Tout d'abord les sentiments sont mitigés: on hésite entre "génial" et "magnifique". Ce fut en quelque sorte notre voyage de noces 14 ans plus tard mais il ne fut pas de tout repos.
Madame est patiente ;-)
Lorsque j'ai préparé le circuit, je me voyais déjà courir, marcher, ramper sur ces sentiers mais le sort en a décidé autrement.
Même avec une entorse tu aurais pu ramper, pas d’excuse sur ce coup là
On attend la suite à agrémenter de quelque photos ;-)
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
Même avec une entorse tu aurais pu ramper, pas d’excuse sur ce coup là
Oui, j'ai rampé mais pas dans les sentiers: comme j'avais la panse pleine en permanence, il m'est arrivé de ramper pour finir le trajet entre les restos et la chambre. Je voulais me faire péter la ventraille avec de la viande et j'en ai pris pour mon grade.
Et les petits dejeuners ont été de purs moments de bonheur!!!!😇
J6-J7: direction Sainte Lucia où nous avons réservé 2 nuits dans un self catering très sympa au bord de l'eau.
Pas beaucoup de route à faire entre Eshowe et Ste Lucia et on se permet donc de musarder un peu et aller faire une visite de Shakaland (reconstitution d'un village zoulou et de leur vie quotidienne- attention, zoulous munis de portables) qui fait aussi office de lodge. Le résultat est très sympa. Nous ne pouvons attendre la visite guidée mais avons néanmoins été guidé vers la boutique du camp$$$.
L'arrivée à Ste Lucia est agréable, il y fait moins chaud que la veille et il fait bon. La traversée de plantations de pins et eucalyptus est pas mal. On est vendredi et il n'y a pas beaucoup de monde en ville. On se balade sur les plages et on se fait un bon braai accompagné de notre fidèle "Tall Horse" qu'on avait découvert en Namibie.
Le lendemain, c'est sous la pluie et avec un froid sibérien (en tous cas, pour nous petits domiens) que nous faisons route jusqu'à Cape Vidal (Isimalangiso Park) et croisons qqes animaux parmi lesquels un rhino noir tout près de la route. Le parc n'est pas très grand et se trouve très agréable. Seul un babouin tenace a perturbé notre sérénité lorsqu'il a voulu tester ma gourmandise en me menaçant de toutes ses dents lors d'une tentative de vol de mon sandwich côte de boeuf-fromage-tomate-jambon cru!!!! J'ai aussi sorti les crocs en gesticulant vaillamment mais il semblait que la bête en ai vu d'autres! La raison nous a contraint à battre en retraite en nous protégeant à l'intérieur de Turtle Frog et c'est avec beaucoup de peine que ma femme me retenait alors que j'avais en tête d'aller fesser l'insolent. Ce dernier évita dde justesse la raclée du siècle et ne dut son salut qu'à l'intervention d'un ranger qui, d'un coup de lance-pierre, lui mit une petite pierre dans la tronche!
En fin d'après midi, nous partons pour un boat cruise à la découverte des hippos et nous ne sommes pas déçus: ces impressionnantes feignasses sont énormes et c'est sous une pluis battante que nous rentrerons au lodge. Par contre, étant un samedi soir, nous n'avions pas pensé à réserver un resto en ville et quelle ne fut pas notre surprise de nous voir refouler un peu partout car "full"! Nous finissons quand même dans un resto plein à craquer (apparemment une sortie de scolaires) et un chanteur assure la bonne ambiance.
J8: On the road to Swaziland.... et un peu de stress. En effet, la veille, nous avions rencontré un groupe de Français qui venait du Swaziland et nous expliquait que le passage à la frontière fut long et pénible et qu'heureusement ils avaient le permis international en leur possession! Eh bien, nous ne l'avions pas.... enfin, ma femme ne l'avait pas! Bref, on se dit que ça passe ou ça casse.
Arrivés à la frontière, en même pas 20 minutes nous avons pssé les 2 postes et à aucun moment, il nous a été demandé ni le permis de conduire, ni la lettre d'autorisation... quedal!
L'entrée au Swaziland ne nous dépayse pas trop avec ses champs de canne à sucre mais il est évident que le pays est pauvre et ne jouit pas des mêmes infrastructures que l'AFS.
Nous passons notre première nuit dans le royaume dans le parc de Hlane, assez sympa mais très sec! On peut y voir les rhinos, éléphants et autres fauves mais la partie réservée à ces derniers ne peut se faire sans traîne couillons! On l'a donc fait ainsi et on s'est bien marré....
Au retour, nous testons le resto du parc et sommes agréableme, nt surpris par la qualité, quantité et pris du repas. C'est encore moins cher qu'en AFS, ce qui veut dire encore plus de calories pour mes fesses!
Merci pour ces compte-rendus: je me rends bien compte à quel point tu te surmènes!!!!!
Contente de voir que tu pu as pu au moins te remplir la panse à défaut de pouvoir galoper dans la nature environnante.
Certains baboins ont eu l'inconscience de te défier et ils ont échappé à ton courroux grâce à l'arrivée providentielle (pour eux) d'un ranger. Quand je dis qu'il y en a qui déterminent bêtement leur destin!😄
Des champs de cannes en AFS, en voilà une plantation que nous connaissons bien ici! Est-ce encore la trace d'un passé esclavagiste?
Un froid sibérien à cape vidal! Décidément, le réchauffement climatique..........😊
Pourquoi traites-tu les hippos de feignasses? N'y avait-il pas des mâles dans le lot?
Dans le règne animal, on sait bien que ceux qui en font le moins, ce sont les mâles. Il n'y a qu'à voir chez les lions, ces espèces de macho attendent que ces nobles dames aient usé toute leur énergie pour abattre le gibier, pour en plus se goinfrer en premier!!!!!!
J'en connais même qui, dans le genre humain, se foulent opportunément la cheville pour laisser le boulot de la conduite à leur femme!!!!!! Si, si! 😛 😛
Évidement, ils en profitent pour entasser les calories, grand bien leur "fesse"!!!!!😄
Bon, moi aussi, il me faut aller travailler. A bientôt pour la suite.
Boul'Imik, c'est un plaisir de te lire, sourire au lèvre, à l'affût de la blague.
J'ai une question dans la même veine que celle de la tomienne caraïbe: alors que c'est toi qui était à la place du passager, et donc, je suppose en charge du gps, pourquoi l'avoir affublé d'un nom strictement😇 féminin comme "Pétasse"?
Dire de Eshowe "ce coin qui ne paye pas de mine mais qui a quelque chose de spécial" me semble particulièrement bien vu. C'est ce genre d'endroit que j'aime bien en voyage.
(P.S. Ici, on dit un vent à décorner un bœuf que tu aurais pu changer en buffle mais d'où vient cette élégante expression, à "dépuceler une carmélite"?😮)
d'où vient cette élégante expression, à "dépuceler une carmélite"?
Moi itou je veux savoir!!!
pourquoi l'avoir affublé d'un nom strictement😇 féminin comme "Pétasse"?
Moi je soupçonne Boul (imie) d'être un tantinet provocateur en se faisant passer pour un machiste. Et surtout, je suppose que comme mon mari, il a choisi pour le GPS, une voix féminine, qui je suis sure, doit être détestée, par la femme de Boul.
Moi, j'ai horreur d'entendre cette voix hypersuave de mannequin à 2 sous, qu'ils ont pris pour le GPS. Je rouspète, chaque fois que mon mari met ce GPS à haute voix. grrrrrrrrrrrr 😏😏
Moi, j'ai horreur d'entendre cette voix hypersuave de mannequin à 2 sous, qu'ils ont pris pour le GPS. Je rouspète, chaque fois que mon mari met ce GPS à haute voix. grrrrrrrrrrrr 😏😏
Ne me dis pas que tu as besoin d'un GPS sur ton île ?
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
Ne me dis pas que tu as besoin d'un GPS sur ton île ?
Bah non, chez nous on s'oriente en fonction du sens du vent !!! Et, c'est bien connu, nous habitons tous dans des arbres.
Mais, mine de rien, il m'arrive quand même d'en sortir. Histoire de voir à quoi ressemble le monde extérieur, et d'apprécier encore plus le bonheur d'être encore protégé des méfaits de la civilisation.
Je suis certaine qu'il ne t'a pas échappé que nous autres, domiens martiniquais et réunionnais, sommes assez magnanimes pour ne pas corriger ton erreur volontaire!!!
Mais peut-être que certains tomiens qui passeraient par là, pourraient ne pas faire preuve de la même grandeur d'âme!
Oh my god, je viens de me relire et je suis désolé et honteux pour les fautes!!!!🤪
Un froid sibérien à cape vidal! Décidément, le réchauffement climatique..........😊
C'était surtout du au vent et à la pluie, mais tu auras bien compris que ce froid reste très supportable pour un européen par ex!
Pourquoi traites-tu les hippos de feignasses? N'y avait-il pas des mâles dans le lot?
En fait, on en a vu beaucoup et un peu partout, que ce soit en AFS qu'au Swaziland. Mais à aucun moment, on n'en a vu hors de l'eau! Ils étaient toujours en groupe en train de se faire des mamours à moitié immergés. Apparemment, ils sortent de l'eau la nuit, on a roulé un peu dans Ste Lucia en nocturne mais on n'a pas eu de chance.
J'en connais même qui, dans le genre humain, se foulent opportunément la cheville pour laisser le boulot de la conduite à leur femme!!!!!! Si, si! 😛 😛
Non, non, c'est le destin qui a voulu que je ne conduise pas: entorse, permis disparu.... c'était des signes!
J'ai une question dans la même veine que celle de la tomienne caraïbe: alors que c'est toi qui était à la place du passager, et donc, je suppose en charge du gps, pourquoi l'avoir affublé d'un nom strictement😇 féminin comme "Pétasse"?
C'est plutôt ma chère et tendre qui lui a attribué ce joli sobriquet. C'était donc la première fois qu'on utilisait ce bidule et qui plus est, à la sortie de l'aéroport de Jobourg. On écoutait donc attentivement ses instructions lorsqu'à un moment, cette douce voix féminine qui n'était pas celle de ma femme, nous intima l'ordre suivant: "tenez-la droite!". Aussitôt, surpris par tant d'audace, d'impudeur de la part d'une inconnue faisant fi de tous préliminairse qui, selon moi, sont primordiaux dans toutes relations (fussent-elles charnelles ou platoniques), j'éclatai de rire à un moment ou la tension était à son comble dans la voiture! Et innocemment, j'ai du dire à la gentille voix qqchose comme " vas-y toi, essaie de la tenir droite en pleine circulation à jobourg après 4h de vol et en s'étant réveillé à 4h du matin et avec 350 bornes à se taper!!!" Et c'est là, que ma femme jeta un coup d'oeil compatissant vers le Tomtom en lui balançant crument à l'écran "bé oui, manquerait plus qu'il la tienne droite devant toi.... pfffff pétasse va!"
V'la comment naissent les mythes.....😏
Dire de Eshowe "ce coin qui ne paye pas de mine mais qui a quelque chose de spécial" me semble particulièrement bien vu. C'est ce genre d'endroit que j'aime bien en voyage.
En plus, on peut y faire qqes activités telles que l'aerial boardwalk à la découverte des oiseaux dans la Dlinza forest, la visite du fort Nongqayi et accessoirement "grignoter" un morceau au Adams Outpost....
(P.S. Ici, on dit un vent à décorner un bœuf que tu aurais pu changer en buffle mais d'où vient cette élégante expression, à "dépuceler une carmélite"?😮)
C'est encore made in Boulwai: cela résulte d'une observation extrêmement minutieuse des moeurs de la nature😉
Moi je soupçonne Boul (imie) d'être un tantinet provocateur en se faisant passer pour un machiste. Et surtout, je suppose que comme mon mari, il a choisi pour le GPS, une voix féminine, qui je suis sure, doit être détestée, par la femme de Boul.
Moi, j'ai horreur d'entendre cette voix hypersuave de mannequin à 2 sous, qu'ils ont pris pour le GPS. Je rouspète, chaque fois que mon mari met ce GPS à haute voix. grrrrrrrrrrrr 😏😏
Merdoum, je suis démasqué! Franchement, par rapport à ce que je disais avant au sujet de l'origine du sobriquet, je préfère quand même avoir à faire à une voix suave féminine pour me faire passer lascivement le genre de message auquel j'ai eu droit, qu'avoir à faire à la voix de Robert....😏
Je suis certaine qu'il ne t'a pas échappé que nous autres, domiens martiniquais et réunionnais, sommes assez magnanimes pour ne pas corriger ton erreur volontaire!!!
J'ai bien vu la provocation du sieur Jean mais, tel le fromage dans le bec de Maître corbeau, je resterai fort et impassible dans l'adversité!
A la limite, en ce qui me concerne, Tomtomien, je comprendrai.
Encore heureux qu'il ne nous aie pas affublé de Roms.... (rien à voir avec ceux du continent, je crois qu'aujourd'hui, nos vieux DOM sont devenus Régions d'Outre Mer).
J'imagine le cocasse de la situation après coup, et l'agacement sur le moment, d'entendre un Gps t'intimer l'ordre de tenir ta droite dans un pays où l'on conduit à gauche. C'est vraiment excellent!😏😏
En tout cas, dis à ta femme que je compatis complètement à son énervement face à cette machine infernale, même s'il lui arrive de rendre service. Personnellement, je préfèrerais la voix de Denzel...😛
Moi , je me souviens d'un GPS m'intimant l'ordre "faites demi tour dès que possible" alors que nous avions volontairement changé d'itinéraire, suite à un blocage de la route normale pour travaux! Dans ce genre de situation où il faut improviser un itinéraire bis, je me sens vraiment l'envie de lui en coller une, à la "pétasse"!😠
Au fait concernant l'histoire du fromage dans le bec du corbeau, quel pouvoir de décision a le fromage dans l'histoire?
Personnellement, je me serais plutôt comparé au corbeau qui aurait du rester stoïque et ne rien dire, non?
Je crois que l'un de nous s'est un peu emmêlé les pédales, non?
Ou encore, il y a un 10ème degré de subtilité que j'ai un peu raté!!!!
Au fait concernant l'histoire du fromage dans le bec du corbeau, quel pouvoir de décision a le fromage dans l'histoire?
Personnellement, je me serais plutôt comparé au corbeau qui aurait du rester stoïque et ne rien dire, non?
Le fromage s'est adapté à la situation et est resté stoïque face à son funeste destin: se faire bouffer par le corbeau ou le renard... bref pour illustrer la chose, on va dire que je suis le fromage, toi le corbeau et je vois bien le voyou en renard😛😉😏
Pendant que la mémoire reste vive:
J9 et 10: toujours au Swaziland, nous quittons le parc de Hlane pour rejoindre celui de Mlilwane non loin de la capitale. Hlane ne nous a pas enchanté, c'était bien mais sans plus. Le genre de chose à faire une fois mais qui ne vaut pas la peine (pour nous) d'y revenir.
Au lieu de prendre la route principale pour rejoindre Mlilwane, nous décidons de faire un détour par le nord et passer par Pigg's Peak et là, grand bien nous en a pris! Après avoir quitté le bitume, nous nous engageons sur des pistes de terre rouge, tantôt bien cabossée, tantôt bien carrossable. Nous traversons des forêts (essentiellement eucalyptus), descendons, remontons, serpentons mais jamais à fond! Les paysages sont splendides et nous sommes seuls au monde: pendant presque 30 km, nous n'avons rencontré aucune voiture, que des vaches! Heureusement que "Pétasse" s'est mise au diapason car j'avoue que la multitude de petites pistes nous aurait enduit avec de l'erreur!
Bien sûr, pour cette partie de piste c'est votre serviteur qui a pris le volant et de main de maître, a montré toute sa maestria lors de la négociation des passages difficiles (bon ok, ce n'était pas aussi dur car la Nissan Micra s'en est sortie sans égratignures!)
En tous cas, aucun regret d'avoir emprunté cette piste. Arrivés à Pigg's Peak, le paysage n'est pas mal non plus et on attaque la descente vers Mbabane où l'on y arrive par une espèce de raccourci fait de piste. Très sympa là aussi.
Nous traversons la capitale, très active (ça fait super bizarre après avoir été pendant des heures le seul véhicule sur la piste) et on rejoint le parc de Mlilwane non sans nous arrêter auparavant dans un centre commercial pour y boire un petit coup: le meilleur jus de pommes frais que j'ai pu boire de ma courte existence! Au diable l'avarice, je m'en vide trois d'affilée car il fait très chaud.... à 15 rands le verre, j'aurais pu faire déborder la vessie.
Premiers constats de cette partie du Swaziland: il fait chaud, les centres commerciaux sont impressionnants (presque disproportionnés par rapport au pays!!!!), et on a l'impression que le niveau de vie est plus élevé: beaucoup de grosses voitures neuves, les gens sont habillés très fashion mais les prix restent très bon marché.
Une fois passée la voie principale de la vallée d'Elzuwini où se trouvent concentrés ces temples de la consommation (rien de péjoratif, nous-mêmes y avons été trois fois... le jus de pommes🙂), nous retrouvons un Swaziland plus "conventionnel".
Nous prenons possession de notre hutte à Mlilwane et partons pour une balade en voiture dans le parc. Ce dernier peut se parcourir en voiture, à pied, cheval ou vélo car il n'y a pas d'animaux dangereux (sauf hippos et crocos mais il faut juste ne pas sauter dans l'eau) et est vraiment charmant: c'est bcp plus vert qu'à Hlane et plus grand. On peut monter au sommet des montagnes et au coucher du soleil, c'est tout un spectacle. Ce parc est une excellente destination familiale.
Nous dînerons au resto du parc pendant ces 2 jours pour un prix toujours raisonnable.
Le deuxième jour, on s'inscrit pour une rando d'une heure à cheval (1ere fois pour moi) dans le parc et c'est de justesse que j'évite "smelly horse" le cheval qui pète plus vite que son ombre🏴☠️. Aussi, précis qu'une horloge suisse, le canasson nous lachait une monstrueuse flatulence toutes les 26 secondes!!!! Selon les délires de ma femme, il semblerait que le cheval et moi ayons cette caractéristique en commun..... bon, bref vous l'aurez compris, ça m'aurait embêté de chevaucher une bestiole qui dégaze plus que moi!!!!
Et je fus donc sauvé par mon... poids ou plutôt mon surpoids. En effet, le ranger qui attribuait les chevaux aux participants était en pleine hésitation et avait même commencé à pointer du doigt la brave bête quand cette dernière lâcha un grand éternuement suivi d'un pet cataclysmique, le tout arrosé d'une immonde diarrhée à noyer un phacochère! Verdict: il n'était pas en forme et mes 90kg ne l'auraient certainement pas remis d'aplomb. Je n'ai jamais été aussi fier de mon enrobage! Nous faisons donc une balade super sympa.
On va en ville pour déjeuner et re-jus de pommes et on en profite pour visiter Swazi candles et le craft market. C'est pas mal du tout.
C'est notre dernière nuit au Swaziland et on choisit parmi le personnel celui qui a l'air le plus sympathique pour lui refiler la glacière et les qqes denrées qu'on avait acheté et qu'on ne peut ramener. Le seul problème c'est qu'ils se ressemblent tous! Après une observation minutieuse et discrète des faits et gestes de chacun, on a tout donné au premier qu'on a croisé!
J11: Retour sur Jobourg et ce sera notre étape la plus longue: 370 km et de la route monotone. Le passage à la frontière n'est qu'un détail et nous retrouvons notre station radio préférée.
Longue route parsemée de travaux et beaucoup de vent jusqu'à JNB où nous passerons la nuit à Aero Guest Lodge tout près de l'aéroport. J'avais réservé et payé depuis bien longtemps et quelle ne fut pas notre surprise en arrivant: aucune trace de nos résa et paiement!!! Même pas les mails que nous avions échangé. Il s'est avéré que leur système informatique s'était planté il y a peu et heureusement qu'ils ont retrouvé trace du paiement dans leurs classeurs. Ah, le bon vieux papier!
De plus, il reste une chambre de libre. De toute façon, la lady nous rassurait en nous disant que même s'il n'y avait plus de place dispo, il était de sa responsabilité de nous caser ailleurs!
Le temps de faire laver Turtle Frog, lui remplir la panse, on mange un bout le soir (le coin est correct mais pour la bouffe il y a mieux) et le lendemain on est prêt pour rentrer chez nous.
J12: On rend la voiture sans chichi, pas de pb, ça va vite. On arpente les boutiques du duty free jusqu'à ne plus avoir assez de mains pour porter les sacs et on prend l'avion pour le retour. Je pense que le pilote devait avoir une sacrée envie puisqu'on est parti un peu plus tard et on est arrivé avec plus de 20 mn d'avance!
On retrouve notre petite île, nos enfants, les chiens et on apprend les nouvelles pendant notre absence: un chien qui s'est fait avaler par un requin, une prise d'otage au Kenya, un tireur fou à Washington, la France qui gagne l'euro de basket, les roues de la voiture à changer et les deux courrriers de notre poto Trésor Public qui, à l'instar des pets de "smelly horse', sont d'une ponctualité peu commune!
Le bilan: on a vraiment adoré. Tout: les paysages, les gens, les animaux, les jus de pommes. On s'est vraiment fait plaisir à tous les niveaux et financièrement, on s'en sort très bien. Avec le niveau de change actuel, la destination vaut vraiment le coup. Le Drakensberg, c'est sûr on le refera, cette fois-ci avec les enfants. Le Swaziland, je ne sais pas: j'attends de voir le Lesotho avant de me prononcer.
Et bien, le Swaziland a eu l'air de te plaire. C'est cool, ça!
En tout cas, petit filou, tu as quand même réussi à conduire, et à prendre ton pied!
Finalement, tes mamours avec les animaux, équidés ou autres, sont toujours succulentes. Je soupçonne le cheval d'avoir eu une réaction allergique à ton aura.
Ce n'est pas toi qui a eu de la chance, c'est lui!!!!!!
Est-ce qu'on aura la chance d'avoir au moins une photo de l'animal sur la bête?
bref pour illustrer la chose, on va dire que je suis le fromage, toi le corbeau
et je vois bien le voyou en renard😛😉😏
On me parle ?😇
Il faut voir, si c’est un normand fermier, au lait cru et moulé à la louche (le truc qui fait grimper une américaine sur son tabouret McDo), cela mérite une discussion.😊
Ceci dit, moi, plumer un volatile, noir de surcroît, non, je m’y refuse.
Le casting est pas mal pourtant (ça se goupil bien) :
- toi en fromage (je crois comprendre qu’on peut trouver quelque galbe moulé à la louche dans ta superbe anatomie😛)
- Diam a le plumage ad’hoc et en plus, elle ramage pas mal😎
- et moi en petit malin🏴☠️
Ceci dit, là, je suis plutôt dans la situation du corbeau : je me reposais d’une expédition dans la jungle véefienne (ou, comme dirait AirOne, je gaulais les noix) mais, alléché par la blague, je ne résiste pas au plaisir d’ouvrir le bec.
Merci à vous deux pour votre compréhension face à cette malheureuse😉 méprise métropolitaine entre les tomiens et les domiens, mais les statuts évoluent : St Barth est ainsi passé de celui de satellite domien à celui de PFOM (Paradis Fiscal d’Outre-Mer).🤪
Laurent, je te recommande de te rendre au Lesotho à un moment où tu aura(i)s envie de suivre une petite cure d’allègement. Le pays est peuplé de magnifiques chevaux montagnards.
C’est bien aussi, qu’après celui de Muriel, nous ayons un autre avis détaillé et positif sur le Swaziland.🙂
Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, c'est ce qui a été dit il me semble?
Le casting est pas mal pourtant (ça se goupil bien) :
- toi en fromage (je crois comprendre qu’on peut trouver quelque galbe moulé à la louche dans ta superbe anatomie😛)
- Diam a le plumage ad’hoc et en plus, elle ramage pas mal😎
- et moi en petit malin🏴☠️
Je reste pensive quant à l'idée d'avoir une partie de Boul dans mon bec???????
Laurent, je te recommande de te rendre au Lesotho à un moment où tu aura(i)s envie de suivre une petite cure d’allègement. Le pays est peuplé de magnifiques chevaux montagnards.
C’est bien aussi, qu’après celui de Muriel, nous ayons un autre avis détaillé et positif sur le Swaziland.🙂
Oui, le Lesotho est au programme de juillet 2014 avec une nouvelle incursion dans le Drakensberg. Cette fois-ci, ce sera en famille. Toutefois, j'ai cru comprendre que l'offre d'hébergement est bien moindre.
Boulwai n'a pas pour usage de se faire bouffer par des gens qu'il ne connaît pas!
ki cé "les gens que tu ne connais pas"? Tu ne parles de ta diamina préférée quand même?
Mais rassure-toi, c'était encore une des idées loufoques de Voyajou. Moi, je ne suis pas cannibale. Pour Voyajou, faut voir?
voici ce qu'on trouve comme définition sur wiktionnaire pour bèdo.
"Verlan de daube, bédo faisait référence à un joint de sav’ (savonnette), haschich de mauvaise qualité, très répandu dans les années 1990. C'est ce qu'on appelle un pétard."
Tiens, jusque là, je n'avais pas imaginé Voyajou comme un hippi, mais maintenant que tu le dis.....
Bonjour Diamina,
Mais nôôn, tu n'y es pas du tout, de même que Voyajou !🏴☠️
Je comprends maintenant à quoi il pensait en me demandant si "la mienne était bonne" ! ! 🙂 🙂
Voici ce que monsieur google (belge) donne comme définitions.
Vu ? 😉
Alors tu comprendras ce que l'on veut dire par "crollé comme un bèdo"...😇
Sorry, je m'éloigne du sujet ! 😊 😉
Mais nôôn, tu n'y es pas du tout, de même que Voyajou !
Manifestement entre l'agneau et le hippi-caca pas grande différence, ils broutent tous les 2.
C'est juste la qualité de l'herbe qui change et le résultat sur le comportement.
mais quand je parlais de brouter, je pensais pas à la beu,
Je précise que ça c'est l'effet Boulwaï-Voyajou! Parce que moi je suis quelqu'un d’éminemment sérieux!!!
Pour tous ceux qui lisent ce message, sachez que des fois, il arrive qu'on parle de l'AFS aussi!!!
Il suffit juste de tomber sur le bon message et d'être patient. On y revient toujours! Un jour!
L'un de vous sait-il, parmi les significations proposées, quel sens Voyajou attribut-il au terme minou?
Euh, Rivière-fox, en fait, je ne comprends pas très bien, comment on peut appeler Minou quelqu'un qui a un chien comme avatar?
Des recoupements, des questions, des digressions...
Chercher du sens...
Et surtout ne pas lâcher le morceau... fut-il innocent (hum...) comme l'agneau qui vient de naître.
T'es mûre pour venir jouer toi !
C'est là. Et tu viens d'échapper à ça .
(Preuve s'il en est qu'en matière de fumée, la moquette est plus redoutable que l'herbe. Même qu'après on voit des min... des chats partout. 🤪)
Tentons de revenir aux choses sérieuses.
Ne manque-t-il pas quelques photos à ton très intéressant compte-rendu?
Et comme tu ne saurais faire les choses comme les autres en nous montrant des photos vues et revues, j’ai relevé quelques moments forts de votre expédition qui, selon moi, mériteraient illustration dont, pour commencer, des photos:
- de ton profil après le braai
- de ton entorse
- de l’héroïne (je veux dire ta femme, pas la substance illicite)
- de «tenez la droite» mais je ne pense pas que vous ayez immortalisé la chose, du moins par un cliché, puisque tu nous dit «Oui, mais madame a été comblée...»
Par ailleurs, lorsque je lis «C'est plutôt ma chère et tendre qui lui a attribué ce joli sobriquet» je me demande si ta femme est en sécurité avec un gourmand comme toi qui pourrait bien passer, un soir de pleine lune de «ma chère et tendre» à «ta chair est tendre»
@Kola
Même qu'après on voit des min... des chats partout.
Salut m'sieu Jean,
vous êtes vachement bizarres, vous les continentaux!😏
Pour les photos, j'essaierai d'en mettre après le tri mais d'ores et déjà, je peux te dire que:
- mon profil global après braai ne diffère pas beaucoup de celui d'avant ni pendant,
- ma belle entorse m'a obligée de me balader avec des chaussetes de contention, ce qui me donnait l'impression d'avoir une jambe de bois. D'ailleurs, au vu des regards étonnés qui se posaient sur mes belles courbes, c'est aussi ce que devaient penser les voyeurs,
- l'héroïne s'est parfaitement comportée et m'a fait beaucoup d'effet, parfois à la limite de la transe,
- "tenez-la droite", bah ce n'était pas évident pendant 12 jours... à 40 ans, il y a parfois des chutes de tension🏴☠️
Bien vu pour "ta chair est tendre", très jolie expression que je ne manquerai pas d'utiliser lorsque je lui mordillerai les oreilles!😏
Mais quelle bande de pervers vous faites quand même:😇
Pour les néophytes sur L'AFS comme moi, pourrais-tu s'il te plait préciser le nom de ce plantigrade sur la photo?
Y -a-t-il des ours la-bas?
Non, mais blague à part, tu avais déjà anticipé la demande de Voyajou pour les bas de contorsion, ou bien t'en avait-il parlé en MP?
Entre ça et la photo de ta cheville avec entorse, vous êtes tous les 2 sacrément connectés. (Je précise à tous les esprits tordus ou pervers qu'il n'y a aucun jeu de mots!!)
Pour le moment, je me contenterai de lire avec délectation les remarques des uns et des autres, le temps de me familiariser avec le fonctionnement de vos cerveaux ultra développés. Le brainstorming de très haute voltige auquel vous vous livrez est plus qu'acrobatique, et me semble parfois même périlleux conduisant à une quasi surchauffe neuronale, surtout quand Voyajou s'y met.
Merci pour cette proposition. Je suivrai le fil ou la source ou le fleuve ou le scientifique.....Je tacherai de rebondir de continent en continent pour tenter se suivre vos pérégrinations intellectuelles en tachant d'éviter les chutes qui pourraient être vertigineuses!
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Je me projette déjà en 2020 ayant préparé et réservé mon séjour en septembre 2019. Nous commençons à un peu connaitre l'Afrique australe après avoir découvert…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
