Salut à tous,
jai quelques petites questions pratiques à vous posez en ce qui concerne l'Iran :)
- Pour une première en Iran, me conseillerez vous un voyage via une agence ou plutot sac à dos avec un guide style "routard" ?
- Un voyage en solitaire ou accompagné ? (sachant que je n'ai jamais voyager dans cette partie du globe)
- J'ai entendu dire que beaucoup d'Iraniens ressemblaient à des occidentaux, peux ont passer pour des autochtones làbas dans le pays ? (sachant que je suis type europe de l'est)
- Quelle est la situation actuelle du pays avec toute cette actualité ? (charlie hebdo par exemple et les manifestations violentes du moyen orient)
me conseillerez vous un voyage via une agence ou plutot sac à dos avec un guide style "routard"
ça dépend de vos centres d'intérêt et du temps dont vous disposez
solitaire ou accompagné
pas de risque particulier à voyager seul en Iran, si ce n'est qu'on est encore plus facilement invité à partager un thé, voire plus. Attention quand même, il n'est pas recommandé d'aller traîner dans quelques régions frontalières avec le Pakistan ou l'Afghanistan, et peut-être depuis quelques mois, à la frontière avec l'Iraq. Mais il est probable que des policiers ou soldats iraniens vous intercepteront avant que vous vous enfonciez dans les zones à risques.
peux ont passer pour des autochtones làbas dans le pays
les Iraniens n'avaient aucune peine à me repérer même quand je n'étais pas à vélo, que ce soit à ma tenue vestimentaire, à mon appareil photo, à mon petit sac à dos, ...
Quelle est la situation actuelle du pays
L'Iran est encore, pour l'instant, le pays le plus sûr de la région. Les mouvements extrémistes sunnites n'y sont pas implantés, et ne bénéficient d'aucune sympathie ni du gouvernement, ni de la population (sauf peut-être dans la minorité sunnite du Baloutchistan)
A mon avis,
- il n' y a pas besoin d'agence de voyage (sauf pr acheter les billets vol/train).Voyageant sac a dos vous permettra de socialiser avec les gens de rue si vous ai;ez ce type de contact.
- Pas de porbleme de securite pour une femme seule si vous faites attentions.
- je crois que la couleur de peau +les yeux sont les premieres chose a vous distinguer des iraniennes. En suite les vetements. vous serez obligee de porter un manteau et les manteaux qui se trouvent en Iran sont un peu differents que ceux d'ici. Et si rien ne montre que vous etes occidentaux, un visage sans maquillage est une bonne repere ( les femmes dans les grandes villes de l'Iran se maquillent beaucoup).
-a part de l'histoire de Charlie Hebdo, les 90% de manif. en Iran sont organises par le gouvernement et elles ne sont pas representative et du coup elles ne montrent pas l'avis de peuple.
- Pour une première en Iran, me conseillerez vous un voyag
e via une agence ou plutot sac à dos avec un guide style "routard" ?
- Un voyage en solitaire ou accompagné ? (sachant que je n'ai jamais voyager dans cette partie du globe)
Si l'on a déjà voyagé en mode sac-à-dos, l'Iran ne pose pas de problème particulier. Idem pour le fait de voyager seul(e). Face à un voyageur seul, les autochtones ont moins de scrupule à aborder l'étranger et à l'inviter. J'ai pu le constater par différence à la Porte du Coran, à Shiraz. 20 s après avoir quitté une touriste tchèque, les locaux me sollicitaient, conformément à l'habitude, ce qu'aucun n'avait pas fait pendant les 10-15 mn de ma conversation avec cette touriste.
- J'ai entendu dire que beaucoup d'Iraniens ressemblaient à des occidentaux, peux ont passer pour des autochtones làbas dans le pays ? (sachant que je suis type europe de l'est)
En Iran, il y a pas mal de type physiques différents, même si les blonds ne sont pas légion. Le repérage passe souvent par l'habillement. Dans mon cas, quand j'étais en balade, il est arrivé assez souvent que l'on me demande une information comme si j'étais un habitant du cru. La confusion est donc possible, dès lors que l'habillement ne manifeste pas de signes particuliers (par ex. sac à dos principal, appareil photo avec téléobjectif, etc.).
Il est vrai qu'en Inde, on me prend aisément pour un cachemiri. Enfin, l'image que les indiens se font d'un cachemiri, car ce n'était pas le cas à Srinagar, dans la Vallée du Cachemire.
- Quelle est la situation actuelle du pays avec toute cette actualité ? (charlie hebdo par exemple et les manifestations violentes du moyen orient)
Les réponses précédentes sont pleines de bon sens. Rien à ajouter.
J'ai jamais visité ce pays, mais il me semble que c'est un pays sécurisé, et intéressant à connaitre.
J'aurai la curiosité de savoir si dans ce pays le voile est obligatoire pour les femmes ou pas? car j'ai entendu une fois que les femmes en Iran doivent obligatoirement porter le voile en sortant de leurs maisons, mais dans les réseaux sociaux on a vu pas mal d'Iraniennes modernes sans voile, donc je pense que les documentaires parfois ne sont pas trés correctes...
Il est vrai qu'en Inde, on me prend aisément pour un cachemiri. Enfin, l'image que les indiens se font d'un cachemiri, car ce n'était pas le cas à Srinagar, dans la Vallée du Cachemire.
L'image que les iraniens se faisaient d'un Cachemiri etaient les gens avec la peau et les yeaux claires contrairement aux autres indiens et d'ailleurs je crois que la plus part des actrices et acteurs indiens sont(étaient) de Cachemir parcequ'en Inde comme en Iran la peau claire est un avantage.
En Inde du Nord, on croise pas mal de gens à la peau claire dans la rue. Mais les bihari ou bengali, donc au Nord-Est (mais pas l'Assam), sont nettement plus foncés. Idem pour la plupart de ceux originaires d'Inde du Sud.
Les brahmanes ont la réputation d'être aussi moins teintés, mais je ne sais pas discerner visuellement l'état de brahmane.
L'Inde du Nord a été la proie d'invasions répétées pendant de nombreux siècles jusqu'au XVIe siècle, en provenance de l'Afghanistan et de l'Asie Centrale, sans parler de l'émigration persane ou de l'exode des zoroastriens (cf. communauté parsi de Bombay). Immanquablement, les invasions laissent des traces dans les gènes, et donc dans les phénotypes.
J'aurai la curiosité de savoir si dans ce pays le voile est obligatoire pour les femmes ou pas? car j'ai entendu une fois que les femmes en Iran doivent obligatoirement porter le voile en sortant de leurs maisons
Dans la rue iranienne, vous ne verrez pas une seule femme sans voile, dès lors qu'elle a 9 ans et plus.
Quelle que soit sa nationalité. La loi iranienne s'applique à toutes et tous dès lors que l'on se trouve sur territoire iranien. Donc, dès que l'avion atterrit.
mais dans les réseaux sociaux on a vu pas mal d'Iraniennes modernes sans voile, donc je pense que les documentaires parfois ne sont pas trés correctes...
Hors de la sphère publique, il n'y a pas souvent de contrôle (hormis des descentes de police dans des soirées, voire des hôtels). En conséquence, les gens prennent des libertés avec le code vestimentaire. Cela vaut aussi pour les lieux de plein air peu fréquentés, cf. montagne, désert... Les jeunes téhéranais profitent du week-end pour se balader dans la montagne toute proche.
Pour les réseaux sociaux, les jeunes iraniens s'y exposent comme si cela était la sphère privée, mais ils ne sont pas à l'abri d'une répression. Pas sûr que cela ait été statué juridiquement dans la République Islamique.
Fabrice
Merci Fabrice pour tes réponses, et biensur c'est ce qu'on m'avait dit au passé, il ya pas trop de liberté malheureusement pour leurs femmes qui sont trop belles, mais comeme il est bien de voyager partout dans le monde et connaitre les cultures de ces pays là, j'aime beaucoup les tapis Iraniens moi:)
A ce sujet, et pour écarter toutes fausses infos concernant le port du voile pour les femmes touristes étrangères, il est assez interessant de lire ce qui est mentionné dans les infos pratiques du site officiel du tourisme en Iran à la page " code global du comportement du touriste" http://www.tourismiran.ir/...px?kind=9&lang=6
( ceci n'est hélas qu'une traduction car de facon très bizarre, la dite page supposée apparaitre en cliquant sur l'icone francais apparait en espagnol !!)
Ces infos sont interessantes car rassurent clairement les femmes sur l'interprétation non rigoriste qu'il leur est demandé à propos du port du voile ...
Attention, il s'agit d'info mentionnant la règle générale = en dehors des visites des mosquées, lieu sacré de religion et de prière qui nécessite bien sur le port du chador ( grand voile couvrant complètement le corps)
Un voile des femmes :
Le respect pour un voile islamique obligatoire à l'Iran. Peut-être les touristes pensent qu'avoir rapideest difficile pour ceux-ci, mais il n'y a pas de nécessité de se préoccuper.Dans n'importe quel cas que vous vous oubliez d'avoir un voile, la peine uniqueconsiste en ce qu'elle lui rappelle avec respect et amabilité pour que sonvoile.
1) Une couleur :
Quelques personnes pensentqu'ils(elles) doivent seulement utiliser des vêtements obscurs à l'Iran, maisce n'est pas certain. Il n'y a pas de limitations pour choisir n'importe quellecouleur et on peut utiliser des brillants vêtements dans un été.
2) Un cheveu :
Le cheveu doit être couvert.Conformément aux normes islamiques, chaque femme musulmane a à couvrir tout le cheveux, mais cela ne signifie pas que, comme un touriste étranger, vous devez aussicouvrir tout le cheveu ou utiliser un mouchoir serré. Si elle couvre seulementla plupart de son cheveu, cela serait suffisant.
Les mosquées ne posent aucun problème, par contre les gens... soit tu viens de leur parler, tu leur demandes gentiment si tu peux faire une photo d'eux et ils te diront oui, soit tu fais une photo volée, comme celle du dessus.
et pour les clichés photos on peux prend n'importe quoi ?? (portrait d'Iraniens, mosquées...)
A ma connaissance, le seul interdit porte sur les bâtiments officiels. Cela inclut les ambassades (au moins celle de France, rue "Nofle-le-Chateau", hommage au village français où Khomeyni a séjourné en 1978 avant son retour victorieux), les gares ferroviaires, évidemment les postes de police, les garnisons militaires (petits forts crénelés souvent en bord de route)... Je n'ai pas testé pour les sièges des bassijis, ni pour la centrale d'enrichissement de Natanz 😉. Par contre, je n'ai eu aucun souci le long de la frontière le long de l'Araxe (photos pourtant contrôlées par un agent du contre-espionnage à Howraman-at-Takht), ni dans l'Howramnat le long du Kurdistan irakien.
Je n'ai pas connaissance du moindre interdit pour les mosquées, plus généralement pour les sites religieux. D'ailleurs, j'ai pu y prendre toutes les photos que je voulais... Sauf au sanctuaire d'Imam Reza à Machhad et celui de Shah-e Cheragh à Chiraz. Non pas que les photos soient interdites (les pèlerins utilisaient sans aucune dissimulation leur téléphone mobile pour photographier et filmer), mais par crainte d'attentats (il y a eu 1 précédent à Machhad), les sacs-à-dos et gros appareils électroniques sont interdits d'accès, avec fouille au corps à l'entrée.
Evitez quand même de photographier une manifestation (mais c'est rare). A moins que vous ne souhaitiez bénéficier d'une invitation longue durée à la Prison d'Evin comme la jeune française Clotilde Reiss. De quoi profiter du sens de l'hospitalité iranien 😏.
j'ai testé, bien involontairement : j'avais été intriguée par le pictogramme qui figurait sur l'enseigne d'un petit local à Shiraz, j'avais photographié l'enseigne et un petit bout de façade (et heureusement rien de plus). C'est un pasdaran en faction à proximité du centre nucléaire près de Natanz qui a vu cette photo 1 mois après, lors de mon contrôle de sortie de cette zone "très sensible". Il m'a demandé pourquoi j'avais pris cette photo, et c'est à cet instant que j'ai vu que le picto sur l'enseigne, c'était le même que sur le badge de son uniforme. J'étais pas fière... Mais comme je ne savais pas ce que j'avais photographié, et que je n'avais commis aucun autre impair, c'est passé. J'ai peut-être eu de la chance de tomber sur un pasdaran pas trop féroce.
A part ça, pas de difficulté particulière pour photographier les Iraniens. Il n'était pas exceptionnel qu'on se photographie réciproquement, moi avec mon appareil photo et mon gros zoom, et eux avec leur téléphone mobile.
Concernant les photos, en dehors des précautions d'usage qui vous ont été faites je me permets cette petite anecdote.
Je souhaitais prendre la photo d'une place à Tabriz. La dite place qui ne me semblait (à tort ?) pas particulièrement connotée religieusement ou politiquement, en tous les cas bien moins que la place Imam Khomeiny à Tehran que j'ai photographié sans encombre.
Voyant un policier de la circulation à proximité je lui ai demandé si j'étais autorisée à prendre la photo. il a répondu par l'affirmative.
Mais au moment d'appuyer sur le bouton une voiture de police s'est arrêtée dans mon champ de vision, un policier en est sorti et m'a fermement demandé de ne pas prendre cette photo. Je me suis lâchement😏 défaussée sur le 1er policier "libéral" qui par chance a été honnête et n'a pas dénié son autorisation.
Pour calmer le jeu, j'ai montré au 2nd que je n'avais pas eu le temps de prendre la photo. Il m'a souri et remercié poliment et répondu quelque-chose que j'ai imaginé proche d'un "va pour cette fois-ci !" (interprétation probablement farfelue !).
Tout ça pour dire qu'il n'est pas toujours aisé de savoir ce qui peut être ou non photographié ... Le mieux étant de s'en assurer avant en cas de doute.
A part ça je n'ai jamais eu aucune autre remontrance durant mes 2 voyages iraniens.
Mais il est vrai que je suis très prudente en la matière que ce soit en Iran ou ailleurs. Plutôt du genre à imprimer dans le cerveau plutôt que sur la pellicule si je ressens (parano?) la moindre appréhension.
Je souhaitais prendre la photo d'une place à Tabriz. La dite place qui ne me semblait (à tort ?) pas particulièrement connotée religieusement ou politiquement,
A y réfléchir, je n'ai pas souvenir de place à Tabriz méritant d'être photographiée.
Sauf la place de l'Hôtel de Ville (Shardari). Si c'est le cas, l'Hôtel de Ville est un bâtiment officiel, et donc soumis à l'interdiction de photographier. Même si cet Hôtel de Ville héberge plusieurs musées, dont le beau Musée du Tapis.
Le bâtiment lui-même est de style européen, construit à début du XXe siècle par des architectes allemands.
Fabrice
P.S. : j'ai pris cette photo à la volée, depuis un autobus. Donc pas soumis au contrôle de policiers en faction. Par contre, je n'ai pas pu photographier la gare ferroviaire de Tabriz. Un policier peu aimable m'a même demandé avec hargne d'évacuer les lieux alors que j'étais environné d'une quinzaine d'iraniens qui me pressaient de questions.
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Le bâtiment lui-même est de style européen, construit à début du XXe siècle par des architectes allemands.
