Le projet "Namibie" avance. Nous sommes donc 6 adultes aux alentours de 26 ans (aie le nombre pour la location!) et nous partons du 3 au 28 octobre. Nous louerons des 4*4, nous n'avons pas d'expérience de ce type de véhicule.
Nous sommes plutôt roots et avons l'intention de dormir à 95% des nuits dans des tentes lors de notre trajet de Windhoek à Victoria Falls. Nous laissons donc les voitures à Victoria Falls.
Niveau logistique:
J'ai fouillé un peu sur internet. Il y aurait chez Asco un land rover defender pour 6 personnes mais pas de tente sur le toit. Ca serait envisageable de prendre ce type de véhicule avec tout ce qu'il faut à l'intérieur et une location de tente pour 6 personnes et nos bagages? J'ai du mal à y croire.... Apparemment, vu notre nombre, pas de chance, le mieux est d'avoir deux véhicules. Quel serait le meilleur combo (4*4 4 places et un de 2? 2 de 4 places?)? Les deux avec des tentes sur le toit ou des tentes au sol c'est envisageable?
Pour le drop off des 4*4, est-il intéressant de les garder pour faire un petit tour à Chobe? Ou faut-il mieux les laisser à Kasane 3 jours avant la fin de mon voyage?
Quand vous êtes partis? Vous avez intégré tous vos points GPS par rapport à la carte de la Nambie TrackforAfrica....?
Niveau itinéraire:
J'ai dégrossi un peu l'itinéraire, voila ce que ca donne, il y a bien sûr des choix à faire. J'ai fait un itinéraire très chargé mais j'ai deux jours supplémentaires à mettre quelque part... Par contre, cela manque un peu de précision par endroit. J'ai pas encore pris en compte les arrêts indispensables pour les courses.
Départ le 03/10 de Paris et Arrivée le 04/10 à Windhoek vers 15h20.
J1 - 04/10: Préparation du voyage et repos Windhoek:
Récupération des 4*4, courses.
Que me conseillez vous comme nuit pour cette premiere nuit? Une nuit aux alentours de Windhoek? Dans Windhoek?
J2 - 05/10/2013 : Windhoek – Sossusvlei - Sesriem
Trajet pour voir les dunes au coucher du Soleil, nuit au camping de Sesriem si possible
J3 - 06/10/2013 : Sesriem - Sossusvlei
Lever du soleil sur les dunes, site de Sossusvlei et Dead Vlei Canyon de Sesriem dans l’après midi.
J4 - 07/10/2013 : Naukluft Parc - Swakpmund
Après une nuit pas loin, faire l’olive trail puis route vers Swakopmund
J5 - 8/10/2013 : Swakopmund – Walvis bay – Spitzkoppe
Safari marin + Sandwich Harbour ?
Est-ce qu’une excursion à Sandwich Harbour vaut le coup d’œil ? On est pas des pros de la conduite 4*4, ca se tente ? Ca serait dommage de payer si on a les 4*4 .
L’idée est d’arriver la veille en fin d’après midi se balader le matin, arriver le midi à Walvis bay faire une activité de surf des sables en début d’après midi et prendre la route vers le Spitzkoppe.
J6 - 9/10/2013 : Spitzkoppe – Erongo mountains
Après il y a des pétroglyphes mais j’avoue que ca me tente pas trop Qu’est ce qu’on pourrait faire comme étape entre Erongo Mountains et la suite ? Balade dans le Brandberg ? J’aurais bien aimé longé un peu la skeleton coast en passant par Cape Cross c’est jouable de redescendre ? Si oui dans quel sens est ce plus logique ?
Un Erongo mountains, Henties Bay – Cape Cross- Torra Bay – Twylfontein c’est faisable ?
On lacherait les 4*4 ici ou on les garderait jusqu'à la fin?
J20 - 23/10/2013: Parc de Chobe
J21 - 24/10/2013: Parc de Chobe
J22 - 25/10/2013 : ? Jour supplémentaire à mettre
J23 - 26/10/2013 : ? Jour supplémentaire à mettre
J24 - 27/10/2013: Victoria falls
J25 - 28/10/2013 : Matinée et avion à Victoria Falls
Est ce que je peux optimiser davantage mon trajet (1 nuit en moins à Etosha?)?
J'ai un peu de mal à optimiser l'aller pour Epupa falls et surtout le retour vers Etosha... ou s'arrêter? surtout entre Sesfontein et l'entrée du parc... Ca se ferait en combien de temps? De même pour Spitzkoppe jusque Epupa... un tour par cape cross? Je sais pas trop. Je suis pas forcément fan des peintures... Donc je sais pas trop...
Que me conseillez vous pour les deux jours en plus? Decharger certaine étape? un tour à Purros? Faire une excursion de Mahango vers le delta okavango? Prolonger dans le parc de Chobe? Est ce qu'on peux s'enfoncer plus au bostwana?
C'est un itinéraire assez classique. On aimerait bien sortir un peu des sentiers battus de temps en temps. Quels sont les incontournables sur ce trajet? Pierre avait deja dû me parler de la petite route de sable pour aller au bord de l'eau (Guma je crois)...
J'aimerais bien voir la faisabilité et le prix de faire un safari de nuit à Etosha et j'aurai bien un safari guidé à un endroit une fois...
Dès que j'aurais affiné le circuit, je commencerai à me pencher sur les hébergements. Mais si vous avez des incontournables en camping sur l'itinéraire, je suis preneur😎
Merci beaucoup pour vos avis, ca va grandement m'aider... :)
Que me conseillez vous comme nuit pour cette premiere nuit? Une nuit aux alentours de Windhoek? Dans Windhoek?
En arrivant à 15 h 20 et le temps de récupérer les véhicules (il faut compter 4 à 5 heures entre l'heure de l'atterrisage et les différentes choses à faire), tu n'auras pas le temps de quitter de Windhoek.
Après une nuit pas loin...
C'est-à-dire... car si c'est Sesriem, il y a quand même 1 h 30 de route + 4 heures pour faire l'Olive trail + plus de 5 heures de route jusqu'à Swakopmund. J'espère que vous avez la santé ! 😉
Est-ce qu’une excursion à Sandwich Harbour vaut le coup d’œil ? On est pas des pros de la conduite 4*4, ca se tente ? Ca serait dommage de payer si on a les 4*4 .
Non, ça ne se tente pas avec des 4 x 4 de location, en tout cas, je ne vous le conseille pas... galère assurée et puis en principe, vous signez chez le loueur "No driving : to Sandwich Harbour..." entre autres. Ce que vous pouvez faire, c'est Pelican Point.
L’idée est d’arriver la veille en fin d’après midi se balader le matin, arriver le midi à Walvis bay faire une activité de surf des sables en début d’après midi et prendre la route vers le Spitzkoppe.
Ça va encore être serré ! 😕 mais bon, passons...
J6 - 9/10/2013 : Spitzkoppe – Erongo mountains
Après il y a des pétroglyphes mais j’avoue que ca me tente pas trop Qu’est ce qu’on pourrait faire comme étape entre Erongo Mountains et la suite ? Balade dans le Brandberg ? J’aurais bien aimé longé un peu la skeleton coast en passant par Cape Cross c’est jouable de redescendre ? Si oui dans quel sens est ce plus logique ?
Qu'appelles-tu Erongo Mountains ? Où penses-tu faire étape car Erongo Mountains, c'est un peu vague.
Aller de Spitzkoppe à Cape Cross, ça fait un peu zig-zag ou alors il faudrait le faire dans ce sens : Swakopmund - Cape Cross - retour Henties Bay - Spitzkoppe mais pas la veille après tout ça ... "se balader le matin, arriver le midi à Walvis bay faire une activité de surf des sables en début d’après midi et prendre la route"
Bon, sur ce, je rends mon tablier... j'ai le tournis 🏴☠️ et après je connais moins bien (et pas du tout la fin) !
Bref, c'est encore loin d'être au point... 😕 bon courage ! 😏
Bonjour,
Beaucoup de questions, quelques réponses.😉
- véhicules: un Defender à 6 avec bagages et tente de sol c'est trop petit, sauf à ajouter une remorque. Deux véhicules c'est bien à tous points de vue (faire "rouler" les équipages, dépannages éventuels, ...). Vous n'avez besoin d'un "vrai" 4x4 que dans Chobe (et donc il faudra les garder pour cette étape; pensez à prendre une sangle de remorquage) et si vous louiez deux simili 4x4 avec tente de sol vous feriez des économies. Si vous prenez des 4x4 avec tentes de toit, n'en avoir que sur un véhicule plus une tente de sol permet de repartir le soir dans la voiture nue pour faire un tour après avoir monté le bivouac
- pas vraiment besoin de gps sur ce trajet et encore moins de T4A mais certains ne savent plus s'en passer.
- à moins que vous y ayez des projets, je trouve que vous consacrez beaucoup de temps à Epupa.
- Un Erongo mountains, Henties Bay – Cape Cross- Torra Bay – Twylfontein c’est faisable ? Oui et c'est même une belle journée entre mer et désert.
- pour les jours en trop, un tour à Moremi histoire de valider vos acquis en conduite?😏 Ou alors le must, hors des sentiers battus comme tu le souhaites en y consacrant deux à trois jours avant Epupa (je dirais à la place d'Epupa): Hartmann Valley et Marienfluss à l'extrème NO du pays. Si vous ne passez pas de l'un à l'autre par la montagne et si vous évitez les dunes c'est jouable, même pour des débutants, à deux voitures (pas des simili 4x4 hein).
Merci pour vos réponses. Je penserais que ça bousculerait davantage les foules mais peut-être que j'en ai trop demandé d'un coup...
Après, nous souhaitons avoir un itinéraire à peu prés rodé mais nous ne voulons pas que tout soit carré, nous voulons profiter et prendre notre temps sur certaines étapes.
Tout n'est donc pas assez précis.... Je vais essayer de travailler tout cela mais n'hésitez pas à continuer à me dire ce qui choque....
Une petite question pour le change, vous avez changé ou en arrivant en Namibie ? Et faut-il un traitement anti palu au mois d'octobre au vu du trajet?
si je regrade votre trajet, et que vous abandonez le 4x4 avant Chobe.
Compte tenu du fait que vous etes 6 adultes, moi je louerais un mini van. les modeles VW ont une bonne garde au sol et vous risquez juste d'etre limité dans le sable.
Confortable, silencieux, espace pour le materiel de camping et les passagers, vous pourrez passer partout ou vous le prevoyez pour l'instant.
Et vous ne vous facherez pas avec vos amis.
Traitement anti paludéen recommandé pour le nord mais bon, une bonne creme anti moustique fait tout aussi bien l'affaire.
Pour le change vous pouvez en faire à l'aeroport (3 bureaux de change !) ou dans presque toutes les villes (lundi -samedi midi) vous trouverez des banques partout.
Récupération des 4*4, course et nuit à Windhoek (Puccini guest house ou Pension Uhland)
J1 : Windhoek – Sesriem par le Spreetshoogte pass
Environ 5h de route, départ tot le matin, plusieurs arrêts et tentative de voir le Coucher du soleil sur la Dune Elim et Nuit au Sesriem Camp
J2-Sesriem – Sossulvei -Naukluft
Lever de soleil sur la Dune45, DeadVlei, HiddenVlei, Sossulvei, Canyon de Sesriem et nuit au Naukluft Camp
J3 Naukluft – Walvis bay :
Olive Trail au petit matin , route vers Walvis bay, nuit à Walvis bay (Où dormir? soit en dur si on veut se reposer ou soit en tente, que conseillez vous comme camping? )
En fait, je crois que j'ai encore vu "warrior" pour faire olive trail et route jusque Walvis en un jour non?
Sinon on pourrait découper comme ça:
J1 : Windhoek – Sesriem par le Spreetshoogte pass
J2-Sesriem – Sossulvei -Naukluft
J3 Naukluft – Camp Gecko Solitaire :
J4 : Camp Gecko -Walvis bay:
Par contre, je perds un jour puisque je rajoute une nuit au camp Gecko... Vous en pensez quoi?
Sinon, j'ai lu sur des forums que dormir à Camp Gecko donnait un bon aperçu sur le Spreetshoogte pass donc je pourrais prendre une autre route pour descendre de Windhoek?
L'excursion Kayak et Sandwich Harbour se fait en combien de temps?
Sinon autre possibilité:
J0: Windhoelk - Camp Gecko SOlitaire
J1:Camp Gecko - Naukluft:
Olive Trail dans l'après midi (?) ou le matin sans trop se balader autout de Camp Gecko ou on zappe l'Olive Trail
J2: Naukluft -Sesriem
J3: Sesriem - Walvis bay
je connais l'adresse d'une tres bonne GH a Windhoek et moins chère, je vous la donne en MP.
Prevoyez bien votre hébergement a Sesriem, c'est souvent complet de plus ils sont loin d'etre tous de bonne qualité.
Exemple le camping Oasis qui est vraiment en bord de route, en plein soleil, on dort sur une dalle en ciment...Mais il est le plus proche de l'entrée sans être dans le park.
Si vous pouvez vous l'offrir, le survol en avion depuis Swakop est exceptionnel (250 Euros par personne et l'avion ne part que quand il est complet) un lien pour vous donner un aperçu
http://www.colorsofwildlife.net/forum/index.php/topic,19124.0.html
Pour moi à Walvis bay il est préférable de dormir en dur. En effet le climat est très humide et frais donc le camping (a moins de le supporter ou d'avoir un gros equipement) est penible : affaires moites, froid...
Vous aurez l'embaras du choix pour les hébergements.
L'excursion a Sandwich Harbour est très sympa.
Et le living desert tour a swakop est un des plus beau game drive de Namibie : decouverte du desert, de sa flore, sa faune
Je suppose que tu t'es trompé car en J0, si tu arrives à 16h, il ne faut pas compter quitter Windhoek 😕.
J1:Camp Gecko - Naukluft:
Olive Trail dans l'après midi (?) ou le matin sans trop se balader autout de Camp Gecko ou on zappe l'Olive Trail
J2: Naukluft -Sesriem
J3: Sesriem - Walvis bay
Pourquoi ne fais-tu pas ceci (qui me paraît plus fluide et évite les trop longs trajets)
J0 : Windhoek
J1 : Windhoek - Naukluft (4/5 heures de route)
J2 : Naukluft - Olive Trail - Sesriem (moins de 2 heures de route)... coucher soleil Elim
J3 : Sossusvlei (une bonne partie de la journée pour explorer les différents sites) puis route vers Gecko Camp (moins de 2 heures de route).
J4 : Gecko Camp - Walvis Bay (4/5 heures de route)
J5 Walvis Bay... ?
moi perso je ne ferrais pas Olive trek pour ne pas être stressé par le temps.
Et aussi pour me garder du temps pour flaner a Walvis Bay ou en route, m'arreter a Solitaire, aller sur la route des Welwischias...
=> KriKri, je pense que tu te trompes dans la lecture du parcours car si je comprends bien c'est arrivée en J0 a Windhoek donc nuit en J0 a Windhoek et seulement départ le lendemain en J1 donc cela ne pose pas de probleme
=> KriKri, je pense que tu te trompes dans la lecture du parcours car si je comprends bien c'est arrivée en J0 a Windhoek donc nuit en J0 a Windhoek et seulement départ le lendemain en J1 donc cela ne pose pas de probleme
Ben, moi, je lis ici :
J0: Windhoelk - Camp Gecko SOlitaire
J1:Camp Gecko - Naukluft:
Olive Trail dans l'après midi (?) ou le matin sans trop se balader autout de Camp Gecko ou on zappe l'Olive Trail
J2: Naukluft -Sesriem
J3: Sesriem - Walvis bay
Dans une version précédente, il avait bien prévu cela :
0 : Arrivée vers 16h à Windhoek Récupération des 4*4, course et nuit à Windhoek (Puccini guest house ou Pension Uhland)
J1 : Windhoek – Sesriem par le Spreetshoogte pass
Environ 5h de route, départ tot le matin, plusieurs arrêts et tentative de voir le Coucher du soleil sur la Dune Elim et Nuit au Sesriem Camp
J2-Sesriem – Sossulvei -Naukluft
Mais comme entre temps il a changé X fois de versions... qu'en plus, selon le cas, il utilise la numérotation à partir de J0 ou de J1, tout cela n'est pas très clair 🤪
Ton projet ressemble vraiment très très fort au voyage que max68 et moi avons réalisé l'an dernier avec nos 2 familles.
voir le carnet de max68 http://voyageforum.com/v.f?post=5515682#5515682
ou pour plus de photos son blog http://retourdafriqueaustral.blogspot.fr/
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143
5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
En effet, je me suis trompé. C est JO arrivee a windhoek et J1 gecko mais la proposition avec le trajet windhoek naukluft me semble pas mal... Ca va dependre des disponibilites d hebergement aussi...
Je me suis logiquement inspire des differents parcours... Je vais continuer a parcourir tout ca.
De J9 à J12 : pas de commentaire (pas passés par là)
Ensuite, l'objectif est de redescendre sur Etosha. Ou passer la première nuit? A proximité de la Galton Gate? Le Dolomite Camp?....
Dolomite Camp est un lodge (assez cher, d'ailleurs), il n'y a pas de camping. Il faut avoir une réservation à Dolomite pour pénétrer dans le parc à Galton Gate. Sinon, il faut faire le tour par l'extérieur du parc et viser Okaukuejo. Mais depuis Epupa Falls, ça fait une trotte (plus de 500 km).
En effet, pour Palmwag, un stop aurait été un petit tour dans la concession... Je me reservais l'éventualité d'une halte à Palmwag ou dans les environs suivant l'itinéraire final...
J'oubliais après Etosha on part vers la Bande de Caprivi donc on a plutôt intérêt à entrer par la Galton gate. Le Dolomite Camp me semble un peu cher.
C'est faisable d'arriver à Okaukuejo en partant tot le matin de la kuene river...?
donc on a plutôt intérêt à entrer par la Galton gate. Le Dolomite Camp me semble un peu cher.
Justement, l'entrée dans le parc d'Etosha par Galton Gate n'est possible que si tu as une réservation au Dolomite Camp (qui est en fait un lodge haut de gamme). Sinon, il te faudra entrer par Anderson Gate.
C'est faisable d'arriver à Okaukuejo en partant tot le matin de la kuene river...?
Je ne sais (n'ai pas été dans cette partie de la Namibie).
donc on a plutôt intérêt à entrer par la Galton gate. Le Dolomite Camp me semble un peu cher.
Justement, l'entrée dans le parc d'Etosha par Galton Gate n'est possible que si tu as une réservation au Dolomite Camp (qui est en fait un lodge haut de gamme). Sinon, il te faudra entrer par Anderson Gate.
Oui oui la Anderson gate pas la Galton... Si certains ont des avis sur le trajet entre Kuene River et Etosha parc, logement etc... Je suis preneur!
La namibie alala c'est vraiment mon rêve depuis des années. Je vais prendre note de votre parcours et après avoir réservé mon billet pour mon futur voyage namibie avec ma femme, j'imprimerais tout çà et je préparerais mon paquetage. Vive l'aventure africaine j'ai tellement hâte 😇 je vous ferais un petit carnet de voyage avec mon nikon 🙂
hi hi hi...
Sandwich Harbor en passant par la côte et les dunes !
Sans vouloir porter la guigne il est en train de rentrer a pieds.
Ou alors avec la marée, la voiture est ensablée jusqu'à mi portière.
En plus je pensais que depuis quelques temps c'était interdit aux self drivers ?
Me trompes-je ?
Bon les interdictions en Namibie sont assez relatives.
Je me renseigne
Une petite photo de Sandwich Harbor, qui n'est pas de moi mais de YAB.
C'est beau
Et il y a les dunes qui chantent
J'aime ça!
Je n'ai pas encore tenté Sandwich Harbour mais le Banc d'Arguin en Mauritanie c'est exactement comme ça et tu as le choix entre foncer (pas dans le décor, sur la plage trépidante) ou te faire engloutir.
En plus je pensais que depuis quelques temps c'était interdit aux self drivers ?
En tout cas, voici ce que stipulait notre contrat de location :
"No driving : to Sandwich Harbour, along Kunene, from Epupa Falls east on 3700 to 3701, van Zyls Pass up, through steep and saltwater, sandstorms, along riverbeds, off-road, in twilight, after sunset, before sunrise, not registered roads".
3 jours après on est toujours dans l'attente du résultat ???
Et une semaines plus tard... toujours pas de nouvelles ! 😏😏😏
Desole pour ce retard mais nous ne sommes pas morts ! C'est que la connexion Internet est rare!
Le soir ou nous sommes rentres, nous etions trop morts pour repondre! Car oui, nous l'avons fait, mais pas vraiment jusqu'au bout! Car j'avoue qu'il faut aimer un peu la galere. On peut dire qu'a un moment, on a cru rester dormir dans le desert. En gros, je pense que c'est tout a fait faisable avec son 4x4 de location, les 4 pneux gonfles a 1,2 , si vous suivez attentivement les traces des nombreux 4x4 a etre passes qui font presque une piste tout le debut du parcours. Il y a certes de nombreux chemins mais tous se retrouvent au meme point, la route qui rejoint la bande etroite sur les derniers kms entre desert et mer. Les premiers 40kms passent aussi sur la plage mais la pas besoin des horaires des marees. Meme a maree haute, ca passe. La ou vous aurez besoin des horaires des marees, c'est pour les 10 derniers kms ou, la, c'est sur, vous avez besoin d'etre dans le bon timing. Nous nous sommes arretes justement au debut du chemin car les traces s'arretaient logiquement ici puisque la maree les recouvre chaque jour. Nou avons donc hesite et voyant quelques traces dans les dunes, on sest dit on va tenter les dunes. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire et passer par la bande etroite qui longela mer. Quelques dizaines de metres faits en plein dans les dunes, nous nous sommes ensables et nous avons mis deux heures a se degager. On a quand meme bien cru y rester mais apres plusieurs essais, c'etait reparti. Helas, le temps qu'on reprenne notre erreur, la mer avait monte et le temps aurait ete trop court pour passer. Nous sommes donc rentres. Mais cependant les 50 premiers kms faits etaient vraiment superbes et sans reel danger ni d'ensablement ni d'immersion. Je ne regrette pas de l'avoir tente mais la prochaine fois, je reflechirais plus avant de me lancer dans les dunes. Si nous avions eu le temps, je pense qu'on l'aurait retente un ou deux jours apres avec l'experience faite. Attention quand meme dans les jours de grande maree.
Et au fait chez Kea, rien sur le contrat qui stipule l'interdiction.
Nous joignons quelques photos.
Mouais... donc ce qui pour moi est une des plus belles journée à faire en Namibie s'est transformée en une journée de galère, ce qui était largement prévisible et aurait pu être pire... et en plus tu n'es finalement pas allé à Sandwich Harbour.
CQFD
je préfère payer et le faire dans de bonnes conditions avec des professionnels 😉
Merci pour le retour d'expérience
Bon, ca faisait quelques temps que j'étais pas revenu, faut bien bosser un peu ....
Alors j'avais quelques questions sur la fin du parcours
nuit J0 à Namutoni:
On aura déjà passé deux nuits dans le parc Etosha, on va partir tot pour faire la route vers Mahango - Grosse journée en perspective
nuit J1 parc de Mahango:
Quel camping choisir? Plutot Ngepi camp ou plutot Mahango Safari Camp?
La journée visite du parc et route vers Shakawe?
nuit J2 à Shakawe:
Guma lagoon? On passe la matinée puis route vers Kongola
nuit J3 camp kwando
nuit J4 Ihaha camp site dans Chobe
nuit J5 Chobe mais ou que nous conseillez nous? Chobe Safari Lodge? Quelles route prendre en 4*4?
Restitution des 4*4
nuit J6 à Kasane
Départ le matin pour Victoria falls
Journée à Victoria Falls
nuit J7 Victoria falls
Départ 13h vers l'aéroport...
J'avais quelques questions :
Comment je peux optimiser ces journées et ou faudrait-il mieux s'arreter?
Faut-il pousser jusque Shakawe?
Sachant que l'on a des 4*4 , quelle route pouvons nous prendre pour éviter les routes goudronnées?
Faut-il s'arreter au camp kwando sachant que j'ai lu que l'on risque de retrouver la meme faune et flore qu'à Mahango?
Pouvons nous restituer le 4*4 l'après midi à 16h à Kasane et aller directement au Victoria falls dormir pour etre sur place dès le petit matin? Ce qui ferait deux nuits à Victoria falls?
J'ai un autre dilemme aussi:
On va faire Epupa falls puis Kunene River et on aimerait aller direct à Etosha et dormir à Okaukuejo, est ce jouable? On a pas peur de faire la route et on est plusieurs conducteurs... Sachant qu'on va arriver à Epupa vers midi passer la nuit et le matin faire la route vers Kunene et passer l'apres midi et nuit et faire une journée de route pour se poser une nuit à Okaukuejo, une nuit à Halali et une nuit à Namutoni... Sinon j'avais vu Hobatere pour une halte de nuit entre Kunene et Okaukuejo...
Bon, ca faisait quelques temps que j'étais pas revenu, faut bien bosser un peu ....
Alors j'avais quelques questions sur la fin du parcours
J'ai un autre dilemme aussi:
On va faire Epupa falls puis Kunene River et on aimerait aller direct à Etosha et dormir à Okaukuejo, est ce jouable? On a pas peur de faire la route et on est plusieurs conducteurs... Sachant qu'on va arriver à Epupa vers midi passer la nuit et le matin faire la route vers Kunene et passer l'apres midi et nuit et faire une journée de route pour se poser une nuit à Okaukuejo, une nuit à Halali et une nuit à Namutoni... Sinon j'avais vu Hobatere pour une halte de nuit entre Kunene et Okaukuejo...
Merci pour vos tuyaux....
Bastien
bj
Partir d'Epupa retour vers Otjivize bifurquation vers Swartboisdriffff🤪😠😛 (ca fait 10 ans et je ne mémorise tj pas ce P... de nom 😇) bref suivre la Kunene jusqu'a Ruacana - nuit a Ruacana ( Sunset camp site) départ le matin vers Etosha et Okakuejo pour le soir
Mais en allant à Ruacana, outre le fait que je perds une nuit, je traverse en fait le parc en passant par la porte au nord?
C'est pas possible de passer par la porte Sud sans perdre de nuit en faisant Kunene Okaukuejo?
Mais en allant à Ruacana, outre le fait que je perds une nuit, je traverse en fait le parc en passant par la porte au nord?
C'est pas possible de passer par la porte Sud sans perdre de nuit en faisant Kunene Okaukuejo?
bs
ben non dans ton message tu dis faire une nuit à kunene ?? c'est cette nuit que je "décale" pour Ruacana.
de ruacana tu peux parfaitement descendre vers l'entrée Ouest d'Ethosa sans pb !!
sinon Epupa Okakuejo par la Kunene dans la journée c'est trop long.
Apparemment tu n'as pas pris la peine de cliquer sur les liens que je t'ai donnés le 5 mai
Dommage.... tu aurais trouvé réponses à bon nombre de tes questions😛
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143
5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
En effet, mais cela m'a pas autant aidé que prévu:
Pour la route Kunene Etosha, j'aurais aimé savoir la durée de trajet entre Kunene et Okaukuejo... Vous avez dormi à Dolomite camp alors que nous dormons à Okaukuejo pour la première nuit donc oui j'ai au moins le trajet Kunene - Dolomite en passant par Ruacana...
Ensuite, vous avez fait une étape à Rundu. On aimerait pousser jusqu'aux alentours de Popa falls... A voir...
Pour Shakawe, tu as plus eu l'impression de juste dire " on a au moins dormi au bord de l'Okavango" difficile à estimer...
Je vais me renseigner sur Susuwe qui peut être sympa apparemment.
Par contre, j'ai vu que pour Victoria Falls tu as finalement passé la frontière le matin, tu es arrivé à 15h aux Chutes et reparti à 18h... C'est suffisant? En tout cas, les chutes ont l'air impressionnantes mais tout ce qui a autour pas forcément 😕. Donc je sais pas trop... J'a vu Iguazu et je me rappelle le temps qu'on a passé de chaque côté, apparemment, c'est pas la même chose aux Victoria Falls...
il faudrait être plus précis par ce que tu entends par Kunene ?
kunene river lodge ? Epupa Falls ?
en tout cas il faut au moins 8h00 en roulant non stop pour rejoindre Okaukuejo, ce qui en tout état de cause n'est pas raisonnable
C'est surtout 1 journée de perdue à ne faire que de la route, pas très intéressante, monotone et pas super jolie en plus.
Une étape à rundu permet de se poser sur le bord de l'Okavango et surtout de couper la route. 5 heures de route depuis Namutoni c'est déjà pas mal non ?
après on peut toujours enquiller les 230 km restants pour aller aux alentours des Popa Falls (site sans intérêt entre parenthèse)
Mais je ne comprends pas trop l'intérêt de passer ses journées entières en bagnole à rouler pour au final ne pas profiter des lieux par manque de temps..
Pour Shakawe ça n'a vraiment d'intérêt que si tu as un intérêt particulier pour les oiseaux. Par contre si c'est le cas c'est un véritable paradis.
voilà un exemple de ce qu'on peut voir http://www.colorsofwildlife.net/forum/index.php/topic,18868.msg159852.html#msg159852
Il faut y rester 2 nuits pour profiter d'une journée complète sur place
rien ne sert de descendre jusqu'à Guma Lagoon. Tu as Drotsky cabin en lodge ou en camping près de Shakawe
si tu n'as qu'une nuit à consacrer reste côté Namibie près de Mahango. Tous les campings sont identiques sur les bords de l'Okavango. Ngepi est un peu plus difficile d'accès que les autres mais rien de bien méchant non plus.
A Victoria Falls la visite des chutes prend en effet que 2 ou 3 heures. Balade facile à pied. C'est juste une succession de points de vue sur une distance de 1,2 km de long
de passer en Zambie n'apporte pas grand chose car c'est la continuité des chutes sur encore 500 m et c'est surtout très cher
il faudrait être plus précis par ce que tu entends par Kunene ?
kunene river lodge ? Epupa Falls ?
Oui oui, je parle en fait du Kunene River Lodge, l'idée est de passer une nuit à Epupa Falls puis redescendre au Kunene River Lodge puis redescendre à Etosha.
en tout cas il faut au moins 8h00 en roulant non stop pour rejoindre Okaukuejo, ce qui en tout état de cause n'est pas raisonnable
C'est surtout 1 journée de perdue à ne faire que de la route, pas très intéressante, monotone et pas super jolie en plus.
En fait, c'est toujours la difficulté de ce genre de voyage, c'est perdre une journée mais c'est aussi en gagner une d'une autre façon... Ou peut-on s'arreter entre Kunene River Lodge et Okaukuejo ? On va s'arrêter à Warmquelle et Sesfontein avant...
Une étape à rundu permet de se poser sur le bord de l'Okavango et surtout de couper la route. 5 heures de route depuis Namutoni c'est déjà pas mal non ?
C'est pas mal mais si on part à 9h, on est 5 chauffeurs... Mais bon, c'est vrai ca fait peut etre beaucoup... Surtout avec encore 230 km de plus...
après on peut toujours enquiller les 230 km restants pour aller aux alentours des Popa Falls (site sans intérêt entre parenthèse)
Plutôt Mahango...
Pour Shakawe ça n'a vraiment d'intérêt que si tu as un intérêt particulier pour les oiseaux. Par contre si c'est le cas c'est un véritable paradis.
Le problème étant qu'on a une phobique des oiseaux 🏴☠️
Pour Victoria falls, on ferait mieux d'y passer qu'une nuit au lieu de deux alors... Ca s'affine...
Ou peut-on s'arreter entre Kunene River Lodge et Okaukuejo ? On va s'arrêter à Warmquelle et Sesfontein avant...
dans la région de Kamanjab, il y a plein de possibilités
l'idée étant de profiter au max encore le matin du Kunene river lodge qui est un petit paradis
la visite de village Himba est une des meilleures que j'ai pu faire
Le problème étant qu'on a une phobique des oiseaux
comment peut on être phobique des oiseaux 😛
Pour Victoria falls, on ferait mieux d'y passer qu'une nuit au lieu de deux alors... Ca s'affine...
si tu veux seulement visiter les chutes une nuit suffit.
si tu veux faire quelques unes des nombreuses activités possibles il faut alors faire 2 nuits
" j'aurais aimé savoir la durée de trajet entre Kunene et Okaukuejo "
Trop long que pour faire ça en 1 jour... ou alors tu considères que c'est une journée de perdue où vs ne ferez pratiquement que de la route (parfois le sacrifice d'une journée vaut la peine si c'est pour pouvoir mieux profiter ensuite... et surtout si c'est pour faire une étape inutile où il n'y a rien à voir)
Epupa - Kunene River lodge c'est 2h30 de route (donc tu auras bien le temps de profiter du Kunene l'aprèm et de faire le sundowner en bateau... magique...)
Kunene River lodge - Dolomite, c'est 5 h de route... ns avons ainsi déjà pu profiter de Etosha ce jour-là.
Si tu poursuis jusque Okaukuejo, ça fait bcp de route... que tu es obligé de faire sans passer par la partie ouest d'Etosha (puisque ne logeant pas au Dolomite, tu ne pourras pas entrer par la Galton Gate)
" Pour Shakawe, tu as plus eu l'impression de juste dire " on a au moins dormi au bord de l'Okavango" difficile à estimer... "
L'arrêt à Shakawe permet de voir la Mahango Reserve (on peut y passer facilement 2h)
Si tu n'as pas bcp de temps, ne passe pas la frontière (où il faut payer son entry permit et qui fait perdre pas mal de temps en paperasserie ce jour-là + le lendemain qd on repasse la frontière ds l'autre sens) et loge du côté de Divundu... mais le boat cruise organisé par le Drotsky (au Botswana) est une activité bien plaisante (et on ne se fait pas attaquer par les oiseaux😎)
" Je vais me renseigner sur Susuwe qui peut être sympa apparemment "
Susuwe... un de nos meilleurs souvenirs (plein d'animaux)... mais piste bien sableuse (préférable d'y aller à 2 4x4 pour s’entraider en cas de problème...)
En 2011-2012 personne n'en parlait sur VF.... Max68 l'a découvert lors de notre préparation du voyage, à force de fureter sue ttes les cartes... Et ce fut vraiment une très belle découverte!
" Par contre, j'ai vu que pour Victoria Falls tu as finalement passé la frontière le matin, tu es arrivé à 15h aux Chutes et reparti à 18h... C'est suffisant?
Oui... largement suffisant... Donc pas besoin de prévoir 2 nuits à Victoria Falls... à moins que tu ne veuilles participer à une des nombreuses activités (très chères...)
"En tout cas, les chutes ont l'air impressionnantes mais tout ce qui a autour pas forcément 😕. Donc je sais pas trop... J'a vu Iguazu et je me rappelle le temps qu'on a passé de chaque côté, apparemment, c'est pas la même chose aux Victoria Falls... "
De ce que j'ai lu sur Iguazu (puisque je prépare un voyage pour là-bas), je crois que tu seras déçu des Victoria Falls. Il vaut mieux d'abord voir Vic Falls et puis Iguazu pour aller crescendo ds les impressions...
Maintenant tout dépend du débit des chutes.... mais en octobre, elles seront sans doute au plus sec😕
Remarque: Ds le post http://voyageforum.com/v.f?post=4560144#4560144 , tu pourras suivre pas à pas ttes nos interrogations et les réponses que ns avons reçues pour préparer notre voyage (préparation qui a duré 1 an...)
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143
5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
Bon, je me prépare psychologiquement à être déçu par les chutes (par rapport à Iguazu) alors...
Par contre, je vais réfléchir à mes deux journées problématiques d'arrivée et de départ de Etosha (Kunene - Okaukuejo et Namutoni - Mahango) par rapport à mon voyage car ca risque de faire des changements de circuit, le Dolomite Camp étant un peu tro cher.... Et je vais surement zapper Shakawe pour éviter les papiers etc... A voir pour un autre voyage spécial Bostwana...
Trajet aux chutes depuis le Chobe S lodge:
Durée : 1h35
Départ mini bus 8h05 - passage "tampon " super rapidos aux 2 douanes+ attente 15min. pour le nouveau bus zimbabwéen - arrivée aux chutes 9h40 .
Qlq détails sur les chutes dans cette discussion.
Le problème étant qu'on a une phobique des oiseaux
J'ai connu une personne qui serait tombée dans les pommes rien qu'en touchant une plume !🏴☠️ Dommage mais on en guérit rarement.😕
Les Popa falls ne valent pas le détour à la mi-novembre.
Profite de la matinée à Etosha, passe par Rundu pour tes courses et loge au bord de l'Okavango à l'ouest de Rundu !
😉
J'ai l'impression que Opuwo n'est pas une étape qui reste dans les esprits... Est ce que c'est jouable de faire Purros - Epupa falls d'une traite?
Que me conseillez vous comme halte entre Kunene river lodge et Okaukuejo vu que la route semble trop longue? Le dolomite camp est un peu cher...
Sinon on fait les warriors (On est 5 chauffeurs de 26 ans, on peut se le permettre? "Quels branleurs") pour le trajet entre Kunene et Okaukuejo:
J0 - Kunene river Lodge
J1 route entre Kunene et Okaukuejo ( je ne vois pas ou on peut s'arreter...) - nuit à Okaukuejo
J2 nuit à Halali
J3 nuit à Namutoni
J4 Nuit à Rundu
J5 Nuit à Mahango
J6 Nuit au camp Kwando
J6 Nuit à Ihaha
J7 Nuit à Chobe river lodge
J8 Nuit à Kasane ou Victoria falls
J9 Nuit à Victoria Falls
Sinon, j'ai vu les photos des oiseaux, ils sont superbes mais je pense que ça fait peut -etre beaucoup de passer la frontiere alors qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Autant profiter de Chobe que d'aller dans le panhandle même si...Nicolas Hulot, L'Okavango...
Faut il réserver pour Chobe? Tout?
Est ce qu'il y a des activités au victoria falls pas cher? Des randonnées ou autre autour?
Pas beaucoup de réponses.... Tout le monde est occupé à lire les carnets de voyage de nos juilletistes et aoutistes. Mais bientôt, le tour des octobristes arrive. J'ai encore salivé devant les photos des uns et des autres.
J'ai quelques interrogations et j'aimerais avoir besoin de vos avis pour la fin du trajet:
20-21/10 : Nuit à Namutoni
21-22/10: Nuit à Rundu, vous avez des camps sympa à l'écart? J'ai lu Nkwazi et Hakuzembe lequel est le mieux pour continuer sur Mahango ensuite?
22-23/10: Nuit à Mahango? Faut-il pousser jusque Shakawe et dormir la bas? Ou dormir à Mahango suffit? On voit les mêmes choses et on s'épargne l'adminsitratif...
23-24/10: Nuit à Camp Kwando, ca ira la route jusque Chobe river le lendemain? Quelle route faut-il prendre? Celle passant par Katima Mulilo?
24-25/10: Nuit à Ihaha Camp On doit rendre le 4*4. Mais j'ai l'impression de bacler Chobe en self drive?
25-26/10: Nuit à Kasane
26-27/10 Nuit à Kasane départ le matin pour Victoria falls
27-28/10 Nuit au Victoria falls et retour en france.
J'avais vu sur le plan du Chobe Park qu'il s'agit d'une boucle à faire à partir de Kasane? Ne vaudrait-il aps mieux profiter de cette boucle ou on a le temps de la faire par le circuit précédent?
Est ce que je ne devrais pas rendre les 4*4 une journée après? Ou bien qu'est ce que je vais pouvoir faire la journée entiere du 26 comme activité?
Pour la visite des chutes: on arrivera à Victoria falls ca sera en octobre faut-il voir le côté Zambie plutôt et donc passer la frontiere?
Merci de vos avis car j'aimerais bien reserver s'il y a encore de la place.... avec un peu de chance
Salut Bastien,
Quelques réponses à tes interrogations:
J'ai lu Nkwazi
J'y ai logé lors de notre 1er voyage:TB
22-23/10: Nuit à Mahango? Faut-il pousser jusque Shakawe et dormir la bas? Ou dormir à Mahango suffit? On voit les mêmes choses et on s'épargne l'adminsitratif...
Tu peux loger au Ngepi TB aussi.Ambiance particulière et sympa.
Pour les oiseaux et le panhandel, as-tu lu ce reportage et les superbes photos de Vinnylove?
23-24/10: Nuit à Camp Kwando
Très beau camp.Et on y mange bien ! Mais il existe d'autres camps plus "nature" comme le Nambwa, le Bumhill cfr les récits de Pierre74N (celui-ci par ex.)et de Francky4 ; ce lien t'aidera.
As-tu lu le Blog de Max68 (et Jacqueline) et celui de J2p la prépa et détails et le carnet.
Pour rejoindre Ihaha depuis le Kwando vois dans les différentes discussions.
Nous, nous avons suivi le goudron...et l'avons regretté.😊
Est ce que je ne devrais pas rendre les 4*4 une journée après? Ou bien qu'est ce que je vais pouvoir faire la journée entiere du 26 comme activité?
Dans Chobe, tu ne risques pas de t'embêter 😮tu peux faire 2 circuits différents, n'oublie pas non plus de réserver (la veille si possible, presque chaque camp en organise))la croisière -moment ssupers(départ 14h50 (🙂 )
Pour la visite des chutes: on arrivera à Victoria falls ca sera en octobre faut-il voir le côté Zambie plutôt et donc passer la frontiere?
Côté Zim !
Bonne fin de prépa, les choix sont difficiles !😉
Oui oui jai lu meme trop car je vais avoirlimpression de ne plus rien decouvrir à force delire tous les carnets, je preferai avoir des avis...
Honnetement, je pense que l on decidera sur place tous ces details. On poussera peut etre jusqu a la drostki cabin. On ira a susute park. On va traverser la chobe river front en dormant a ihaha si besoin. On dormiraa senyati, kubu lodge ou chobe safari... j aimerais bien terminer sur la boat cruise avant de partir sur victoria falls...
Je vais tout noter dans un calepin pour avoir toutes les solutions possibles sur place et aviser...
Salut,
Mes réponses ne faisaient que l'écho à tes questions "J'ai quelques interrogations et j'aimerais avoir besoin de vos avis "
J'ai lu Nkwazi et Hakuzembe lequel est le mieux
je t'ai donné mon avis.
Faut-il pousser jusque Shakawe et dormir la bas?
Jacqueline Bastin t'a déjà donné son avis détailé et juste.
Est ce que je ne devrais pas rendre les 4*4 une journée après? Ou bien qu'est ce que je vais pouvoir faire la journée entière du 26 comme activité?
Là aussi je t'ai donné mon avis...
Sorry pour le panhandel et les oiseaux, j'avais oublié que vous aviez une phobique des petits oiseaux et que Vincent avait déjà écrit tous les renseignements sur ce coin ainsi que sur les chutes 😇 " passer en Zambie n'apporte pas grand chose car c'est la continuité des chutes sur encore 500 m et c'est surtout très cher" ! !
Merci de vos avis car j'aimerais bien reserver
Je n'ai pu résister à cet appel à l'aide 🙂 😏 et je me suis plue à te refiler mes impressions et - en passant - quelques indications supplémentaires racontées par d' autres passionnés et connaisseurs.
Si je peux me permettre , une dernière😏 :
j aimerais bien terminer sur la boat cruise avant de partir sur victoria falls...
Veux-tu dire faire la croisière du matin puis partir voir les chutes le même jour ?
Car celle où l'on voit le plus d'animaux(éléphants surtout) c'est celle du soir. L'ambiance et la lumière sont incomparables .
Je vais tout noter dans un calepin pour avoir toutes les solutions possibles sur place et aviser...
VF devrait éditer des guides reprenant les coins préférés des forumistes ! 😉
J'ai encore dû mal à imaginer que nous partons demain après midi. 😇
Il était temps... Ayant pris les billets, il y a plus de 10 mois.
J'ai beaucoup lu sur le forum, je voulais vous remercier pour tout ceux qui ont donné leur avis et leur conseil. Tout n'est pas plannifié en détail. Nous avons réservé les 4 premieres nuits, les 3 à Etosha et les 3 dernières, le reste sera pure liberté et découverte. J'espère ne pas regretter de ne pas avoir réservé d'autres choses comme les activités surtout la boat cruise (ma mission sera de trouver un bateau intimiste pour 7 personnes en 1h30 de temps). Ce ne fut pas facile de prévoir tout pour 7 personnes. Mais, on verra sur place, il y aura surement des imprévues bien agréables....
Pour le boat cruise en petit bateau avec un guide sympa, tu as encore le temps d'envoyer un mail à chobecharlinchartersgmail.com.
Charles est très réactif.
Si tu croises un Land Cruiser gris avec un "F" derrière en fin de mois, fais un appel de phare... 😉
Afrique de l'Est et Australe › Namibie / Botswana · 24 replies
Après de nombreuses hésitations, rectifications...je soumets notre itinéraire à votre appréciation, votre critique et...vos conseils Ce sera notre seconde…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 8 replies
Merci pour vos remarques sur cette boucle jour 1Paris2WindhoekWater... ou Fish RiverLuderlitz ou Fish River15Luderlitz ou Fish RiverWindhoek 16Windhoek Paris
Afrique de l'Est et Australe › Namibie / Botswana / Zambie · 2 replies
Nos billets d'avion en mains, nous travaillons depuis quelques jours sur notre itinéraire en Namibie, Chutes Victoria et Botswana en octobre/novembre prochain.…
Nous avons le projet de nous rendre en Namibie l'été prochain, en 4*4. Famille de quatre personnes avec deux jeunes de 18 et 20 ans, nous envisageons la…
Voyager en 4x4 › Afrique du Sud / Botswana / Namibie · 2 replies
Nous nous permettons d'ouvrir cette discussion pour vous parler de notre projet et obtenir un peu d'aide. Nous sommes français et sommes passionnés par…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
