Nous (2 familles avec deux 4x4) envisageons de faire un voyage en Août 2012 en Namibie et au Botswana, malheureusement comme pour beaucoup de destinations nous nous rendons compte que nous n’arriverons pas à tout voir en 3 semaines.
Après la Namibie nous prévoyons d’aller au Botswana, mais je crains que nous ne puissions pas faire tous les parcs. Il nous faudra choisir entre :
- La route Nord Rundu, arrêt à Mahango (1 jour) puis Chobe (2 jours).
- La route Sud par Maun et dans ce cas faire le Moremi. Après soit retourner à Windhoek, plus économique, soit continuer vers Victoria Falls.
Au niveau animalier Moremi vaut-il Chobe ?
Au niveau beauté de la route et des paysages les deux routes se valent-elles ?
Et de façon générale avez-vous un conseil ou une remarque à nous donner qui puisse nous permettrent de choisir
Tu vas être servi avec des réponses détaillées dignes du forum Etats-Unis, section Ouest!😉
J'en place une petite avant que les Big Five ne déboulent: j'imagine qu'en Namibie tu auras vu des animaux (Etosha, sans doute) et dans ce cas, Moremi (Delta de l'Okavango) sera plus dépaysant que Chobe.
La route nord par la Caprivi est moins monotone que la route sud pour Maun via Ganzhi (c'est bien de ces routes là dont tu parles?) mais ça dépend surtout où tu finis ton tour en Namibie.
Je ne suis pas sûr de comprendre cette question:
Après soit retourner à Windhoek, plus économique, soit continuer vers Victoria Falls.
Aller à Vic Falls, n'est pas très loin que ce soit de Moremi ou de Chobe (mais plus près de Chobe quand même. Ma suggestion (toute perso) est que ce qu'on en dit est assez surfait et que les 2/3 jours nécessaires seront sans doute plus profitables ailleurs, en vous donnant du temps.
Et n'oublies pas que c'est l'automne en Avril, et que c'est la fin de la saison des pluies (moins de regroupements d'animaux), on t'aura prévenu😉
Si tu n'as pas corrigé, c'est l'irish coffee qui me joue des tours😊.
Août, c'est bien aussi, c'est comme l'Ouest, tu verras des français.
Si je finis le tour en Namibie ce sera Windhoek, sinon c'est Livingstone, mais le coût du One Way et de l'avion m'effraye.
Donc ta question c'est Namibie seule ou extension Botswana? Pour trois semaines, restes en Namibie.
Les Big Five vont te trouver une foule de choses à faire et voir en si peu de temps. Juste une recommandation si c'est avec des enfants, ce que je suppose: pas de randos dans Etosha, hein!😠
p.s.je ne connais pas la route entre deux que tu envisageais, ça peut être pas mal, surement pas encombré.
Donc ta question c'est Namibie seule ou extension Botswana? Pour trois semaines, restes en Namibie.
j'avais imaginé un équilibre du genre 2 semaines Namibie / 1 semaine Botswana. Comment dire ... on dira que c'est un voyage initiatique, s'il y a un secteur qui nous plait vraiment beaucoup on retournera l'année suivante (c'est ce que nous avons fait dans l'Ouest) 😛
merci encore et bonne nuit ... bien qu'avec un Irish Coffee 😉
Je comprend de mieux en mieux ton idée (c'est parce que tu expliques par petites touches, hein! rien à voir avec l'heure tardive hier et il fallait bien honorer les amis irlandais qui peinent à rentrer chez eux après le Festival Interceltique).
Si les kms ne vous font pas peur, et je comprend bien ça, et qu'il s'agit de prendre le pouls de la région voici une suggestion parmi d'autres.
La Kaudom game reserve se trouvent entre les deux routes que tu envisages et comme vous avez deux voitures, ce qui est vivement recommandé (voire exigé) pour y accéder, vous pourriez y passer en allant à Moremi. Sable profond, camps rudimentaires, peu de passage, du vrai, du lourd.
Ou bien (ou en plus) après Moremi aller dans les jumeaux Nxai Pan et Makgadikgadi Pan, moins fréquentés que Chobe en Août.
De là, WDH par la route c'est 900km de goudron avec halte possible à Ganzhi (excellente table de gibiers si vous aimez)
Pour moi, ces deux suggestions (Kaudom et les Pans) sont plus représentatives que la cascade touristique de Vics où vous pourrez vous rendre une prochaine fois lorsque, atteint par le virus, vous vous aventurerez au Zimbabwe.
Salut,
L'été dernier, j'ai eu un coup de coeur pour Chobe. Ca n'a rien à voir avec Etosha. Je te recommande de finir ton voyage là.
On avait été frustrés de ne pas voir beaucoup d'éléphants à Etosha, à Chobe c'était l'overdose. Il y a des bufles aussi et la rivière est splendide sans compter que vous pouvez aller (en alignant des $$) faire un saut aux chutes Victoria. Je ne préjuge de rien mais pour avoir lu en diagonale tes impressions et celle de ton accompagnant, faudra prévoir des lvers tôts (6h00) et des couches de bonne heure (19h00). Préparez vous à des nervous breakdown 😛. Je pense que Chobe est plus facilement réalisable en solo et sans expérience de l'Afrique. Ensuite on se sent armé.
Bonjour Max,
A mon avis si tu vas visiter CHOBE (en logeant à Kasane (Kasungula) 2 nuits -au moins ) tu y verras une plus grande variété d'animaux sur un seul jour.
VFalls c'est encore un jour en plus !
Le mieux serait que tu nous donnes ton itinéraire en Namibie et nous dire de combien de J tu disposes encore ainsi que ton vol (heures d'atterrissage et de décollage importantes) et là on pourra mieux te conseiller !
@+
je pensais qu'en ciblant mes questions et en demandant étape par étape les réponses seraient plus "précises". D'autant plus que la réponse à ses "points de détail" conditionne le dit circuit. Je cogite encore un peu et vous met le global. Sachant que la durée globale est de 21 à 22 jours. Départ Frankfurt - Windhoeck - ville de départ pour le retour ?
bonjour
j'étais en juillet au Botswana, nous sommes passés à la fois à Chobe et Moremi. Pour répondre à ta question initiale, entre Chobe et Moremi, je choisirai sans hésiter Chobe. Le parc le long de la rivière est magnifique, et le campement d'Ihaha trés beau; nous avons vu beaucoup plus d'animaux à Chobe, en particulier les troupeaux d'éléphants mais bien d'autres encore bien sur; les conditions de circulation, l'orientation à travers le parc de Chobe sont beaucoup plus faciles et donc plus rassurantes par rapport à Moremi. Nous avons été émerveillés par Chobe et un peu déçus par Moremi.
Ceci dit, le choix entre les deux parcs est évidemment aussi à considérer par rapport au reste de ton itinéraire.
Quant aux Victoria falls où nous sommes allés aussi, si tu es un peu juste au niveau temps (si tu n'as que 2 jours dans le secteur), perso je choisirai sans hésiter aussi, 1 jour de plus à Chobe plutôt que les Vic falls, spectaculaires certes mais beaucoup moins "émouvantes" pour moi que le spectacle de la vie animale à Chobe. Car plus de temps permet de s’arrêter pour observer les animaux, et permet par exemple de rester à regarder 20, 30 min ou plus pour découvrir des moments de vie magnifiques; contrairement au game drives organisés où le véhicule s'arrête 2 min, les touristes font la photo et ça repart. Par contre dans la catégorie des games organisés je te conseille vivement le tour sur la Chobe river en fin d'après-midi, en évitant les plus gros bateaux, ce fut un trés trés beau moment aussi.
Cordialement. mpec
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour une "queue de voyage" en Namibie : Chobe.
Et aussi pour les Vic Falls. Mais si tu y tiens c'est plutôt côté Zim que Zam que ça se passe. Et la Comair (British Airways) fait JoBurg/Vic Falls.
Moremi, c'est autre chose… Une immersion totale dans l'Afrique sauvage, plus loin de la civilisation, plus brut. C'est plus compliqué de s'y déplacer, plus difficile d'accès. Mais c'est vrai que les animaux y sont moins évidents qu'à Chobe (river front). On y a quand même observé une famille de guépards de façon assez exceptionnelle. Nous tout seuls en face d'eux, géant !
Je suis rentré depuis une semaine de notre périple au Botswana. Je suis d'accord avec les autres. Pour voir des animaux en quantité, c'est à Chobe. Moremi demande du temps pour apprécier et repérer les animaux. 4 jours pour moi et je trouve cela très insuffisant. J'aurais du y consacrer de 6 à 8 jours.
Pour le trajet je passerais par le nord. Soit un arrêt vers Mahango (mais grosse journée ensuite pour rejoindre Chobe), soit continuer plus à l'est et à Kongola direction sud pour longer la Kwando River et faire un arrêt du côté du Camp Kwando que nous avons fait. Superbe camp, superbe lodge. De là, une grosse demi journée pour rejoindre Chobe.
Mes yeux brilles effectivement d'autant que j'attaque le tri des photos, le carnet de voyage ...
C'est cher parce que c'est le Botswana et que ça leur permet de limiter le tourisme de masse, ce qui n'est pas plus mal. J'ai fait un tour au Pilanesberg en afs et c'est n'importe quoi.
Mahango, connait pas les camps/lodges du coin. Ngepi Camp est connu. Camp Kwando (en camping) c'est 100 pulas par personne (10€ / personne) et le camp est chouette, il y a de l'eau chaude. Chobe en camp (ihaha) c'est cher, à Kasane en lodge c'est cher (water lily lodge) à très cher (kubu lodge, chobe river lodge ...) voir très très cher mais c'est génial. Nous avons passés une nuit au Kubu lodge, extra (mais pas pour le porte monnaie !)
Au niveau beauté de la route et des paysages les deux routes se valent-elles ?
Je ne connais pas la partie Tsumkwe - Nokaneng-Sehithwa.
Pierre connait, il pourrait mieux te renseigner il l'a décrite dans son carnet de voyage.
N'est-ce pas Pierre ! 😉
Par contre j'ai trouvé Maun - Sehithwa - Gobabis assez monotone excepté le fait que l'on découvre peu à peu la terre du Kalahari progressivement de + en + rouge.
As-tu lu le carnet de vinnylove ainsi que les autres récits sur ce forum ?
Et celui de voyageur 08 http://voyageur.over-blog.com.
pour Voyajou :
"Tu vas être servi avec des réponses détaillées dignes du forum Etats-Unis, section Ouest!"
mais dans "notre" partie du forum on ne rencontre pas (pas encore, 🙂) de membre fanatique et intolérant !🤪
J20 EXCURSION VICTORIA FALLS
Nuit toujours au Chobe Safari Lodge
J21 Départ pour Frankfurt à partir de Livingstone
Mes questions :
Que pensez-vous du parcours (classique je sais) ?
Alors tout à l’air pour le mieux dans le meilleur et monde … et bien non ! c’est le parcours que je voudrais faire mais il est trop cher 🤪, je dois trouver des économies … toutes les suggestions (notamment en terme d’hébergement) sont le bienvenu. 😊😛
Nous ne voudrions pas faire de camping, ou alors pas souvent, mais dans ce cas louer un 4x4 avec tout l’équipement pour 2 ou 3 nuits, bof.😕
Salut,
je je n'ai pas les connaissances aussi aiguisées que d'autres spécialistes qui ne vont pas manquer de te renseigner, mais je peux essayer d'apporter ma pierre à l'édifice.
Ton parcours semble bien ( au niveau namibien). Je l'ai fait avec 4*4 et tentes sur le toits avec quelques lodges. D'autres que moi te le diront aussi, arrivant de Francfort très tôt le matin, ce n'est pas forcément utile de rester à Windhoek.
Peut être pour économiser tu pourrais essayer la tente au sol quelquefois (je suppose que cela doit être moins cher). Perso avant de partir, j'avais décidé tentes sur le toit par "peur" des bébêtes, mais en fait il n'y a aucun souci.
Sur les lodges que tu as, je n'en connais que deux :
Kavita : On l'avait fait entre autres pour les lions : un peu décevant (cf mon carnet)
Kunene : Excellent et notamment la promenade sur la rivière au coucher du soleil.
Voilà ma modeste contribution. Si tu as d'autres questions, n'hésites pas, si je peux aider...
a+
Il n'y pas de modeste contribution ... toute les remarques sont bonnes à prendre 🙂🙂🙂
En fait pour le camping il n'y a pas que le fait de dormir en tentes qui nous rebute, je dirais même c'est le moins embêtant des problèmes, c'est la logistique: faire à manger, faire les courses, laver, montage, démontage, je pense qu'en tout cela coûtera 1h30 par jour, même si tout le monde aide, la logistique quotidienne retombera immanquablement sur les "super mamans", seulement elles, elles veulent aussi être en vacances. 😇
Mais moi je ne suis "que" le papa, je transpose donc 😉
Pour Kavita, je vais creuser s'il y a une alternative.
J'avais lu sur votre carnet que Kunene vous avait bien plu
En fait pour le camping il n'y a pas que le fait de dormir en tentes qui nous rebute, je dirais même c'est le moins embêtant des problèmes, c'est la logistique: faire à manger, faire les courses, laver, montage, démontage, je pense qu'en tout cela coûtera 1h30 par jour, même si tout le monde aide, la logistique quotidienne retombera immanquablement sur les "super mamans", seulement elles, elles veulent aussi être en vacances. 😇
Je comprends tout à fait le problème que peut être la logistique (même si le temps me parait excessif), mais tu peux juste dormir sous la tente certaines fois ( ce qui réduira considérablement le coût) et ne prévoir que le petit dej (et encore!). Très souvent les campings sont à côtés de lodges, donc tu peux y manger sans soucis et le camping se résume à la partie dodo sans les à côtés qui effectivement peuvent être ennuyeux pour les "super mamans"
a+
Effectivement, tu peux très souvent manger dans les lodges le soir et dormir dans la tente. Ca nous est arrivé plusieurs fois. Le midi idem mais il n'y a pas forcement un lodge tous les 10 km, dans ce cas vous faire préparer la veille un lunch pack pour le lendemain midi. Pas cher et en général très bon.
Au fait tu as un post où je peux voir ton parcours 😛🙂 en attendant le carnet 2011 😉. Ou peut-être as-tu fait un compte rendu succint: les +, les -. C'est souvent très instructif 😛
C'est vrai que je n'avais pas "tilté" que les campings sont attenants aux lodges donc la tente uniquement pour le dodo .. dans la foulée: ils louent pas les tentes déjà montés 😊 ... bon là j'abuse peut-être
Le midi idem mais il n'y a pas forcement un lodge tous les 10 km, dans ce cas vous faire préparer la veille un lunch pack pour le lendemain midi. Pas cher et en général très bon.
Le midi à mon avis c'est différent, car souvent en voyage le pique nique est de rigueur, mais c'est vrai que l'option pack lunch est une alternative qui est bien développée en Namibie.
a+
Pour la namibie, dans ma signature il y a un lien vers mon site ou tu trouveras le récit d'il y a deux ans. Pour cette année voici la discussion ou tu trouveras pas mal d'informations dont le circuit qui n'a pas changé.
une petite précision quant aux campings/lodges
Les campeurs sont souvent les bienvenus à la table du restaurant du lodge à condition qu'il y ait de la place.
la priorité étant donnée aux résidents du lodge.
En ce qui concerne la question initiale Chobe ou Moremi, sans hésitation Chobe.
beaucoup plus d'animaux ( c'est pour ça qu'on y va non ?), pistes plus faciles, facilités d'accès...
l'option pack lunch est une alternative qui est bien développée en Namibie.
a+
Oui, mais ce n'est pas donné, alors que ce n'est quand même pas dur de faire quelques courses le midi au supermarché. Et en prenant l'option "frigo" avec la voiture, on a un vrai frigo qui permet de garder tout ça plusieurs jours. Faire des restos le midi en Namibie, sauf exception, c'est impossible. Dans la journée, on est souvent au milieu de nulle part.
Les tentes au sol peuvent effectivement être une alternative dans les camps attenants aux lodges.
Les lodges c'est sympa, mais les soirées entre amis autour d'un feu de camp aussi !
En ce qui concerne la question initiale Chobe ou Moremi, sans hésitation Chobe.
sur cette question c'est pas du 50/50 c'est carrément l'unanimité pour Chobe 🙂🙂🙂
Les campeurs sont souvent les bienvenus à la table du restaurant du lodge à condition qu'il y ait de la place.
la priorité étant donnée aux résidents du lodge.
je nous vois déjà à la table du fond 😉 hi, hi.
Cela me rappel l'Ouest où à deux reprises nous étions dans une salle plutôt réservée pour les étrangers ... des fois qu'on les contaminent 😮
Cette nuit n'a d'intérêt que si tu fais avec eux l'excursion vers le village bushmen qui se trouve à près de 100 km sur la route de Tsumkwe. Mais ça occupe la journée, donc impossible d'être à Mahango le soir.
Du coup, autant partager la route en 2 et aller dormir vers Rundu au bord du fleuve.
Pour le midi je n'envisageais pas le restau ... de simples sandwichs nous suffiront amplement 😛
Les lodges c'est sympa, mais les soirées entre amis autour d'un feu de camp aussi !
dans ce cas chacun a sa lampe frontale 😉 je vois d'ici le magnifique tableau avec les faisceaux lumineux qui s'entrecroisent façon duel de Jedi .. hi, hi, hi
Cette nuit n'a d'intérêt que si tu fais avec eux l'excursion vers le village bushmen qui se trouve à près de 100 km sur la route de Tsumkwe. Mais ça occupe la journée, donc impossible d'être à Mahango le soir.
Du coup, autant partager la route en 2 et aller dormir vers Rundu au bord du fleuve.
j'avais imaginé cette solution pour économiser une nuit dans Etosha et pensant que Rundu n'avait pas trop de charme .. me trompe-je ? 😊
Rundu n'est pas terrible (mais pratique pour faire les pleins de la voiture et du frigo et faire fumer la CB), mais il y a plusieurs lodges/camps sympas sur le fleuve autour. Roy's Rest Camp est moyen, le seul intérêt, c'est la visite aux Bushmens.
Et mon idée d'économie d'une nuit à Etosha ? bonne ou mauvaise ? ... j'en profite comme tu es présent et dispo ( vu que tu as abandonné l'Amérique de nord à son triste sort ... hi, hi, hi)
Bonne à mon avis, vous verrez d'autres animaux après (Mahangu, Chobe…).
Mais je choisirais Namutoni plutôt qu'à Halali je crois. Pour avoir un coup d'œil sur l'Est du parc avant de le quitter le matin. Et le fort est marrant à voir. Une petite bière ou un Savanna sur la toit-terrasse le soir en regardant le soleil se coucher… 😇
J'ai réussi à avoir quelques (courtes) minutes d'attention de la part de madame Max. J'ai ai profité pour remettre sur le tapis (c'est le cas de le dire) l'histoire des tentes. C'est comme je l'avais écrit à Ellobo, c'est pas les tentes le problème c'est le reste.
Alors: prendre avec nous deux tentes Decath...ou les envoyer dans le 1er loge où nous irons peut-être une bonne idée ?
L'idée serait de dormir quelques fois dans les tentes, qui seront donc au sol (me dire les coins qui craignent le moins et attenant à un Lodge). Mais uniquement cela, mettons l'un ou l'autre barbecue, mais en aucun cas emmener vaisselle, table, chaises, ...
Verdict ?
PS: quels sont les endroits à privilégier avec les tentes
Mais je choisirais Namutoni plutôt qu'à Halali je crois. Pour avoir un coup d'œil sur l'Est du parc avant de le quitter le matin. Et le fort est marrant à voir. Une petite bière ou un Savanna sur la toit-terrasse le soir en regardant le soleil se coucher…
Nous n' avions pas regretté d' avoir fait les 2 :
- au point d' eau d' Halali , longue séquence de 4 ou 5 rhinocéros venant se désaltérer et se rafraichir une fois la nuit bien installée
- à celui de Namutoni , magnifique ballet vespéral de girafes (bien que moins prolongé et dès la tombée de la nuit) . Nous avions été pris au dépourvu , ne passant pas souvent par là d' habitude , et n' avions pas eu le temps de nous installer avec notre bière sur le toit-terrasse du vieux fort germanique avant le début du spectacle... 😉
Je reviens de ton blog, très bien juste ce qu'il faut de textes avec quelques indications intéressantes (N° de route par exemple) et très belles photos, ma préférée étant le lion vu de face à Etosha 🙂🙂.
Apparemment il a fait froid et venteux, moins au nord qu'au sud. Je ne pensais pas qu'il fallait autant s'emmitoufler 😇
J'ai réussi à avoir quelques (courtes) minutes d'attention de la part de madame Max. J'ai ai profité pour remettre sur le tapis (c'est le cas de le dire) l'histoire des tentes.
J' ai l' impression que c' est encore + compliqué qu' avec Khadafi quand il faisait du camping . Bonne chance Jean-François avec Madame Max ... 🤪
C'est pas que c'est compliqué mais c'est loin et madame est plus proche des préoccupations immédiates, j'ai donc facilement une réponse du type "comme tu feras ce sera bien" .. c'est beau la confiance, mais de temps en temps on n'est pas contre un peu d'implication, hi, hi, hi
Si on loge dans un Lodge (celle là était facile) ils prennent en charge les games drives avec leur propre véhicule ?.
Donc si on va au Chobe Safari Lodge (ou un de ses confrères) en fin de séjour on peut rendre le 4x4 et on nous amène aux Victoria Falls et à l'aéroport, ou au logement suivant ?
si tu loges dans un lodge, c'est comme tu veux: 4x4 perso ou game drive avec groupe et véhicule du lodge.
pour les vic falls tu pars avec le groupe et le mini-bus du lodge qui t'emménes jusqu'aux chutes côté Zimbabwe (1 journée d'excursion); normalement le mini-bus te ramène à Kasane, mais si tu veux repartir avec l'avion de Vic falls, il suffit de faire l'aller simple et de t'arranger avec le chauffeur du mini-bus qui te déposera où tu veux à Vic falls. tu peux donc laisser le 4x4 de loc le jour d'avant.
cordialement.mpec
et dans ce cas si je loge 2 ou 3 jours sur Kasane je peux "lâcher" mon 4x4 d'autant plus tôt.
3 jours de location revenant presque aussi cher que le rapatriement du 4x4 à Windhoek. 😇
L'aéroport de Vic Falls est à 30 bornes au Sud de la ville… Pas sûr que le chauffeur fasse 60 bornes de détour pour vous déposer ! Mais il y des taxis.
Les lodges vous prennent en charge pour les game drives, mais moyennant finances, bien sûr. Ce n'est pas compris dans le prix ! Mais tu as encore moins besoin d'un 4x4 ! C'était le seul endroit où tu avais une raison d'engager les 4 roues motrices ! 😉
Merci pour le blog. Effectivement plutôt froid au sud et chaud au nord. Cette année idem froid la nuit et chaud le jour. Prévoir une bonne polaire et en tente de bon duvets+couvertures. Cette année c'était même juste.
Bonsoir Max,
La solution proposée par" mpec "est intéressante si tu veux économiser !
Tu pourrais envoyer une demande au Chobe safari L reservations3@chobesafarilodge.com (ou autre lodge waterlily@botsnet.bw , même le Liya g.h. liyaglo@botsnet.bw possède un véhicule pour les excursions) pour connaître le prix d'un transfert à x personnes jusque Livingstone airport .
Il faut souvent un peu de patience pour recevoir une réponse du Botswana!
Je crois me souvenir qu'en 2006 et 2009 on trouvait cette option dans la brochure du Chobe S L mais plus dans celle de 2012 .
Regarde ceci ou cela peut-être y a-t-il qlq chose à trouver !
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
