A défaut de passer par l'historique Jiri, j'ai commencé par le trek de Pikey Peak depuis Changesthan / Dhap Bazar (30 km avant Salleri, desservi par autocar et jeeps collectives depuis Chabahil à Katmandou). 4 longues journées plus tard, je couchais à Paiya / Puiyan, village situé en-dessous de Lukla. C'était mon "échauffement" avant le trek des 3 cols (réalisé en 17 jours avec nombreuses escapades, de Paiya à Paiya).
Le panorama depuis le pic Pikey est l'un des plus réputés de tout l'Himalaya népalais. Même si l'Everest n'apparaît que comme un petit triangle émergeant de la face du Nuptse. Impressionnant Kangchenjunga dominateur à l'Est.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci Fabrice, vous êtes une vrai mine d'or et c'est toujours un réel plaisir de lire vos posts.
Je n'arrive pas à trouver l'info si les travaux de réfection de la piste sont terminés à l’aéroport de Katmandu (prévu fin juillet 2019...) ?
Faut il toujours prendre l'avion pour Lukla à Manthali ?
Quelqu'un pour confirmer que le prix de la jeep pour Salleri est toujours autour de 1800 roupies?
Un grand Merci pour la précision de vos réponses !
Pour ma part, après Namche Bazar, plutôt que de passer par Tengboche, j'ai fait étape à Phortse (rive droite de la Imja Khola). A part les trekkeurs revenant de Gokyo, j'ai ainsi pu échapper au troupeau des trekkeurs de l'EBC. Au moins jusqu'à Pangboche où j'ai fait étape pour la nuitée suivante (après escapade l'après-midi au Ama Dablam BC).
Merci pour le tuyau. Ce qui m'inquiète c'est le MAM, je pensais faire une journée acclimatation à Namche Bazar ( en profiter pour aller à Kunde et revenir) , puis alors Phortse et Chukung. De là y rester 2 nuits et grimper au Chukung Ri voir Island Peak (guide obligatoire non?)
Entre Phortse et Chukung, il y a quasi +1000m...ça fait beaucoup en une journée...
Je pense privilégier l'avion depuis Katmandou...l'option Sallari va me prendre du temps (4j), je préfère commencer le trek rapidement et pouvoir prendre des jours d'acclimatation au dessus de 4000M.
le glacier du Khumbu
Il est technique? Crampons obligatoires? Bien balisé?
Ahah oui, horrible et interminable montée depuis l'ouest (comme pour le Renjo et le Cho La d'ailleurs...), je me suis juré de ne plus jamais le repasser dans ce sens
Le sens horaire est donc préférable?
Fin novembre 2018, le poste de contrôle de Monjo comptait 40-50 entrées par jour au Parc National Sagarmatha (et donc au Khumbu), à comparer aux 400-500 entrées / j en octobre ! (sans doute idem début novembre
C'est embêtant mais je ne peux y aller plus tard dans le mois...il y aura peut être un peu moins de monde sur les routes des cols?
J'ai repéré le trek de Gokyo Lake. Pas question de faire les 3 cols, je n'ai pas la condition physique. J'ai repéré la boucle Namche/remontée par Doshi vers Gokyo/Renjo pass/ redescente par Langden.
Je pense faire ce circuit la 1ere quinzaine de Novembre. Je sais que cela correspond au pic de la saison. Mais je n'arrive pas à m'imaginer la réalité. Dans l'absolu, je n'ai aucune envie de faire la queue sur les sentiers, ni de devoir speeder jusqu'à la prochaine étape dans l'optique de trouver une chambre (je suis plutôt adepte de la rando contemplative
Salut,
J'ai fait ( en mars 2016) les 3 cols dans le sens des aiguilles d'une montre... Renjo la/ Cho la Kongma la.
Sur la partie Namche /Thame/ Lungden/ Renjo la /Gokyo je n'ai croisé que 2 personnes qui venaient de Gokyo vers le Renjo la...J'étais le seul à dormir à Lungden!
Non le glacier du Khumbu n'est pas technique, mais peut être dangereux en cas de mauvais temps.
Je confirme.
A part un glacier des Alpes valaisannes traversé pendant mon adolescence, ce fut mon premier grand glacier à franchir.
A ce niveau, le glacier du Khumbu est couvert de débris morainiques parsemés de quelques bédières (rivières en surface du glacier) et lacs supraglaciaires. A certains endroits, on pourrait croire à du sable, mais c’est en fait de la "farine de roche". Pas besoin de crampons.
Quand je l'ai franchi début décembre 2018, le chemin à suivre était assez bien tracé par des cairns. Venant du Sud, la seconde moitié (vers le nord) s'est même révélée facile à suivre, quasiment un chemin tout du long.
Pour moi, traverser le glacier du Khumbu fut physiquement plus simple que traverser le glacier Ngozumpa. Sans présenter le danger potentiel du glacier de Chola.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Le sens Est-Ouest est bien plus simple. Les montées côté Est sont toujours relativement courtes.
Parmi les autres bénéfices du sens anti-horaire (Est -> Ouest) :
- acclimatation plus aisée à l'altitude avant le Kongma La, avec plusieurs escapades intéressantes dès Pangboche (cf. Ama Dablam BC). Pas grand choix autour de Lumde, avant le Renjo La.
- versants Est éclairés dès le début du jour, donc réchauffés.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Ce qui m'inquiète c'est le MAM, je pensais faire une journée acclimatation à Namche Bazar (en profiter pour aller à Kunde et revenir), puis alors Phortse et Chukung. De là y rester 2 nuits et grimper au Chukung Ri voir Island Peak (guide obligatoire non?)
Entre Phortse et Chukung, il y a quasi +1000m...ça fait beaucoup en une journée...
Ce ne serait vraiment pas une bonne idée de faire Phortse -> Chhukhung en une unique journée.
Pour ma part, j'ai suivi une montée en altitude très progressive, avec un parcours en dents de scie la journée pour respecter l'adage anglais "hike high, sleep low".
A partir de Namche Bazar (3440 m) :
J1 Namche Bazar -> Kunde -> Khumjung -> Mong La (3975 m) -> Phortse (3810 m).
J2 Phortse -> Pangboche Haut (4000 m), A/R Ama Dablam BC (4580 m).
J3 Pangboche -> Taboche Kharka -> Dingboche (4360 m), A/R Nangkar Tshang Gonpa (5035 m).
J4 Dengboche -> Chhukhung (4730 m), A/R Chhukhung Ri (5546 m).
J5 Chhukhung, A/R Island Peak BC (5106 m).
J6 Chhukhung -> Kongma La (5535 m) -> Lobuche (4930 m).
Ainsi, chaque nuit, je dormais à une altitude significativement moins élevée que l'altitude maximale atteinte pendant la journée.
Pour la nuitée du J1, j'ai enfreint consciemment les préconisations médicales (dormir 2 nuits à la même altitude vers 3500 m, puis tous les 1 000 m) en n'ayant couché à Namche Bazar qu'une unique nuit (et non 2 comme préconisé).
Le "vrai" village de Phortse n'est pas très élevé par rapport à Namche Bazar (3810 m vs 3440 m, soit +370 m). Par contre, en cas de problème, on ne peut plus descendre significativement en altitude (Phortse Thanga est déjà à 3600 m), car le Mong La (3975 m) oblige à remonter avant de pouvoir descendre vers Namche. Le Mong La constitue un verrou qui peut se révéler mortel.
Comme je me suis montré assez à l'aise avec l'altitude dans le passé (Zanskar en 2014, Manaslu / Annapurnas en 2017), que j'avais déjà dormi sans souci à Pikey Dairy (3735 m) 6 jours avant, et que je ne montrais aucun signe du mal de l'altitude jusqu'à là, je me suis permis ce petit risque, mais cela n'est aucunement une recommandation.
Fabrice
57+ ans alors, ni guide ni porteur
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Bonjour,
Je pense aussi que le dénivelé est bcp trop important.... pour l’etape vers
Chukung
Les propositions de Fabrice sont (une fois de plus) pertinentes : dormir toujours plus bas que le dernier point atteint la journée... ce qui signifie de poser son sac et de faire une petite promenade de l’après-midi !!!
Dominique
Comme je suis physiquement endurant (à défaut d'être rapide), j'ai été un peu plus ambitieux, car mes "petites" promenades ont été par exemple l'Ama Dablam BC et le Chhukhung Ri. 😉 D'ordinaire, les programmes d'agence leur dédient une journée entière... mais cela me semblait trop court.
Avantage de ces balades de complément, on peut rebrousser chemin à n'importe quel moment, que l'on soit fatigué ou que la météo se gâte. Même sans les faire en entier, on bénéficie quand même de somptueux panoramas.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Billet pris. J'ai reculé un peu mes dates pour trekker 2eme quinzaine de novembre, voir début décembre. Je déciderai sur place de l'itinéraire. Annapurna ou khumbu. Petites questions : si khumbu je pense partir de salleri ( apparemment les travaux à l'aéroport de Katmandu ne sont pas finis. Ce qui ne me surprend aucunement 😛 ). Est il possible de réserver un vol retour lukla/ktm sur place à Lukla?
2eme question : concernant l'eau potable, l'utilisation de micropur est suffisante? Ou une lifestraw est plus pratique?
Merci!
Question 1 : je n'ai aucune expérience de transport aérien intérieur. De ce que j'ai lu, cela peut se réserver du jour pour le lendemain, sous réserve de disponibilité. 2 jours avant, c'est plus sûr. Évidemment très différent si la ligne est restée bloquée plusieurs jours d'affilée. Risque néanmoins réduit fin novembre / début décembre car la météo est normalement favorable.
Question 2 : je me suis contenté d'utiliser le purifiant népalais, flacon de Piyush (à base de chlorine). Prix très modique, 3 gouttes pour 1 l, 30' avant consommation. Je n'ai jamais ressenti le besoin de filtrer l'eau disponible au tuyau (ou en cuisine). En général, je partais avec 3,5 l d'eau, suffisant pour ma journée.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Sauf après plusieurs jours de mauvais temps, aucun soucis pour réserver un vol du jour au lendemain fin novembre/début décembre. Par contre, soyez préparés, l'aéroport de Lukla, c'est un bordel monstre, il n'y a absolument rien qui va dedans.
Merci pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair. Nous prendrons notre temps au début (7 j) et ça devrait être plus facile ensuite;
Dernière question, Island Peak c'est guide obligatoire?
Merci pour vos réponses. Le piyush semble efficace, mais fait l'impasse sur les parasites (comme Giardia, cryptosporidium, cyclospora) au contraire du Micropur. J'avais utilisé ce dernier sur mes précédents treks, en prenant l'eau au robinet des lodges, au cascades et torrents. Sauf que parfois je n'ai pas pu attendre les 2 heures nécessaires pour éradiquer les parasites...trop soif!
Reste le gout, pas très agréable du Micropur. J'imagine que c'est pareil avec le piyush ?
D'une manière générale, peut on se fier aux distributeurs d'eau filrée? Que ce soit en montagne ou en ville d'ailleurs
Le piyush semble efficace, mais fait l'impasse sur les parasites (comme Giardia, cryptosporidium, cyclospora) au contraire du Micropur.
Je ne suis pas expert de la question, mais il me semble que le principe actif du Micropur est la chlorine, à base aussi du Piyush. J'ai cru comprendre que la plus-value revendiquée par le Micropur, c'est de comporter des ions argent qui permettent de consommer l'eau purifiée jusqu'à 6 mois après le traitement. Pas vraiment le souci d'un trekkeur.
D'après un contributeur TripAdvisor : Chlorine dioxide tabs are the best chemical treatment, killing viruses, bacteria and giardia. But to kill Cryptosporidium, one must wait 4 hours before drinking. Iodine doesn't kill Cryptosporidium at all, and needs a higher dose and contact time to kill giardia. Chlorine doesn't kill Cryptosporidium or giardia very well. Steripen (or boiling) kills them all. A good filter will filter the above except viruses.
D'après Aquatabs : Aquatabs are effective against Giardia when used as directed but have not been proven effective against Cryptosporidium when this cyst is in the oocyst stage of its life cycle. Cryptosporidium is however not considered to be a common cyst. If Cryptosporidium is suspected, boil the water for 1 to 3 minutes depending on elevation or filter to a level of 1 micron absolute and then treat with Aquatabs to inactivate remaining bacteria and viruses that filtration does not generally remove.
Reste le gout, pas très agréable du Micropur. J'imagine que c'est pareil avec le piyush ?
Je n'ai pas été le moins du monde incommodé par un goût du Piyush. Hormis lors de son tout premier emploi à Pikey Dairy, mais je pense que cela tenait au goût intrinsèque de l'eau sur place (portée à dos d'homme).
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Certes c'est une protection supplémentaire intéressante, mais giardia se transmet également par la nourriture, la vaisselle, les mains, etc. Le risque zéro n'existe pas.
Je profite de ce post et de ces excellents contributeurs pour redemander s'il est possible de dormir en lodge au Tilicho Lake ? ou faut-il faire l'aller retour de khangsar dans la journée ?
Idem, peut on traverser de Khangsar à Marpha par le Tilicho? J'ai un sentier sur ma carte (qui date de 1998) qui arrive à Thini, juste avant Marpha.
Il y a des lodges au camp de base du lac (souvent pleines en haute saison), et une tea shop au lac ou on peut possiblement dormir en demandant à une des 2 lodges
Pour la traversée, c'est faisable par le Mesokanto La, de la tea shop a Marpha c'est une longue journée, réservée aux trekkers expérimentés (il n'y a rien jusqu'à Thini)
En novembre il fait froid d'après ce que j'ai lu, ça peut tomber à -10 la nuit...🤪
J'hésite cependant à prendre mon duvet, dans le but de réduire le poids du sac...il y aura toujours ce qu'il faut en lodgdes j'imagine?
Merci pour les infos ! (désolé du HS sur les annapurnas 😊)
A l'époque, j'étais arrivé un peu après tout le monde à Thorung Phedi, du coup plus de room dispo. Ma seule option fut une paillasse avec les porteurs, dans un hangar avec courant d'air. La nuit la plus froide de ma vie... Je compte pas réitérer.
Effectivement la portion Tilicho Lake / Thini semble un endroit bien isolé. A moins de faire équipe avec d'autres marcheurs, je ne m'y aventurerais pas seul.
Je rejoins Romain pour sa question de la pertinence d'emporter un sac de couchage ou non. Les lodges fournissent tous des couvertures actuellement, non? Un drap de couchage serait-il suffisant?
Que ce soit dans le Khumbu ou dans les Annapurnas j'ai toujours utilisé les couvertures fournies sans utiliser mon sac de couchage. En très haute saison il se peut qu'il y ait pénurie dans des endroits comme le TBC, enfin c'était le cas il y a quelques années, je sais pas si c'est encore d'actualité. J'étais dans le Khumbu en mars et novembre 2018 ainsi que dans les Annapurnas en avril 2018 et il y avait bien assez de couvertures. 🙂
Effectivement la portion Tilicho Lake / Thini semble un endroit bien isolé. A moins de faire équipe avec d'autres marcheurs, je ne m'y aventurerais pas seul.
C'est effectivement ce que j'en avais conclu après analyse du terrain.
D'après moi, le principal danger, c'est le long passage en haute altitude entre le col Est et le col Touriste, l'un et l'autre à plus de 5000 m d'altitude. Qui plus est, zone sans doute non couverte par un réseau de téléphonie mobile. En cas de problème dans cette zone, il faut donc franchir l'un de ces cols.
Mieux vaudrait ouvrir une discussion spécialement sur le Mesokanto La, car les futurs forumistes auront du mal à imaginer de telles informations sous un titre référant EBC et Gokyo.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Au niveau des permis, à l'époque pour le ABC j'avais payé mon permis à KTM. J'ai lu que maintenant je devrai payer une taxe à Luklha...valable pour tout le trek (les 3 cols)?
Merci d'avance.
Taxe de 2000 rps à Lukla ou Monjo si on vient de Jiri/Salleri/Tumlingtar (ce qui remplace le tims)
Permis de 3000 roupies pour l'entrée du parc à Monjo, valables pour tout le Khumbu
J'essaie de réserver mon vol KTM Lukla en ligne...je ne trouve pas grand chose. Je suis obligé de résa le vol sur place pour l'aller? C'est la grosse saison, je crains pour les places.
2 posts intéressants (et plutôt récents) sur les jeeps vers salleri et même au-delà. Il semblerait que la jonction par la piste entre katmandou et Lukla ne soit plus un mythe...
Concernant les vols katmandu Lukla, je me demande si les départs de Manthali ne vont pas s'imposer comme une alternative durable. Cela permettrait de développer le tourisme dans une nouvelle zone tout en désengorgeant l'aéroport de ktm...
Pour information, les vols de KTM-Lukla c'est mort pour le mois d'octobre (à voir pour novembre), j'ai reçu cela comme réponse :
"This is to inform you that the Civil Aviation Authority of Nepal has requested all airlines operating to Lukla airport from TIA, to shift as much flights as possible to the nearby Ramechhap airport due to air traffic congestion. Thus, we’ll be operating only 01 direct flight for Kathmandu -Lukla-Kathmandu. And, the flight is ticketed for the whole month. So, you have to book the ticket via Ramechhap-LUA-Ramechhap ."
Nouvelle update mais les vols ne sont pas possible depuis KTM seulement pour certaines compagnie...je viens de réserver un vol pour Lukla avec Summit Air depuis KTM... Je pense faire le retour en revanche à pied/jeep selon le temps qu'il me restera!
J'envisage un trek au mois d'avril, départ de jiri vers le kala-pattar + vallée de gokyo par cho-la si possible avec retour par lukla-tumlingtar. Le retour par…
Je suis entrain d'organiser mon itinéraire pour le effectuer le trek de l'Everest en novembre 2013. Notre itinéraire aller suivra le chemin classique,…
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Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
