Bonjour
En prévision d'un périple en Namibie, je souhaiterais conseils et renseignements concernant quelques étapes prévues au programme . Le voyage se fera en juillet/août
4X4 (tentes sur le toit), deux véhicules.
1-Trajet : Purros>> extrémités nord de la vallée de Marienfluss
(Via : l'Hoarusib River >> la Khumib >> Orupembe).
Durée du trajet ?
Une étape s'impose telle au niveau d'Orupembe ?
Le camping sauvage est-il vraiment interdit dans la vallée de Marienfluss ?
2-Trajet : Extrémité Nord de la vallée de Marienfluss >> vallée de Hartmann
Durée ?
3-Trajet : Rooidrom >> Opuvo :
Difficulté , durée à prévoir pour parcourir la piste reliant Rooidrom à Opuvo via la piste D3703 (passant par Otjihaa village, etanga village, Otjakati, et Orotjitombo>> ..Opuvo)
Est-il préférable de repasser par Orupembe (plus au sud) et emprunter la piste 3707 ?
4-Dans l’hypothèse où on ferait Rooidrom pass >>Epupa fall :
Est-il envisageable de faire dans la journée : Rooidrom pass >> route au sud puis nord-est , vers Etanga, puis avant Etanga village route vers le nord (Ojitanda)>>Okauwe>>Etengwa>>Epupa ; ceci permettant de shunter la Van Zyll Pass ?
5- trajet Epupa Fall>>Swartbooisdrift :
Intérêt « touristique »?
Faisabilité sur deux jours ?
Difficultés ?
une question, je vois dans votre profil que vous n'avez aucun voyage en 4x4.
Avez vous une expérience dans ce domaine ?
Pour le camping idem, personne ne viendra vous dire de partir mais cela ne s'improvise pas avec les animaux présents.
Vous cherchez a cumuler le pas facile: Marienfluss, Hartmannberge, swartbooisdrift, otjinjange...
Vous allez avoir du cassant et du sable.
Pensez plutot plaisir et facilité, il y a beaucoup de choses à faire avant de se compliquer autant la vie pour un voyage en Namibie (premier ?). Ou alors c'est un défi 🙂
La réponse m'intéresse aussi, cela fait partie des endroits où je souhaiterais aller. 🙂
Pour le 4x4 nous avons fait la boucle classique avec en plus Messum Crater, Purros, Purros - Opuwo en longeant l'Hoarusib, puis la Khumib River avant de rejoindre la D3707. La piste entre Kunene River et Ruacana était également sympa. Le sable nous l'avons croisé à Sossusvlei et dans Chobe où il est assez profond par endroits.
Ce que j'ai préféré ce sont les pistes sablonneuses et les endroits les plus "sauvages", Purros a été un de nos gros coup de coeur. C'est pour cela que j'aimerais y retourner pour approfondir. 😛
Au fait, par hasard, ne connaîtrais-tu pas le Kgalahari Transfrontalier Park côté Botswanais ?
Je ne peux répondre qu'à une seule de tes questions:
Purros - Orumbe ne prend qu'une demi journée. Je dirais qu'on doit raisonnablement arriver jusqu'à Rooidrom la première journée ou si on prend à gauche à Orumbe au Mont White Hill. EN revanche je ne sais pas où tu pourrais camper.
Bonjour Emmanuel
Merci de l’intérêt que vous portez à mes questions .
Notre « expérience 4X4 + camping » se limite en effet à notre voyage autotour en Namibie en 2012 durant un mois : de l'Oranje river à la Cunene river . ( La même expérience que Jean francois (max68) cf son message ci-dessus moins l'Hoarusib river )
Je reconnais que, en ce qui me concerne, cela représente une expérience très limitée, je ne suis pas un cador du 4X4, le 4X4 reste pour moi un moyen de locomotion et non un outil pour rechercher les difficultés.
Cependant notre séjour nous a enchanté, et nous souhaiterions retourner en Namibie. Dans le futur périple je souhaiterais inclure la découverte de la vallée de Marienfluss et de Hartmann qui semble être des sites d'exceptions, et ceci en venant de Purros que nous avions beaucoup apprécié lors de notre précédent voyage.
Je vois que vous demeurez en Namibie, et donc vous êtes le mieux placé pour conseiller des sites que nous ne connaissons pas, peu voir pas décrit dans les guides, (et il doit y en avoir!) , je suis tout à fait ouvert à des suggestions de sites plus facile d’accès.
- Marienfluss --> Hartmann, certains disent qu'il faut faire le tour par le sud de la "montagne", que le passage est fermé (par une barrière ??)
- Epupa --> Swartboiisdrift : si tu passes le long de la rivière, effectivement ça peut prendre 2 à 3 jours selon s'il faut "refaire la piste" par endroit ou pas.
Le plus classique est de redescendre sur Orupembe et de tourner à gauche (envrion 3 heures).
- Van Zyl Pass : tout le monde dit qu'on ne peut la passer que d'Est vers Ouest. Côte "impossible" à monter dans l'autre sens. Je ne suis pas aller voir.
1-Trajet : Purros>> extrémités nord de la vallée de Marienfluss
(Via : l'Hoarusib River >> la Khumib >> Orupembe).
Durée du trajet ?
Une étape s'impose telle au niveau d'Orupembe ?
Max roule vite... Nous avons pique-niqué dans le lit de la Khumib assez nettement avant Orupembe. Il y a un camp communautaire très bien à Marble Mine au Nord d'Orupembe. À pied d'œuvre pour une zone assez technique entre Marble Mine et Rooidrom. À mon sens il est impossible d'aller au bout de Marienfluss en une seule journée.
Le camping sauvage est-il vraiment interdit dans la vallée de Marienfluss ?
OUI et trois fois OUI. C'est un territoire sacré des Himbas.
2-Trajet : Extrémité Nord de la vallée de Marienfluss >> vallée de Hartmann
Durée ?
Par le bord de la rivière ou en redescendant par Rooidrom et Bludrom?
Par le bord de la rivière je sais que certains l'ont fait l'an dernier, mais entre les territoires sacrés des Himbas et la concession de Wilderness Safari autour de Serra Cafema, c'est strictement interdit. Evidemment, il n'y a pas de flics à tous les coins de pistes pour faire respecter les interdictions, mais si vous tombez sur quelqu'un vous risquez d'entendre parler du pays.
Par Rooidrom et Bludrom : une petite journée de route.
3-Trajet : Rooidrom >> Opuvo :
Difficulté , durée à prévoir pour parcourir la piste reliant Rooidrom à Opuvo via la piste D3703 (passant par Otjihaa village, etanga village, Otjakati, et Orotjitombo>> ..Opuvo)
Est-il préférable de repasser par Orupembe (plus au sud) et emprunter la piste 3707 ?
Dans le sens de la montée, Van Zyl's est interdite et sûrement impossible sans blocages de différentiels partout (très gros croisements de ponts en montée = plus de motricité = labourage et piste bousillée).
Il faut donc redescendre un peu au Nord d'Orupembe pour attraper la D3703. Nous avions fait le choix de descendre un peu plus bas et de prendre la D3707 (T4A indiquait un temps de parcours un peu plus court), mais je pense que les deux sont kif kif.
4-Dans l’hypothèse où on ferait Rooidrom pass >>Epupa fall :
Est-il envisageable de faire dans la journée : Rooidrom pass >> route au sud puis nord-est , vers Etanga, puis avant Etanga village route vers le nord (Ojitanda)>>Okauwe>>Etengwa>>Epupa ; ceci permettant de shunter la Van Zyll Pass ?
Rooidrom, c'est juste un carrefour. Rien d'autre. Je suppose que vous partiriez du camp de Marble Mine ? Impossible à mon avis. T4A donne 10h40, on doit pouvoir aller un poil plus vite, mais ça ne compte pas le temps de faire les pleins et les courses à Opuwo.
5- trajet Epupa Fall>>Swartbooisdrift :
Intérêt « touristique »?
Faisabilité sur deux jours ?
Difficultés ?
9 à 10 h à couper en deux étapes de préférence, oui.
Je ne veux être ni moralisateur, ni incitateur...
D'après ce que tu nous as raconté de votre dernier voyage (embrayage fumé en vitesses longues à Brukkaros si je me souviens bien), il me semble qu'une formation à la conduite et à la récupération d'un 4x4 en situation difficile pourrait avoir une certaine utilité avant de se lancer dans ces coins particulièrement reculés.
Un très bon véhicule avec de bons pneus TT bien solides est aussi primordial
Bonsoir Pierre
Merci pour tes réponses.
Comme je le disais dans le message précédent, je ne cherche pas les em..... mais à accéder dans les meilleurs conditions par les itinéraires les plus faciles (même si plus long), dans des régions réputées belles.
été 2013 Amérique latine (bouclé!), le projet retour vers la Namibie est pour l'été 2014 , comme tu le vois je m'y prends à l'avance, d'ici là je pense me familiariser avec la conduite 4X4 .
Je pense que les seules pistes en dehors des circuits habituels seront Mesum crater, et les vallées de Hartmann et de Marienflus
à ce propos je compter relier ces deux dernières en contournant Hartmansberge par le sud et non en longeant la cunene river.
"il me semble qu'une formation à la conduite et à la récupération d'un 4x4 en situation difficile pourrait avoir une certaine utilité avant de ce lancer dans ces coins particulièrement reculés. " tu as entièrement raison et c'est prévu .
A+
cordialement
Bonne soirée
Denis
Bonsoir Pierre
Une petite question pour les connaisseurs.
Quelle choix prendre au niveau de la location d'un véhicule 4X4 pour la Namibie + Botswana (Chobe/savuti/moremi). On me propose Toyota safari 4x4 3.0l turbo diesel catégorie T+ de chez asco care hire; il semble sagir d'une boite automatique (+low rang) que penses- tu de la boite automatique? une manuelle serait-elle préférable?
Cordialement
Denis
Tu parles Charles ils n'en avaient plus !
j'ai faillit annuler le voyage à cause de ça 😮 Mon fils et moi-même nous réjouissions vraiment de rouler dans un mythe à 4 roues
Au fait normalement on devrait se croiser le 20 quelque part à l'Ouest de Windhock. J'emprunterais la C26 en direction de Bullport 😉
Si tu veux et pour faire plaisir à ton fils je peux te louer le mien, il sera encore chaud, mais j' ai peur que ce soit très très cher...LOL.
"Comme dit" (comme on dit chez toi), tu regardes sur T4A je prendrai la C26, sans doute dans la matinée pour être arrivé en début d' après-midi, je ne trouve pas Bullport, mais c' est une bête histoire de robinets ou de trains qui vont se croiser, je ne sais pas si ton fils saura faire, ils apprennent plus les mêmes trucs que moi à l' école..
De toutes façons, je te communiquerai d' ici là mon numéro de portable Nam..
Bonjour Denis,
C'est le même qu'on avait en 2010.
Tout le monde ne pense pas la même chose, mais pour moi une boîte automatique c'est ce qui se fait de mieux quand les pistes deviennent difficiles. Tu as toute ton attention à consacrer à la piste elle-même et pas à savoir sur quel rapport tu es ni à te demander si tu vas cramer l'embrayage. Tu ne peux pas te tromper de rapport, ça ne cale jamais, y compris dans le sable profond ou dans un gué.
La seule limite, c'est la faiblesse du frein moteur en très forte descente, mais là on parle plutôt de trial.
Personnellement ne peux plus m'en passer. Mais certains ne supportent pas...
Bonjour Pierre
Merci pour ta réponse rapide et précise...et réconfortante
Le trial n'est pas au programme, seulement les pistes décrites ci-dessus moins celle longeant la Cunene river .
Bonne journée
Cordialement
Denis
Une autre limite à la boîte auto, c'est une limite technique : ça ne démarre en aucun cas à la poussette. En cas de panne de batterie ou de démarreur, tu restes planté. Mais les véhicules d'Asco sont presque neufs et ce genre de panne ne doit pas arriver. À deux véhicules avec des câbles de démarrage, tu élimines déjà le problème d'une éventuelle panne de batterie.
Pour contourner le problème, j'ai deux batteries, la secondaire alimentant frigo et accessoires. Je peux les intervertir en cas de défaillance de la batterie principale. J'ai aussi dans le coffre un démarreur et un alternateur de secours...
RE
nous serons deux véhicules identiques (quatre roues de secours), avec batterie dédiée pour frigo + câble .. cela devrait donc aller
encore merci
Denis
Salut pierre
Je dissèque à nouveau ton carnet de voyage (des chutes victoria à la vallée de Marienflus...) C’est bien au camp communautaire Okarohombo campsite que vous avez passé la nuit et non Syncro ?
Est-il nécessaire de réserver Marble Mine Campsite et Okarohombo campsite , cela me semble compliqué à faire et assez aléatoire ?
Si j'ai bien compris pour le retour le passage entre Marble Mine et Rooidrom peut -être évité en passant par Bloudrom ?
D'après toi deux jours sur Marienflus pas nécessaire car chaleur++, rando difficile?
Le timing suivant te semble-t-il correct ?
J9 : Purros >>Orupembe
À un coude de l’Hoarusib, on la quitte à gauche, on franchit un col au pied du Mont Himba Sphynx.
si on est à la mine, c’est qu’on a raté le camp
Marble Community Campsite (Otmenje) : 25km au Nord d’Orupembe
J10 : Orupembe >>vallée de Marienflus
Visite vallée de Marienflus
De Marble >>Okarohombo nord de Marienflus = env 90km
Campsites :
Camp Syncro campsites
Okarohombo Campsites
J11 : Vallée de Marienflus >> Vallée de Hartmann
Par Rooidrom et Bludrom : une petite journée de route.
Visite Vallée de Hartmann
Bivouac
J12 : Vallée de Hartmann >> retour vers Opuvo Bivouac en chemin
Comme nos amis préfèrent éviter de refaire la passe difficile, on fait le détour par Bloudrom. Effectivement la piste ne comporte pas de difficultés autres que la tôle ondulée habituelle et les petits raidillons pour franchir les lits de rivières.
J13 : Bivouac >> Opuwo
J14 : Opuwo >> Dolomite Camp
As-tu des trace GPS pour la remontée de Hoarusib river Khumib River ?
Voilà voilà, ..pour l’instant
Bonne journée
Cordialement
Denis
C’est bien au camp communautaire Okarohombo campsite que vous avez passé la nuit et non Syncro ?
Tout-à-fait.
Est-il nécessaire de réserver Marble Mine Campsite et Okarohombo campsite
C'est effectivement impossible et de toute façon complètement inutile. Dans les deux, nous étions seuls. À Marble Mine, ils n'avaient vu personne depuis quelques jours, à Okarohombo, depuis plus d'une semaine !
Si j'ai bien compris pour le retour le passage entre Marble Mine et Rooidrom peut -être évité en passant par Bloudrom ?
Oui.
D'après toi deux jours sur Marienflus pas nécessaire car chaleur++, rando difficile?
Vous n'aurez peut-être pas si chaud, c'était anormal. Je ne sais pas si on appelle ça "rando", mais aller marcher plus ou moins le long de la rivière pendant des heures, oui bien sûr c'est possible. Et c'est beau !
Le timing suivant te semble-t-il correct ?
Oui. J'ai toujours un regret de ne pas être allé jusqu'à Hartmann... Mais nos compagnons de route de l'époque en avaient marre. 😕
As-tu des traces GPS pour la remontée de Hoarusib river Khumib River ?
Oui si tu veux. Tu peux m'envoyer ton adresse email par mp.
Il n'y a pas de difficulté d'orientation. La seule (petite) a été au départ de Purros de trouver le passage pour rejoindre le lit de la rivière.
À un coude de l’Hoarusib, on la quitte à gauche, on franchit un col au pied du Mont Himba Sphynx. si on est à la mine, c’est qu’on a raté le camp
c'est relativement facile, après il faut que je regarde si en plus des points Gps je n'ai pas notre "trace". T4A est assez précis.
C'st une très belle piste
Le seul endroit de notre périple où on a du faire demi-tour avec un certain flou, c'est la sortie nord de Messum Crater avant de bifurquer vers le Brandberg, il y a un peu des pistes dans tous les sens et notre Garmin s'obstinait à nos envoyer sur un itinéraire très "hot". 😮
il y avait de l'eau dans la rivière à cette époque de l'année? tu y étais en aôut?
A+
Denis
Hello,
Pas grave, c 'est de l' eau stagnante.
En revanche, je viens de voir des photos "avant et après" de flash floods, à cinq minutes de décalage tu as un lit de rivière sec puis une rivière qui déborde de son lit...brr..
Mais j' ai déjà vu une RAV4 se faire emporter par la Drake River (eau chaude) au Costa Rica, je n' ai pas envie de faire pareil, j' ai donc demandé son avis à Johan..
Bonjour Denis,
C'est le même qu'on avait en 2010.
Tout le monde ne pense pas la même chose, mais pour moi une boîte automatique c'est ce qui se fait de mieux quand les pistes deviennent difficiles. Tu as toute ton attention à consacrer à la piste elle-même et pas à savoir sur quel rapport tu es ni à te demander si tu vas cramer l'embrayage. Tu ne peux pas te tromper de rapport, ça ne cale jamais, y compris dans le sable profond ou dans un gué.
La seule limite, c'est la faiblesse du frein moteur en très forte descente, mais là on parle plutôt de trial.
Personnellement ne peux plus m'en passer. Mais certains ne supportent pas...
Un vieux sujet que je ressors, mais je ne trouve ni réponse sur le forum, ni sur le web...
Je me pose la question du fonctionnement de ce type de boite ? Comment bascule-t-on en boite courte et inversement ? La boite courte est en auto aussi ? Question bête probablement, mais je n'arrive pas à concevoir comment ça marche... 😊 On ne démarre pas forcément toujours en 1ère courte par exemple sur certaines pistes. Comment rester en régime élevé dans le sable ? etc...
Merci pour vos éclaircissements sur cette boite auto. Notre véhicule sera un Hilux 3.0L de chez Asco.
pour moi une boîte automatique c'est ce qui se fait de mieux quand les pistes deviennent difficiles. Tu as toute ton attention à consacrer à la piste elle-même et pas à savoir sur quel rapport tu es ni à te demander si tu vas cramer l'embrayage. Tu ne peux pas te tromper de rapport, ça ne cale jamais, y compris dans le sable profond ou dans un gué.
Personnellement ne peux plus m'en passer. Mais certains ne supportent pas...
Par cent mille phacos! Cette discussion m'avait échappé: j'étais sur zone.😉
Pour moi, une boite auto sur un 4x4, c'est comme de passer par un TO pour courir le Paris-Dakar ou, plus modestement, pour se rendre en AA.
Ou on fait ou on fait faire.
Ce qui ne préjuge pas des résultats (je conviens que la machine fait désormais mieux que l'homme en nombre de circonstances).
L'attention à la piste ne se partage pas et, s'il me manquait la pédale d'embrayage pour sentir ce qui se passe, je serais comme avec des béquilles.🙁
@Ultrasur qui désensable ce post:
Comment rester en régime élevé dans le sable ?
Avec un Defender boite manuelle, pression des pneus ad'hoc, tu passes sur un filet de gaz...😇
On est parti dans les polémiques...
BA vs BM
Def vs Toy
Au secours !
😏
Pour moi, une boite auto sur un 4x4, c'est comme de passer par un TO pour courir le Paris-Dakar ou, plus modestement, pour se rendre en AA.
Ou on fait ou on fait faire.
Tu veux vraiment mon avis là-dessus ? 😠
Avec un Defender boite manuelle, pression des pneus ad'hoc, tu passes sur un filet de gaz...
Il m'est arrivé d'en voir dont le filet en question devait être accompagné d'une semelle de plomb. Quels que soient la boîte ou le véhicule, parfois pour passer c'est gaaaazzz !
(NB. ne me faites pas dire que je prône la conduite "bourrin". Ce n'est pas mon truc)
Merci pour vos éclaircissements sur cette boite auto. Notre véhicule sera un Hilux 3.0L de chez Asco.
Ce sera donc très probablement un automatique.
Comment ça marche les vitesses courtes ? Ben exactement comme avec une boîte manuelle. Tu t'arrêtes, tu passes au point mort, tu mets le 2ème levier sur "4L" (pour les 4x4 non équipés de commandes électriques par bouton) et tu es en courtes au volant d'un tracteur automatique.
Ensuite, si tu veux garder du régime comment faire ? Comme une boîte manuelle, tu rétrogrades. En mettant le levier sur 3 la boîte reste automatique mais ne va pas au-delà de la 3ème, en mettant sur 2 pas au delà de la deuxième, en mettant sur 1 la voiture reste en première.
Dans le sable, si tu te trompes et que tu es sur un rapport trop élevé, au lieu de peiner et finir par t'ensabler, la boîte auto rétrograde seule et ça repart (je sais on peut rétrograder aussi très vite à la main avec une boîte manuelle, j'en ai même vu passer de 1ère longue en 1ère courte à la volée, mais il ne faut pas se louper, sinon c'est la pelle).
Sur piste moyennement rapide il est fortement recommandé de rouler en 3, voire 2 plutôt qu'en "D". En "D" chaque lever de pied fait monter un ou deux rapports à la boîte qui doivent redescendre quand que tu réaccélères si la vitesse est faible ou le terrain meuble, ça fait patiner exagérément le convertisseur de couple qui finit par chauffer (pas bien grave, il suffit de laisser refroidir).
Un inconvénient indéniable de la boitoto : en cas de problème de batterie ça ne démarre pas à la poussette. Du coup je promène un démarreur et un alternateur de rechange et la deuxième batterie dédiée au frigo et accessoires peut prendre la place de la principale en cas de besoin.
Je persiste et signe : en voyage au long cours la boitoto procure un agrément incomparable, mais je n'espère pas faire changer d'avis qui que ce soit, les pros et les antis ne tomberont jamais d'accord...
Alors loin de moi l'envie de lancer la polémique entre les pro et anti automatique ! 😉
Vous êtes tous des pros du 4x4, pour certains possédez même le vôtre, voire même à dispo sur place (quel pied !), et donc chacun a son avis qui est le bon !
Ma question était plus personnelle (pardon !) : effectivement je vais louer un Hilux 4x4 3l en boite auto, et après une première expérience (plutôt réussie) l'an passé en boite manuelle, je me posais certaines questions sur le fonctionnement de la boite auto et de la conduite. En d'autres termes, vais-je être une quiche au volant de cette boite auto, ou vais-je comprendre par moi-même comment m'en sortir sur un parcours plus engagé que l'an passé (Moremi - Chobe - Kaokoland prévus cette année).
En mettant le levier sur 3 la boîte reste automatique mais ne va pas au-delà de la 3ème, en mettant sur 2 pas au delà de la deuxième, en mettant sur 1 la voiture reste en première.
Effectivement, là tout est clair ! Je comprends beaucoup mieux son fonctionnement !
Quant au débat manuel ou auto, je vois un intérêt majeur à la boite auto pour un novice, c'est la diminution du risque de cramer l'embrayage. Ce n'est pas négligeable !
Un inconvénient indéniable de la boitoto : en cas de problème de batterie ça ne démarre pas à la poussette. Du coup je promène un démarreur et un alternateur de rechange et la deuxième batterie dédiée au frigo et accessoires peut prendre la place de la principale en cas de besoin.
Oui, effectivement, on peut utiliser la seconde batterie.
Et à votre avis, un novice il peut traverser un gué de quelle profondeur ? (avec snorkel) En seconde courte, c'est bien ça ?
Et puis pendant qu'on y est, je préfère le Def ! Mais c'est trop cher à la loc ! 😉
en voyage au long cours la boitoto procure un agrément incomparable
C'est ce que dit ma Co (c'est un truc de fille?🏴☠️).
Moi je trouve que le galbe de son bras gauche s'affine après trois mois de Defender en Afrique Australe!😏
Attention le pied! Léger, sensible, intelligent, y compris pour envoyer les gaazzz!
(pour ceux qui ont besoin du pied gauche, par pour les unijambistes😇)
T'inquiète Ultra, on joue!😏
Et à votre avis, un novice il peut traverser un gué de quelle profondeur ? (avec snorkel) En seconde courte, c'est bien ça ?
La vitesse à enclencher dépend de nombreux paramètres (Pierre va t'expliquer).
ATTENTION! Les boîtoto aiment pas l'eau, ça visco.🤪
Voyajou, Pierre et moi avons tous nos Zotaus sur place...
Pour le gué, tu peux traverser tant que la flotte ne rentre pas dans ton moteur par le snorkel (soit environ deux mètres d' eau, si tu as un tuba) et tant que ton véhicule ne flotte pas (beaucoup moins d' eau) à moins dans ce dernier cas de laisser une porte ouverte (instruction de l' armée anglaise, ouvrir la porte arrière du Def quand tu quittes la plage pour rejoindre ton bateau)...
C' est notamment dans ce genre de situations que la boitoto présente un très gros avantage (pour une quiche - LOL):
Avec une boite manuelle tu peux caler dans l' eau, en pareil cas tu peux essayer de redémarrer TOUT DE SUITE, si ça ne redémarre pas immédiatement et si le niveau de l' eau dépasse celui du pot d' échappement, tu n' essaies plus car tu aspirerais de l' eau dans le moteur par l' échappement, et l' eau n' étant pas compressible tu casses le moteur...
Et si tu as un risque d' eau dans le moteur et que tu t'es sorti (treuil ou tractage par un tiers) il faut que tu démontes tes bougies et que tu vides l' eau avant de redémarrer...
Dans tous les cas (je sais, Pierre n 'est pas tout à fait d' accord), ne t' engage jamais dans un gué (sauf super facile et fond visible) sans avoir été sonder à pied (trous, fond, etc..). Très souvent la ligne droite n' est pas la bonne, il faut revenir vers l' amont (pour une rivière) pour avoir un niveau acceptable..
Si tu n' es pas sur:
- De passer.
- De t' en sortir seul si tu plantes.
Tu n' y vas pas..
Ne pas avoir peur des crocs (compris les crocs d' estuaire Australiens): ils aiment avoir la paix et ne viennent pas vers les gués (cause d' engueulade l' an dernier quand je suis allé sonder un gué dans le bas Zambèze avec un très beau croc qui matait, disons à 150 m).
bon je ne vais pas tout raconter tout de suite à ma femme... 😉
merci à tous !
Fred
Re...
Tu as raison, l' engueulade c' était mon (ex) copine (qui n' est maintenant plus qu 'une délicieuse amie)..
Mais de toutes les façons je me serais fait engueuler car si ne n' étais pas passé, bu l' endroit et l' heure nous aurions du dormir sur place et attendre les prochains véhicules le lendemain, donc on aurait du au mieux bouffer des conserves ou un truc comme ça (heureusement, de mémoire, j' avais le bidon de rouge avec moi)...
C'est ce que dit ma Co (c'est un truc de fille?🏴☠️).
Ce forum manque de smileys pour exprimer le fond de ma pensée... 😛
La vitesse à enclencher dépend de nombreux paramètres (Pierre va t'expliquer).
En courtes si tu n'es pas sûr du fond et de la profondeur. En longue si c'est une flaque.
Courtes ou longues, en "D" ça va bien. De toute façon c'est la boîte qui se mettra toute seule sur le bon rapport (JL, je te mets déjà les balises pour la citation - fille - feignasse - petit-bras - mauviette - américain...).
En tout cas ça ne peut pas caler au milieu du gué.
ATTENTION! Les boîtoto aiment pas l'eau, ça visco.
Bof. C'est étanche et heureusement, sinon on ne garderait pas longtemps le fluide hydraulique à l'intérieur. Au contraire d'un embrayage qui n'apprécie pas forcément les bains dans l'eau boueuse à la longue.
Pour le gué, tu peux traverser tant que la flotte ne rentre pas dans ton moteur par le snorkel
En théorie avec un vieux diesel qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Avec un 4x4 actuel il est très déconseillé de faire tremper les bidules électroniques (et tout ce qui concerne l'allumage sur un moteur à essence).
Dans tous les cas (je sais, Pierre n 'est pas tout à fait d' accord), ne t' engage jamais dans un gué (sauf super facile et fond visible) sans avoir été sonder à pied (trous, fond, etc..). Très souvent la ligne droite n' est pas la bonne, il faut revenir vers l' amont (pour une rivière) pour avoir un niveau acceptable.
Effectivement, j'ai un avis un peu différent. Je n'ai jamais été très motivé (ni personne dans la voiture) pour aller patauger dans les rivières islandaises à 2°C, ni dans celles d'Afrique plus chaudes mais habitées de pas mal de bébêtes.
Mon raisonnement (jusqu'ici ça a marché) :
- s'il y a des traces récentes et comme mon 4x4 est correctement équipé pour ça, il n'y a pas de raison que je ne passe pas aussi.
- je garde sous le coude des possibilités d'améliorer la traction en cas de perte de motricité ou de profondeur exagérée non prévue (blocages de différentiels - sur ma voiture il y en a trois, deux de plus que le Def 😛).
Une fois les blocages engagés et le moteur n'ayant pas calé puisque boitoto, plutôt que de continuer à avancer vers l'inconnu au risque de sombrer, j'engage la marche arrière, je recule, je ressors par où je suis rentré et j'avise.
Si tu n' es pas sur:
- De passer.
- De t' en sortir seul si tu plantes.
Tu n' y vas pas..
+1000
Il vaut mieux faire des heures de détour que se retrouver tout seul dans la mouise !
Après les crocs voici la défense ! 😇
Très intime ce cliché ! 😊
Quelle gueule ! !
Pardon, on doit probablement dire "quelle bouche " pour ce très noble animal ! 🙂 😏🙂 😄 😉
Sortie flagrande de discussion...😊
Mes excuses, Denis . 😊
Hi everyone, I'm heading to Namibia next May. I'm planning to take a first flight from Paris to Johannesburg with Air France, departing at 11:20 PM and…
Hi, At the end of July, we re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks. We ve read conflicting info…
Here we go finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long. To keep it…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
