atmosphère règne dans ce paradis à l'écart des rues surpeuplées de la vieille cité. Après-midi de farniente sous les arbres centenaires. Douceur, élégance, intimité, tout n'est que plaisir dans cette parenthèse hors du temps. Quelques clients discrets, recherchant eux-aussi la solitude, se sont éparpillés dans les jardins pour goûter la fraîcheur du crépuscule.
Une jeune fille de type indien au milieu d'une famille française : la demoiselle s'exprime parfaitement dans notre langue : forcément, elle est la fille adoptive de ce sympathique couple de bretons qui sont venus l'adopter, il y a quinze ans, au coeur de l'Inde. Et comme le dit son père avec humour : "elle est devenue plus bretonne que moi !".
Après un solide breakfast, nous n'avons ce matin que quelques mètres à parcourir à pied pour pénétrer dans le musée du Jaï Vilas Palace. Ce palais des mille et une nuits appartient au maharajah de Gwalior, Madhavrao Scindia, souverain allié à d'autres illustres familles : Baroda, Cachemire et Jaïpur. Gigantesque construction du 19ème siècle, de style baroque italien, où logent encore les propriétaires, 35 pièces (seulement...) ont été consacrées aux visiteurs. Trésors extravagants, tant en diversité qu'en originalité. Entre autres curiosités, un gramophone construit par Thomas Edison en 1877, instruments de musique traditionnels (sitars, tablas, tampuras, sarangis, pianos et violons précieux). Une collection de vasques chinoises d'une valeur inestimable, bibelots en cristal taillé, miroir à double face dédié à la reine-impératrice Victoria et au prince Albert, landau d'argent à tête de cygne, tigres empaillés morts au champ d'honneur des chasses royales...
Dans l'immense salon d'apparat, le plus grand tapis d'Asie, fabriqué par des prisonniers pendant douze années, qui mesure 33x23 mètres, entièrement brodé d'or fin. Les deux lustres de cristal les plus lourds du monde (3, 5 tonnes et 248 ampoules chacun) ont été fixés au plafond d'une solidité à toute épreuve : on a hissé dix éléphants sur la structure afin d'en éprouver les capacités - les énormes bêtes y sont restées pendant une semaine : on en a déduit que les lustres n'arracheraient pas les solives ainsi testées.
Une vaste table dans la salle à manger est préparée comme au temps des splendeurs : vaisselle d'or et d'argent, verres de cristal taillé, linge brodé de soie. Il y avait tant de domestiques dans ce palais qu'un serveur était placé derrière chaque invité. Un étonnant train miniature circulait en boucle au centre de la table devant les convives, les wagons d'argent contenant liqueurs et cigares dont les amateurs se servaient au passage...
Vertige devant cette débauche de trésors accumulés de père en fils par la dynastie, dont la fortune a réchappé des bouleversements de l'Indépendance. On sait que le souverain actuel a réussi sa reconversion dans les "affaires" et la politique. Nous sortons épuisés par tant d'abondance... Symbole éloquent de la prospérite des lieux : devant le palais, un troupeau de vaches grasses broute l'herbe d'une verte prairie.
De retour dans notre hôtel, je complimente le jardinier qui a composé de superbes bouquets qu'il vient de cueillir dans les massifs. Il sourit, flatté, et me demande le numéro de ma chambre : "Je vais monter le même bouquet rien que pour vous"... Après le déjeuner, je découvre un grand vase contenant des fleurs magnifiques posé sur la table de notre coin-salon. Le temps passe comme dans un rêve.
Matin du troisième jour consacré à la forteresse Man Singh, construite au 16ème siècle et restaurée au milieu du 19ème. Un très vieux taxi, fourni par l'hôtel, nous embarque en cahotant. Le chauffeur est une vraie brute qui conduit comme un pied, évite de peu un camion en plantant ses roues dans le fossé. Passent deux indiens qui aident le chauffeur et le guide à remettre la guimbarde sur la route. C'est bien la dernière fois que nous demanderons des taxis au réceptionniste de l'hôtel car, depuis le début du séjour, ce ne sont que tacots délabrés et chauffeurs déjantés qui nous trimbalent... Ceci ne va pas gâcher le plaisir de découvrir la merveille des merveilles, la citadelle de grès doré, aux délicates céramiques bleu turquoise.
Au sommet du promontoire qui domine la campagne, un immense palais fortifié dresse ses murailles aux teintes ocrées, rehaussées de frises sculptées de délicats motifs bleu vif, vert et or, qui étincellent sous les feux du soleil. Apparition magique, c'est éblouissant de beauté, et coupe le souffle. A l'intérieur des remparts, c'est le même luxe : le souverain-bâtisseur était le seigneur et maître de huit épouses, qui possédaient chacune sa cour, ses appartements et ses hammams. Amoureux éperdu d'une neuvième beauté, cette dernière accepta d'être sa femme à condition de posséder son propre palais. Le souverain fou d'amour céda et fit bâtir une résidence pour la belle, à quelques kilomètres de la forteresse.
Sur l'esplanade du palais, trois jeunes garçons d'une dizaine d'années nous proposent des tours de magie : ils sont irrésistibles de drôlerie, font les pitres et gagnent sans peine les roupies bien méritées. Notre guide s'avère très cultivé. Il a fait de longues études afin d'être professeur d'histoire et d'archéologie... mais le système tordu de l'administration indienne ne lui attribuera un emploi qu'à condition de verser une grosse somme qu'il est bien incapable de réunir. Injustice, corruption des fonctionnaires, dont le pouvoir cède au fric avec la complicité des autorités qui pratiquent les mêmes magouilles.
De surprenantes sculptures jaïnes, 17 mètres de hauteur, bordent la route qui mène aux temples hindous Teli-kha-Mandir. Nous invitons le guide à partager notre repas. Il raconte qu'il a tenu le rôle d'un maharajah dans une vidéo tournée par une équipe française, il y a quelques mois, dans le palais Jaï Vilas. A ce jour, je n'ai pas encore pu voir ce documentaire...
Nous allons visiter le temple d'un musicien très célèbre, Tansen, si talentueux, que ses nombreux admirateurs lui ont bâti dans les faubourgs de Gwalior. C'est un rodéo infernal d'une heure et demie dans les rues défoncées de la vieille ville pour atteindre enfin le monument. Des "tempos" monstrueux sillonnent les ruelles étroites de ce quartier surpeuplé. Ce sont des rickshaws qui peuvent transporter une douzaine de personnes dans une carcasse posée sur trois roues bringuebalantes, crachant des jets de fumée pestilentielle dans un bruit assourdissant.
De retour dans la fraîcheur et le calme de l'hôtel, attablés devant le rituel five o'clock sous les amaltashs du parc, étranges arbres au feuillage bleuté où nichent des ribambelles d'oiseaux. Aurons-nous de l'eau chaude, ce soir, dans la salle de bain ? C'est sous un jet glacial que je me suis douchée ce matin. La direction de l'hôtel qui avait stoppé la chaudière après le départ d'un groupe de touristes, a bien voulu redémarrer l'engin. C'est, hélas, notre dernière nuit à Gwalior : demain, retour à Delhi.
Dans les bureaux du petit aérodrome, un groupe d'indiens se congratule et bénéficie d'un traitement de faveur : boissons et petits gateaux leur sont servis, derrière les vitres de notre salle d'attente... Nous attendons depuis un bon moment, assoiffés et envieux... Un charmant monsieur bedonnant nous fait apporter un verre de thé et des biscuits : c'est un "pot" pour fêter son départ à la retraite, offert par ses collègues. On embarque en sa compagnie dans le petit avion qui nous avait amenés ici.
Même enchantement dans le délicieux vacarme assourdi par les petites boules Q dont nous nous sommes munis cette fois-ci. Six passagers pesés ainsi que leurs bagages. Le pilote s'amuse comme un fou, c'est un vétéran de l'armée de l'air indienne. A très basse altitude, voici la vue sublime sur le joyau : Taj Mahal d'Agra, éblouissant sous le soleil, la Yamuna serpente en scintillant dans la vallée et le Fort de grès rouge entouré de ses murailles surveille l'immense ville d'Agra. Atterrissage sur les chapeaux de roues, trois petits tours sur place pour secouer encore un peu les passagers hilares et ravis... Une ovation salue l'arrivée de l'avion à Delhi : les collègues du nouveau retraité lui rendent un hommage respectueux que nous partageons avec émotion...
hello,
A notre arrivée à Cochin, nous pensons rester trois jours dans la ville. Nous logerons au Fort Heritage. J'ai lu qu'il y avait une belle plage, Cherai Beach sur l'Ile de Vypeen island en face de Fort Cochin.
Qui connait cette ile qui a l'air plutôt jolie ?
On se disait que ça nous rafraichirait après deux jours de visites d'aller mettre notre nez à la plage là-bas. je crois qu'on peut y aller en ferry.
On décolle dimanche matin, je grésille d'impatience de découvrir le Kerala après avoir lu vos posts !
A notre arrivée à Cochin, nous pensons rester trois jours dans la ville. Nous logerons au Fort Heritage. J'ai lu qu'il y avait une belle plage, Cherai Beach sur l'Ile de Vypeen island en face de Fort Cochin.
Qui connait cette ile qui a l'air plutôt jolie ?
On se disait que ça nous rafraichirait après deux jours de visites d'aller mettre notre nez à la plage là-bas. je crois qu'on peut y aller en ferry.
On décolle dimanche matin, je grésille d'impatience de découvrir le Kerala après avoir lu vos posts !
Qu'est ce qui fait plaisir aux Indiens ? j'ai lu dans des récits de voyage qu'ils demandent des pièces étrangères pour leur collec (mais c'est vraiment pour leur collec ou c'est une manière de faire la manche ?), des échantillons de parfum pour les femmes, quoi d'autre ?...quelquechose qu'on trouve pas en inde et qui pourrait être rigolo ?...
merci pour vos idées !
merci pour vos idées !
salut,
Desolé pour ce sujet deja aborde des milliers de fois.
Lorsque l on a des travelers cheques en euro et qu on les changes en roupies, de combien est le taux de change est d a peu pres 1 euro=58 roupies mais a combien reviennent les frais de change environ ?
De toute maniere, il parait que l on ne peut pas se procurer de roupies hors de l Inde, vous confirmez ?
Amicalement.
Desolé pour ce sujet deja aborde des milliers de fois.
Lorsque l on a des travelers cheques en euro et qu on les changes en roupies, de combien est le taux de change est d a peu pres 1 euro=58 roupies mais a combien reviennent les frais de change environ ?
De toute maniere, il parait que l on ne peut pas se procurer de roupies hors de l Inde, vous confirmez ?
Amicalement.
Bonjour à tous. Nous partons en Inde dimanche, oui oui ça approche 🙂 j'emmène un argentique et un numérique, avec la ferme intention de mitrailler.
Sur place, nous prendrons un vol intérieur de Trivandrum à Bombay et j'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas avoir de piles sur soi en cabine sur les vols intérieurs. Sinon on se les ferait confisquer ????
Est-ce vrai ? Dans ce cas, il faudrait que je mette les piles de l'argentique et la batterie du numérique dans la valise.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre d'expérience ?
Merci pour vos réponses.
Sur place, nous prendrons un vol intérieur de Trivandrum à Bombay et j'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas avoir de piles sur soi en cabine sur les vols intérieurs. Sinon on se les ferait confisquer ????
Est-ce vrai ? Dans ce cas, il faudrait que je mette les piles de l'argentique et la batterie du numérique dans la valise.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre d'expérience ?
Merci pour vos réponses.
je recherche un stage de sanskrit pour Débutants cet été 2005 (juillet/aout).Si vous connaissez quelquechose en Inde ou en Europe...ça me serait tres utile...merci!!🙂
Bonjour à tous, je pars de début nov à la fin avril en Inde, Népal, Tibet, Maldives, et Sri Lanka. Je ne trouve pas de billet Marseille-New Delhi AR à moins de 1000 euros! Auriez vous une astuce? Merci
Passage Inde-Birmanie puis Birm-Thail Cela est-il faisable ?
Certains me disent que rien n'est possible par voie terrestre...? Cela est-il vrai ?
Merci
Certains me disent que rien n'est possible par voie terrestre...? Cela est-il vrai ?
Merci
je vais partir en inde cet été, environ 2mois et demi.
disons que je voyage un peu a la roots avec mon sacs a dos, ma tente et mon duvet... cependant c'est la premiére fois que je vais partir seul. j'ai tjs voyager accompagner.
1) j'aurais aimer avoir quelques conseils pour ce type de voyage. car une certaine peur m'envahit à la pensée de me retrouver seul.
2) deplus quels sont les conseil de sécurité que vous pouvé me donner pour l'inde..?
3) l'argent, y'a t'il des distributeurs de billet ?( enfin je me doute qui y en a plus ds les grandes villes que ds les petites) j'entend part là es-ce que l'on peu compter la dessus pour se fournir en argent ?
ou faut-il amener des traveler ck? et ds ce ka la comment ca marche un travler ck? kel precotion ?
4) j'arrive 23h00 a delhi, quelqu'un connais un hotel proche ?....faut-il reserver ? y'a t'il des moyens de transports a ces heures là
😏merci d'avance a tous ceux qui vt me répondre
disons que je voyage un peu a la roots avec mon sacs a dos, ma tente et mon duvet... cependant c'est la premiére fois que je vais partir seul. j'ai tjs voyager accompagner.
1) j'aurais aimer avoir quelques conseils pour ce type de voyage. car une certaine peur m'envahit à la pensée de me retrouver seul.
2) deplus quels sont les conseil de sécurité que vous pouvé me donner pour l'inde..?
3) l'argent, y'a t'il des distributeurs de billet ?( enfin je me doute qui y en a plus ds les grandes villes que ds les petites) j'entend part là es-ce que l'on peu compter la dessus pour se fournir en argent ?
ou faut-il amener des traveler ck? et ds ce ka la comment ca marche un travler ck? kel precotion ?
4) j'arrive 23h00 a delhi, quelqu'un connais un hotel proche ?....faut-il reserver ? y'a t'il des moyens de transports a ces heures là
😏merci d'avance a tous ceux qui vt me répondre
Hello, je pars en Inde et au Népal pour deux mois à partir de mi-août en raison d'un mois dans chaque pays! Je voulais visiter le sud de l'Inde ainsi qu'une partie du Rajasthan. Je me suis renseignée auprès de mon agence de voyage pour un vol interne Delhi-Madras. C'est hyper cher!!!(210 dollars aller simple).Est-ce que ca vaut la peine d'attendre d'être sur place pour que les vols soient moins cher? A ce prix-là, je me suis dit que je ne prendrais qu'un aller sur Madras, et que je ferais le retour par voie terrestre. Je pensais faire 2 semaines dans le sud et ensuite 2 environs dans le nord. Est-ce que c'est faisable ou vais-je perdre trop de temps dans les bus??
Autre chose, par la suite je vais également prendre un bus pour me rendre au Népal depuis Delhi. J'aimerais passer par Lumbini pour pouvoir directement aller à Chitwan après. Comment cela se passe-t-il à la frontière? Quel moyen de locomotion dois-je prendre depuis Delhi?Je me suis même prise une semaine de battement pour faire le voyage terrestre Delhi-Népal donc j'ai du temps..
Merci pour vos répnses!
PAM
Autre chose, par la suite je vais également prendre un bus pour me rendre au Népal depuis Delhi. J'aimerais passer par Lumbini pour pouvoir directement aller à Chitwan après. Comment cela se passe-t-il à la frontière? Quel moyen de locomotion dois-je prendre depuis Delhi?Je me suis même prise une semaine de battement pour faire le voyage terrestre Delhi-Népal donc j'ai du temps..
Merci pour vos répnses!
PAM
Hello!🙂 je serai en Inde du nord cet été, en Imachal Pradesh puis il me restera quelques jours autour de Delhi, et je me demandais, pour ceux qui l'ont fait, en combien de jours peut-on faire le triangle Delhi - Agra - Jaipur et Amber au minimum? Je sais d'avance que ça risque d'être un peu "short" 😛mais j'aimerais vraiment passer par là. Merci de me répondre!!!
J'aimerais prolonger mon sejour en Inde au dela de six mois .
Je serais du cote de Darjeeling si je me rends a Kathmandu a l'embassade de L'Inde pourrais je avoir un nouveau visa de 6 mois?
Sinon quelle serait la solution?
Merci de votre reponse
Mes tashi delegs
Je serais du cote de Darjeeling si je me rends a Kathmandu a l'embassade de L'Inde pourrais je avoir un nouveau visa de 6 mois?
Sinon quelle serait la solution?
Merci de votre reponse
Mes tashi delegs
Inde/Pakistan: lancement d'une laison de bus trans-Cachemire
😎 SRINAGAR (Inde), 7 avril (XINHUANET) -- L'Inde et le Pakistan ont relancé jeudi la liaison de bus trans-Cachemire, interrompue depuis près de six decennies dans le cadre des efforts des deux parties pour renforcer la confiance mutuelle.
Cette ligne de bus, longue de 172 km, relie Muzaffarabad, ville principale de la partie pakistanaise du Cachemire, et Srinagar, chef-lieu de la partie indienne.
Un bus avec à son bord 21 passagers à bord a quitté Srinagar jeudi matin lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre indien Manmohan Singh, lorsqu'un bus pakistanais transportant 30 Pakistanais a quitté Muzaffarabad.
Les passagers devaient changer de bus à la Ligne de Contrôle, qui sert de frontière de facto.
"C'est un moment que nous avons attendu depuis longtemps. La route est était fermée est maintenant ouverte", a indiqué M. Singh devant quelque 2 000 personnes participant à la cérémonie d'inauguration à Srinagar.
La reprise de la liaison de bus entre les deux parties du Cachemire, prévue par un accord conclu entre New Delhi et Islamabad en février dernier, constitue une démarche symbolique du rapprochement entre les deux pays qui sont entrés trois fois en guerre dans le passé dont deux à propos du Cachemire.
Cette mesure ne plaît pas les rebelles séparatistes islamistes qui ont menacé d'attaquer les bus trans-Cachemire.
Des centaines de policiers et paramilitaires étaient présents à Srinagar à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du bus trans- Cachemire.
Mercredi soir, la police a eu un échange de feu avec deux rebelles qui sont venus attaquer un complexe où étaient logés les passagers devant prendre le premier bus trans-Cachemire. Tous les deux assaillants ont été abattus. Fin
😎 SRINAGAR (Inde), 7 avril (XINHUANET) -- L'Inde et le Pakistan ont relancé jeudi la liaison de bus trans-Cachemire, interrompue depuis près de six decennies dans le cadre des efforts des deux parties pour renforcer la confiance mutuelle.
Cette ligne de bus, longue de 172 km, relie Muzaffarabad, ville principale de la partie pakistanaise du Cachemire, et Srinagar, chef-lieu de la partie indienne.
Un bus avec à son bord 21 passagers à bord a quitté Srinagar jeudi matin lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre indien Manmohan Singh, lorsqu'un bus pakistanais transportant 30 Pakistanais a quitté Muzaffarabad.
Les passagers devaient changer de bus à la Ligne de Contrôle, qui sert de frontière de facto.
"C'est un moment que nous avons attendu depuis longtemps. La route est était fermée est maintenant ouverte", a indiqué M. Singh devant quelque 2 000 personnes participant à la cérémonie d'inauguration à Srinagar.
La reprise de la liaison de bus entre les deux parties du Cachemire, prévue par un accord conclu entre New Delhi et Islamabad en février dernier, constitue une démarche symbolique du rapprochement entre les deux pays qui sont entrés trois fois en guerre dans le passé dont deux à propos du Cachemire.
Cette mesure ne plaît pas les rebelles séparatistes islamistes qui ont menacé d'attaquer les bus trans-Cachemire.
Des centaines de policiers et paramilitaires étaient présents à Srinagar à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du bus trans- Cachemire.
Mercredi soir, la police a eu un échange de feu avec deux rebelles qui sont venus attaquer un complexe où étaient logés les passagers devant prendre le premier bus trans-Cachemire. Tous les deux assaillants ont été abattus. Fin
bonjour à tous!
je me posais juste deux petites questions concernant mon voyage en Inde:
qu'en est-il des devises à utiliser là-bas? en effet j'ai lu quelque part dans le forum qu'on pouvait tout payer en euros là-bas, est-ce que c'est vrai? même pour les petits commerçants? n'a-t-on donc pas besoin de changer en roupies?
deuxièmement je souhaite prendre pas mal de photos mais je me demande si on trouve des pellicules pas chères et des batteries.... les prises sont-elles compatibles? en effet j'ai un chargeur pour accus mais si je ne peux pas m'en servir, ça ne sert pas à grand-chose... de plus j'emporte aussi un numérique, je suppose qu'il y a des labos qui me permettent de vider mes cartes mémoires mais je n'en suis pas sûre... je ne voudrais pas me retrouver à court...
bref! quelqu'un a-t-il des conseils à me donner? je suis sûre que j'angoisse un peu trop mais bon on se refait pas! lol
merci d'avance.
P.S je pars pour Mumbai
je me posais juste deux petites questions concernant mon voyage en Inde:
qu'en est-il des devises à utiliser là-bas? en effet j'ai lu quelque part dans le forum qu'on pouvait tout payer en euros là-bas, est-ce que c'est vrai? même pour les petits commerçants? n'a-t-on donc pas besoin de changer en roupies?
deuxièmement je souhaite prendre pas mal de photos mais je me demande si on trouve des pellicules pas chères et des batteries.... les prises sont-elles compatibles? en effet j'ai un chargeur pour accus mais si je ne peux pas m'en servir, ça ne sert pas à grand-chose... de plus j'emporte aussi un numérique, je suppose qu'il y a des labos qui me permettent de vider mes cartes mémoires mais je n'en suis pas sûre... je ne voudrais pas me retrouver à court...
bref! quelqu'un a-t-il des conseils à me donner? je suis sûre que j'angoisse un peu trop mais bon on se refait pas! lol
merci d'avance.
P.S je pars pour Mumbai
Est-il possible de faire un visa de 6 mois pour l'Inde à Bangkok ?
Le visa Indien s'obtient facilement pas comme le visa chinois ?
Ou à Katmandou c'est mieux ? même avec la situation politique actuel ?
Le visa Indien s'obtient facilement pas comme le visa chinois ?
Ou à Katmandou c'est mieux ? même avec la situation politique actuel ?
Bonjour,
je souhaite faire un voyage en Indes mais il me manque quelques connaissances et point de vue de gens qui y sont allé ou qui prévoit y aller. J'ai 19 ans, je suis étudiante en communication dans la région de Montréal au Québec.
Où ne doit-on pas aller par sécurité, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'avez vous vu, y retourneriez-vous? avez vous risqué d'être malade, émotivement était-ce dur, c'est quoi le pire pour vous, ...?
Merci beaucoup, à vous,
Oh et, à la suite de mon écriture j'ai découvert des infos intéressants de ceux qui ont posé certaines questions avant moi, mais n'hésitez pas à en dire davantage, comme les lieux dangereux, mesures de sécurité, il semble être recommandé de ne pas aller au radjasthan à cause de la frontière avec le Pakistan, qu'est-ce qu, il en est exactement, j'aimerais voir des tigres et autres animaux de près(parcs), merci.
Véronique
Où ne doit-on pas aller par sécurité, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'avez vous vu, y retourneriez-vous? avez vous risqué d'être malade, émotivement était-ce dur, c'est quoi le pire pour vous, ...?
Merci beaucoup, à vous,
Oh et, à la suite de mon écriture j'ai découvert des infos intéressants de ceux qui ont posé certaines questions avant moi, mais n'hésitez pas à en dire davantage, comme les lieux dangereux, mesures de sécurité, il semble être recommandé de ne pas aller au radjasthan à cause de la frontière avec le Pakistan, qu'est-ce qu, il en est exactement, j'aimerais voir des tigres et autres animaux de près(parcs), merci.
Véronique
bonjour a tous!
je prevois de visiter differents pays d asie du sud est (vietnam, cambodge, laos, thailande), et de là prendre l avion pour l inde. quelqu un saurait il s il est possible de se procuper facilement le visa indien a bangkok? ou dans une autre capitale de ces pays?
et pour l avion, une idee d un prix bangkok-chennai(madras), ou mumbai(bombay)? je m imagine que bangkok est la meilleure ville pour le visa et l avion...?
question subsidiaire... vos impressions sur la thailande? est ce que ce pays vaut le coup? j imagine que oui, bien sur... mais meme apres tous ces autres pays? amoureux de la thailande, a vous!
merci d avance pour vos reponses. aurelia
Salut!
Voila je suis actuellement au Etats Unis (comme au pair) et j`ai reussi a mettre de cote 1000 dollars. En Mars prochain je pars en Inde faire du volontariat et voyager donc j`ai decide de ne pas changer mes dollars en euros afin de les garder pour ce prochain voyage.
Cependant ma question est : combien de mois pourrais je vivre en Inde avec 1000 dollars (sans compter le billet)? en sachant que je compte dormir dans des guesthouses ou des hotels pas cher.
Merci pour vos reponses.
Julie
Voila je suis actuellement au Etats Unis (comme au pair) et j`ai reussi a mettre de cote 1000 dollars. En Mars prochain je pars en Inde faire du volontariat et voyager donc j`ai decide de ne pas changer mes dollars en euros afin de les garder pour ce prochain voyage.
Cependant ma question est : combien de mois pourrais je vivre en Inde avec 1000 dollars (sans compter le billet)? en sachant que je compte dormir dans des guesthouses ou des hotels pas cher.
Merci pour vos reponses.
Julie
Sur la période juillet-septembre, quel trajet me reviendra le moins cher sachant que je pars de Toulouse et que je voudrais visiter la région du bihar et de l'uttar Pradesh en Inde.
J'ai essayé avec le comparateur de prix easy vols mais il existe une multitude d'aeroports en Inde et je ne connais pas les jours les plus favorables.
Merci d'avance
J'ai essayé avec le comparateur de prix easy vols mais il existe une multitude d'aeroports en Inde et je ne connais pas les jours les plus favorables.
Merci d'avance
encore une petite question : ne sachant quoi prendre comme vêtement pour m'habiller sans choquer, sans crever de chaud, etc. je voudrais acheter sur place dès mon arrivée à delhi.
alors quoi ? où ? à quel prix (en arrivant je n'aurai aucun ordre de grandeur des prix..) ?
merci merci !
alors quoi ? où ? à quel prix (en arrivant je n'aurai aucun ordre de grandeur des prix..) ?
merci merci !
Bonjour,
nous avons prévu de partir cet été au Ladakh, aparement jet Airways semble performante comme compagnie, mais sur le site web nous ne trouvons que des vols interieurs ; quelqu'un a t il les coordonnées du site pour les vols au depart de paris?
par ailleurs nous avons aussi vu des trajets avec aeroflot, qu'en pensez vous
merci
Bonjour,
Je compte faire un premier voyage en Inde l'ete prochain. J'aurais plusieurs questions.
D'abord, sur internet, j'ai trouve les horaires de trains et d'avions, mais je ne trouve pas les horaires de bus. Notamment, je me posais la question pour les trajets Varanasi-Khajuraho, Khajuraho-Orchha, Orchha-Gwalior, Jodhpur-Ranakpur et Ranakpur-Udaipur.
Ensuite, est-ce que la mousson est vraiment genante ? Ce n'est pas la chaleur humide qui me fais peur (je supporte tres bien), mais faire toutes les visites sous des trombes d'eau incessantes...
Enfin, que pensez-vous de l'itineraire suivant ?
D0 Delhi L1 Delhi M1 Dehli nuit : train ou avion Delhi-Varanasi M1 Varanasi J1 Varanasi V1 bus Varanasi-Khajuraho S1 Khajuraho D1 bus Khajuraho-Orchha L2 bus Orchha-Gwalior M2 train Gwalior-Agra M2 Agra J2 train Agra-Jaipur V2 Jaipur S2 Jaipur D2 train Jaipur-Jodhpur L3 Jodhpur M3 Jodhpur nuit : train Jodhpur-Jaisalmer M3 Jaisalmer J3 Jaisalmer V3 Jaisalmer et desert S3 Jaisalmer et desert nuit : train Jaisalmer-Jodhpur D3 bus Jodhpur-Ranakpur L4 bus Ranakpur-Udaipur M4 Udaipur M4 Udaipur J4 train Udaipur-Chittaurgarh V4 Chittaurgarh nuit : train Chittaurgarh-Delhi S4 départ
Est-ce que je ne prevois pas assez de temps a certains endroits ?
Enfin, dans mes villes-etapes, connaissez-vous des hotels pas chers ?
Je compte faire un premier voyage en Inde l'ete prochain. J'aurais plusieurs questions.
D'abord, sur internet, j'ai trouve les horaires de trains et d'avions, mais je ne trouve pas les horaires de bus. Notamment, je me posais la question pour les trajets Varanasi-Khajuraho, Khajuraho-Orchha, Orchha-Gwalior, Jodhpur-Ranakpur et Ranakpur-Udaipur.
Ensuite, est-ce que la mousson est vraiment genante ? Ce n'est pas la chaleur humide qui me fais peur (je supporte tres bien), mais faire toutes les visites sous des trombes d'eau incessantes...
Enfin, que pensez-vous de l'itineraire suivant ?
D0 Delhi L1 Delhi M1 Dehli nuit : train ou avion Delhi-Varanasi M1 Varanasi J1 Varanasi V1 bus Varanasi-Khajuraho S1 Khajuraho D1 bus Khajuraho-Orchha L2 bus Orchha-Gwalior M2 train Gwalior-Agra M2 Agra J2 train Agra-Jaipur V2 Jaipur S2 Jaipur D2 train Jaipur-Jodhpur L3 Jodhpur M3 Jodhpur nuit : train Jodhpur-Jaisalmer M3 Jaisalmer J3 Jaisalmer V3 Jaisalmer et desert S3 Jaisalmer et desert nuit : train Jaisalmer-Jodhpur D3 bus Jodhpur-Ranakpur L4 bus Ranakpur-Udaipur M4 Udaipur M4 Udaipur J4 train Udaipur-Chittaurgarh V4 Chittaurgarh nuit : train Chittaurgarh-Delhi S4 départ
Est-ce que je ne prevois pas assez de temps a certains endroits ?
Enfin, dans mes villes-etapes, connaissez-vous des hotels pas chers ?
Hello,
Je sais que ce sujet a été abordé des centaines de fois deja, mais je le relance histoire d'avoir des infos à jour...
Je suis à la recherche d'un hotel sympa pour mon arrivée à Delhi. Pas trop loin du centre, categorie moyenne (je n'ai pas d'idées de prix) et surtout qui permet de se relaxer/ressourcer après une intense journée de visites...
Toutes suggestions sont les bienvenues!
Chumbana!
Phil.
Je sais que ce sujet a été abordé des centaines de fois deja, mais je le relance histoire d'avoir des infos à jour...
Je suis à la recherche d'un hotel sympa pour mon arrivée à Delhi. Pas trop loin du centre, categorie moyenne (je n'ai pas d'idées de prix) et surtout qui permet de se relaxer/ressourcer après une intense journée de visites...
Toutes suggestions sont les bienvenues!
Chumbana!
Phil.
Bonjour à tous!
Je me suis décidée pour un voyage de trois semaines en Inde du Nord:Delhi, Daramsala et Leh. Savez vous comment je pourrais faire le trajet entre les villes? En effet je ne pense pas prendre l'avion et voulais savoir si le train est une bonne solution. De plus le mal de montagne se fait-il sérieusement ressentir au Ladkah? En effet comme je pars toute seule, je préfére prendre mes dispositions. Qu pnsez vous de Daramsala? et que me conseillez vous pour le Ladakh?
Plein de questions et j'espère que vous pourrez me donner un petit coup de main!
Merci à tous!
Je me suis décidée pour un voyage de trois semaines en Inde du Nord:Delhi, Daramsala et Leh. Savez vous comment je pourrais faire le trajet entre les villes? En effet je ne pense pas prendre l'avion et voulais savoir si le train est une bonne solution. De plus le mal de montagne se fait-il sérieusement ressentir au Ladkah? En effet comme je pars toute seule, je préfére prendre mes dispositions. Qu pnsez vous de Daramsala? et que me conseillez vous pour le Ladakh?
Plein de questions et j'espère que vous pourrez me donner un petit coup de main!
Merci à tous!
Bonjoure à tous,
Je relance mon appel. Est ce que quelqu'un aurait le coût du voyage vers le Ladakh depuis Lyon. J'essaye de faire simulation sur les sites de réservation des agences mais soit les dates ne passent pas (la durée du voyage est de 1 an et il est prévu pour mars 2006). J'aimerais avoir une idée du prix pour savoir si je pars de La Réunion ou de métropole. A titre indicatif depuis la Réunion ça me reviendrait à 1300 euros maximum. Merci Lekjin.
Je relance mon appel. Est ce que quelqu'un aurait le coût du voyage vers le Ladakh depuis Lyon. J'essaye de faire simulation sur les sites de réservation des agences mais soit les dates ne passent pas (la durée du voyage est de 1 an et il est prévu pour mars 2006). J'aimerais avoir une idée du prix pour savoir si je pars de La Réunion ou de métropole. A titre indicatif depuis la Réunion ça me reviendrait à 1300 euros maximum. Merci Lekjin.
bonjour et merci pour ta réponse maitairoa.
Du coup je pensais aller de delhi a rishikesh, puis darhamsala par train et/ou bus. seulement est-ce possible de trouver un moyen de transport de dahramsala pour leh?merci
Du coup je pensais aller de delhi a rishikesh, puis darhamsala par train et/ou bus. seulement est-ce possible de trouver un moyen de transport de dahramsala pour leh?merci
Salut à tous,
Je pars en Inde en avril depuis le Népal. Y a t il un région de l'Inde où il fait moins chaud ou pleut moins que dans les autres régions entre mai et septembre ? Comme ma copine n'est pas habituée au trek, nous n'irons pas au Ladakh.
Merci de vos réponses
Seb
Je pars en Inde en avril depuis le Népal. Y a t il un région de l'Inde où il fait moins chaud ou pleut moins que dans les autres régions entre mai et septembre ? Comme ma copine n'est pas habituée au trek, nous n'irons pas au Ladakh.
Merci de vos réponses
Seb
