Bonjour,
Je commence à réfléchir à un voyage en aout (hiver donc en Namibie).
Voici mes questions :
1) J'aimerais privilégier la balade en mongolfière à Sesriem, au matin avant de partir vers Solitaire. En arrivant la veille, en début d'après midi sur Sesriem, est-il possible de faire Deadvlei puis la dune 45 (coucher du soleil vers 17h30)? En fait j'aimerais savoir combien il faut que je compte de temps depuis l'entrée du parc pour estimer l'heure de départ de cette visite, je précise, avec 4x4. (route jusque Deadvlei 1h ou + ?, temps "raisonnable"sur place" à deadvlei ?, retour vers dune 45 0h20 ?, montée de la dune 1h30 me semble t-il ? Je sais qu'il ne faut pas rater l'heure de la sortie du parc.
2) J'ai vu que le canyon de Sesriem était proche de l'entrée du parc. Combien de temps prend la visite ? Faut-il obligatoirement prendre un guide ? Intérêt de cette visite ?
3) Changeons de région : Spitzkoppe se visite t-il facilement (indications) ?
3) Après avoir lu pas mal de carnets de voyages (merci Krikri, Max68 et les autres...) si ce voyage doit se faire, il se fera en alternant fermes d'hotes et lodges (pas de camping). J'ai déjà fait mes recherches, notamment sur tripadvisor pour les avis. Je crois que j'ai vu tout ce que la Namibie comptait d'hôtels, de lodges et de guest farms. J'ai fait des tris (en éliminant notamment les plus chers et les mal côtés) pour finalement en retenir quelques uns.
Dans ma liste, il y a des hébergements un peu moins "cités" dans les carnets de voyage et autres... Y en a t-il parmi vous qui pourraient témoigner de leur passage dans ces hébergements un peu moins connus :
- Burgsdorf Goat & Guest Farm
- Solitaire guest farm desert ranch
- Brandberg rest camp
- Desert breeze lodge
- Etosha Safari Lodge & Camp
Sesriem-Sossusvlei: c'est 130 km /2h15 A-R (sans compter l'éventuelle perte de temps due à un ensablement possible sur les 5 derniers km 😇)
Et tu rajoutes le temps pour les visites de :
- Dead Vlei (Dune 7 ou Big Daddy Dune)
- Sossusvlei (Big Mama Dune )
- Dune 45
La durée dépend du nombre de dunes que tu envisages de grimper (compte minimum 1h d'escalade pour chacune... et à midi, il fait chaud... )
Le "problème" avec ce que tu prévois, c'est que tu ne pourras pas assister au sunset sur la Dune Elim... et ça vaut aussi la peine
Plutôt que la montgolfière (dont la direction dépend du vent🤪), as-tu envisagé le survol en petit avion qui va des dunes à la Côte, à faire idéalement vers 15h, qd la lumière "écrase" moins le relief et permet d'avoir les couleurs du coucher au retour (en 2012, c'était organisé par Desert Air, basé au Sossusvlei Lodge, juste à côté de la station service de Sesriem)
"J'ai vu que le canyon de Sesriem était proche de l'entrée du parc. Combien de temps prend la visite ? Faut-il obligatoirement prendre un guide ? Intérêt de cette visite ? "
Laisse tomber.. tu as vu bcp mieux ds l'ouest américain😉
Si tu décides qd même de faire cette visite, y a pas besoin de guide. Compte +/- 2h et c'est à faire de préférence en tout début d’après-midi pour avoir une bonne luminosité pour photographier (à ce moment là le soleil qui est juste au dessus du canyon, éclaire ses parois au maximum)
Question "hébergements", pour la nuit du côté de Solitaire, je te conseille fortement le Barchan Dune Retreat
De Sesriem au parking à la fin du goudron : 60 km limités à 60 km/h --> 1 h + arrêts-photos
Du parking en dur à celui des "vlei" : 5 km de sable mou --> 20 mn + éventuels ensablements
Du parking à Deadvlei à pied --> 20 mn au plus court
Soit aller/retour 3h20 mini en faisant juste "but" et 3 photos à Deadvlei et sans même monter en haut d'une dune --> ton planning n'est pas tenable.
Le canyon de Sesriem n'a pas beaucoup d'intérêt.
Spitzkoppe se visite facilement et librement si tu n'as pas le but de voir telle ou telle peinture rupestre en particulier. Si tu as ce but, il faut prendre un guide.
- Burgsdorf Goat & Guest Farm
Connais pas
- Solitaire guest farm desert ranch
Solitaire est maintenant complètement surfait et ressemble à une aire d'autoroute. Je n'ai pas séjourné au "ranch", mais n'en ai pas envie.
- Brandberg rest camp
Beaucoup moins bien situé que le White Lady Lodge qui n'est pas si déplaisant malgré ses mauvaises critiques.
Heu, oui mais je suis aussi allée en Asie et cette année en Islande 😐.
J'ai toujours rêvé d'aller voir les zzz'animaux de la savane 😉 et je me suis aperçue, en lisant les CR, que la Namibie c'était faisable en self drive... 😎😎😎 (en ai aussi discuté avec Max68 cet été en Islande)
C'est pas par hasard qu'on retrouve ceux qui ont fait le South West sur ce forum : chaud, sec, ciel bleu, du sable , des cailloux rouge/ocre, des parcs nationaux avec des animaux (Yellow.)
Le plus dur à convaincre c'est mon mari 🤪 et pas seulement parceque c'est lui qui conduit... d'un autre côté, les pistes ne peuvent pas être pires que celles que l'on a fait cette année 🙁
Plutôt que la montgolfière (dont la direction dépend du vent🤪), as-tu envisagé le survol en petit avion qui va des dunes à la Côte, à faire idéalement vers 15h, qd la lumière "écrase" moins le relief et permet d'avoir les couleurs du coucher au retour (en 2012, c'était organisé par Desert Air, basé au Sossusvlei Lodge, juste à côté de la station service de Sesriem)
Non mais ça ne me dit pas trop... J'avais envie de ballon...😇 Mais bon, vu le temps que prend la balade dans les dunes et le prix de la montgolfière je vais revoir mes plans
Laisse tomber.. tu as vu bcp mieux ds l'ouest américain😉
Si tu décides qd même de faire cette visite, y a pas besoin de guide. Compte +/- 2h et c'est à faire de préférence en tout début d’après-midi pour avoir une bonne luminosité pour photographier (à ce moment là le soleil qui est juste au dessus du canyon, éclaire ses parois au maximum)
Ok merci du conseil 🙂
Question "hébergements", pour la nuit du côté de Solitaire, je te conseille fortement le Barchan Dune Retreat
J'avais regardé Barchan mais à part la vue, il n'y a rien. J'ai lu qq part qu'il ne restait qu'un seul suricate survivant.
A la Solitaire guest farm (proche de Barchan d'ailleurs), il y a des zzzanimaux dont certains proviennent de la Naankuse fondation, un endroit que je souhaite visiter à la fin du séjour... et apparemment, l'ambiance a l'air simple et sympa. Voir ici les critiques ici.
C'est pourquoi je demandais si quelqu'un y était passé.
De Sesriem au parking à la fin du goudron : 60 km limités à 60 km/h --> 1 h + arrêts-photos
Du parking en dur à celui des "vlei" : 5 km de sable mou --> 20 mn + éventuels ensablements
Du parking à Deadvlei à pied --> 20 mn au plus court
Soit aller/retour 3h20 mini en faisant juste "but" et 3 photos à Deadvlei et sans même monter en haut d'une dune --> ton planning n'est pas tenable.
Ok, je change le plan (cf ci-dessus) pour faire ça le matin et journée 🙂
Le canyon de Sesriem n'a pas beaucoup d'intérêt.
ok 🙂
Spitzkoppe se visite facilement et librement si tu n'as pas le but de voir telle ou telle peinture rupestre en particulier. Si tu as ce but, il faut prendre un guide.
Non, les peintures rupestres et autres pétroglyphes ne m'attirent pas plus que ça 🤪
J'ai vu qu'il y en avait sur le trail de Bushmen paradise. Ca à l'air de bien grimper. Est-ce que la descente se fait du même côté ? Pour moi ce n'est pas un problème mais pour mon mari, les descentes c'est pas le pied !🤪
Solitaire est maintenant complètement surfait et ressemble à une aire d'autoroute. Je n'ai pas séjourné au "ranch", mais n'en ai pas envie.
La guest house dont je parle n'est pas vraiment située à Solitaire "centre" mais en retrait ici : 23°51'39.2"S 16°03'32.6"E
- Brandberg rest camp
Beaucoup moins bien situé que le White Lady Lodge qui n'est pas si déplaisant malgré ses mauvaises critiques..
Ah ? Les critiques refroidissent un peu.🤪 En plus sur leur site, je n'ai pas trouvé les tarifs 🙁
"en ai aussi discuté avec Max68 cet été en Islande"
je m'en doutais😉😉
"J'avais envie de ballon...😇"
C'est bien si il y a du vent et que le vent te porte ds la bonne direction... sinon, c'est bof
" Mais bon, vu le temps que prend la balade dans les dunes et le prix de la montgolfière je vais revoir mes plans "
Pour la région de Sossusvlei, il faut compter 6-7 heures en tout , temps de trajet A-R depuis Sesriem, arrêts photos... nombreux... , temps d'approche à pied > Dead Vlei (car le parking n'est pas tout proche), grimpette de 2 dunes, contemplation... (et la marche ds le sable-surtout en grimpette-n'est pas facile)
Remarque: ns ne sommes pas partis ds le noir (comme le font bcp pour arriver au sunrise sur la Dune 45), mais avons fait la route aux premières lueurs du jour... et si c'était à refaire, je referais pareil: cette route est splendide au petit matin (couleurs, animaux, montgolfières ds le ciel...); il est dommage de la faire ds le noir et de ne rien voir (au retour, à midi, ce n'est plus du tout pareil)
"J'avais regardé Barchan mais à part la vue, il n'y a rien"
C'est justement ça le plus... quelle vue ! qd on grimpe un peu la colline à proximité du lodge, ainsi que la vue depuis la chambre... wouahhh...
"A la Solitaire guest farm (proche de Barchan d'ailleurs), il y a des zzzanimaux dont certains proviennent de la Naankuse fondation"
Je n'aime que voir les animaux libres en pleine nature (avec l'excitation de les découvrir après avoir scruté longtemps l'horizon...)
Donc les guest farm où on te "sert les animaux sur un plateau" ne me tentent pas ... mais ce n'est que mon avis😇
J'avais regardé Barchan mais à part la vue, il n'y a rien.
C'est effectivement ce genre de "rien" que l'on vient chercher en Namibie ! En tout cas c'est mon cas...
La guest house dont je parle n'est pas vraiment située à Solitaire "centre" mais en retrait ici : 23°51'39.2"S 16°03'32.6"E
Je sais où c'est. Justement, il y a là peut-être un peu trop quelque chose à mon goût... Mais je n'y ai pas séjourné. Pas très loin il y a Camp Gecko...
le White Lady Lodge qui n'est pas si déplaisant malgré ses mauvaises critiques..
Ah ? Les critiques refroidissent un peu
L'espace autour de la piscine est agréable, le site est beau.
Mais je ne suis pas sûr d'être de très bon conseil pour les hébergements en dur. Le plus souvent, nous campons !
Non, les peintures rupestres et autres pétroglyphes ne m'attirent pas plus que ça
Alors pourquoi ne pas vous balader librement au hasard ? Il n'est pas forcément nécessaire de suivre un trail "officiel". Spitzkoppe a dû pas mal changer depuis que j'y suis allé (en 2008), mais à l'époque absolument rien n'était balisé. Le seul moyen de faire tel ou tel trail, c'était avec un guide.
d'un autre côté, les pistes ne peuvent pas être pires que celles que l'on a fait cette année
Ah bon. Étonnant. Vous avez trouvé les piste islandaises difficiles ? Ce n'est pas que les gravel roads namibiennes le soient, mais les distances sont bien plus longues qu'en Islande !
Ah bon. Étonnant. Vous avez trouvé les piste islandaises difficiles ? Ce n'est pas que les gravel roads namibiennes le soient, mais les distances sont bien plus longues qu'en Islande !
En fait les pistes que nous avons fait étaient certes moins "cassantes" que certaines dans le southwest USA mais terriblement pénibles. Par exemple la 35 qui traverse l'île fait 171km et il y a des nids de poule partout ! De plus ils étaient remplis d'eau (car il pleuvait mais ça c'est normal 🤪) bref les amortisseurs souffrent énormément.... et je ne parle pas de la vitesse 🙁🙁🙁
Les pistes du nord sont des pistes de montagne, gravel roads + trous (à cause des pluies, de la neige, glace etc...) parfois étroites et sans visibilité. Il faut ajouter à cela les éboulement possibles et les moutons... à part cela tout va bien, les gués des pistes intérieures c'est rien du tout avec un bon 4x4 😎
C'est bien si il y a du vent et que le vent te porte ds la bonne direction... sinon, c'est bof
C'est quoi la bonne direction du vent pour un survol du Namib?
(ou comment conseiller sur quelque chose qu'on n'a pas expérimenté?😇)
Un survol presque silencieux, même quasi-stationnaire, n'apporte-t-il pas un autre point de vue?
Je pose la question pcq je ne l'ai pas encore fait mais c'est au programme des mois à venir.
Remarque: ns ne sommes pas partis ds le noir (comme le font bcp pour arriver au sunrise sur la Dune 45)
bcp de... de quoi déjà?
cette route est splendide au petit matin: il est dommage de la faire ds le noir et de ne rien voir
C'est bien si il y a du vent et que le vent te porte ds la bonne direction... sinon, c'est bof
Pas du tout, du tout d'accord avec toi !
Bof, lorsqu'on peut admirer d'en haut ces paysages qu'on trouve déjà fabuleux vus du plancher des buffles ! 😮
J'ai eu le bonheur de profiter de ce véhicule magique par deux fois: la 1ère fois, le vent nous a porté plutôt vers la plaine et les montagnes : j'en ai pleuré d'émotion pendant le vol et encore sur la route du retour au lodge.
La seconde fois, quatre ans plus tard, le vent nous a poussé la moitié du temps vers les merveilleuses dunes rouge-orange : un rêve !
Admirer le lever du soleil, ces monts, ces dunes dans un silence seulement "troublé' par le souffle d'un coup de flamme : fabuleux !
Je ne pense pas qu'un vol en avion (qui je n'en doute pas dévoile aussi ces merveilles et plus longtemps) soit comparable avec cette vision douce, lente, feutrée, magique , je ne trouve pas d'autre mot !
As-tu vu les photos de Domi22 et celles que j'ai postées à plusieurs reprises ?
Un jour, tu devrais t'offrir un baptême en ballon et survoler notre belle région !
Tiens, en voici un virtuel pour t'amuser ! 🙂 😉
Pour les pistes, aucune nous a semblé aussi désagréable que la 35 en Islande.
Celle qui nous a laissé le moins bon souvenir est celle entre Solitaire et Walvis Bay, longuueee, façon tôle ondulé.
Globalement on roule plus en Namibie, plus de kms mais aussi plus vite.
Dans les données générale j'insiste sur deux points:
- chaque endroit où vous logerez sera comme un petit paradis, il est donc dommage d'y arriver 5 munites avant la buit pour en repartir aux aurores.
- la nuit arrive très tôt, à 18h il fait nuit noire, le soleil se couche très vite; à 17h30 tu te dis "tranquille" j'ai encore le temps et à 17h45 tu allumes les phares.
Pour le moi la montgolfière, quelque soit le sans où elle va, c'est magique 😛 😎. On fera certainement la prochaine fois où on y ira.
Pour rejour Sossusvlei, comme Jacqueline, on a beaucoup aimé faire la route au lever du soleil, dommage de foncer à tombeau ouvert au milieu de la nuit.
Pour notre part lorsque nous sommes arrivé à la dune 45 le soleil ne s'était pas encore complètement "étiré", c'était très beau. En revanche vous n'y serez pas tout seul.
Nous ne nous y étions pas appesantis ce qui nous a permis d'être parmi les premiers à Deavlei, ce qui vaut son pesant de cacahuètes.
Un tour dans le Vlei puis au fond de celui-ci nous sommes monté dans le creux de la dune à gauche, pour revenir sur la crête de la dune ... certainement un de nos plus beaux souvenir de balade.
Ensuite un tour à Sossuvlei. Puis retour à la Gate. De mémoire nous y étions à 12h. Comme l'a dit Pierre l'ensemble prend donc 6 à 7 heures et on n'a pas trop "flâné".
En milieu de journée c'est aussi moins intéressant au niveau lumière et il y fait très chaud.
A Sesriem on n'a fait un de nos plus beaux repas ... tout voyage confondu et même hors voyage d'ailleurs, au Sossusvlei Lodge.
Il rentre dans le top 5 avec Le Ryokan à Kyoto, l'Arnsbourg à Barienthal (3 étoiles michelin), Le repas avec Hien et JP près de Nihn Bihn (Vietnam).
Au niveau viande il n'y a guère que le Thakadu à Ganzhi au Botswana qui est encore meilleur.
Solitaire, ce qui est un peu dommage c'est que Solitaire ça n'est pas magique au niveau paysage en plus tu es "bord de route", façon de parler bien sûr, ça ne fait pas vallée oubliée comme au Barchan ou au Gecko Camp.
Brandberg: le site du White Lady Lodge est vraiment très bien, du es dans le lit de la rivière, l'atmosphère y est particulière et la visite des éléphants fréquente. Moi je trouve très bien. En revanche, parce qu'il y a un mais, on y mange très mal (le plus mal de tout nos séjours en Afrique Australe) et le personnel n'est pas d'une amabilité folle même s'il te font un petit spectacle gentillet avec des sourires un peu "forcé".
Ta réponse parle justement de ce à quoi je faisais allusion : en montant ds un ballon à Sesriem, on s’attend en priorité à survoler les dunes (c’est qd même LA chose à voir ds cette région et le clou du spectacle). Alors si le vent pousse le ballon vers les montagnes, ben… c’est pas vraiment la même chose, et certainement pas ce pourquoi on a décidé, au départ, de sortir son portefeuille (car il faut le dire, ça n’est pas donné, surtout pour une famille de 4).
Alors, bien sûr que monter ds une montgolfière et voir les paysages d’en-haut quels qu’ils soient, est un spectacle ; je suis bien d’accord avec toi, Michelle (c’est même déjà beau de survoler ainsi notre plat pays😇...). Mais , au vu du prix payé, moi je serais qd même déçue de voir la montgolfière se diriger vers la plaine plutôt que vers les dunes, et encore plus déçue si elle fait du surplace par manque de vent… d’où mon "bof "… qui résumait le risque en 3 lettres, plutôt qu’en x lignes d’explications qui me semblaient évidentes😛😉.
Avec un survol en avion, on est assuré de parcourir une plus grande distance et d’aller là où on veut, pour voir dunes, plaine, montagnes ainsi que le spectacle des dunes qui "se jettent" ds l’océan… la totale quoi !... d’où mon autre proposition faite à Sylvie. D’autant que je sais qu’elle a choisi et apprécié de faire un survol en Cessna ds l’Ouest américain, alors que là aussi il y avait pourtant moyen de monter ds une montgolfière ; et d’autant plus aussi que cette possibilité de survol en avion au départ de Sesriem est très rarement évoquée sur le forum (1 post, en septembre 2012 je pense), au contraire de celle en montgolfière.
J’ai moi-même bien regretté de ne l’apprendre qu’à notre retour de voyage, alors que j’étais bien au courant de l’existence des survols en ballon au départ de Sesriem, et des survols en avion au départ de la Côte (mais au départ de la Côte, il est alors impossible😕 de survoler les dunes de Sesriem au moment sublime du sunset).
Pour les pistes, aucune nous a semblé aussi désagréable que la 35 en Islande.
C'est marrant ça, je garde un souvenir magnifique de la 35 en Islande, et surtout de ses diverticules vers Hvitarvatn et Kerlingarfjöll... Peut-être que la fréquentation exponentielle depuis que nous y sommes passés (déjà plus de 10 ans !) a eu raison de la piste...
Jean-François, tu as exprimé de façon on ne peut plus claire ce que j'avais essayé de dire de façon plus abrupte plus haut ! 🙂
Au Brandberg WLL, pourquoi ne pas venir avec son propre repas acheté à Swakopmund ou même à Uis et le prendre sur la terrasse du petit chalet ou pique-niquer vers le camping dans le lit de la rivière si c'est si mauvais ?
"Comme l'a dit Pierre l'ensemble prend donc 6 à 7 heures"
Comme l' a dit Jacqueline (après avoir regardé l'heure de ses photos😎)
"Pour le moi la montgolfière, quelque soit le sans où elle va, c'est magique 😛 😎. On fera certainement la prochaine fois où on y ira."
Tiens, toi aussi, tu avais plutôt choisi l'avion que la montgolfière à Moab.
Je ne me souviens pas que vs aviez été malades😇
"Brandberg: le site du White Lady Lodge est vraiment très bien, du es dans le lit de la rivière, l'atmosphère y est particulière et la visite des éléphants fréquente. Moi je trouve très bien. En revanche, parce qu'il y a un mais, on y mange très mal (le plus mal de tout nos séjours en Afrique Australe)"
C'est vrai que les chambres y sont rudimentaires et qu'on mange très mal... mais qu'est ce qu'on a ri😏
"Au Brandberg WLL, pourquoi ne pas venir avec son propre repas acheté à Swakopmund ou même à Uis et le prendre sur la terrasse du petit chalet ou pique-niquer vers le camping dans le lit de la rivière si c'est si mauvais ?"
Ayant déjà connaissance avant de partir qu'on y mange mal, on a essayé de ne réserver que le logement, sans prendre les repas... mais c'était impossible, c'était un tout🤪
Bon, comment dire... il fait "mine" de ne pas être partant tout en sachant que si je prépare ça "peut le faire" ! J'ai tout de même avancé des arguments qui sont de nature à le rassurer (état des pistes, pas de vaccins, pas de visa, on parle allemand/néerlandais, etc...) Mais bon, c'est comme dans "le petit Nicolas" : A la fin (à l'usure) c'est toujours maman qui gagne non ? 😎
Ce qui l'embête toujours un peu c'est de conduire tout le temps, depuis le voyage au Vietnam il trouve cela un peu fatiguant... 🤪 C'est pour ça que je préfère prévoir des étapes assez courtes pour ménager des temps de repos (c'est les vacances).
Au fait le defender, tu l'avais loué où ? C'était étanche à la poussière ? Sinon ce sera illux comme tout le monde.
Pour les pistes, aucune nous a semblé aussi désagréable que la 35 en Islande.
Celle qui nous a laissé le moins bon souvenir est celle entre Solitaire et Walvis Bay, longuueee, façon tôle ondulé.
Ok mais en Islande, et pour répondre à Pierre, OUI il y avait beaucoup de circulation et après la neige et la glace si les pistes ne sont pas arrangées, elles se dégradent plus rapidement encore.
- chaque endroit où vous logerez sera comme un petit paradis, il est donc dommage d'y arriver 5 munites avant la buit pour en repartir aux aurores.
Oui ça je l'ai bien intégré.
Mon itinéraire prévoit des étapes courtes qui font arriver plus près de l'heure du déjeuner que celle du diner😎
- la nuit arrive très tôt, à 18h il fait nuit noire, le soleil se couche très vite; à 17h30 tu te dis "tranquille" j'ai encore le temps et à 17h45 tu allumes les phares.
Intégré aussi.
D'ailleurs je me demande si lorsque l'on fait la journée complète d'excursion à Walvis Bay croisière dauphins + Sandwich Harbour si l'on a le temps de joindre Swakopmund en fin de journée.🤪 L'ideal serait de pouvoir dormir encore une nuit à Walvis mais j'aimerais programmer le "desert tour" qui part tôt essentiellement depuis les hôtels de Swakop et je ne sais pas si on peut le faire au départ de Walvis bay.
tu sais, le tour où le gars détecte tout un tas de petits animaux plus ou moins sympathiques dans le désert. Sur le net il y en a 2 : ici et là
Si c'est seulement au départ de Swakopmund cela m'oblige à passer 1 nuit à Walwis et 2 nuits à Swakop . Dans l'autre cas on peut passer 2 nuits à Walvis et 1 seule à Swakop. Je sais c'est du détail...😐
Pour le moi la montgolfière, quelque soit le sans où elle va, c'est magique 😛 😎. On fera certainement la prochaine fois où on y ira.
Bon, voilà un autre avis qui remet en question ma décision de laisser tomber ...et mon budget 😎
Ensuite un tour à Sossuvlei. Puis retour à la Gate. De mémoire nous y étions à 12h. Comme l'a dit Pierre l'ensemble prend donc 6 à 7 heures et on n'a pas trop "flâné".
Ok j'ai intégré
A Sesriem on n'a fait un de nos plus beaux repas ... tout voyage confondu et même hors voyage d'ailleurs, au Sossusvlei Lodge.
Là aussi j'ai déjà capté ! 😎😎😎 Tu sais, quand on parle de bouffe...
et pour dormir le Lodge est beau... mais pas donné... J'ai étudié l'option Desert camp que Jacqueline a testé d'ailleurs. Les prix sont nettement plus raisonnables et c'est bien côté. D'ailleurs ça me semble être l'hébergement qui présente le meilleur rapport qualité/prix/proximité du parc du coin.
Solitaire, ce qui est un peu dommage c'est que Solitaire ça n'est pas magique au niveau paysage en plus tu es "bord de route", façon de parler bien sûr, ça ne fait pas vallée oubliée comme au Barchan ou au Gecko Camp .
La Solitaire guest farm dont j'ai parlé n'est PAS à "Solitaire bled" , ni au bord de la route, mais, d'après la carte, dans un coin isolé au bout d'une route qui part de la C14 et qui est parallèle à celle qui mène à Barchan. Ici
Brandberg: le site du White Lady Lodge est vraiment très bien, du es dans le lit de la rivière, l'atmosphère y est particulière et la visite des éléphants fréquente. Moi je trouve très bien. En revanche, parce qu'il y a un mais, on y mange très mal (le plus mal de tout nos séjours en Afrique Australe) et le personnel n'est pas d'une amabilité folle même s'il te font un petit spectacle gentillet avec des sourires un peu "forcé". .
Ok c'est noté, je vais y réfléchir. Comme j'ai dit plus haut, sur leur site ils n'indiquent pas les prix. As tu une idée ?
J'avais repéré un logement plus simple à UIS, le Brandberg rest camp, qui propose des chambres simples, mais qui, j'en convient, n'a surement pas tant de charme que lit de la rivière...En revanche l'ambiance à l'air assez conviviale et les tarifs semblent raisonnables.
Sinon, à en regarder tes photos, et pas seulement les tiennes j'ai une interrogation :
Quand je vois les gens faire les fous sur les dunes, courir pieds nus dans le sable, ... et quand je vois ce que les types qui font les déserts tour extraient du sable, notamment les serpents qui sont juste un petit peu enfouis, ça me fait froid dans le dos... Alors, risqué ou pas ? Parceque moi ça me foutrait la trouille !!🤪 (je regarde toujours ou je met les pieds car en rando aux USA, des serpents j'en ai déjà vu)
En tout cas merci pour toutes tes précisions. J'ai déjà fait pas mal de simulations de parcours, budget etc... J'ai encore une grande inconnue c'est notre fils : viendra, viendra pas ? Il a trouvé du boulot et a commencé la semaine dernière. Apparemment ils sont souples sur les vacances, mais comme son père, il n'est pas attiré par L'Afrique 🤪
Au Brandberg WLL, pourquoi ne pas venir avec son propre repas acheté à Swakopmund ou même à Uis et le prendre sur la terrasse du petit chalet ou pique-niquer vers le camping dans le lit de la rivière si c'est si mauvais ?
Bonjour Pierre,
Effectivement ta proposition est sensée.
Je peux me tromper mais il me semble que sur la plupart des sites web des lodges que j'ai exploré, les tarifs s'entendent par personne avec diner, nuit et petit dej.
Dans ce cas difficile d'échapper au menu proposé 🤪
En ce qui concerne le "Brandberg dame blanche" je n'ai pas vu leurs tarifs sur le net.
d’où mon autre proposition faite à Sylvie. D’autant que je sais qu’elle a choisi et apprécié de faire un survol en Cessna ds l’Ouest américain, alors que là aussi il y avait pourtant moyen de monter ds une montgolfière.
C'est exact mais là notre objectif était de survoler les needles plutôt que de s'y rendre en voiture (trop loin) et compte tenu des distances, le moyen le plus approprié était l'avion.
En ce qui concerne la mongolfière à Sesriem, c'est plutôt un vol "plaisir" . C'est aussi à discuter avec mes proches qui peuvent ne pas apprécier (vertige ?) et aussi, comme je le disais plus loin, une question de budget.
Notre expérience de 2010 (ça a peut-être changé depuis) : On nous avait conseillé celui avec Christopher Nel et à la suite d'une erreur de résa de l'agence nous nous étions retrouvés avec Tommy; le tour de Tommy s'adresse plutôt aux groupes en circuit bus, ce n'est pas toujours facile de bien en profiter (tout le monde se poussait pour prendre LA photo du gecko) et ça ressemblait plus à un show; Si ça ne vous dérange pas de jouer un peu des coudes, l'excursion est quand même très instructive; Sinon il faudrait peut-être privilégier la sortie avec Christopher, très certainement plus respectueuse et plus calme.
Pour Barchan : à l'époque le proprio nous avait emmenés en 4X4 pour une ballade de 2h sur leur "concession" (avec apéro au coucher du soleil) ils ne le font plus ?
Au fait le defender, tu l'avais loué où ? C'était étanche à la poussière ?
la meilleure solution c'est chez Asco et j'ai trouvé qu'il était pas mal étanche, nous n'avons pas "trop" eu de problème de poussière ... même si sous ces contrées tu ne peux pas l'éviter.
Si vous ne voulez pas trop roulé il y a le Naukluft, c'est Krikri qui a bien étudié le mixte route / marches et qui est arrivée à un bon équilibre .. du moins à mon goûtWalvis Bay - Swakopmund c'est 1/2 d'une bonne route, donc pas de problème tu peux loger à l'un comme à l'autre.
A Walvis il y a un très bon restaurant: le lion des sable (de mémoire) mais il faut réserver.
Bon, voilà un autre avis qui remet en question ma décision de laisser tomber ..
ou alors comme moi tu devras revenir pour le faire 😉
J'ai étudié l'option Desert camp que Jacqueline a testé d'ailleurs. Les prix sont nettement plus raisonnables et c'est bien côté. D'ailleurs ça me semble être l'hébergement qui présente le meilleur rapport qualité/prix/proximité du parc du coin.
oui c'est un très bon compromis.
Je t'aurais bien parlé de Wolwedand ou de Hideout Family au milieu de la Namib Reserve, mais ton banquier m'en aurait voulu.
Ceci dit c'est très proche du paradis ... et y passer 2 jours ça doit être extraordinaire 😊
Ok c'est noté, je vais y réfléchir. Comme j'ai dit plus haut, sur leur site ils n'indiquent pas les prix. As tu une idée ?
on avait payé 400N$ (soit moins de 40 d'euros par personne
J'avais repéré un logement plus simple à UIS, le Brandberg rest camp, qui propose des chambres simples, mais qui, j'en convient, n'a surement pas tant de charme que lit de la rivière...En revanche l'ambiance à l'air assez conviviale et les tarifs semblent raisonnables.
c'est dommage tu t'éloignes des sites les plus beaux
Quand je vois les gens faire les fous sur les dunes, courir pieds nus dans le sable, ... et quand je vois ce que les types qui font les déserts tour extraient du sable, notamment les serpents qui sont juste un petit peu enfouis, ça me fait froid dans le dos... Alors, risqué ou pas ? Parceque moi ça me foutrait la trouille !!🤪 (je regarde toujours ou je met les pieds car en rando aux USA, des serpents j'en ai déjà vu)
Bon ben je suis dégoutée :
J'ai testé les résa sur le site du Desert camp et c'est déjà presque complet en aout. 🙁🙁
J'ai testé aussi Naankuse et la encore, pas mal d'indisponibilités.🙁🙁
Si bien que pour faire coincider ces 2 là sur mon planning j'ai déjà du mal.🙁
Sur le site du Sossusvlei lodge il y a déjà pas mal d'indispo aussi 🙁
Et j'imagine que pour Etosha ça doit pas être mieux...
C'est dingue non ?
De plus j'en ai parlé à mon mari qui, vu les incertitudes au niveau de la restructuration de son service ne sait pas quand il pourra partir l'an prochain.
J'ai bien peur que ça tombe à l'eau 🙁🙁🙁
On arrive à monter un voyage en Namibie en août, logement dans un lit, en s'y prenant à moins de deux mois du départ. Alors si des hébergements sont déjà complets presque un an à l'avance, laisse les donc à ces professionnels qui réservent tout ça à titre prévisionnel et organise donc ton voyage autrement ! La Namibie est immense !
On s’attend en priorité à survoler les dunes (c’est qd même LA chose à voir ds cette région et le clou du spectacle).
Là c'est une erreur car le ballon ne vole jamais au-dessus des dunes mais sur les bords, le long des dunes.
Il faut songer à l'atterrissage ! Que se passerait-il si les passagers se retrouvaient dans les dunes ? Et la montgolfière comment la ramener à la base ? 🏴☠️
et encore plus déçue si elle fait du surplace par manque de vent…
Il y a toujours un peu de vent dans les toutes premières heures du matin: c'est la raison pour laquelle les départs se font au lever du soleil (et tant mieux !).
cette possibilité de survol en avion au départ de Sesriem est très rarement évoquée sur le forum (1 post, en septembre 2012 je pense), au contraire de celle en montgolfière....J’ai moi-même bien regretté de ne l’apprendre qu’à notre retour de voyage
A 4 et même à 2...le choix est vite fait, je suis d'accord ! 🏴☠️
Je crois (?) que ces vols n'existent pas depuis très longtemps .
Voilà donc une petite clarification pour apaiser tout emballement et confusion, pas besoin de plus ! 😐 😉
la meilleure solution c'est chez Asco et j'ai trouvé qu'il était pas mal étanche, nous n'avons pas "trop" eu de problème de poussière ... même si sous ces contrées tu ne peux pas l'éviter.
J'ai vu qu'ils proposaient aussi le grand vitara en automatique (pratique pour ne pas avoir à changer les vitesses de la main gauche). L'inconvénient c'est que le réservoir est essence et 66l
J'ai vu aussi qu'ils proposaient le petit Jimmy, celui qui est partout en Islande !! 😎 Mais une seule roue de secours et un tit réservoir.
Mais bon, quand on regarde la page, c'est vrai que le Hillux est vraiment le véhicule pour là bas avec tout l'équipement, un big réservoir et il le font en automatique diesel.
Après, le defender, c'est du luxe ! 😎
Mais tu avais du réserver direct chez eux ? C'était pas par l'agence ?
A Walvis il y a un très bon restaurant: le lion des sable (de mémoire)
Phonétiquement , c'est exact sinon c'est Le Lyon (comme Cendryon🙂) des sables car l'un des deux chefs est Lyonnais, ses parents tiennent le Lagoon lodge à l'accueil charmant et au ptit déj. succulent ! 😉
Pour Cendryon "Le Lyon" se trouve sur la jetée. 😉
A Walvis il y a un très bon restaurant: le lion des sable (de mémoire)
Phonétiquement , c'est exact sinon c'est Le Lyon (comme Cendryon🙂) des sables car l'un des deux chefs est Lyonnais, ses parents tiennent le Lagoon lodge à l'accueil charmant et au ptit déj. succulent ! 😉
Pour Cendryon "Le Lyon" se trouve sur la jetée. 😉
Voilà qui va re-motiver la famille Cendryon ....😉 ! ! !
A Walvis il y a un très bon restaurant: le lion des sable (de mémoire)
Phonétiquement , c'est exact sinon c'est Le Lyon (comme Cendryon🙂) des sables car l'un des deux chefs est Lyonnais, ses parents tiennent le Lagoon lodge à l'accueil charmant et au ptit déj. succulent ! 😉
Pour Cendryon "Le Lyon" se trouve sur la jetée. 😉
Mais Lagoon Loge s'écrit sans "d". Une sombre histoire de droits je crois... 😉 😇
Mais Lagoon Loge s'écrit sans "d". Une sombre histoire de droits je crois... 😉 😇
En effet.
Le Ministère du Tourisme aurait un jour décidé que l'appellation Lodge serait réservée aux établissements ruraux.
Par exemple, pour faire la synthèse, un Lion Lodge serait possible dans le Kaokoland...😏
(On pourrait lancer une pétition pour qu'ils le repeignent: la façade est une insulte au bon goût français.😇)
Salut,
Hier, j'avais rédigé les réponses à tes questions mais au moment d'envoyer mon message, rupture de net !😕
Blocage par mon fournisseur pour risque de piratage sur ma boîte mêêle ! 😠
Tout étant rentré dans l'ordre voici les réponses:
Combien de temps dure le vol proprement dit?
Pour nous le vol a duré 1h la 1ère fois et 1h10 la seconde.
Pour qui aurait le choix, sais-tu s'il est une meilleure époque de l'année pour effectuer ce vol?
Les jours où il n'y a pas un vent à décorner les buffles en fin de nuit.
Car dans ces conditions, les vols sont annulés.
C'est pour cette raison qu'il vaut mieux réserver le vol le 1er jour où l'on loge dans le coin (si on reste plus d'une nuit) et les prévenir qu'on logera à tel endroit le ou les jours suivants.
Ils reportent les amateurs au vol suivant ( il y a plusieurs ballons et des ballons de capacités différentes).
La base ferme environ un mois, je crois, en janvier-février(mars ?).
Je viens de regarder: Tout est indiqué sur le site dans la partie "Faq".
Voici qlq années j'avais lu qu'ils précisaient qu'ils ne garantissaient pas le survol au bord des dunes vu qu'ils étaient tributaires du vent.
Tu as envies de faire l'oiseau ? Tu ne risques pas de connaître la mésaventure d'Icare ! 🙂 😉
@ Cendryon:
une carte avec les différents lieux d'hébergement aux environs de Sesriem et les
pick-up points pour la montgolfière. 😉
Bonjour Sylvie,
Je ne sais pas si tu cherches toujours, mais au White lady Lodge ils ont des tentes safari équipées en self-catering dans le lit de la rivière. Mieux que le lodge !
Merci Pierre .
Dans le lit de la rivière ???
C'est pas la que passent parfois les éléphants ?... Et accessoirement aussi... Certains mois... l'eau ???!🙂
Dans le Damaraland la plupart des camps sont dans les lits de rivières. Oui les éléphants peuvent y passer. Il y a pas mal de camps où ils traversent de temps à autre.
Quant à l'eau c'est très rare, pas tous les ans, et en aucun cas au mois d'août !
Je m’étais un peu éloignée du forum ces derniers temps à cause du décès de mon père qui a fait que j’ai du me préoccuper de pas mal de formalités et que je n’avais pas trop la tête aux voyages.
Mais voilà, je me replonge dans la prépa de ce voyage que j’espèrevoir aboutir l’an prochain.
Ce" break " involontaire m’a fait réfléchir et je reviens vers vous avec d’autres questions.
Période: je ne sais pas encore …
Mai: compatible avec mon boulot. Est-ce une bonne période pour visiter la Namibie ?
Juin: incompatible avec mon boulot
Fin juillet/début août : Compatible avec mon boulot. La période la plus touristique et les prix plus élevés.
Avion:
J’ai vu qu’il y avait des vols de jour avec Condor.
Départ le matin de Francfort et arrivée en fin d’après-midi àWindhoek. Peut-être une bonne solution quand on n’arrive pas à dormir en avion de nuit...
Connaissezvous la compagnie ?
Voiture: surement un 4x4 Hillux
Hébergements: pas de camping
Itinéraire:
1– Arrivée fin de journée – Nuit chambre d’hôte à Windhoek
Question: Quand on arrive " by night ", j’imagine qu’on ne peut pas récupérer de véhicule puisqu’il est interdit de conduire de nuit. Que me conseillez-vous : De dormir àp roximité de l’aéroport ou en ville ?
2– Route vers Kalahari – Nuit Bagatelle Kalahari ranch
3– Buschmen walk - Nuit BagatelleKalahari ranch
4– Route vers Sesriem – Nuit Hoodia desert lodge
5– Journée de visite organisée par le lodge – Nuit Hoodia desertlodge
6– Matin voir ci-dessous – AM Route vers Walvis bay – NuitOyster box guesthouse
Montgolfière? On en a déjà parlé . Beaucoup ont dit que c’était pas forcément au-dessus des dunes. Ca dépend du vent.
Un collègue est allé en Namibie au mois de septembre. Il a fait un vol en avion au-dessus du désert du Namib au départ de Swakopmund et m’a dit que c’était sublime. Seulement , 2h30 de vol pour moi qui a tendance à être malade, c’est dur dur...
Est-ceque le survol en avion ou hélicoptère est possible à partir de Sesriem ? Et y en a t-il parmi vous qui l’on vécu ? Est-ce qu’il y a des vols de 1h maxi ?
Sesriem> Walvis Bay, Google maps indique 4h40 . Est-ce faisable dans l’après-midi sans problème pour arriver avant la nuit ? (oui en partant à 12h c’est ça ???)
7– Matin : Sortie en mer otaries pélicans dauphins.
AM: Dilemne. Est-ce que la balade à Sandwich harbor en 4x4 dans les dunes vaut le coup ? (c’est le combiné MolaMola avec le bateau le matin) ?
Route vers Swakopmund – Nuit Desert breeze lodge
8– Matin : Living desert adventure
AM repos et visite de la ville ou survol possible en avion si pas fait le jour 6.
A partir de là 2 possibilités : Je sais que la plupart opte pour la A. Si vous avez fait les 2, dites moi
quelle est votre préférence et pourquoi (Beauté des paysages? Pistesplus praticables?...)
A) Itinéraire classique passant par Brandberg
9– Route vers Spizkoppe, visite – Nuit au White lady lodge
10– Route vers Vingerklip lodge . J’ai envie de voir le " monument valley " Africain !– Nuit au Vingerklip lodge
11– Route vers Grootberg – Nuit Grootberg lodge
B) Itinéraire hors des sentiers battus . Cet itinéraire contourne le Brandberg (nous ne sommes pas fans de peintures rupestres). C’est peut-être moins intéressant ??? où plus aventureux ??? On dit que le White ladylodge n’est pas terrible. C’est pourquoi ici j’ai opté pour le très rocailleux Ai-Aiba
9– Route vers Spizkoppe, visite – Nuit Ai-aiba lodge
Comment sont les pistes D1930, D1927, D2306, D2315 ?
10– Route vers Vingerklip lodge .
Selon google maps, la piste D2306 traverse la rivière Omaruru. Il y a un pont ?
Ensuite, savez vous comment sont les pistes D3712 qui passe à Omatjete et la D2351 jusqu’au Vingerklip. Apparemment beaucoup de cours d’eau traversés mais peut-être à sec à cette époque ??
Est-ce qu’il vaut mieux passer par les routes " en jaune "comme la C35 et C39 ?
11– Route vers Grootberg – Nuit Grootberg lodge
********************************************************************************
A partir de là, je me pose encore des questions existentielles :
- Aller ou ne pas aller jusqu’au Epupa falls ?
- Reporter ces nuits sur la très select réserve Onguma, visiter le Cheetah conservation fund ?
Finalement, il y a pas mal de route pour voir les chutes et les Himbas.Apparemment le Grootberg lodge propose la visite d’un village Himba à certains moments de l’année.
D)Itinéraire sans Epupa Falls – Report sur réserve Onguma(Est d’Etosha) et CCF
13- Route vers Etosha – Nuit Dolomite camp
Route: C40 + C35 (226km) ou C40+ D2763 (188km) ?
14,15, 16 - Etosha – nuit Halali resort (si place encore possible)
17–Etosha – nuit Onguma Treetop Camp (cher mais beau)
18– Onguma – nuit Onguma Treetop Camp
19– Route vers Cheetah conservation fund – Nuit cheetah conservation fund ou Mont Etjo Safari
Est-ceque ça vaut le coup ? Est-ce que quelqu’un a déjà dormi là ?
20- Mont Etjo Safari – Nuit Mont Etjo Safari
Cet itinéraire me fait gagner 1 nuit et près de 600 km
******************************************************************************
22– Retour vers Windhoek – nuit N/a’an ku se lodge
23– Journée N/a’an ku se lodge and wildlife sanctuary – nuitN/a’an ku se lodge
Est-ce que quelqu’un connait ? Je suis séduite par cet endroit (par le site). J’ai très envie de vivre le " Behind the scene " et cheetah walk ou caracal walk mais peut-être est-ce un attrape touristes ?
24– Retour véhicule à Windoek. Départ. Avion en fin de journé
Merci d’avance pour vos réponses et vos conseils.🙂
CCF (région Otjiwarongo) : Apparemment, pas d'hébergement sur place (il n'y a qu'un logement pour 6).
Si j'ai bien compris, pour visiter le CCF il faut y être très tôt. Sur leur site j'ai vu que la course des guépards avait lieu le matin à 8h et voir courir ces gracieux félins apparait comme l'attrait principal de ce centre.
J'en conclue donc qu'il faut dormir à proximité, la solution étant de prendre un hébergement sur Otjiwarongo.
Est-ce que j'ai bien tout compris ?
Est-ce que la maison d'hôtes Hadassa aurait un rapport avec Nammanu qui intervient souvent sur ce forum ? 😉
Bonjour Sylvie,
Tout d'abord reçois toute ma sympathie pour le décès de ton papa! 😕
Mai Est-ce une bonne période pour visiter la Namibie ?
Oui et les prix sont bcp plus bas, mais parfois il pleut encore qlq jours et s'il l'on tombe sur une année où il a plu beaucoup jusqu'en avril, les trous d'eau sont remplis un peu partout à Etosha, les animaux ne viennent pas aussi souvent au trou d'eau des camps (Okaukuejo par exemple) et là c'est vraiment dommage.
De plus il fait très froid les nuits et les petits matins mais on peut se couvrir en conséquence ! 😉
As-tu lu le carnet de Emma et sa girafe impertinente ? 🙂
Elle a voyagé en avril et ne s'en plaint pas trop ! 😛
Quand on arrive " by night ", j’imagine qu’on ne peut pas récupérer de véhicule puisqu’il est interdit de conduire de nuit. Que me conseillez-vous : De dormir àp roximité de l’aéroport ou en ville ?
Cela te ferait un jour de location supplémentaire !
A toi de comparer les prix et l'allure des hébergements situés sur la B6 avec d'autres en ville, certains viennent chercher leurs clients à l'aéroport.
Condor, je connais de nom, sans plus .
Concernant les vols/avions tape" scenic flight over the namib desert", moi j'ai trouvé ceci en 1ère position ainsi que cela (pour le survol du Namib et celui de la Skeleton coast).
Jacqueline peut te renseigner peut-être ?
Est-ce que la balade à Sandwich harbor en 4x4 dans les dunes vaut le coup
Oui, surtout lorsqu'il fait très beau et que le soleil est de la partie car lors de notre 2ème voyage, il faisait assez gris et ce coin ne m'a pas laissé un souvenir exceptionnel contrairement à la 1ère fois où le temps était splendide.
C'est mon avis perso .
Comment sont les pistes D1930, D1927, D2306, D2315 ?
Je ne suis pas allée voir vinger klip et je le regrette.
D1930 je l'ai suivie jusque Uis puis toutes les petites D le plus à l'ouest jusqu'au croisement D2612 et C39.
Pour moi, la D2612 est une des plus belles routes.
Bonne ? Cela dépend s'il a plu beaucoup ou pas.
Quant à ton hésitation entre la région du nord ouest et la réserve sélecte c'est une question de goût.
Personnellement je rêve de faire la route du nord .
Lors de notre 2d voyage, nous avions tous tellement entendu parlé de ce coin que nous avons poussé une petite pointe d'une centaine de km au-delà de Palmvag et nous ne le regrettons pas: quels paysages ! Et les zèbres et girafes qui se baladent de-ci de-là ! Sans compter- lorsqu'on y reste assez longtemps et que l'on a de la chance- de pouvoir y croiser les éléphants du désert et parfois (super et rare chance) les lions !
Selon google maps, la piste D2306 traverse la rivière Omaruru. Il y a un pont ?
En fait de pont cela doit être celui-ci !
Ensuite, savez vous comment sont les pistes D3712 qui passe à Omatjete et la D2351 jusqu’au Vingerklip. Apparemment beaucoup de cours d’eau traversés mais peut-être à sec à cette époque ??
Est-ce qu’il vaut mieux passer par les routes " en jaune "comme la C35 et C39 ?
Chaque passage de lit de rivière sur les routes/pistes mentionnées est aménagé .
Les C (C35 et 39 apr ex.) sont parfois semblables aux "petites D !
Journée N/a’an ku se lodge and wildlife sanctuary – nuitN/a’an ku se lodge ... Je suis séduite par cet endroit (par le site)
J'ai l'impression (mais je peux me tromper) que cet organisme a été créé plus dans un but touristique que pour la sauvegarde réelle des félins !
N'A'ankuse a été créé en 2006 et est connu grâce au parrainage de Angelina et Brad Pit 🤪 , le CCF en 1990.
Un site n'est pas nécessairement le reflet de la justesse du concept, de sa réalité et de ses finalités trop souvent commerciales (en Namibie précisément ) ! 🤪
Nammanu pourra beaucoup mieux que moi te donner son avis sur la réalité des faits.
Hello, We already did a self-organized trip to Namibia in March 2019, covering Windhoek and the southern part up to the South African border, then heading back…
Good evening I could use some advice Our trip to Namibia is planned for June/July 2026. We re struggling a bit with timing and choosing activities for the part…
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Ah ? Les critiques refroidissent un peu
