Je cherche l'itinéraire de la voie normale pour atteindre le sommet du volcan Parinacota à 6348m au départ de Sajama. Ainsi que le localisation du camp base (accès en 4x4) à 4800m, et du camp d'altitude à 5150m.
www.camptocamp.org/routes/55114/fr
J'ai joint un fichier GoogleEarth à mon message, si une âme charitable pouvait me mettre dessus les camps et l'itinéraire 🙂
Je me demande comment tu vas faire si tu veux concilier ce type de sommets et poursuivre ta marche vers Uyuni & le Lipez après: les chaussures idéales ne sont pas tout à fait les mêmes.
Le 03 Decembre, je t'amènerais de la littérature (*) sur les voies d'ascension "normales" du Paranicota.
Mais bon, ça me semble tellement facile et le sommet est si peu crevassé que tu pourrais choisir de passer où tu veux pourvu que tu sois équipé (si tu t'amuses à faire ça en chaussures de treks & crampons lanières, je pourrais dire adieu à tes doigts de pieds avant que tu ne partes 😮 !).
(*) The Andes de John Biggar et Climbing in Bolivia de Yossi Brain.
Regarde sur ma page web http://obiou.fr/Photos/index.html
Dans le dossier "Trace GPS", il y a la trace de ma balade bolivienne (toutes traces et waypoints en 1 fichier .kml). Tu devrais pouvoir en extraire ce qui t'intéresse sur le Parinacota : waypoint du bout de la piste, du camp de base et trace de l'itinéraire jusqu'au sommet.
Si souci, je peux te l'envoyer (format ?) par mail.
Pour en revenir au Parinacota :
Pas sûr que le camp de base s'accède en 4x4. La piste se termine environ à 1h de marche du cb et en août dernier, un panneau, des rochers, et aussi de la neige empêchaient d'aller plus loin. Peut-être possible pour un pilote joueur...
Je ne sais pas s'il y a un camp de base "officiel". Nous nous sommes arrêtés au premier endroit qui nous semblait sympa, un coin bien abrité entre 2 rochers, ça soufflait fort ce soir là :
Itinéraire : un bon chemin, facile à suivre depuis le camp de base, même à la frontale. Il finit par disparaître, mais normalement, à ce moment là, il fait jour et tu montes ensuite ou tu peux dans éboulis, neige, pénitents suivant ce qui fonctionne le mieux. Quelques images dans l'album "Parinacota & Death Road" de ma page web.
Superbe ballade, même si le fond du cratère n'est pas "bouillonnant" comme le dit le topo Glénat, mais plutôt rempli de neige...
Je me demande comment tu vas faire si tu veux concilier ce type de sommets et poursuivre ta marche vers Uyuni & le Lipez après: les chaussures idéales ne sont pas tout à fait les mêmes.
(si tu t'amuses à faire ça en chaussures de treks & crampons lanières, je pourrais dire adieu à tes doigts de pieds avant que tu ne partes 😮 !).
J'ai peut-être eu droit à une période de météo favorable au Parinacota, mais j'ai fait tout mon voyage en Bolivie (trek Cordillera Real, Sud Lipez et Parinacota) avec les mêmes chaussures : des treks cuir à tige montante. Idem pour ma femme et mon gamin.
Pas trop idée de la température minimale. Je dirais comme une rando à ski dans les Alpes à 3000 en février (-10 °C au lever du jour ?). Nous supportions quand même les mouffles...
Nous avons utilisé des crampons à lanière (Grivel light Alu). Nous aurions pu nous en passer, mais nous avions l'impression que nous progressions un peu mieux avec les crampons dans les pénitents.
J'ai peut-être eu droit à une période de météo favorable au Parinacota, mais j'ai fait tout mon voyage en Bolivie (trek Cordillera Real, Sud Lipez et Parinacota) avec les mêmes chaussures : des treks cuir à tige montante. Idem pour ma femme et mon gamin.
Pas trop idée de la température minimale. Je dirais comme une rando à ski dans les Alpes à 3000 en février (-10 °C au lever du jour ?). Nous supportions quand même les mouffles...
Nous avons utilisé des crampons à lanière (Grivel light Alu). Nous aurions pu nous en passer, mais nous avions l'impression que nous progressions un peu mieux avec les crampons dans les pénitents.
C'est un peu ce que j'avais en tête. Enfin, j'en suis pas encore là.
Super ton kmz. Je viens de récupérer un max d'infos 😉
Le souci ne vient pas des crampons à lanières, mais plutôt des chaussures qui les accompagnent.
C'est passé pour toi en chaussures de trek montantes vu les conditions et c'est tant mieux (ça prouve au moins que c'était "possible" sans se geler, les doigts de pieds: rien que la possibilité, je n'en étais pas sûr 😉).
Mais ces sommets sont vraiment très froids et battus par les vents et il y'a pas mal de personnes (dont certaines fréquentent ce forum) qui ont vraiment failli y laisser leurs doigts de pieds avec des chaussures d'alpinisme classique (déjà plus chaudes que des chaussures de treks). Rque: un paramètre qui a vraissemblablement changé la donne pour vous: je devine que vous êtes parti après le lever du jour (...ça change tout...)
Ensuite, je ne souhaites pas donner de leçons 😛, c'est juste un petit warning que j'émets auprès de Simon (qui n'a d'ailleurs pas précisé les pompes qu'il souhaitait utiliser).
(qui n'a d'ailleurs pas précisé les pompes qu'il souhaitait utiliser).
Bah, mes tongues ?! 😏
Je n'en suis pas encore là Sam. Mais il y a plusieurs options possibles, départ de jour, que par beau temps (me limite au col pour passer au Chili), louer/trouver du matos à Sajama, passer par une agence...
Pour l'instant, je met juste à plat mon itinéraire 🙂
En ce qui concerne le matos à Sajama, je n'ai pas pu valider si on en trouve et du bon. Il parait que quelqu'un fait guide et peut emmener sur les montagnes. Il y aurait du matos. Peut être le plus raisonnable c'est e convenir d'avance d'un rdv avec une agence qui loue du matos de qualité, le guide et les porteurs te rejoignent sur place.
Mais bon, qoi qu'il en soit, les Andes c'est bien trop plat pour quelqu'un de ton niveau. Tu devrais venir au Pamir avec moi.
Voyager, c’est être infidèle. Soyez-le sans remords. Oubliez vos amis avec des inconnus.
Oruro-Potosi hiking/topographic map. 1:1, 000, 000. Walter Guzman Cordova. Covers the southeastern quarter of Bolivia; Sajama - Salar de Uyuni - Laguna Colorada.
Acheté à http://www.omnimap.com. J'en ai une version numérique...Plus quelques cartes IGM au 1/250k du Sud Lipez (mais pas le Parinacota)...
Le souci ne vient pas des crampons à lanières, mais plutôt des chaussures qui les accompagnent.
Mais ces sommets sont vraiment très froids et battus par les vents et il y'a pas mal de personnes (dont certaines fréquentent ce forum) qui ont vraiment failli y laisser leurs doigts de pieds avec des chaussures d'alpinisme classique (déjà plus chaudes que des chaussures de treks). Rque: un paramètre qui a vraissemblablement changé la donne pour vous: je devine que vous êtes parti après le lever du jour (...ça change tout...)
Les crampons à lanières ont quand même l'inconvénient de comprimer les pieds et de favoriser le refroidissement, mais ce sont les seuls compatibles chaussures de treks.
Non, nous sommes partis de nuit, vers 4-5h du mat, mais ce n'était pas le moment le plus froid. De plus nous avons passé la 1/2h du petit-dej, les pieds avec les chaussures dans le duvet chaud de la nuit, histoire de ne pas démarrer avec les pieds froids.
Le plus froid, fut au lever du jour, vers 6-7h à 5700 m, mais pas froid au pieds, nous marchions depuis 2h et étions chauds.
Ne pas oublier, non plus, qu'un problème de froid aux pieds ou aux mains peut-être du à un refroidissement plus général, le corps sacrifiant les extrémités pour maintenir la température des organes vitaux. Rien ne sert d'avoir de supers chaussures ou gants si l'on est pas assez habillé.
moi meme j'y suis monte il y a qques annees en septembre.
J' y suis monte sans crampons en septembre avec des Nepal Top.
J y ai perdu mes ongles d'orteils a cause du froid (pieds froids contre les penitents).
Depuis mes pieds ne supportent plus aucune pression ...plus d'escalade .
La montee n'a aucune difficulte technique, mais le sommet n'est pas tres interessant a mon avis,
meme s'il m'a permis de monter a 6300m.
A mon point de vue, le Licancabur offre une vue grandiose et m'a beaucoup plus marque.
Pas d'accord... Moi, j'ai préféré le Parinacota au Licancabur. La marche sur glacier est plus intéressante et plus agréable que dans la caillasse du Licancabur... Et pour la vue, les deux se valent je pense... C'est différent, question de goût !
Bon Simon, j'arrive encore en retard. Mais je voulais juste te signaler que l'ascension est faisable aussi côté chilien (départ du refugio de PN de la Laguna Chungara). Le premier jour, tu grimpes jusqu'au glacier au mieux, tu plantes ta tente avant la glace. Et le lendemain, tu file droit vers le sommet. On est monté à deux (sans guide et sans topo ni carte). Pas de risque de se perdre (sauf en cas de mauvais temps, mais ça doit être rare là-bas à cette saison).
Les conditions sont variables apparemment... Nous y étions en septembre aussi et nous sommes montés en chaussures de rando, avec crampons à lanières. Tu mets des bonnes chaussettes en laine d'alpaga et ça passe ! Pas de problème. L'inconvénient de monter côté chilien, c'est que tu n'as pas le soleil avant d'arriver sur le cratère ! Donc ça caille un peu quand même.. (-15 au sommet)
Louer du matos à Sajama, c'est pas sûr... à confirmer...
Et pourquoi pas grimper au Sajama ? Il est un peu plus dur, mais pas tellement, et surtout beaucoup plus intéressant !
Tchao, Gaël
http://www.sionjouait.com
"Peut-être que la seule façon de ne pas perdre son temps, c'est tout simplement de le prendre" (Claude MARTHALER)
L'inconvénient de monter côté chilien, c'est que tu n'as pas le soleil avant d'arriver sur le cratère ! Donc ça caille un peu quand même.. (-15 au sommet)
Je crois que je vais garder une option pour la voie Bolivien 😄
Par contre, ca m'intéresse pour redescendre coté Chilien et aller voir la lagune
Moi aussi j'envisage de faire le Parinacota en septembre 2009 et je suis la discussion sur le forum avec intéret.
L'inconvénient de le faire côté bolivien est que quand on arrive au cratère on est pas vraiment au sommet puisque qu'il est de ce côté 80m plus bas que du côté chilien. D'après ce que je vois et je lis j'ai l'impression que beaucoup s'arrêtent là quand ils font l'ascension par la Bolivie. Faire le Parinacota sans aller au vrai sommet : dommage !
Une fois que tu es au bord d'un cratère de plusieurs centaines de mètres de diamètre, quelle importance que tu sois 80 m plus haut ou plus bas ?
C'est vrai qu'une fois que l'on est au bord du cratère, globalement assez horizontal, il est difficile de se rendre compte si l'on est au "sommet"
Ce rocher, un peu plus loin, est-il plus élevé ou est-ce juste un effet de perspective ?
Pour être sûr d'atteindre le point culminant, quel que soit le côté où tu montes, il faut faire le tour complet du cratère 🙂
Je pense que pour atteindre le "sommet" d'un volcan il faut descendre au centre du cratère 🙂... mais ça a l'air d'une autre paire de manches...
Ce que je voulais dire c'est que pour moi faire un sommet .....c'est aller au sommet et donc à 6342m au Parinacota et qu'on arrive direct au plus haut côté chilien et non par la voie bolivienne. C'est peut être un critère de choix entre les 2 voies pour Simon qui se pose la question.
Mais bon.....moi j'y suis pas encore allé au bord du cratère et bravo à ceux qui ont réussi l'ascension.
Je cherche l'itinéraire pour atteindre le sommet du volcan Tunupa à 5420m au départ de Jiria et qui domine le salar de Uyuni. De ce que j'ai pu lire, ce n'est…
Je voudrais avoir votre avis sur 2 itineraires qui sont assez similaire. ITINERAIRE 1: J1: Vol Paris / Lima J2: Arrivé a Lima J3: Vol Lima / Cuzco J4: Cuzco…
Nous partons en couple pour 3 semaines en bolivie, je voulais savoir si l’itinéraire est réaliste. Pour l'enchainement trek condoriri et ascension huayana…
Nous partons dans 4 jours pour la première fois au Pérou et en Bolivie et nous aimerions avoir votre avis sur notre itinéraire, tout à fait modifiable selon…
Je pars en septembre en Bolivie. Je souhaiterais avoir vos retours d'expériences en la matière. Je pars 4 semaines (mon pote 3 semaines). Au programme si…
Hi,
Since I can't take on long treks, I'd love to know if there are any nice hikes around Pokhara—or maybe in another region of Nepal. Day hikes or two-day trips would be perfect.
Thanks in advance for your tips!
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?