Je pars pour une semaine à Khartoum pour le travail.
J'ai un we à passer avant d'aller en Uganda.
Je pensai aller à Méroé.
Est-il possible sur la journée de faire l'AR à Méroé ?
De passer la nuit sur place ?
D'y aller avec une berline ?
Avec qui (agences de voyage (si elles existent !), taxi à la journée, location de voiture avec chauffeur) ?
Une idée du budget à prévoir ?
Bonjour,
Je suis allée au Soudan seule, en mars 2008, voiture de location avec chauffeur, tout un circuit fixé par moi. J'ai obtenu la voiture et la réservation des hôtels par l'agence renseignée dans le Bradt, Italian Tourisme Company, italtour@sudanmail.net.sd
Cette agence est propriétaire du Meroe Tented Camp, un campement tout à fait confortable, avec vue sur les Pyramides. Je pense qu'il est possible de faire le trajet et la visite sur un we à partir de Khartoum.
Pour les prix, à ma grande honte, je n'ai rien noté, mais ce n'était pas vraiment bon marché...
Evidemment mes renseignements datent de 2008; il y a peut-être d'autres agences sur place, et on peut vous renseigner à l'hôtel...
Bon voyage, Virginie
Il est tout à fait possible d’aller à Méroé pour un aller-retour, soit dans la journée, soit avec une nuit sur place.
Ne procédant jamais par agence, je suis incapable de vous donner des références. Il y a une foultitude d’agences à Arabi (sans savoir ce qu’elles valent) et je suppose des plus chics dans les extensions (sud de la ville)
Il y a des loueurs au moins sur Africa Road.
Par les transports collectifs, il est également tout à fait possible d’y aller (dans le journée ou en logeant) depuis « Mogof Shendi » à Bahri (Khartoum Nord)
Si vous y allez pour la journée, sans y loger, l’idéal est de partir très très tôt afin d’être sur place pour le lever du soleil. Dans ce cas, un véhicule affrété est à privilégier par rapport aux transports publics.
Si vous logez, l’idéal est d’y aller la veille afin de bénéficier du lever de soleil sur les pyramides. Du fait de sa localisation et de son environnement, le coucher de soleil ne vaut pas du tout le lever.
Le camp italien (tentes tout confort avec luxe à l’européenne, le prix est à la hauteur du reste) fait face aux pyramides.
A l’opposé des pyramides, de l’autre côté de la route, en direction du Nil, Bajarawia (ni lokanda ni funduk) n’offre guère plus qu’une paillasse, dehors, et un peu d’eau. Il y a deux « magasins » mais dans ce cas, il convient de bien maintenir les guillemets et si vous portez des lunettes, de les retirer avant d’entrer, le choc (émotionnel) sera moindre…
Shendi (entre les pyramides et Khartoum) peut vous héberger pour la nuit. Cette ville possède un hôtel très correct près du Nil ou un lokanda/funduk au confort très sommaire.
Les habitants du coin qui se trouvent à l’entrée du site (vendeurs) peuvent également vous proposer un « toit » pour la nuit.
Maintenant, il doit être bien clair pour vous qu’hormis le camp italien et l’hôtel de Shendi, le reste des « hébergements » sont où très sommaires ou très très sommaires !
Etant donné que la route qui relie Khartoum à Atbara est goudronnée, une simple berline (taxi ou location) est amplement suffisante.
C’est seulement si vous envisagiez de visiter Naqa (et Musawarat es Sufra) au retour qu’un 4x4 se justifierai.
Budget pour les transports collectifs et une nuit à Bajarawia : peanuts.
Camp italien et location via agence : potentiellement bonbon !
Cher Michel, comme d'habitude vos renseignements sont parfaits; juste que je fais une petite remarque: le camp italien est confortable (pour le Soudan) mais il est exagéré de parler de luxe... Fréquenté par les groupes, moi j'ai eu la chance de m'y trouver seule, ou presque !
Néanmoins très agréable, et la vue sur le site très belle.
Amicalement, Virginie
Pour avoir vu (mais de loin) l’hôtel (à Dongola) de cette même structure italienne (basée à Milan mais présente depuis longtemps au Soudan) et vu des photos du camp de tentes qu’ils ont en face des pyramides de Méroé, j’ai eu le sentiment (faux) qu’ils soignent le look et le confort.
J’avais vu les prix. Hormis que pour cette somme, je logeais des semaines en dehors de Khartoum, j’ai toujours cru que c’était « chicos » (un peu à l’image des tentes tout confort des parcs privés du Kenya ou d’Afrique du Sud)
Comme vous vous en doutez, je n’y avais pas logé et avais choisi le plan B : Bajarawia.
Rebonjour Michel, l'autre structure italienne, le Nubian quelque chose (j'ai oublié le nom exact), au pied du Djebel Barkal, est réellement luxueuse; la gérante est italienne et très efficace, le personnel soudanais parfait, les chambres superbes, la cuisine raffinée (italienne évidemment, mais j'ai demandé soudanais et je l'ai obtenu, c'était excellent, et la cuisinière soudanaise émue de mon choix); la structure entoure une pelouse très british - en plein désert !!! et un jardin très bien entretenu produit les légumes servis à table... Le prix est justifié. Encore une fois, ne vit que pour les groupes, ou les expatriés de Khartoum. J'ai également eu la chance d'être seule - une chance pour moi mais je pense que la rentabilité du lieu est loin d'être maximale; à part quelques groupes intéressés par la culture, il y a bien peu de touristes au Soudan. C'est dommage.
A deux pas de là, la petite ville vit dans la pauvreté et la saleté...
Il est clair que le Soudan manque d'hébergements de type moyen et que la politique ne pousse pas au tourisme... Vraiment dommage, car le pays est très beau.
Ce message et la description du Nubian Hotel (l'architecture copie le style nubien traditionnel) peut toujours servir aux internautes attirés par le Soudan... Amicalement, Virginie
Bonsoir Eric, c'est avec plaisir que j'ai évoqué mes souvenirs du Soudan. Je continue en décrivant le Meroe tented camp. Quelques tentes assez grandes avec deux lits séparés, possédant chacune un "cabinet de toilette" en dur, douche et WC, quelques pas derrière la tente. Pas d'avant-garde, mais c'est propre et bien suffisant. Devant la tente, une "terrasse"avec des fauteuils en toile pour rêver en regardant les pyramides au coucher de soleil (et aussi au lever...)
Un bâtiment restaurant complète l'ensemble; j'y ai très bien mangé; le cuistot et le serveur écoutaient du reggae toute la journée; ils étaient charmants, et comme j'étais seule, ils m'ont préparé des plats soudanais délicieux - J'y suis restée 3 nuits. Plus d'électricité à partir de 21h (générateur). Un très bel endroit. Un marcheur moyen peut aller à pied du camp aux pyramides. Bon voyage ! Virginie
« Par contre, j'ai peur qu'un 4x4 avec chauffeur pour aller à Naqa soit hors de prix ! »
Demandez toujours le prix pour les deux types de véhicules. Il n’y a peut-être pas un si grand différentiel entre les deux.
Sinon, une solution (réaliste) de compromis est de vous trouver un 4x4 à Shendi, au retour de Méroé.
Vous aurez loué une berline depuis Khartoum et affréterez uniquement un véhicule plus adapté le temps de la visite des deux sites. Votre chauffeur ira fumer la chicha et boire un thé en attendant votre retour.
Naqa et Musawarat es Sufra étant proches, il est un peu ridicule de visiter l’un (Naqa) et de « zapper » l’autre (Musawarat es Sufra)
En quelques sorte, le prix que vous allez payer « inclus » les deux sites.
Soyez par contre attentif à ce que votre chauffeur connaisse la piste. J’ai eu à faire à un taximan qui a accepté la course avec une citadine et en étant loin de connaitre la piste !
J’en ai été à lui indiquer la direction avec mon GPS et les indications reprises du Bradt !
Et pourtant, il avait répondu à l’affirmative à la question « do you know the way ? » posée par un prof d’anglais de Shendi qui m’avait aidé à trouver un chauffeur.
Un plus vieux (et bien au fait de la piste) avait refusé de m’y emmener !
A vous de voir.
Bien que sur le fond, avec l’affrètement de la berline plus celui du 4x4, vous risquez bien de dépasser le prix initial d’un 4x4 depuis Khartoum !
A moins que comme vous logerez, vous partiez avec les transports publics depuis Mogof Shendi (pour Atbara, en vous faisant déposer au niveau des pyramides), logerez au lodge, visiterez le site, reviendrez en stop sur Shendi, affrétez le 4x4, reviendrez en stop ou en bus sur Khartoum par après. Cela se tient aussi !
Si le budget monte trop à votre goût, maintenez une nuit au camp italien (étant donné que les alternatives sont spartiates) mais alors employez les transports collectifs (ainsi que faire du stop pour le retour sur Shendi) en affrétant néanmoins un véhicule pour Naqa et Musawarat es Sufra (depuis Shendi)
Si vous êtes un minimum débrouillard, il n’y a rien de sorcier à procéder de la sorte.
Je ne possède que deux neurones et un tout petit bout de cerveau et suis bien parvenu à faire de la sorte ! Vous voyez donc que c’est très facile !
Je n'ai pas trop de chance avec ITALTOUR.
Je leur ai envoyé plusieurs emails pour réserver la nuit mais aucune réponse.
J'ai utilisé les adresses 'italtour@sudanmail.net' et 'italtour@sudanmail.net.sd'.
Je vais devoir me fendre d'un appel téléphonique !
J'irais bien sans réserver, avec un peu de chance il n'y aura personne comme pour Virginie, mais si un groupe débarque !
J'aurai préféré y aller avec une agence car sur deux jours je ferai le détour, à Naqa et Musawarat es Sufra, que vous me conseillez.
Je n'ai pas le temps de m'amuser avec mon GPS et je dois être rentré à temps à Khartoum pour continuer sur Entebbe : je sais que le manque de temps n'est pas compatible avec l'Afrique mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut !
Bonjour, de mon côté j'ai tenté le site Internet d'Italtour, mais sans succès: pas moyen d'aller plus loin que la page d'accueil. Deux solutions: ils travaillent uniquement avec les agences de voyage européennes (les groupes), ou ils ont mis la clé sous le paillasson. Je ne sais quoi vous conseiller.
Quel est votre hôtel à Khartoum ? Si c'est un hôtel de bon niveau, vous pourrez certainement y trouver une agence pour vous organiser votre we. J'étais au Grand Villa, au bord du Nil Bleu, pas loin du musée, et si j'ai bon souvenir, c'était possible.
Il faut déjà un grand groupe pour remplir le camp, mais si le camp est fermé...il vous restera le plan B de Michel.
Désolée de ne pas pouvoir faire plus ! Virginie
Pour les agences, je ne suis strictement d'aucune aide.
Le cas échéant, le logement correct (l'hôtel proche du Nil) sur Shendi peut vous dépanner.
Toute autre solution (en dehors du camp italien et de l'hôtel de Shendi) demande un sac de couchage ou au moins un sac à viande.
Etant donné que vous n'indiquez pas la période où vous y allez, il est difficile de répondre mais plus on se rapproche de la saison chaude, moins vous aurez de groupes.
J'avais croisé des gens partis avec Clio. Il y avait deux voyages prévus sur toute la saison! Bref, on ne se marche pas sur les pieds!
Pour aller à Naqa, une fois que l'on quitte la route goudronnée, c'est plein est jusqu'a ce que l'on croise un "panneau indicateur" (bidon d'essence). De là, c'est plein sud avec un plateau rocheux qui court nord-sud et qui est tjrs à votre gauche (est)
En surfant sur Internet (ce que vous pouvez faire comme moi), je constate que Clio organise deux circuits au Soudan cette année, le prochain à partir du 20 février; à Khartoum logement au Grand Villa Hotel, dont je vous parlais, et pour le reste, en bivouac !! Aucune mention du tented camp, ni du bel hôtel nubien de Italtour au Djebel Barkal, ce qui me laisse supposer que mon hypothèse est exacte, Italtour aurait terminé ses activités; Ictam, l'équivalent belge de Clio, n'organise apparemment rien au Soudan cette année... Et une autre agence française que je connais, Voyages du pharaon, semble ne plus exister.
Je crois vraiment qu'il ne vous reste que le plan B de Michel. Qui me paraît d'ailleurs excellent: les splendeurs méconnues de Meroe, Naqa et consorts valent largement une nuit dans un hôtel médiocre; une nuit, c'est peu de chose, je l'ai fait souvent, malgré mes apparents goûts de luxe. Amicalement, Virginie
Merci Michel, en fait tout est de ma faute, j'avais le site, mais je le manipulais mal ! (personne n'est parfait, surtout une has been comme moi); c'est une édition de 2008; espérons qu'ils répondent aux messages de notre amateur.
De toute façon, ça m'a fait un grand plaisir de retrouver les photos des hébergements et de me souvenir de mon (très beau)voyage au Soudan. V
Voyez l'adresse indiquée par Michel: c'est bien le site de Italtour, et si je n'arrivais pas à dépasser la page d'accueil, c'est simple stupide manipulation de ma part. Bonne chance ! V
Bah ! C'était une forme d'humour, j'ai l'habitude des (gentilles) moqueries avec ma tribu de grands enfants - mais rassurez-vous, je connais ma valeur, tout en gardant une certaine modestie...
J'espère en tout cas que notre correspondant trouvera à se loger au Meroe tented camp, après toutes nos recherches et interventions... V
Premièrement je vous souhaite un bon séjour au soudan
J’ ai une faveur un peu spéciale à vous demander , je collectionne les pièces de monnaies étrangères comtemporaines depuis peu de temps .
Mon ambition est d’ avoir au moins une pièce de monnaies de tous les pays du monde mais cela n’ est pas facile.
N' ayant aucune pièces du Soudan, auriez vous la sympathie de m’ envoyer une ou deux pièces qui complètera ma collection .Je serais très ravi de cet envoi .
C’ est pour moi la seule façon de voyager à travers le monde.
En vous remerciant par avance, je vous prie d’ agréer, Madame Monsieur , l’ expression de mes sentiments distingués .
Ce petit post pour vous remercier encore une fois de vos remarques que je n’ai pas utilisé puisque j’ai été complètement encadré par la famille de mon agent soudanais qui s’était mis en tête de me faire oublier l’image donné par les médias occidentaux.
Je ne suis pas dupe, mais je dois reconnaitre malgré tout qu’ayant en charge une vingtaine de pays africains que je visite régulièrement, c’est le seul pays où j’ai été, à ce point, pris en charge (transport intérieur, nourriture, divertissement, souvenirs).
Le premier jour du week-end, nous sommes allés au marché aux chameaux (et aux moutons) où après avoir choisi la viande à un étalage, le boucher la découpe en morceaux que l’on amène à une cuisinière qui vous le prépare.
Pendant la cuisson on visite un enclos, on achète du lait de chamelle et de l’urine de chamelle (vierge) : 4 Euro le litre. Coup de chance pour moi, je n’étais pas malade et je n’ai pas eu à tester le breuvage !
Ensuite retour dans la gargote pour le petit-déjeuner soudanais à base de chameau grillé !
Retour sur Khartoum, visite de la tombe du Mahdi et des appartements de la Khalifa.
Comme c’était vendredi, j’ai laissé tout le monde tranquille l’après-midi.
Le soir, on a repris les festivités pour faire une tournée des mariages.
On a commencé par un haggig, où les anciens des deux familles signent le contrat de mariage, tout le monde en djellaba blanche (sauf moi en chemise-cravate par 42°), les coups de fusils, les youyous des femmes qui rejoignent les hommes lorsque l’orchestre arrive. Leurs foulards sont superbes, tout comme leur maquillage et leur bijoux sophistiqués : difficile de ne pas les regarder.
L’ampli de l’orchestre étant tombé en panne, nous sommes parti à un autre mariage, pour la cérémonie du henné : mariage plus populaire, les foulards étaient beaucoup plus simple et tous les hommes n’étaient pas en djellaba : les gens dansaient en deux groupes sur un rythme soudanais un peu comme nous nous trémoussions en boite dans les années 80, mais en faisant claquer le pouce et l’index tout en tournant la main. De temps en temps un homme ou une femme se mêlait au groupe opposé.
Pendant ce temps deux anciennes, décoraient la main et les pieds des hommes : j’ai refusé prétextant mon job, mais on ne peut pas refuser longtemps à ce genre de femme !
Le lendemain, j’espérais un départ tôt pour voir le fameux lever de soleil sur les pyramides, mais mes amis ne l’entendaient pas de la sorte : il fallait faire le plein de victuailles, de fruits, de gasoil.
Nous sommes donc arrivés lorsque le soleil devait être à son zénith pour installer la natte sous l’abri qui est à l’entrée du site. Et on mange, et on remange alors que les pyramides sont là, toutes proches : finalement on finira par les visiter aux heures les plus chaudes en prenant notre temps : les couleurs mordorés n’étaient pas là mais le lieu fait très science fiction.
Retour sur Khartoum, avec détour sur Naga.
L’embranchement est au km 99 de l’autre côté de la station service : il y a un panneau dans notre alphabet. La piste quelquefois part un peu ‘’en live’’ mais l’idée générale est de rester à +/- 2 kms de part et d’autre de la ligne moyenne tension.
Il y a une bifurcation avec deux panneaux dans notre alphabet : ne pas faire comme nous : le lire ! Naga est à droite et Musawarat es Sufra est à gauche !
Nous sommes donc allés à Musawarat : temple reconstitué en vingt ans par des allemands de l’est : très beaux murs extérieurs gravés de hiéroglyphes mais cela sent trop la reconstruction. Un deuxième site plein de cailloux : il faut être branché égyptologie pour réellement apprécier ce deuxième site.
J’aurais préféré voir le site de Naga qui semblait plus photogénique, mais il restait encore 17 kms et la fin de la journée se faisait sentir.
Tant pis, je reviendrais et j’en profiterai pour aller voir la 6ème cataracte.
Notes : comme l’a dit précédemment Michel, la nécropole de Méroé est à Bajarawia.
Il faut donc demander aux Soudanais à aller à Bajarawia et surtout pas à Méroé, car eux comprennent Merowe qui est vers la 4ème cataracte, là où il y a le fameux barrage mais aussi d’autres pyramides (celles-ci classées par l’UNESCO).
Merowe est à plus de 400 kms de Khartoum.
Le fameux hotel de tentes de Virginie a du disparaitre depuis 2008 car depuis les pyramides (en hauteur donc) je l’ai cherché et ne l’ai jamais trouvé : à quel niveau on pouvait l’atteindre, y avait-il des bâtiments en dur ?
A l'attention d'Alain,
Je n'ai pas utilisé de pièces : par contre je suis en Uganda où j'en utilise : si cela vous dit !
Bonsoir
Merci pour votre message.
Oui en effet , je veux bien quelques pièces d' Ouganda car il m' en manque .
Je n' ai pas la 5, 10 ,50, 100 et 200 shilings.Vous en trouverez peut-être quelques une par celles là.
Je vous souhaite un bon séjour en Ouganda.
Merci encore.
Si toutefois vous m' en envoyez, scotchez les pièces entre deux feuilles cartonnées car des petits curieux palpent les enveloppes
déchirent un angle du courrier pour récupérer les pièces ; Cela m' ai déjà arrivé deux fois.
Cordialement
Alain
Pas de quoi pour les infos, c’est le principe même d’un forum comme celui-ci.
Vous ne devez pas être « déçu » même si vous n’avez pu effectuer votre programme initial.
Ignorant dans quel contexte vous étiez au Soudan, les soudanais ont naturellement un très bon fond, sont charmants et très prévenants. L’image (médiocre) véhiculée ne change rien sur leurs qualités.
Ils n’envisagent pas laisser tomber « leur invité » et ne pas s’en occuper durant son séjour parmi eux.
C’est ce que j’ai vécu également à mon petit niveau de voyageur. Ils s’inquiètent même de ce que vous allez manger le soir et vous obligent à accepter des victuailles. Ce qui en devient très gênant car ils refusent que vous payez pour les dépenses.
Il est très enrichissant d’être à leur contact et ne regrette pas un instant mon séjour là-bas.
Pour la Khalifa, vous avez bien eu plus de chance que moi. J’y ai été par deux fois et ai tjrs eu à entendre que je devais y revenir le lendemain…
Et pourtant, c’est incroyable le nombre de gens qui s’y trouvent alors que c’est pourtant fermé !
J’ai également assisté à une noce, à mon arrivée à Wawa (en face de Soleb). Très impressionnant, beaucoup de monde et de très belles toilettes.
Juste une remarque concernant « les deux » Mero(w)é !
Du simple point de vue « pyramides », il n’y en a qu’à Méroé. Merowé près de Karima, n’en possède aucune. Les plus proches sont celles situées à Nuri (east bank) ou les trois à côté de Djebel Barkal (à la périphérie de Karima, west bank)
Si on passe par une agence de Khartoum, même s’il y a des soucis pour se comprendre, il y a de fortes chances que l’on cite très vite Naqa (et/ou Musawarat es Sufra) signifiant que l’on souhaite visiter le(s) site(s) en chemin.
Dès lors, le Méroé que vous citez est d’office celui situé au niveau de Bajarawia (entre Shendi et Atbara)
Pour les transports collectifs et du moins selon mes connaissances, seul « Moghof Shendi » à Bahri (Khartoum Nord) dessert Méroé (Bajarawia)
De toute façon, sachant très bien qu’il y en a deux. Il me semble que l’on cite naturellement Atbara, Shendi ou Karima (même Djebel Barkal) selon l’endroit où l’on veut se rendre. Entre parenthèse, c’est ce que l’on fait également pour Shibam au Yémen où l’on accole un autre nom pour préciser la localisation.
De plus, peu de voyageurs quittent Khartoum uniquement pour Mérowé. Classiquement, ils « poussent » quelques kilomètres plus au nord jusqu’à Karima. Cette localité est le point de chute naturel pour obtenir les permis au musée de Djebel Barkal (pour tous les sites du nord), pour visiter Djebel Barkal, pour Nuri et El Kuru (en plus de l’hébergement et des « services »)
Mérowé n’est qu’un lieu de transit.
Il n’y a vraiment pas grand risque à embarquer pour la mauvaise destination.
L’hôtel de tente se trouvait au nord-est du site. Il y avait un embranchement sur la route principale, à plusieurs centaines de mètres, au nord des pyramides.
De ce que j’ai pu distinguer, mais de loin, il y aurait quelques bâtiments en durs (sans étage) mais je n’y ai jamais mis les pieds et n’ai pas vu le site de près !
Bonsoir Eric, tout d'abord je dirai que ce n'est pas la peine de me remercier pour mes (maigres) renseignements. Tant mieux si votre séjour s'est bien déroulé. Pour ma part j'ai aussi assisté à un mariage, dans un village isolé dont j'ai oublié le nom. Je n'ai pas vu la mariée, mais seulement les hommes, le marié, son père, ses frères, ses amis. Ils dansaient en sautant (très haut) au milieu d'un cercle formé par tout le village, hommes femmes et enfants; les femmes chantaient; une sorte de maître des cérémonies écartaient les bords du cercle avec un ...fouet. Puis les hommes se sont mis torse nu et se sont mutuellement fouettés - en s'embrassant après chaque coup. Pour montrer leur courage. Très impressionnant ! Le père du marié a tenu à ce que je le photographie.
Je crois que tous les voyageurs au Soudan reviennent impressionnés.
Amicalement, Virginie
Je viens de me rendre compte que j’ai « supprimé » bien malgré moi quelques pyramides à Djebel Barkal. Il y en a 5 pratiquement complètes et des vestiges de quatre-cinq autres.
Oui c'est exact pour les Pyramides au Djebel Barkal; et c'est juste à côté que se situe le "Nubian resthouse", qui est vraiment un hôtel magnifique, tout à fait dans le style nubien - ou soudanais; il n'abime pas du tout le paysage. Cher évidemment, et c'est dommage qu'il ne comporte pas quelques chambres plus ordinaires pour les routards au budget modeste.
Je profite de ce message pour vous dire que j'ai dû renoncer à partir en Libye, puisque Kadhafi n'octroie plus de visa aux citoyens Schengen... (une sombre histoire longue et compliquée avec la Suisse); ce n'est que partie remise: j'irai plus tard quand tout cela sera calmé... La Libye, décidément, ça se mérite !
Pour la Lybie, je n'ai pas osé vous contacter mais me doutais bien que votre voyage avait "du plomb dans l'aile"...
Ce n'est "que" partie remise. Reste à savoir jusqu'à quand! Il ne semble pas que la situation se calme...
En relisant la totalité du post, je suis retombé sur votre intervention concernant Clio.
Je n’en ai aucune expérience mais pour les avoir croisé à Wawa (Soleb), ils bénéficiaient de l’encadrement (très professionnel) de Maurizio Levi (le milanais installé dans les extensions) et ils bivouaquaient la plupart du temps.
J’imagine qu’il n’est pas dès lors très correct d’indiquer « hôtels » en dehors de Khartoum alors qu’hormis Karima et le devenu hypothétique camp de tente à Méroé, ils logeaient d’une manière plus basique…
Partant du principe qu’ils parcourent la totalité des sites archéologiques, y compris ceux qui, pour un inculte comme moi, recèlent peu de vestiges et que l’on est au Soudan, le bivouac est dès lors la seule possibilité réaliste.
La grande majorité des gens qui partent avec ce voyagiste sont très férus d’archéologie (pas que pour cette destination) et acceptent ces « contraintes », qu’ils connaissent d’ailleurs avant le départ.
Ils sont quasi tous unanimes à vanter la qualité du conférencier-accompagnateur et viennent pour son expertise et ses commentaires.
En parlant avec l’accompagnateur Clio (l’archéologue vu dans l’émission de Nicolas Hullot à Djebel Barkal), il m’indiquait que Levi est d’office leur contact sur place et que ses structures servent à bon nombre de groupes qui y voyagent car il est le seul à être au niveau des standards des voyagistes européens.
Clio ne possède de toute façon rien comme matériel sur place et ne va pas emporter « tout un barnum » chaque fois (c.à.d. deux fois par an !) qu’il y va.
Dans la pratique, il se repose plutôt sur la structure italienne qui assure la totalité de la logistique et de l’organisation pratique du voyage. Dans les faits, Clio se résume à un conférencier et peut-être à l’un ou l’autre stylo !
S’ils passent toujours par la structure italienne (il n’y a pas de raison de croire le contraire), il n’y a pas de raison de ces derniers aient stoppés leurs activités hôtelières. Il faut quand même bien loger les touristes des groupes et les structures existent.
Le « business plan » ayant quand même du intégrer au départ que les structures sont installées au Soudan et que le volume de touristes est à des années-lumière de ceux d’Egypte ou du pourtour méditerranéen…
Méroé pouvant en plus accueillir des expatriés ou d’autres personnes venues facilement depuis Khartoum.
Tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne Clio, je veux dire sur le plan sérieux des conférenciers et de l'encadrement. Je pense que c'est un des meilleurs voyagistes pour les amateurs d'histoire et d'archéologie. D'ailleurs je m'inspire souvent de leur choix de destinations sur place pour organiser mon propre choix. J'ai même parfois pensé partir avec eux mais je ne l'ai jamais fait et ne le ferai jamais car je ne supporte pas les contraintes du voyage en groupe. Et même si le conférencier est compétent et intéressant, ça m'ennuie très vite: dans un site j'apprécie au moins autant l'atmosphère qui s'en dégage que l'érudition qui s'y rapporte. Au Soudan on est gâté en ce qui concerne l'atmosphère et la tranquillité.
Pour ce que vous dites à propos de l'hébergement au Soudan, vous avez raison sur toute la ligne. Et bien sûr celui qui s'y rend doit savoir à quoi s'attendre: Clio a différentes catégories de circuits, et ceux au Soudan sont catalogués "pour voyageurs avertis". Les autres vont en Egypte.
East and Southern Africa › Sudan / Egypt · 12 replies
Hi there, I m planning when it becomes possible again to head to Khartoum and then travel down the Nile to Luxor. I have a few questions: For the Sudanese…
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
