IRAN Octobre 2015: Voici un recap pratique pour votre prochaine destination iranienne; je rentre à peine d'un beau voyage de 3 semaines en individuel.
COMMUNICATIONS
Téléphone
Toutes les communications entrantes et sortantes vers l'Europe sont OK (puce SFR et puce PROXIMUS)
Internet
Wifi gratuit disponible dans la plupart des hotels (toutes catégories), guests houses, restaurants. Flu inégal et sans rapport avec l'importance de la ville ni le standing du lieu.
Certains rares sites bloqués (Facebook, AirBnB par exemple) mais tous les sites que j'ai consultés étaient accessibles.
Communications Viber, What's App et Skype OK
VISA AEROPORT
Obtention rapide ... selon le nombre de personnes qui font la queue devant vous. Si vous avez devant vous un groupe de chinois qui demandent un visa de travail ... bonne chance !
Attention au certificat d'assurance: celui-ci DOIT indiquer qu'il vous couvre pour l'Iran et mentionner les dates du voyage. Votre carte plastifiée Europ Assistance ne fera pas l'affaire. Pour les étourdis, il y a (en face du guichet des visas) un petit bureau qui vous vend une assurance temporaire locale (12€ pour 15 jours). Vous recevrez le papiers nécessaires mais ... ne comptez pas sur l'intervention de cette assurance car je vous défie de réussir à vous faire
comprendre en cas de problème !
PROLONGATION de VISA (340.000 Rials)
Cette démarche doit être faite 2 ou 3 jours MAX avant l'expiration de votre visa initial.
Selon les bureaux ou vous ferez cette démarche, bonne chance car l'anglais n'est pas répandu dans l'administration ...
Eviter absolument de faire cette démarche à Ispahan. La prolongation vous sera certainement refusée (ce fut notre cas, en dépit d'une matinée entière d'essais à tous les bureaux) tellement ce département est surchargé de demandes non touristiques. Les touristes sont donc priés par les autorités locales d'aller faire cela à Téhéran (!) ou alors de payer à l'aéroport l'amende journalière de dépassement au moment de partir. Cette dernière alternative est alléatoire, inutile de le préciser et le risque de louper le vol existe...
TRANSPORTS
Taxi Aéroport Imamm Khomeini > centre ville (Sud)= 600.000 rials
Pour vos visites et excursions: n'hésitez pas à louer un taxi au forfait: c'est très abordable. Le prix de l'essence aide ... 0.25 euro le litre en Sept 2015. Choisissez-en un qui parle anglais tout de même. Votre guest house a des contacts pour cela et sait ce que les touristes espèrent.
CODE VESTIMENTAIRE
Les hommes: comme chez nous mais pas de shorts et bermudas ni de débardeurs.
Les femmes: Il convient de respecter les coutumes puisque vous êtes d'humbles visiteurs. En voyage, laissez toujours vos désirs de militer à la maison !
Vous verrez là-bas, une grande panoplies de déclinaisons de tenues selon les régions, villes, les quartiers et aussi les périodes.
Couvrez-vous absolument la tête avec un foulard de votre choix: vous trouverez votre accessoire idéal pour vous couvrir les cheveux, le cou, la nuque, sans être obligées de remettre en place le foulard qui glisse toutes les 30 secondes, ce qui est rapidement très barbant.
Dans votre guest house, vous pourrez oter le foulard après confirmation de votre hôte.
Tunique ample, non transparente et non décolettée. Longueur mi-cuisses, manches sous le coude.
Pantalon sous la tunique: il ne doit pas forcément être très ample; il peut même être du type pantalon "legging" à condition que la longueur de la tunique soit bien mi-cuisses.
Chaussures indifférentes et pieds nus dedans OK
Couleurs de tout cela indifférentes mais pas d'inscriptions ou de dessins provocateurs évidemment.
Il y a plus de tolérance vis à vis des touristes mais ce n'est absolument pas une raison pour en profiter car cela pourrait tout à fait se retourner contre la population progressiste !
ARGENT
Ne pas changer dans les banques. Le cours y est officiel. Il était de 1 Euro=33.000 Rials en Septembre 2015
Dans les bureaux de change (il y en a toujours en ville) le taux naviguait, à la même période, entre 38.000 et 39.500 rials.
Si vous passez par Téhéran d'abord, changez un max là car on y trouve les meilleurs taux (beaucoup de concurrence).
Sachez que vous pourrez aussi payer vos hotels en Euros ou Dollars, si vous le souhaitez (taux de change décidé par l'hotel mais toujours correct).
Attention: familiarisez-vous avec les billets et les dénominations !
Les billets s'expriment en Rials
Les prix sont affichés en Tomans (enlever un 0) ou très rarement en Rials
Les prix sont parfois annoncés oralement en Tomans, sans les milliers 100.000 rials = 10.000 Tomans (ou "10")
En cas de doute, demandez: Rials ?
Quoi qu'il en soit, si vous vous trompez en payant trop, il est presque certain que le commercant vous rattrapera pour vous rendre l'argent !
VISITES
Partout dans le pays, les Tarifs des billets d'entrées pour les sites payants sont de 100.000 Rials ou 150.000 Rials (sans rapport avec l'importance ni l'intérêt du lieu).
RESTAURANTS
Vous remarquerez vite que manger dans un resto "fast food", un resto populaire ou un resto de luxe coute la même chose. Curieux mais vrai. On paie la nourriture et pas le cadre ni le service.
Comme, la plupart du temps, s'il y a un menu, il est en Farsi uniquement ... faites des expériences et tentez l'inconnu car, hormi l'incontournable brochette de poulet, kebab poulet ou kebab agneau avec du riz blanc, il existe de succulents plats prépares et spécialités qui diffèrent d'une région à l'autre. Regardez dans les assiettes des locaux qui vous entourent et demandez la même chose. Si vous vous approchez d'eux pour demander ce que c'est, il est probable qu'ils ne vous comprennent pas mais qu'ils vous fassent goûter !
HEBERGEMENT
Toutes les solutions sont possibles: hôtels de toutes catégories, guests houses traditionelles (à privilégier) et même couchsurfing ! Cette dernière option est une expérience fantastique pour vous et aussi pour votre hôte.
A éviter absolument: les caravanserais transformés en hôtels. Des endroits loins de la ville, au milieu de nulle part en bordure d'autoroute ou à 100m, avec un accueil déplorable, chers, nid de touristes en groupes. Bien que souvent joliments restaurés, ce sont de véritables pièges à cons sans le moindre intérêt !!!
US et COUTUMES
Je ne suis pas très versée en la matière mais voici ce qui m'a été expliqué surplace:
- Il ne faut pas trinquer (même pas avec de l'eau, même pas "en l'honneur de quelqu'un ou d'un évènement) en présence d'un religieux, ni d'un musulman en général.
- Les femmes ne doivent pas serrer la main à un homme iranien, même ami.
QUOI QU'IL EN SOIT
Les Iraniens sont les gens les plus accueillants que j'ai rencontrés parmis les très nombreux pays que j'ai visités. Ils sont très heureux de votre visite et très attentifs à ce que tout se passe bien pour vous. Vous ne manquerez de rien: on trouve de tout.
Vous vous sentirez en totale sécurité dans ce pays.
Ceci dit, pour les doux rêveurs, vous veillerez toujours à respecter les consignes de sécurité élémentaires, comme dans votre propre ville d'origine d'ailleurs. Vous éviterez toutes les zones proches des frontières ainsi que tout rassemblement comme dans tous vos voyages.
merci beaucoup , nous partons demain ???
nous espérons avoir le visa qui semble etre de 30 jours nous arrangerait
Mais nous avions fait une déclaration de perte de carte d'identité l'an dernier pour moi et deux ans avant pour mon mari et nous espérons qu(interpol ne nous bloquera pas comme Lyria nous raconte depuis hier , nous sommes stressés ???l
Concernant la tunique, où l'avez-vous achetée ? j'ai un peu de mal à trouver ce qui pourrait correspondre...
bonjour Mell,
je reviens de ce très beau voyage en Iran il y a juste 3 jours ...
voyageant seule et en transport publique, je ne voulais aucun souccis avec cette règle vestimentaire et me suis fournie " tuniques via internet sur un site de vêtements "pour femme islamique" et me suis faite livrer par la poste en moins d'une semaine.
et ai détourné l'usage de 2 robes de plage avec des T shirt manche longues porté dessous ..
Par contre sur place, je me suis rendue compte que mes tenues tres amples et tres longues ( mi cuisse et/ou niveau genoux) étaient bien plus longue que nombreuses iraniennes a teheran ou a shiraz ( villes plutôt libérales)
de meme, j'ai pu voir grand nombres de tourismes simplements vêtues de pantalons de randonnée , sarouels, pantalon de plage en coton ( niveau cuisse pas moulant) et de chemise un peu longue ou t shirt tunique très occidentales couvrant à peine jusqu'à sous les fesses ... et bien loin d'arriver a mi cuisse ...sans que cela ne semble poser problème à personne !!
de meme, j'ai vu nombreuses tuniques indiennes transformées en tenue de circonstance pour le voyage, ou encore un gilet fin et long par dessus le t shirt faisant le même usage ...
sachnt de toute facon que dés que vous rentrez dans votre chambre d'hôtel ou chez vos hôtes, vous pouvez vous dévétir pour une tenue plus libre et décontractée.
de meme, la couleur des vêtements n'est ABSOLUMENT pas une contrainte vestimentaire, pas de noir impératif ... ni même pour la visite des monuments religieux .
Effectivement, inutile d'acheter des vêtement affreux qui iront au placard ensuite. Achetez des tuniques que vous porterez encore après. Vous en trouverez à petits prix dans la rue des "magasins pas chers" ou des "2èmes mains" de votre ville. Je suis persuadée que vos copines peuvent aussi vous prêter ce qu'il faut.
Comme l'indique Kattty, certains touristes sont un peu laxistes et même si cela n'a pas de conséquences visibles, cela n'est pas correct. Sachez que cela choque certaines personnes et nuit à la réputation de l'ensemble des touristes occidentaux. Téhéran et Shiraz sont très progressistes par rapport au reste du pays. Dans certaines villes, le fait même de porter de la couleur est un événement qui heurte certains. N'allez certainement pas au delà de ce que portent les iraniennes progressistes: tunique plus bas que les fesses et manches 3/4.
Les touristes doivent rester des observateurs respectueux. Ils ne sont que des invités temporaires dans chaque pays qu'ils visitent. C'est ce que nous attendont aussi des touristes qui visitent notre pays.
Pour illustrer le style "classique", ni très puritain, ni "progressiste", voici 2 photos illustratives.
D'abord, la vitrine d'un magasin de mode à Tabriz en juillet 2010, montrant des "manto".
nota : Tabriz est plutôt conformiste, la plupart des femmes étant habillées en noir ou en marron foncé.
Ci-dessous, 4 jeunes lycéennes d'Ispahan, un ville très religieuse où la plupart des femmes respectent assez strictement la lettre des contraintes légales et où les élégantes de Téhéran Nord se repèrent assez vite.
Les 2 demoiselles au centre sont habillées de noir et portent le maghneh (ne laisse apparaître que l'ovale du visage). Avec leurs 2 copines, elles avaient tout de même pris l'initiative de solliciter l'étranger que j'étais pour exercer leur anglais. Un conseil de leur professeur d'anglais.
Je vous laisse apprécier le niveau de manto. D'après moi, c'est légèrement au-dessus du genou.
Il est inutile d'être plus strict que cela.
pas de noir impératif... ni même pour la visite des monuments religieux.
Pas impératif effectivement. Mais les femmes visitant un site religieux, mosquée ou imamzadeh, doivent revêtir un tchador, en pratique foncé dans le cas des iraniennes.
Sauf pour les visiteuses venues sans tchador et l'empruntant à l'entrée. Dans ce cas, le tchador de prêt sera clair, de manière à pouvoir aisément intercepter à la sortie les quelques étourdies qui oublieraient de le rendre. Les touristes occidentales sont logiquement dans ce cas de prêt.
je ne nie pas que nombreuses iraniennes restent très classiques et continuent a se conformer aux règles et codes vestimentaires instaurés à la révolution islamique ... surtout bien sur pour aller a l'école, au bureau , dans les administrations publiques ....
mais je ne sais si j'ai eu de la chance, ou si je n'ai rencontré que des iraniennes "progressistes" ... mais j'ai été agréablement surprise de découvrir que celles ci , de tout age et de tout niveau social portaient des vetements de couleur ....
pas pour aller travailler , ni bien sur pas du fluo ni des motifs colorés ...
mais en tout cas pas que du noir, mais du bleu, du beige, du kaki .... et meme sur shiraz et teheran, reconnu comme bien plus progressistes , des tenues plus "mode" plus courtes et tendance ....tel de leggins sous les tuniques !!!
de meme, j'ai visité bien sur nombreuses mosquées historiques dans toutes les villes , et assisté a des ceremonies religieuses dans 2 mosquées pour Arusha dont une a Espahan pourtant tres religieux ... où je me suis uniquement conformée au respect du noir et du foncé pour mon hijab et ma tunique , mais sans tchador aucun ni pour moi, ni pour les iraniennes qui m'accompagnaient dans mes visites ... de fait sur 2 semaines de visites, je n'ai du porter le tchador QUE dans une seule mosquée à Shiraz car considérée lieu saint et mausolée d'un descendant de l'imam ... où pour immortaliser l'occasion, mon hotesse iranienne a insisté pour me prendre en photo !!!
je ne sais si j'ai eu de la chance, ou si je n'ai rencontré que des iraniennes "progressistes"... mais j'ai été agréablement surprise de découvrir que celles ci, de tout age et de tout niveau social portaient des vetements de couleur....
En 2010, c'était très très rares à Tabriz et Ardabil. Suffisamment pour quelques jeunes iraniens s'en plaignent auprès de moi. De fait, la rue était pleine de "corbeaux" noirs ou bruns. Il me semble que c'était un peu du même acabit à Sanandaj ou à Kermanshah, mais cela ne me choquait plus. Hamadan a priori moins stricte.
mais en tout cas pas que du noir, mais du bleu, du beige, du kaki.... et meme sur shiraz et teheran, reconnu comme bien plus progressistes, des tenues plus "mode" plus courtes et tendance....tel de leggins sous les tuniques !!!
Très loin de moi l'idée de dire le contraire.
Mes photos sont là pour montrer ce qu'est le style "classique" dans des villes réputées conservatrices en Iran. On en déduit que c'est moins strict dans les villes non conservatrices. Les voyageuses occidentales n'ont pas à être plus strictes que les iraniennes.
Rien qu'à Téhéran, les tenues féminines portées dans la rue sont très différentes selon que l'on est dans Téhéran Sud ou dans Téhéran Nord (par ex. Tajrish, concentration de populations aisées, voire très très aisées).
Cela se voit même dans certains films iraniens. Ainsi dans "Une séparation" avec la mère en instance de divorce (une professeur, indépendante et d'origine aisée) vs la femme de ménage (pauvre, d'une extrême religiosité).
Lors d'un mariage civilo-religieux (c'est le mollah qui dresse l'acte officiel), j'ai eu la surprise d'y voir des décolletés étourdissants et des jupes très... mini-jupes 😮😮😮. Photos non publiables. Cérémonie officielle, mais dans une enceinte privée, d'où ces libertés inconcevables en public. Il suffisait que le mollah soit "compréhensif". Seules les grands-mères avaient leurs cheveux couverts, et encore, un simple foulard. Au diapason de la soirée privée...
sur 2 semaines de visites, je n'ai du porter le tchador QUE dans une seule mosquée à Shiraz car considérée lieu saint et mausolée d'un descendant de l'imam...
Mea culpa, à la réflexion, tu dois avoir raison. Le tchador n'est requis que dans les lieux les plus révérés.
Mon erreur tendrait à prouver que je ne regardais pas les femmes dans les mosquées... ou que j'avais été traumatisé en visitant le sanctuaire d'Imam Reza à Machhad (j'avais failli entrer par mégarde dans l'espace réservé aux femmes).
A Shiraz, la mosquée exigeant le tchador devait être la mosquée de Shah-e Cheragh, le Roi de Lumière.
Fabrice
P.S. : était-elle bonne cette glace sur la Place Naqsh-e Jahan à Shiraz ? Achetée à l'échoppe sur le côté droit quand on regarde vers la Mosquée royale ?
bonjour Katty,
nous avons dû nous croiser, je suis rentré lundi...
"cérémonies religieuses dans 2 mosquées pour Arusha"
En fait, la fête s'appelle "achoura" elle commémore le massacre de l'Iman Hossein et symbolise aussi chez les musulmans chiites la lutte contre l'oppression et les injustices.
La ferveur des participants est impressionnante (vu à Kerman) mais les flagellations dorsales ne m'ont pas semblé très "appuyées". Il faut souligner la gentillesse des iraniens qui partagent avec l'étranger, thé, lait aromatisé, barquettes de riz, bonbons... Seuls, les moutons auraient sans doute préféré rester au pâturage...
Je rentre d'Iran, c'est fabuleux et l'accueil y est exceptionnel; les gens sont heureux et curieux de nous voir. Je confirme pour la demande de visa à l'aeroport, il faut fournir une attestation d'assistance avec la mention IRAN (à demander a l'assurance des cartes bancaires avant le départ). Ne pas s'impatienter... cela a pris 1h, bien que nous n'etions que 5 ou 6 personnes, il faut aller de guichet en guichet...
Pour les tuniques, j'ai commandé sur internet des tuniques en plumetis de coton très agréables, que je remettrai sans doute. longueur mi cuisses. à manches qui se remontent en 3/4.
Je me suis un peu éclatée dans les couleurs !
Pour le foulard, un grand rectangle qu'on porte assez souple, une matière qui ne glisse pas, assez légère. On l'oublie vite, il m'arrivait souvent de me tater la tête pour verifier qu'il etait toujours là.
On peut le porter avec une visière, les iraniennes en portent avec le tchador. On peut mettre un chapeau de soleil, dessus ou dessous.
Bonne journée
bonjour Katty,
nous avons dû nous croiser, je suis rentré lundi...
oui peut être ... mais j'ai personnellement trouvé qu'il y avait beaucoup de touristes sur les sites historiques et monuments majeurs de mon voyage ... ayant moi même bien sur visité également les incontournables ! :-)
pour un pays réputé "sans tourisme" , j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup ...parfois même trop de monde ! :-)
"cérémonies religieuses dans 2 mosquées pour Arusha"
En fait, la fête s'appelle "achoura" elle commémore le massacre de l'Iman Hossein et symbolise aussi chez les musulmans chiites la lutte contre l'oppression et les injustices.
La ferveur des participants est impressionnante (vu à Kerman) mais les flagellations dorsales ne m'ont pas semblé très "appuyées".
lapsus de ma part .... ayant peu de temps avant lu un article concernant Arusha en Tanzanie :-)
pour ma part, je n'ai pas vu de cérémonies tant impressionnante ... sauf peut être par le nombre de personnes la regardant passer à Yazd, réputée ville religieuse ..mais il s'agissait de la sortie et la procession des "fanions venant des mosquées" entre mosquées du village....
sinon tant pour Ispahan que pour Chiraz, les processions avec flagellations regroupaient de très petits nombres de participants ...et il est vrai que celles ci paraissaient TRES peu appuyées à Chiraz (avec un seul fouet alors que 2 sur Ispahan !)
"Il faut souligner la gentillesse des iraniens qui partagent avec l'étranger, thé, lait aromatisé, barquettes de riz, bonbons... Seuls, les moutons auraient sans doute préféré rester au pâturage... JPB 😎
j'ai passé autant de temps je pense durant mon voyage a accepter des invitations à prendre le thé, a manger ( et du coup j'ai mangé comme une princesse des plats traditionnels iraniens meilleurs les uns que les autres :-) et à causer de tout et de rien ..et surtout du pays, cette partie de la découverte du pays , mais surtout des gens étant pour ma part aussi importante que la découverte des monuments et paysages !!
j'en suis revenue persuadée plus que jamais de ma chance d'être née femme sur la bonne partie du monde : l'Europe !! me permettant ainsi toute liberté de choix, de parole et de vie !!!
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
nota : Tabriz est plutôt conformiste, la plupart des femmes étant habillées en noir ou en marron foncé.
Les 2 demoiselles au centre sont habillées de noir et portent le maghneh (ne laisse apparaître que l'ovale du visage). Avec leurs 2 copines, elles avaient tout de même pris l'initiative de solliciter l'étranger que j'étais pour exercer leur anglais. Un conseil de leur professeur d'anglais.
