Ma soif d'aventure fait que je souhaiterais me rendre au Soudan d'ici quelques mois et j'aimerais récolter des infos, car je vois que c'est difficile de s'en procurer.
et que les guides sont quasi inexistants. Evidemment je me rends bien compte que cela n'est pas une destination touristique....
Y a-t-il un hôtel pas trop cher à Khartoum ? car tout ce que je trouve sur internet coûte + que $ 100 pour une chambre individuelle, quel est le prix d'un repas dans un restaurant ? est-ce que cela ne cause pas de problème pour une femme seule de se rendre dans ce pays ? combien faut-il compter par jour ?
Y a-t-il des bus entre les différentes villes ? combien compter pour louer une voiture ?quels sont les sites à ne pas manquer.
Je ne pourrais pas y aller avant juin, je sais qu'il va faire très chaud...mais j'ai l'habitude....
Bonjour Simone, j'ai bien reçu votre message privé, mais je n'ai pu y répondre, puisque vous avez choisi l'option de ne pas en recevoir. Il existe un guide papier: le Bradt. Je suis allée au Soudan en mars 2008, mes infos ne sont donc pas actualisées. J'ai voyagé seule, mais pas en mode routard. Mes adresses ne sont pas bon marché. Bien sûr on peut parcourir le Soudan en bus, et loger dans des conditions plus ... sommaires. A vous de voir. Dans un premier temps, lisez le Bradt. Amicalement
Pour le camp de Meroe, et aussi l'hôtel de style nubien près du Djebel Barkal, voir www.italtoursudan.com
Pour la police, encore une fois, mes infos datent de 2008...mais à cette époque-là, il fallait le faire.
Amicalement
J'y ai voyagé à la fin 2006 (essentielemnt dans le nord), il y a donc de fortes chances qu'une partie des infos soient "périmées".
Visa à obtenir impérativement avant d'y venir. ne s'obtient pas à l'aéroport ni aux postes frontières.
Enregistrement obligatoire dans les trois jours de votre arrivée.
Bradt Sudan (2ème édition) est à préférer à la véritable daube qui se fait appeler "Petit Fûté"...
Pas touristique pour un sou... et c'est tant mieux!
L'hébergement à Khartoum est cher mais il y a néanmoins quelques hôtels "petits budgets" sur Arabi. Basez-vous là car Bahri est excentré, les extenssions sont chères et Omdurman est moins adapté à l'indépendant(e) qu'Arabi (Souq al Arabi)
Les meilleurs resto dans les extenssions. Plus populaire et pas couteux: Arabi (et Omdurman)
Pas de souci pour une femme seule. Virginie (vigounir) ou laure peuvent vous donner plus d'infos sur cet aspect.
Les sites: Mérowé, Naqa, Ghazalli, Djebel Barkal, Nuri, El Kuru, Old Dongola, ...
Permis archéologique pour chaque site, à obtenir à l'avance à Djebel Barkal et à Méroé.
Permis pour photographier à demander à Khartoum.
Liaisons par bus et bokasis. le boksi est un pick-up "amménagé" pour le transport des biens et des personnes et est emblématique du nord Soudan.
Je ne sais rien dire sur la location d'un 4x4.
Coût de la vie au quotidien: peannuts en dehors de Karthoum, dépend de l'hébergement à Khartoum.
Vous pouriez lire les différents posts consacrés au Soudan, ils donnent des pistes et idées.
Bouiquinez le Bradt et revenez ultérieurement.
"Coût de la vie au quotidien: peannuts en dehors de Karthoum"
Hormis l'hôtel de Shendi situé près du Nil, le camp nubien à Méroé et l'hébergement situé "au pied" de Djebel Barkal, tout le reste des hébergements dans la nord est très très basique. En été, cela va être un vrai four, il y a toujours moyen de loger dans les lokandas/funduks en louant un lit dehors.
Hors Khartoum, la nourriture se résume souvent à fuul et tamya... C'est bien quand on aime, sinon...
Bonjour, j'ajouterai aux infos de Michel (toutes valables en 2008) que le visa n'est pas facile à obtenir; en tout cas, moi, j'ai eu des difficultés, plusieurs visites à l'ambassade à BXL, beaucoup de paperasse et de mauvaise volonté. Une femme seule n'est pas un problème (vaut mieux s'habiller correct), mais comme dans tous les pays musulmans, une curiosité. Bouquinez donc le Bradt, c'est la meilleure introduction !
Etant donné que ce sont pratiquement tjrs les mêmes qui interviennent sur le Soudan sur VF (...), peut -être est-il bon d'aller également fouiner sur le Thorn Tree Forum sur le site international de Lonely Planet?
Il est moins pratique que ce site mais tous les "anglophones" (de naissance ou non) s'y retrouvent. il y a moyen d'y pécher des infos.
J'ajouterai encore ceci: il me semble inconcevable qu'au Soudan, une femme seule dorme sur un de ces lits installés dehors, au milieu des hommes... On lui proposera plutôt de louer l'entièreté du dortoir du lokanda ! (ce qui reste d'un prix abordable), solution adoptée par une Allemande solitaire que j'ai rencontrée à Karima. Quant au foul, le plat de base des Soudanais, tous les jours, pour un(e) Occidental, c'est plutôt raide... Et l'hygiène des gargotes en bord de route, et aussi des lokandas, laisse souvent à désirer; ça fait partie du voyage dans cette partie du monde, juste qu'il faut le savoir ! Le camp de Meroe, puisque vous en parlez, est d'une propreté impeccable, avec vue sur les pyramides, une excellente cuisine et de l'électricité quelques heures tous les soirs. On peut se rendre aux pyramides à pied. Un excellent souvenir pour moi. Amicalement
Juste une réflexion sur le lit dehors. Nous y avons été, vous comme moi, en dehors de la période la plus chaude, l’été. J’avais croisé un grec présent à Karima en été : 56°. Encore pire qu’un four. Il y avait des morts dans les rues…
Ayant fréquenté des lokandas/funduks hors Khartoum, tous sont loin d’avoir de l’électricité et donc des ventilateurs… Tous possèdent des toits de tôle et peu de chambres possèdent des fenêtres…
Inutile de dire que lorsque le thermomètre dépasse 50°, que vous êtes enfermée dans la chambre sans pouvoir faire courant d’air ou disposer d’un ventilateur, l’option de dormir dehors à tout son sens…
Je sais bien que pour une femme c’est plus délicat mais d’expérience, vous savez bien que les gens sont prévenants et corrects. S’il y a des salops (comme partout), croyez-vous qu’il(s) va(vont) abuser des voyageuses au vu et au su de tous ?
Dormir dans sa chambre, porte ouverte ne présente pas une grande différence avec dormir dehors, sur un lit.
Les lokandas sont généralement assez grands et il n’y a pas « surpopulation » de résidents…
Je doute que le propriétaire ne prenne pas de dispositions pour le bien être des femmes kawajas…
Bonjour Michel,
Je voudrais partager votre optimisme... je reste cependant sceptique sur le fait d'une femme seule dormant dehors au milieu des hommes - non pas qu'elle risque quoi que ce soit, mais que ce soit une solution difficilement concevable (et convenable) dans l'esprit des Soudanais. Je peux me tromper, il faudrait le témoignage d'une occidentale ayant vécu le cas. Quant à ce que vous dites à propos de la chaleur, c'est parfaitement exact, et il faut en tenir compte ! A+, je pars ce soir pour... le Maroc, une idée comme une autre...
J'ai eu la réponse de l'agence italienne et je vois pour faire un tour sur Karima et ensuite rejoindre Atbara en bus. Le camp
de Meroe est fermé en juin et durant la basse saison par contre ils me proposent de dormir dans à la Nubian rest house à Karima il parait que c'est super.
Par contre est-ce que vous savez s'il est facile de se rendre de Atbara à Meroe, car mon idée serait de me poser
qq jours à Atbara afin d'explorer les environs. Quelle est la distance ? et ensuite je penserais terminer par la région
du Kurdufan.
Je peux répondre pour la nubian rest house: c'est un hôtel remarquable, très bien tenu, les chambres sont magnifiques, la cuisine est de tendance italienne vu que (quand j'y étais) la gérante est italienne, mais j'ai demandé de la cuisine soudanaise, je l'ai obtenu, et c'était succulent (oui le foul peut être raffiné). On se trouve au pied du Djebel Barkal, on peut tout faire à pied: grimper sur la montagne, aller voir les pyramides, et visiter le site du temple d'Amon. Pour le reste je ne peux répondre, vu que j'avais une voiture pour me rendre où je voulais. Amicalement
Dans mon esprit, il était bien clair que même s’il fait très chaud, il va de soi que l’on ne doit rien dénuder du tout… Pour le reste, rien de particulier.
Je suis sans carte mais kilométriquement parlant, Shendi est plus proche de Méroé qu’Atbara.
A Shendi, vous avez un « vrai hôtel » au sens autre chose qu’un lit sans matelas surmonté d’une paillasse et des sanitaires qui n’ont plus vu l’eau depuis longtemps… Par correction, évitons de parler des toilettes… Encore plus en juin…
La ville est sympa mais ne recèle rien de bien spécial.
Il y a des bus qui relient Atbara à Khartoum et vous savez vous faire déposer au niveau des pyramides. Pour quitter le site, stop ou faire signe aux bus et autres bokasis qui passent sur la route (+/- 500 mètres entre les pyramides et la route, elles se trouvent à l’est de celle-ci)
Je n’ai pas séjourné à la Nubian Rest House et ne l’ai vu que de l’extérieur mais elle semble être « tiptop ». Autre chose que les lokandas…
Oublié de dire que le nubian rest house n'est pas un hôtel de style moderne en béton...c'est une réussite sur le plan architectural, une série de pavillons individuels sans étage, autour d'une pelouse (en plein désert !), voulant imiter le village nubien. Les légumes servis au restaurant sont cultivés sur place (encore une fois dans le désert...); à part la gérante, le personnel est soudanais et vraiment charmant; tout cela se paie, évidemment, mais c'est amplement justifié. Personnellement c'est le plus bel hôtel d'Afrique dans lequel j'ai séjourné ! Bien sûr je parle des pays que j'ai visités...
"Sur le plan culinaire, que mange-t-on au Soudan ? quelles sont les spécialités locales à "ne pas manquer" ?"
Bonjour,
Hors Khartoum, dans le nord, les deux plats « emblématiques » sont le fuul (foul) et les tamias (version locale des fallafels)
Les gens sont très pauvres et les gargotes proposent peu de viande. Si vous en trouvez, c’est le principe d’une viande découpées en petits morceaux et plutôt « bouillie » ou du moins une cuisson à l’étuvée.
Je n’ai ni fréquenté le seul vrai hôtel de Shendi, ni la Nubian rest house ou le camp de Méroé mais j’ai du mal à croire que l’on n’y serve que ces deux plats mais dans les gargotes locales, fuul et tamia sont la norme.
Le choix est tout autre à Khartoum, surtout dans les extensions et ai mangé turc en direction de Gedaref. Port-Soudan doit également offrir des restaurants de qualité mais n’y ai pas mis les pieds…
Merci pour ces infos. Je viens de me procurer le guide Bradt sur le Soudan. ll semble très bien conçu. Finalement je pense faire une excursion à Méroé avec une agence locale
et le chauffeur pourra me laisser à Atbara et je continuerai ma route sur Karima, Dongola, retour à Khartoum et fin du séjour à Kassala en 3 semaines pour avoir le temps....
Passer par une agence locale m'aidera je pense dans ma demande de mon visa. Je prends une excursion d'un jour sur Méroé qui me semble le plus difficile d'accès quand on est
sans véhicule privé. Ca va certainement être une magnifique expérience 🙂
"Passer par une agence locale m'aidera je pense dans ma demande de mon visa. Je prends une excursion d'un jour sur Méroé qui me semble le plus difficile d'accès quand on est
sans véhicule privé"
C'est vous qui voyez mais toutes les infos pour faire par vous-même sont expliquées dans un post (vaguement) intitulé "visite de Méroé sur un week-end" (si mes deux neurones ne me font pas défaut)
Juste entre nous, il n'y a rien de sorcier à pratiquer par vous-même, surtout pour Méroé.
Pour le visa, je ne sais parler que de Bruxelles, ils sont pointilleux et procéduriers mais vous l'obtenez malgré tout.
Si vous maintenez votre projet actuel et que vous êtes véhiculée depuis Khartoum (4x4), n’oubliez pas de passer par Naqa, le kiosque ouest est une petite merveille et justifie amplement le détour.
Le seul bémol avec votre projet d’une journée est que vous allez louper le lever de soleil sur Méroé. De par sa position et son environnement, coucher et lever sur Méroé ne se valent absolument pas…
Par contre, l’agence s’occupe des permis et vous permet ainsi de passer d’abord par Naqa (et Musawarat es Sufra) puis Méroé (ce qui n’est pas le cas par vous-même si le musée archéologique de Khartoum ne les délivre tjrs pas (aux indépendants) et vous oblige à passer d’office à Méroé (où vous obtiendrez les permis pour ces trois sites)
Je resterais bien plus longtemps à Méroé pour profiter du lever et coucher de soleil mais le problème c'est que le camp géré par le T.O italien est fermé durant la basse saison et que sans véhicule il est difficile de se rendre aux sites. Je ne veux pas non plus dépenser des masses en passant par une agence, juste histoire qu'ils m'aident aussi pour la lettre d'invitation et d'avoir une confirmation d'une agence locale pour l'obtention de mon visa. Car sans passer par eux et comme une lettre d'invitation est demandée par les consulats soudanais en Europe comment peut-on s'y prendre d'une autre manière ? d'après le guide Bradt, on peut essayer mais c'est sans garantie d'avoir son visa et ça peut prendre jusqu'à 3 mois sans lettre d'invitation.
Y a-t-il un autre moyen de se procurer une lettre d'invitation que par une agence ?? telle est ma question...
Je pense que si je passais par l'Egypte il serait plus facile d'avoir mon visa soudanais car semble-t-il ils sont pas aussi exigeants et on peut l'avoir rapidement et c'est aussi valable en passant pas le consulat du Soudan en Ethiopie. Mais mon point de chute sera de toute façon Khartoum.
Ma demande de visa est bien entendu plus ancienne que la votre et ne nécessitait pas d'invitation mais selon moi, invitation ne signifie pas non plus passage par une agence pour la totalité du voyage!
En clair, si les bureaucrates de Khartoum demandent une invitation, vous pourriez traiter avec une agence pour l'obtenir mais vous mettre d'accord avec eux que vous payerez pour les démarches administratives mais que vous serez autonome pour le reste.
Vous devriez contacter Virginie sur cet aspect précis et aller fouiner sur le TTF du LP (Thorn Tree Forum du Lonely Planet) afin d'avoir d'autres expériences.
Comparaison n'est pas raison mais l'invitation a été également demandée pour le visa azéri (demandé à l'avance et pas obtenu à l'arrivée) et l'invitation se limite à un papier à entête d'une agence avec vos coordonnées. Ni plus, ni moins...
Je ne vois pas en quoi la demande soudanaise serait différente.
Bonjour, je réagis à propos du visa; encore une fois, mon voyage date de mars 2008 et les conditions peuvent avoir varié; j'ai dû fournir ma réservation d'hôtel (ce que vous appelez une invitation ?) et le circuit détaillé que je prévoyais; on m'a demandé aussi une attestation de congé de mon employeur, et comme ce n'était pas possible vu que je suis retraitée, on m'a demandé de fournir la preuve de mes revenus... et j'ai dû signer un engagement comme quoi je n'avais pas l'intention de travailler au Soudan. Tout cela un peu stupide, mais j'ai bien dû m'y plier. Je me suis rendue trois fois à l'amabassade à Bruxelles, il y avait toujours un prétexte pour reculer l'obtention du visa; mais finalement je l'ai obtenu. Voilà l'histoire...Amicalement
Bonjour,
nous partons au soudan le 9/4 pour 15j. Avons retenu un TO local pour nous emmener faire la boucle du nord. c'est en camping et en logement chez l'habitant. ce sera certainement folklo!! tout s'est fait par mail entre Krt, le Caire. Sommes 4 dont 2 jeunes de 13 et 15 ans. sommes logés à krt chez un ami qui est le 2ème à l'ambassade de France: ça aide. en particulier pour le visa.(cher: 80 euros/pers) On prendra un maximum d'info et l'on vous rendra compte de notre périple. Pour l'instant le gros problème a été le billet d'avion. nous avions pris un vol par afriqiyah: la compagnie à Khadafi!!!!! c'était la - chère. Mais pour l'instant, les vols sont suspendus et il a fallu reprendre des billets à un tarif nettement - avantageux. De + le remboursement du vol afriqiyah n'est pas fait: cela reste même dans un flou artistique. J'essaie de remuer ciel et terre pour faire bouger cela en France mais tout le monde semble dans l'expectative si ce n'est le je m'en foutisme. Même la cellule de crise du ministère des affaires étrangères ne connait pas afriqiyah!!!! Alors le problème de gel des avoirs libyens!!!!
je vous tiens au courant de nos aventures soudanaises et du coût de la vie là bas dès notre retour.
Pour y aller depuis BXL, j'avais volé via Tripoli mais vous connaissez la nouvelle donne en cette fin mars.
Turkish est une alternative qui tient parfaitement la route.
Bon voyage
Hé bien moi c'est décidé je m'envole pour le Soudan le 21 mai...pour 3 semaines !! Je pense que je vais prendre Egyptair, ils ont des bons tarifs et bonne connection....
Mon périple : Khartoum-Méroé-Atbara-Karima-Dongola retour sur Khartoum et permis pour aller soit à Kassala (proche de la frontière avec l'Erytrée) ou à El Obeid et /ou Dilling tout dépendra du temps qu'il me restera. A Khartoum j'irai loger à l'auberge de jeunesse pour 35 SDG la chambre (environ 12 $). D'après ce que j'ai pu lire la région du Kardofan est un peu instable...mais bon on verra....
Je suis passée par un TO pour Méroé, j'ai déjà la lettre d'invitation et pour le reste je continuerai mon périple sac à dos depuis
Atbara. J'attends le départ avec impatience !!
Turkish a toujours un vol sur Khartoum, sinon Lufthansa ou KLM mais ils sont plus chers....
Doumechris c'est avec grand plaisir que j'attends de vos nouvelles....😉
bonjour,
On en est revenu!! sans aucun problème sur place; gens adorables, TO local a parfaitement tenu ses engagements et même plus. Sur une douzaine de nuits où nous devions camper, nous n'avons dormi qu'une fois en tente; le reste chez l'habitant- en fait des guesthouses qui reçoivent le plus souvent des archéologues car le touriste est une denrée très rare; en ce qui concerne les prix, difficle pour nous de se faire une réelle idée puisque l'on était en full inclusive quasiment; ne devant pas dépasser l'enveloppe donnée au guide, celui-ci nous a offert toutes les boissons au cours du circuit et il en faut car il a fait jusqu'à 60° (au soleil) jamais - de 30° la nuit!!! (même à Krt). chaleur malgré supportable du fait de l'air sec; des ventilateurs suffisent pour dormir. très peu d'hôtel en dehors de Krt. il existe depuis 1 an un motel près de Méroé.(situé à proximité d'une station service Pétronas;2 tyopes de chambres: 1 type occidental, la 2ème style hutte éthiopienne (toukoul) qui dispose quand même de l'ac et de ventilo; Un même établissement existe à la hauteur de la 6 ème cataracte sur la route krt-Atbara. l'entretien laisse à désirer (avons dormi dans le 2ème et vu le 1er). les sites sont difficiles à trouver et il faut vraiment un chauffeur expérimenté pour trouver la bonne piste. Sommes montés jusqu'à Abri et l'île de Saï. toute la partie au nord de dongola ne laisse pas un souvenir impérissable. les monuments et sites sont très endommagés. Par contre, des rencontres intéressantes: caravanes de chameaux se dirigeant vers l'Egypte depuis le Khordofan, crocodiles au bord du nil à Saï (mais de l'autre côté du fleuve!!). La police peut être tatillonne. Le permis de circulation doit être bien préparé à Krt où la vie est difficile pour les locaux (expat) en raison du peu d'activités de divertissement que l'on y trouve. Pour le touriste, c'est différent:ne pas louper les derviches tourneurs le vendredi en fin d'AM à omdurman: impressionnant, et envoûtant!! Une déception: le confluent des 2 Nil. Un paradis pour la photo: près de 3000 faites en 14j sur place!! scènes de souk intéressantes, en particulier à Karima, Dongola. Des marchés aux bestiaux ( chèvres, moutons, chameaux). Karima est intéressant avec le djebel Barkal et les sites proches. Méroé est très près de la route Krt/Atbara ce qui est pénible la nuit en raison du passage incessant des camions!!! mais par contre superbes coucher et lever de soleil sur les pyramides!!! quant aux hôtels du groupe italien, semble trop cher pour ce qu'ils sont!!! dormir chez l'habitant est suffisant. nous disposions de quoi se doucher, de toilettes (au fond de la cour!!). mais toujours propres. Dans ces guesthouses, ils ne font pas à manger. il faut tout apporter. A votre disposition pour de + amples détails.
Bonjour, je lis votre compte-rendu avec intérêt; comme je l'ai écrit, mon voyage au Soudan date de 2008; à cette époque règnait une sorte de parano pour les photos ! J'avais dû obtenir (en payant) un permis de photographier, sur lequel il était bien stipulé que je ne pouvais pas photographier les gens "pauvres", dans les marchés notamment... Mon chauffeur guide me rappelait cette injonction à chaque occasion, et la gérante italienne du Nubian Rest House également, me disant que la police touristique en civil veillait et que je risquais bien des ennuis. Cela ne m'a pas empêché de faire de nombreuses et belles photos mais... discrètement, et en privé, dans les maisons où mon chauffeur m'a introduite. Les contacts furent très intéressants. Apparemment vous n'avez pas souffert de ces restrictions. Pour le reste je rejoins vos impressions. J'ai beaucoup apprécié ce voyage.
bonjour,
je reviens du soudan et suis passé à karima. le nubian rest house est très bien. mais j'ai dormi dans une guesthouse à 300m et c'était suffisant au niveau des commodités. Le prix demandé par italtour est élevé pour un tel pays!!! Ce n'est pas de cette manière que le tourisme se développera au soudan. Les sites ne sont pas exceptionnels!! il faut avoir la fibre d'un archéologue pour profiter des sites du nord -sesibi, seidinga, ile de saï et même Kerma- Soleb mis à part. Le plus intéressant a été la "rencontre" avec les autochtones et notre approche commune.
Une anecdote sur le nubian rest house: dans leur salon, j'ai trouvé une table dont j'ai un exemplaire semblable à mon domicile. Je leur en ai demandé la provenance. Pour eux, ils l'ont trouvé sur place dans une maison de Karima. Pour moi, mon vendeur m'a assuré qu'elle venait d'Inde!! c'est dans ce cas, la preuve d'échange par la mer rouge entre le soudan et la péninsule indienne au siècle dernier.
Merci de votre compte rendu. Moi je viens de recevoir mon passeport en retour du consulat du Soudan à Genève aujourd'hui même en
3 semaines. Aucun problème, ni de besoin de les appeler...mais ils le font payer : 100 francs suisses !! mon départ approche à grands pas vivement fin mai....
Concernant le permis de photographier, le Bradt le recommande vivement et parait-il que l'office de tourisme a Khartoum le délivrerait
gratuitement ?? je vous dirai à mon retour. L'agence italienne m'a dit qu'il est parait-il interdit de photographier les marchés ?
Quel a été votre budget quotidien en gros ? mois je prévois environ 100 SDG par jour, en logeant dans des guesthouses, mangeant local
et déplacement en bus...un peu plus à Khartoum... Finalement j'ai fait un choix et je me décide pour le Kordofan et même Dilling ou Kadugli si la situation le permet dans la région des Mts Nuba sinon El Obeid si le Sud Kordofan est chaud, ensuite Kassala via Wad Medani et Gedaref et termine à Méroé et Karima sera peut-être pour une autre fois, mais le Kordofan m'attire plus. En 3 semaines il faut faire un choix..et évidemment dans un si grand pays on ne peut pas tout voir...j'arrive et dors au Horizon hotel pour une demi journée ils font payer $ 65 avec transfert gratuit (au lieu de $95 une nuit normale) car j'arriverai à 4h00 du matin à Khartoum et c'est je pense plus sûr et ensuite juste en face se trouve une lokanda qui semble recommandée pour bien moins cher évidemment et là je déménagerai dans le courant de la matinée. J'apprends quelques mots d'arabe, j'arrive aussi à le lire je pense que ça m'aidera un petit peu.
J'entends des avis divergents concernant l'obtention du permis : certains disent qu'il faut aller au Alien building, d'autres à l'office des affaires humanitaires directement. Quand était-il pour vous Doumechris ? est-ce que vous l'avez eu en 3 jours ? l'agence me le fait seulement pour Méroé mais pas pour le reste du voyage que je ferai en solo. En espérant que je pourrai tout faire...
bonjour,
en France le visa c'est 80 euros;
le permis de photographier, je n'ai rien fait pour l'avoir: je ne sais pas si c'est le TO qui s'en est chargé mais c'était prévu sur son devis. Le permis de circuler, il l'a obtenu en 3 h. apporter 2 photos. J'ai photographié partout sans problème excepté demande précise du guide (A shendi, mais pas partout ). J'ai fait 2500 photos dont beaucoup de marchés. Partir à l'aventure ne semble pas évident; Si l'on n'a pas de permis, on peut se faire refouler d'un lieu.
Notre To nous avait fait un prix de 126 euros/J/pers quasiment tout compris;En dehors de cela, nous n'avons rien dépensé excepté qq souvenirs et ils sont rares à trouver; Les cartes postales sont introuvables excepté à l'Acropole hotel à Krt ainsi que les timbres; (5 sdg la carte, 3.5 sdg le timbre).
Actuellement c'est très chaud entre les 2 soudan, il y a eu des combats dans la région frontalière avec des morts des 2 côtés, jeudi dernier;un ami a peut être rebroussé chemin en voulant descendre dans le sud pour son travail (il met en place des pompes pour tirer de l'eau) en raison des risques.
Ce message ne m’est pas adressé mais peux quand même un peu éclairer la lanterne…
Et même si j’y ai voyagé fin 2006, il y a quand même quelques constantes.
Ne négligez pas le permis pour photographier car s’il est vrai qu’il est peu réclamé, il est parfois demandé et vous risquez bien plus d’ennui si vous ne le possédez pas que le contraire. Même s’il n’est plus gratuit (il l’était en 2006 mais nous sommes presque en mai 2011 et je ne sais pas s’il l’est toujours), ne partez pas sans.
Les soudanais sont charmants mais les officiels (très) pointilleux.
Pour les interdictions de photographier, la confluence bat tous les records. Les types sur le technical (au niveau du pont) vous feront des soucis si vous sortez votre appareil.
Pour les rues et les marchés, soyez discrète et évitez surtout tout ce qui est officiel et sensible. Ne mitraillez pas comme si vous étiez au zoo. L’ambiance à Arabi (Khartoum) est assez plombée, c’est globalement plus détendu en « province »…
Je ne sais répondre avec précision pour le budget. Le plus gros post est, de loin, l’hébergement bien qu’il faille faire un distinguo : à Khartoum et en dehors de Khartoum.
A Khartoum, il y a quelques (rares) hôtels « bon marchés » mais qui sont prisés des gens. Inutile d’espérer une chambre si vous arrivez tard le soir ou durant la nuit…
En tant qu’indépendant, loger à Bahri (Khartoum Nord) ou à Omdurman n’est pas une solution adaptée. Tout se passe au niveau d’Arabi, loger ailleurs ne se justifie pas vraiment.
Les extensions sont prisées des expatriés et des gens fortunés mais encore une fois, vous quittez le cœur de la ville.
Pour le reste, toujours à Khartoum, les restos sur Arabi sont bon marchés et les dépenses contenues. C’est seulement si vous allez sur Africa Road et encore plus dans les extensions (restaurants, supermarché) que votre budget peut « décoller »
Hors Khartoum, hormis l’une ou l’autre structure plus chic (comme la Nubian Rest House, le camp italien de Méroé ou l’hôtel de Shendi (pas le lokanda), les hôtels sont (quasi) tous des lokandas/funduks au confort et commodités minimalistes !
Nourriture : fuul et tamias. J’espère que vous aimez les pois…
Je ne comprends pas très bien votre dernier paragraphe sur l’obtention du permis.
A mon avis, vous mélangez l’enregistrement (obligatoire dans les trois jours de votre arrivée), les éventuels permis pour vous déplacer (le nord-est et la partie entre Khartoum et la frontière éthiopienne n’en nécessitent pas. Ailleurs, en toute logique il en faut pour pouvoir passer les check-points mais j’ignore la situation exacte en avril 2011) et les permis pour les sites archéologiques (obligatoire pour chaque site que vous comptez visiter)
Le Bradt (seconde édition) doit donner des détails plus précis que les miens et donner « les dernières infos »
La majorité des hôtels « milieu de gamme » fournissent un document avec entête et tampon pour vous permettre de faire la demande de l’enregistrement. Les hôtels chics s’en occupent pour vous alors que les « bas de gamme » pas du tout…
J’avais obtenu (en 2006) les permis archéologiques à Djebel Barkal (pour le nord) et à Méroé (pour Méroé, Naqa et Mussawarat es Sufra) Lorsque je m’étais rendu au musée archéologique, on m’avait précisé qu’ils ne les délivraient plus (aux individuels) et que je devais me rendre à ces deux endroits.
Pour les permis pour circuler, je n’ai pas fais de demande étant donné que je suis resté dans les zones qui n’en nécessitaient pas (encore une fois tjrs fin 2006)
Dans certaines localités, vous devez vous présenter en personne à la police pour être enregistré avant de pouvoir avoir une chambre. Cela fluctue de ville en ville et change avec le temps.
Toutes ces remarques ne concernent que le voyageur indépendant. Je n’y ai pas voyagé avec structure, en troupeau ou avec TO.
Si je ne sais répondre avec précision sur le budget, vous devez quand même vous douter qu’en indépendant, vous êtes loin d’une moyenne de 126€ par jour mais il est tout à fait vrai que vous pouvez avoir quelques journées avec de très grosses dépenses (affrètement d’un 4x4, hôtel de standing ou du moins éloigné du lokanda habituel…, payement des permis archéologiques, de l’enregistrement, …)
Pour le reste (logement en lokanda, alimentation, transports collectifs), avec les bémols cités, on ne finit pas ruiné au Soudan…
Bonjour,
nous avons voyagé en famille durant 2 semaines avec un TO local; nous n'avons payé que pour les adultes (2) les enfants, le TO les a pris gratuitement!!! nous avions un guide + un chauffeur /cuistot. Même si cela parait cher, cela permet de ne pas perdre de temps, justement dans la récupération des documents (permis pour ci, pour ça, etc...).
nous n'étions que tous les 4, ce qui permet une très grande latitude pour se déplacer et s'arrêter pour faire des photos. Passer par un TO local est bien sûr intéressant par rapport à un circuit tout fait. c'est nous qui avions défini notre circuit. A Khartoum, nous n'avions pas eu besoin d'hébergement , étant logé chez un ami français. c'est pour le rencontrer et voir le pays où il vivait que nous sommes partis au soudan. grâce à lui, nous avons fait le Yémen , la Jordanie, l'Ethiopie. Toujours d'excellents souvenirs même si le soudan est la destination la - intéressante. Mais je ne regrette en aucun cas notre voyage là bas.
Voyager ou non avec un TO est une question de choix. Comme y aller ou non en indépendant.
Le choix fait, on se doit de l'assumer et il est vrai que par soi-même, il faut tout prendre en charge et se préoccuper de tout. Pour m'être occupé des mes permis, je tiens quand même à relativiser une éventuelle perte de temps... Après tout, vous êtes en voyage et je ne pense pas que vous soyez à ce point prisonnier d'un timing serré...
Tout à coût et il va de soi que vous payez les prestations de l'agence. Si c'est votre choix et que vous en êtes satisfait, je n'ai rien à rajouter.
Ma remarque sur le prix était seulement liée au fait que le coût de la vie au Soudan est modeste (pour un occidental qui accepte les standards locaux) et que le budget n'explose pas (avec les bémols connus). C'était le seul sens de mon intervention.
Michel,
c'est dans mon tempérament d'avoir un timing serré! c'est-à-dire que je veux en voir le + en un minimum de temps;Je comprends qu'il est - onéreux de voyager seul, à son rythme. Mais j'ai une famille!! et j'ai décidé que mes jeunes devaient découvrir notre monde; c'est donc pendant les vacances scolaires que l'on voyage. Je pense qu'ils y ont pris goût. Le soudan n'est pas un pays facile à découvrir. Aux vieilles pierres, c'est la vie dans le pays
et les conditions qui nous ont le + intéressé.
Je sais très bien que le TO s'est fait son beurre sur nous. la vie de tous les jours n'est pas élevée là bas, mais tout seul, cela demande peut-être 2 fois plus de temps pour réaliser le périple que l'on a fait: alors........surtout que trouver certains sites, ce n'est vraiment pas facile et de +, les visiter avec le seul Bradt, c'est un peu juste.
notre guide était conservateur au musée national de Krt. je n'ai pas trop compris comment il s'était libéré pour nous accompagner d'autant qu'il avait l'habitude de le faire....avec tous les TO locaux.
Un grand bonjour de Khartoum ou je suis actuellement et termine mon sejour. Bientot 3 semaines ici au Soudan, je n'ai absolument pas vu le temps passer et je tiens a vous faire part de mes impressions : magnifique, tres peu de touristes (faut dire que c'est la basse saison), tres chaud, les locaux sont vraiment accueillant...
A mon grand etonnement apres les commentaires de ceux qui ont voyage au Soudan, on peut manger bien autre chose que du ful...il y a du poulet a la broche, des omelettes, des yaourts et surtout ce que j'ai aime c'est le jabbana (cafe soudanais)...
Je suis donc arrive le 22 mai au matin et je me suis rendue au Horizon hotel vers Souk Arabi...j'ai ete quelques peu decue du quartier que je trouve glauque et tristounet. Ensuite j'ai sejourne au Marshall qui se situe juste en face, c'est une lokanda pas tres gaie non plus. Petit tour dans le quartier, visite de Omdurman que j'ai vraiment aime pour son souk et son ambiance. Un jour je decouvre ce qu'est un haboub ou tempete de sable, j'ai entendu un vent violent souffler et et en l'espace de quelques minutes toute l'atmosphere et le ciel sont devenus orange....une impression de fin du monde...
25 mai au matin depart en bus pour Dongola. Il n'y a pas que les gares routieres mais certains autres points ou les compagnies privees peuvent vous prendre. Par exemple vers l'Universite du Soudan, ...5 heures de trajet. Passe Omdurman, c'est tout de suite le desert. Arrivee a Dongola, que j'ai tres apprecie pour sa tranquillite apres la chaleur suffocante de Khartoum. 3 jours au Lord hotel, une sympathique lokanda pour 10 dollars. Journees a flaner, boire du the ou jabbana a un des stands a meme la rue....degustation du poisson du Nil et d'un ful ayant un gout de cacahouete....le ful j'ai eu un peu de peine au debut, certains sont a mon gout tres fade...mais ca depend...sinon il est facile de manger du poulet et des oeuf. A l'heure de la priere les tapis se deroulent sur les trottoirs par endroits....
28 mai depart pour Karima en minibus - 3h de trajet....j'arrive un vendredi et la ville est comme desertee...decouverte des principaux sites jebel Barkal et ses pyramides, el Kurru, pyramides de Nurri....magnifique.... ...logement au El Nasser, une lokanda tres tranquille..je suis la seule a habiter les lieux et quelques jours plus tard une Australienne voyageant seule que j'ai rencontree a Dongola me rejoint....faut dire que ce n'est pas la saison touristique. J'ai appris que les hotels logent surtout des groupes, il y a encore tres peu de voyageurs individuels. A Dongola j'ai aussi rencontre 2 Anglais venant de Wadi Halfa...sinon c'est tout...evidemment ce n'est ni la Thailande ni la Grece et je pense que j'ai du etre un phenomene.... melange de curiosite, respect, drague.....vaut mieux pas comprendre ce qu'ils racontent sur moi hi hi hi.....:-)
02 juin depart pour Atbara en minibus....rien de special a Atbara, c'est une ville etape soit pour continuer vers Port Soudan, soit le nord ou le sud...Ed Dammer a 10km mon Bradt guide me dit qu'il y un marche de dromadaires le samedi...ca tombe bien je suis la un samedi...A Atbara je recommande le Nile Hotel tenu par une famille copte. Tres gentille et serviables elle offre des chambres propres pour 20 dollars...l'hotel a un joli petit jardin, possibilite de prendre le dinner a l'hotel....les chats se sont regales de mes os de poulet....
05 juin retour a Khartoum....logement a la Bougainvilla guesthouse dans Riyadh city...mon endroit prefere et apres avoir passe deux autres nuits a l'auberge de jeunesse dans Khartoum 2 je decide de terminer mon sejour a la Bougainvilla. Une petite chambre vaut 60 dollars. L'hotel a une terrasse sur le toit ou le petit dej est servi. Il est possible de dinner pour 10 dollars et c'est bien servi....le menu de la semaine est affiche dans l'hotel.
J'ai visite les pyramides de Meroe, Naqa et Musawarat avec l'agence italienne et il faut un bon 4x4....le chauffeur etait tres sympa. C'est simplement un delice pour les yeux....
J'ai voyage en solo en tant que femme et je dois dire que je n'ai eu aucun probleme. Les coins visites sont tout a fait surs, les gens toujours prets a aider. Par contre j'ai ete assez sideree par les chauffeurs de taxi qui ne semblent pas tres bien connaitre la capitale. La moindre demande d'information qui semble toute simple semble compliquee...mais on s'habitue, apres tout on est en Afrique non ? et il faut apprendre en tant que touriste toujours presse a prendre son mal en patience et rester zen.
Il m'a aussi ete utile de connaitre quelques mots d'arabe, de savoir le lire ca peut toujours aider car l'anglais est tres tres peu parle.
Je voulais aller a Kassala mais je n'aurais pas eu le temps et tres franchement ca aurait ete trop. Je reviendrai et si la situation s'ameliore je me rendrai aux Mts Nuba dans le sud Kordofan. Actuellement c'est deconseilles car il y a des affrontements.
Pour obenir le permis de voyager c'est tres simple et rapide il faut aller au bureau du tourisme et il faut une photocopie du passeport et visa, une photo d'identite, remplir un formulaire qui inclut egalement le permis de photographier, un coup de tampon et c'est dans la poche ils le font tout de suite et il est gratuit. Plus besoin d'attendre plusieurs jours. Quand je suis arrivee la procedure avait change depuis une semaine....
Dans certaines villes comme Dongola et Karima j'ai du aller me faire enregistrer a la police et sitot arrive a l'hotel il nous est demande d'y aller et de ramener une attestation de sejour qu'on doit donner a l'hotel....
L'agence italienne s'est chargee d'aller au bureau d'enregistrement a mon arrivee a Khartoum....
Hier je me suis rendu sur l'ile de Tuti en bateau, ca faut la peine, de se balader une ou deux heures et c'est tres tranquille...loin du brouhaha de la ville c'est un havre de paix.
Voila un peu le resume....la nourriture n'est pas chere bien sur si on mange local, un morceau de poulet et un pain coutent dans les 2 dollars, une pizza environ 3 dollars....j'ai pris ce matin un petit dej continental au Pizza corner dans Khartoum 2 et c'est environ 6 dollars...une lokanda dans les 10 dollars pour une chambre (25 ou 30 livres soudanaises), bien moins si on decide de dormir dehors mais pour une femme seule c'est quelque peu deconseille...un taxi 20 ou 30 livres soudanaises....
Bonjour,
si vous êtes vendredi à Krt, ne manquez pas à Omdurman au cimetière Hamed al Nil les danses des derviches tourneurs vers 18h; C'est extraordinaire; Il y a aussi la maison du khalifa à voir à côté de la tombe du Mahdi (celle-ci est toujours fermée) ;Le musée national vaut aussi le déplacement; un des conservateurs a été notre guide tout au long du circuit que l'on a fait du 9 au 24/4.
bonne fin de séjour. nous nous sommes régalés, avons dormi dans des chambres d'hôtes toujours très correctes au niveau propreté.
Cdt.
dominique
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Afrique de l'Est et Australe › Soudan / Égypte · 12 replies
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
