je me prepare un voyage dans le Xinjiang / Tibet. D'ailleurs si quelqu'un est interesse, qu'il n'hesite pas a me contacter...😉 Ma question est la suivante :
je lis ca et la des avis assez contradictoires sur la route de Kashgar a Lhassa via Ali. Est-elle dangeureuse durant l'ete (Juillet-Aout), a part la question de l'altitude (cols a 5000 m (?))? Est-ce que quelque'un a une idee du temps moyen que l'on peut esperer mettre pour ralier ces deux villes?
bonjour,
concernaant le danger, l'avnatage de la saison c'est que tous les cols sont ouverts. Concenrant le temps que ça prend, c'est impossible à dire (ça c'est de la vraie réponse utile comme tu attendais). Je l'ai faite dans l'autre sens au printemps. De Ali à Kashgar (Yecheng en réalité, c'est la ville au sud de Kashgar d'où partent les moyens de locomotion) ça doit durer moins de 2 jours. De Ali a Lhassa, moi je suis passé par le sud et, avec pas mal de chance ça m'a quand meme pris une bonne semaine (de voyage uniquement). Donc en plus il faut rajouter les treks ou ce que tu veux faire dans le coin (Kaylash, Manasarovar...). L'autre solution c'est Ali-Lhassa en bus, 48heures, un bus tous les 2 jours. Donc en théorie on peut faire Kashgar Lhassa en 5 jours. Mais bonjour le voyage! Dans l'absolu (si tu as des problèmes a trouver un moyen de transport de Yecheng a Ali, si tu as des problèmes aux checkpoints, si tu as encore des problèmes aux checkpoints, si...) il faut compter 15 jours pour être peinard et avoir du rab pour le visa chinois, ce serait dommage de se retrouver en pleine pampa sans visa. Moi je n'oserais pas essayer.
J'anticipe la question sur les permis: le PSB d'Ali peut fournir un permis pour le mont Kaylash ou pour Lhassa en bus. Il y a un gros checkpoint à l'entrée d'Ali il suffit de sauter du camion) mais il y a d'autres checkpoints plus au nord qui ont l'air assez rudes dans ce sens. Je conseille de bien négocier à Kashgar ou Yecheng un trajet pour Ali avec un chauffeur de camion qui est au courant du problème des permis. Enfin ça c'est personnel.
J'espere que ça répond un peu, vu qu'il n'y a pas de réponses absolus au Tibet, d'ici cet été tout peut changer, en mieux ou en pire.
Pascal
"Je vais où mes pas me portent. J'espère que mes pieds sont plus intelligents que moi." Titus
je te remercie pour ta reponse. Je suis alle jeter un oeil au compte-rendu que tu as fait de ton "tour de Chine". Je dois t'avouer que je suis reste captive et je n'ai pu m'empecher de tout lire... Bravo!!! Superbe voyage! Quelle belle aventure! J'etais un peu decu, comme tu l'as ete visiblementqque lle village en ruine pres de Hotan ne soit pas si interressant. J'ai cru lire qu'il y a beaucoup de telles ruines dans le coin. J'ai bien envi de m'y attarder... Je verrai...
En ce qui concerne la question que j'avais pose. Tu me vois en parti rassure. D'apres ce que tu dis 15j et ca doit passer, ce qui rend, en ce qui me concerne, le truc tout a fait faisable... En ce qui concerne les permis (escuse la naivete de mes questions, je n'ai pas encore achete le lonely Tibet, je n'ai que le lonely Chine), le "permis pour Lhassa" dont tu parles, c'est lepermis pour rentrer au Tibet ou je me trompe? Tu parles aussi d'un permis pour Kaylach? Mais sinon, dis moi si je comprends bien, mais la difficulte en ce qui concerne les checkpoints est que la Chine ne veut pas que l'on rentre au Tibet par ses propres moyens...?
A part ca, je me pose une autre question. Peut-etre auras-tu la reponse. Je ne suis pas ce que l'on appelle un montagnard pur est dure, mais je ne suis pas non plus un debutant. Je ne suis jamais monte au dessus de ~4500m (a part en avion! 😄). Visiblement, il y a des cols a 5000m. As-tu eu des problemes d'altitude pour les passer? Comment etais-tu sur de ton coup?
Escuse la quantite de questions, mais j'en profite!!! Tu parles du visa Chinois, tu veux dire le visa standard pour rentrer en Chine. Mais celui-la je suis oblige de l'avoir ne serait-ce que pour me ballader au Xinjiang!? D'ailleurs a propos de Xinjiang, ce qu'en dis le lonely Chine est plutot reduit, as-tu une autre reference?
Je te remercie *beaucoup* d'avance! Et encore bravo pour ton site! et bravo pour ton voyage!
Emmanuel,
d'abord concernant les ruines dans le Xinjiang, je ne saurai que trop te conseiller d'aller a Tuyuk, à quelques kilomètres de Turpan. Il y a des transports en commun (comme tous les endroits aux alentours de Turpan où il faut soi-disant impérativement un guide, la seule chose c'est qu'il faut prévoir 3 jours au lieu d'1). Tuyuk est terrible, encore vierge du tourisme, une petite ballade en amont le long de la rivière t'emmenera dans 2 cités troglodytes, avec des fresques tibétaine du 6ème s., le bonheur quoi.
concernant le Lonely, j'ai lu, je crois sur ce forum, qu'il y a un autre guide qui est la référence pour le Tibet, je ne me rappelle plus d l'éditeur mais recherce, ça vaut le coup, surtout qu'ils ont du mal avec les échelles de cartes chez Lonely.
concernant les permis: il faut un permis pour chaque région (voire des permis pour certaines régions mais là tu oublies, ce sont des permis émanant des autorités militaires, même pas la peine d'essayer). Tu en as automatiquement un pour Lhassa si tu arrives en "groupe" organisé (via une agence). Vu que tu penses venir de Kashgar tu n'en auras pas (à moins qu'il y ait des possibilités d'avoir un permis pour Ali à Kashgar ou Yecheng, te permettant par là même de prendre le bus, je ne sais pas). Par contre en arrivant à Ali, le PSB (police) te trouveras sûrement, ils te feront payer une amende et devrai te fournir un autre permis pour aller au Mont Kaylash (tu n'es pas obligé de leur dire qu'ensuite tu veux rejoindre Lhassa en solo!). De là, si tu veux rejoindre Lhassa par le Sud (la route vers le Népal puis Lahtse-Shigatse) tu devras traverser une zone sans permis (c'est cette zone où il te faudrait un permis civil ET militaire). les checkpoints sont à l'entrée du Tibet et dans le Tibet. Souvent ils sont en ville (village) donc pour les passer, il y a une solution efficace c'est de les contourner (il n'y a pas vraiment de routes, que des grandes plaines) mais ça demande de la marche donc mieux vaut ne pas être trop chargé.
concernant les cols à 5000m, vu que tu viendras de la plaine, tu souffriras forcément plus car tu ne seras pas acclimaté mais tu n'es pas obligé de faire des footings tous les matins. Si tu veux faire kle trek du Kaylash, je te condeillerai quand même d'attendre d'avoir passé quelques jours à + de 4500m avant de l'attaquer.
concernatn le visa, oui je parle du visa chinois standard. désolé je n'ai pas d'autres références pour les guides du Xinjiang. un conseil: si tu as du temps, va te ballader dans les petites villes au sud du Taklamakan, celles qui ne sont PAS dans le Lonely.
voili voulou.
Pascal
"Je vais où mes pas me portent. J'espère que mes pieds sont plus intelligents que moi." Titus
je note concernant Tuyuk. Il ne me semble que ce soit mentionne dans le lonely. Tu l'as connu la-bas? A vrai dire en ce qui concerne les ruines dans le Xinjiang, je ne pensais pas a la route de la soie du Nord, mais plutot a la route de la soie du sud. Mais les deux sont passionnantes de toute maniere. J'ai lu qu'il y avait un certain nombres de restes de cites importantes vers Hotan, a la frontiere entre les monts Kunlun et le desert... Mais il y a visiblement tellement de choses a voir dans le Xinjiang!...
Il y a un truc que je ne comprends pas avec le permis dont tu parles. Dans mon precedent voyage en Chine (Sichuan, Shaanxi, Hebei, Chongqing), je n'ai pas utilise de permis, tu parles de permis specifiques a la "province" du Tibet ou j'ai mal compris?
Visiblement, il semble plus facile de sortir du Tibet seul que d'y rentrer seul. Je me demande dans quel mesure je ferais pas mon tour dans l'autre sens, ie arriver a Lhassa en avion (de maniere a avoir un permis d'entree en poche...). D'apres ce que tu as l'air de sous-entendre, ce serait peut-etre meilleur pour l'aclimatation a l'altitude?...
Autres questions de routes : as-tu entendu parler d'une route de Ali vers Hotan?
Conseilles-tu, pour relier Lhassa a Ali (de maniere "touristique") de passer par Lhatse ou est-ce possible de passer par les lacs Uru-tzo?
En terme de biblio, tu n'avais "que" le lonely Chine et Tibet? Qu'en est-il des cartes? Je n'ai jamais reussi a me procurer des cartes du Sichuan (qui ne soient pas des cartes pour chambre d'enfant ou pour boite a gants!), meme dans une grande librairie de Chengdu. As-tu reussi de ton cote a avoir des cartes precises du Xinjiang ou du Tibet?
Voila! J'espere ne pas avoir abuse de ta passience! Si tu as d'autres conseils ou suggestions, je suis preneur...
Je lis à l instant ton message (assez ancien) concernant tes projets au Xinjiang/Tibet ; en effet, je reve depuis quelques temps d Asie Centrale et de Tibet. Ton projet concerne t il la route 219 à travers l'Akai Chin puis vers le Kailash ? Je me souviens avoir lu quelques articles mentionnant cette route, mais si je me souviens bien elle est tout a fait interdite pour les etrangers, vu qu elle passe par des territoires sensibles (le plateau de l Akai chin) revendiques par l'Inde, a quelques encablures du ladakh. La possession chinoise semble etre finalement accep^tée par l Inde, mais je pense que ces zones sensibles sont plutot surveillées, et pas vraiment frequentées.... enfin bon, si tu as poursuivi tes recherches sur ce trajet, penses tu que cette route soit envisageable ? A quelle periode de l année comptes tu partir ?
Peut etre que le guide en anglais "Tibet overland" (www.trailblazer-guides.com/), qui parle surtout des possibilites a velo, mentionne ce trajet... je peux aussi te conseiller comme lecture enrichissante "Caravane tibetaine" de Abdul Wahed Rahi (pas sur du nom de l auteur), ecrit dans les annees 30-40, qui est une description passionnante de la derniere caravane entre le Ladakh et le Tibet, en passant par ces endroits ; d apres les cartes, il y a encore une route (chemin ?) mais surement impossible a passer.
Bonne chance pour tes projets, mais je serais tres interesse de savoir ou ils en sont !!
Ton message m'a beaucoup plus et j'y repond de ce pas point par point :
>Je lis à l instant ton message (assez ancien) concernant tes projets au >Xinjiang/Tibet ;
effectivement ces messages datent un peu... Il s'est deja passe des choses depuis, mes idees se sont precisees sur certains points et ne sont que plus flous sur d'autres...
>en effet, je reve depuis quelques temps d Asie Centrale et de Tibet.
Ah! Je te *comprends*!
>Ton projet concerne t il la route 219 à travers l'Akai Chin puis vers le Kailash ?
A vrai dire, je ne connais pas cette route 219. Mais il me semble cependant que nous parlons de la meme route... Celle qui relie Ali a Kashgar, via l'extreme sud-ouest des monts kunlun.
>Je me souviens avoir lu quelques articles mentionnant cette route, mais si je me souviens bien elle est tout a fait interdite pour les etrangers, vu qu elle passe par des territoires sensibles (le plateau de l Akai chin) revendiques par l'Inde, a quelques encablures du ladakh. La possession chinoise semble etre finalement accep^tée par l Inde, mais je pense que ces zones sensibles sont plutot >surveillées, et pas vraiment frequentées....
Oui, en effet, cette route n'est pas ce que l'on peut appeler une route "touristique", je pense que scalpa qui l'a fait est le plus a meme de repondre a tes questions sur ce bout de route... Je ne pourrais pas t'en dire plus en ce qui me concerne, , car visiblement tu en sais autant voir plus que moi sur la question... Je n'ai pas cherche plus d'info sur ce probleme, pour deux raisons : la premiere, c'est que scalpa a l'air de dire que ca passe et d'autre part, mes investigations me portent acuellement plus vers des chemins au nord de cette route pour rentrer dans le Tibet (ou en sortir, ca depend du sens...). Je vais y revenir dans la suite....
>enfin bon, si tu as poursuivi tes recherches sur ce trajet, penses tu que cette >route soit envisageable ? A quelle periode de l année comptes tu partir ?
Voila, on est au coeur du probleme. Si je pense que cette route est envisageable, je repond "oui". Mon probleme a moi, n'est pas du tout les problemes lies a la route, non, ils concerne l'adaptation a l'altitude... Car j'ai beau avoir voyage et avoir beaucoup randonne en montagne, je ne suis jamais monte au dessus de 4500m! Et je ne sais pas comment mon corps reagira... C'est un probleme qui m'agasse, je te l'avoue, et d'apres ce que j'ai lu, on ne peut pas le savoir avant d'avoir essaye de monter...! Mais peut-etre connais-tu ce probleme mieux que moi?....
Alors, sur la periode de l'annee, a l'epoque de mon message, je pensais partir a peu pres les deux mois Juillet et Aout. Mais depuis j'ai un projet de livre avec un ami et donc beaucoup de travail, ca reduit considerablement mon temps de vacance. Et du coup, je pense qu eje ne partirai pas cette annee 🙁, enfin, je n'en sais rien precisemnt, mes projets sont vachement chanboules!!! Et je ne peux rien affirmer. En plus de cela, mon compagnon de voyage va se marier, donc il n'a plus la tete dans les voyages (ca peut se comprendre) et je crois que je ne suis aps un adepte des voyages en solitaire (bien que j'en reste tres admiratif... Ca c'est pour Scalpa!)
D'autre part, je suis de plus en plus interesse par le Xinjiang, d'un point de vue archeologique notemment et le Xinjiang est tres tres chaud l'ete. Donc je m'orienterais plus vers un voyage a une autre periode... Desole de ne pouvoir etre plus precis. Cependant ce que j'envisage est d'arpenter les monts Kunlun (sites archeologiques), et la partie du plateau tibetain qui lui est connexe. Les points extremes de mon voyage seraient Lhassa et Kashgar (ex Pekin-Lhassa (avion), ...-> Kashgar, Urumqui, ...->Turfan, Turfan-Pekin(train))... Une idee...
Merci pour tes references de livre, quant a moi je te suggere un livre extraordinaire : The Tarim momies de Mallory et Mair (sur les civilisations antiques de bassin du Tarim, c'est absolument passionnant), et Trois ans de lutte dans les deserts d'Asie de Sven Hedin, c'est tout simplement incroyable et tres riche de coins interessants dans les monts Kunlun, dans le Pamir, et plus generalement dans le bassin du Tarim...
Bon, si tu esinteresse par tout cela, n'hesite pas a me joindre par mail.
Je te souhaite une bonne realisation de tes reves de voyage!
Merci pour ta réponse, vu la date des derniers messages, c est parfois assez aléatoire de recevoir une réponse sur ces forums ;-)
Ok, je pense que l on parle de la meme route, c'est en effet un moyen possible de joindre le Tibet (en y repensant, je crois que c est plus ou moins le chemin emprunté par S. Tesson et (?) pour joindre Tibet et Ladakh, cf "la longue marche", livre hallucinant sur la traversee integrale de l Himalaya Est-Ouest, encore de la lecture !!!) ; de toute facon, cette region a un potentiel hallucinant de decouvertes, entre le Tibet, les Oasis du Xinjiang (cf. aussi "Oasis Interdites" de Ella Maillart... le Xinjiang dans les années 30 !!)...
Concernant tes inquietudes sur l'altitude, je pense qu il ne faut pas trop s en faire : l acclimatation est cruciale, mais ce n est que en y allant qu on peut vraiment savoir ce qui se passe !! Pour ma part, j ai eu la chance de faire du trekking au Ladakh jusqu'a 5000m ; un ami a eu un probleme une nuit vers 4500 m, rien de trop grave, on en ch*e vraiment pour la premiere fois a 5000m... idem en Bolivie, apres qques jours en altitude (>3000-4000m) sur l Altiplano, la premiere montée à 5000m est assez difficile mais faisable. Mais apres 3-4 semaines à plus de 3500 (pas mal de trek), l ascension (facile) du Huayna Potosi s est deroulee dans des conditions ideales, presque pas de problemes d altitude (6088m, nuit a 5300), une vraie promenade de santé !! bref, meme si les plateaux tibétains ne permettent pas une redescente rapide en cas de probleme, il faut y aller doucement et ne pas hesiter a redescendre au moindre symptome de MAM. Ca peut arriver a n importe qui n importe quand, mais si tu es deja monte a 4500m sans probleme, ca devrait jouer ; de plus, je pense que l altitude moyenne tourne autour de 4000, cols jusqu a 5000, les problemes hyper serieux surviennent plus haut en general. A noter, je suis loin d etre specialiste et ces remarques sont basées sur mon experience personnelle...
Pour ma part, je pense m'orienter actuellement sur Ouzbekistan/Kirghizstan, ca a l air faisable d apres les gens sur ce forum !! Culture & montagne, des milliers de possibilités... Je compte profiter de mes vacances pour partir environ 2 mois cet ete, mais le probleme (toujours le meme...) est de trouver des compagnons de voyage motives et prets a faire des voyages sac au dos dans des pays dont la plupart ignorent l existence !! et aussi disposant de longues vacances.... pour l instant rien, mais je ne desespere pas (c vrai qu il faut reflechir avant de partir seul...)
Je compte emprunter la route allant de Kashgar à Lahsa vers la fin du mois d'août 2007 mais j'entends plein de choses pas très rassurantes. Pas de transport à…
Je compte rejoindre le xinjiang a partir de leh j'ai entendu parler de karakorum highway, qui passe par le pakistan, mais la non plus pas d'info... reste le…
Amis friands d'Asie Centrale, Petit retour d'expérience d'une escapade de 3 semaines sur les routes du Kirghizstan et du Xinjiang au mois d'août 2016.…
Asie du Nord-Est › Chine / Tibet / Népal · 15 replies
J'ai pour projet de rejoindre le Népal depuis le Kirghizistan en empruntant la route 219. Ça serait pour cet automne, la période de septembre/octobre 2015. Je…
Nous avons le projet mon amie et moi de partir en vélo couché autour de notre belle planète sur une période de 2 ans. Comment ne pas passer au Tibet??? Par…
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
