L'Orégon et seulement l'Orégon

Jour 18 : samedi 16 juin (Union - Oxbow ) Itinéraire



Je quitte "Catherine Creek SP" par la route 203 qui remonte 'Catherine Creek', change de versant, passe à 'Medical Springs' et arrive à 'Baker City'. Je commence la visite de la ville par le "Baker Heritage Museum" : il est aménagé dans l'ancienne piscine couverte (début 20ième siècle).



On peut y voir des tas d'objets ayant trait à l'activité agricole, l'exploitation forestière, le développement de la ville et une belle collection de minéraux et fossiles. J'achète à la boutique un morceau de bois pétrifié. 'Baker City' fut fondée, comme 'Sumpter', au début des années 1860 (l'or), mais sa période dorée commence en 1884 quand les rails venant de l'est et ceux venant de l'ouest se rejoignent dans ce coin de l'Oregon : il est alors possible de rejoindre par train la côte nord-ouest des USA. La ville garde de cette période (fin 19ième et début 20ième siècles) des immeubles historiques.





Parmi eux, un est exceptionnel : l'hôtel "Geiser Grand" : bâti en 1889, c'était l'hôtel de luxe à la belle époque. Il a fermé dans les années 1960 ; réaménagé, il est de nouveau ouvert depuis une vingtaine d'années.





Tous ces bâtiments se trouvent dans 'Main Street', la rue commerçante et chic de la belle époque. Je quitte 'Baker City' par la route 86 en direction de "Hells Canyon" ; 10 kms plus loin, je vais visiter le "National Historic Oregon Trail Interpretive Center". Il se trouve sur un petit col près de "Flagstaff Hill" ; les pionniers, qui venaient du sud-est, découvraient le point de vue sur la vallée de la "Powder River" qu'ils allaient suivre sur 30kms environ. C'est une mine d'informations sur l'Oregon Trail. A l'extérieur, on peut faire des petites randonnées pour voir les traces des passages de roues.



On a reconstruit à l'identique des chariots.



A l'intérieur, on trouve une multitude d'explications : - le trajet, en particulier sur la partie Orégon - l'histoire, avec une estimation des passages ( de 1843 [1000 pionniers environ] à la fin des années 1860 ; un total de plus de 300000 pionniers) - le chargement des chariots - des témoignages de citoyens ayant fait l'Oregon Trail - etc... L'"Oregon Trail" est le second mythe fondateur de l'état d'Oregon (chronologiquement [ souvenez-vous de Lewis et Clark] ) ; c'est surement le premier en importance. Je reprends la route 86 ; elle va rejoindre la vallée de la "Powder River".



Les terres qui bénéficient de l'eau sont vertes, les autres sont arides. Après avoir laissé la "Powder river" à Richland, je passe ensuite à Halfway, et arrive à Oxbow dans la vallée de la "Snake River". Le camping près d'Oxbow (Copperfield Campground) étant complet, je trouve une solution de repli à "Carters Landing Campground" en remontant la rivière vers "Brownlee Dam". Je vais jusqu'au barrage avant de revenir au camping.



Cette partie de la "Snake River" est utilisée pour produire de l'électricité . la compagnie "Idaho Power" a construit 3 barrages (de l'amont vers l'aval) : Brownlee Dam, Oxbow Dam, Hells Canyon Dam. Elle gère aussi des campings dans la zone.

Jour 19 : dimanche 17 juin (Oxbow - La Grande)

Itinéraire



Ce matin je vais voir "Hells Canyon". Je quitte le camping, arrive à Oxbow, traverse la "Snake River" et commence le trajet dans le canyon. La route qui conduit au barrage "Hells Canyon Dam" a été construite avant le début du chantier du barrage ; elle a servi à amener sur site matériel et matériaux pendant toute la durée du chantier. Elle est tracée sur la rive droite de la "Snake River", donc en Idaho, et fait environ 35 kms. Au début la gorge est encore assez large.



Elle rétrécit petit à petit.



Les parois de part et d'autre de la rivière deviennent de plus en plus abruptes.





La route arrive au barrage, passe dessus (on se retrouve en Oregon) et descend sous le barrage.



Le terminus de la route se trouve 1 km en aval du barrage. Le 'Visitor Center' fournit des informations sur le canyon et la construction du barrage. Ce canyon est le plus profond du continent nord-américain. J'ai fait la partie qui peut se faire en voiture ; ce n'est pas la plus profonde. La partie la plus profonde est située en aval et est accessible (pour les plus fortunés) en raft [ excursion de plusieurs jours avec de nombreux rapides et bivouac au fond de la gorge].



De cet endroit il n'y a pas de sentier qui suive le fond de la gorge (il parait qu'il y a des possibilités en aval). Depuis "Farewell Bend" (photo il y a 3 jours) la gorge s'étend sur peut-être 200 kms ! Je parcours la route dans l'autre sens.



Je repasse à Oxbow, continue environ 10 kms et, au carrefour, je prends la route 82 qui traverse les "Wallowa Mountains". Elle s'élève, arrive dans une région de forêt ; je fais un AR sur une route à droite pour voir "Hells Canyon Overlook" (le fond du canyon n'est pas visible du point de vue). La route change de versant et redescend dans la vallée de la "Imnaha River" ; une piste conduit à Imnaha ; je la suis jusqu'à une écloserie de saumons (2 kms environ) que je visite. De retour sur la route 82, je roule jusqu'à Joseph (forêt en continu sur toute la traversée des "Wallowa Mountains"). Le temps est pluvieux depuis la mi-journée et, s'il ne pleut pas à Joseph, le plafond de nuages est bas. Les prévisions pour demain sont mauvaises, et pour après-demain mitigées. Au lieu de rester ici pour randonner demain dans les "Wallowa Mountains", je vais aller jusqu'à "La Grande" aujourd'hui, et demain je repartirai vers l'ouest en passant par la région de "John Day". De Joseph je vais tout de même voir "Wallowa Lake"



En revenant vers Joseph, je m'arrête près de la tombe de "Chief Joseph" , chef des "Nez Percé", qui lutta contre l'installation des Blancs dans la région.



Puis je reprends la route 82 qui suit la "Wallowa River" ; après environ 50 kms, la rivière s'engage dans une petite gorge et arrive au confluent avec la "Minam River". On peut mettre des rafts à l'eau ; l'activité se pratique en famille sur un parcours plus tranquille que dans "Hells Canyon".



Je fais une autre halte à Elgin : on ne s'attend pas à trouver "Elgin Opera" dans une si petite ville (une bourgade). Construit au début du 20ième siècle, il avait une double fonction : hôtel de ville et salle de spectacle. Restauré, on y donne des spectacles (théâtre, musique live).



J'arrive à "La Grande" et m'installe au "Grande Hot Springs RV Resort" ( 10 kms de la ville sur la route de Union). Le temps s'est amélioré dans la seconde moitié de l'après-midi ; cela ne durera pas ; il se remet à pleuvoir peu après la tombée de la nuit.

Bonjour Michel Je suis , ou j'essaie de suivre ton trajet en Oregon; c'est difficile même avec l'atlas ça éveille des souvenirs que j'avais mis dans un coin de ma tête; on avait traversé l'Oregon en suivant les traces de Lewis et Clarke en ???? 🙂 On a vu la Dredge à Sumpter, l'Oregon trail ; je me souviens qu'on avait été bloqués par un accident (prévu pour durer au moins 3 h) sur la 7 en allant à Baker City, et on avait fait un grand détour pour Baker; on avait du passer par Granite puis on avait continué vers l'Idaho En RV, vu que mon mari n'aime pas les autoroutes, on prend aussi des petites routes, mais pas aussi petites que toi. Noëlle

Bjr,

Suite à la publication des tes étapes, j'ai réalisé les carets suivantes de ton périple qui m'ont bien aidée à visualiser et repérer les différentes curiosité que tu relates et illustres par tes photos. J’espère que ma contribution pourra aussi aider les autres lecteurs à situer les étapes de cet intéressant récit.

Merci Jean-Maurice pour ta contribution. Cela aidera les lecteurs, car on se rend compte que j'ai fait des tours et des détours.

Bonjour, Jean-Maurice vient de faire pour moi la carte de mon trajet. J'irai voir tes carnets. J'en profite pour te poser une question : le terme RV (Recreationnal Vehicule) désigne-t-il seulement les camping-cars ou aussi cela ?

Rebonjour Michel Je crois que RV ne désigne pas des caravanes, mais seulement des camping-cars Ton "trajet" m'étonne toujours car tu as fait des détours en Oregon. Noëlle

Bonjour, Jean-Maurice vient de faire pour moi la carte de mon trajet. J'irai voir tes carnets. J'en profite pour te poser une question : le terme RV (Recreationnal Vehicule) désigne-t-il seulement les camping-cars ou aussi cela ?



On parle de RV trailer ou travel trailer. Mais le terme general RV peut aussi inclure "caravane". Sur la photo un fifth wheel trailer.

Bonjour Fred Je ne connaissais pas le terme Pourtant on a loué en 2000 un pick-up avec une caravane au Canada D'après mes souvenirs, la caravane n'avait que deux roues Noëlle

Merci Fred, je posais la question parce que les RV Parks sont conçus pour accueillir ces énormes RV trailers.

Jour 20 : lundi 18 juin (La Grande - Kimberly) Itinéraire



Avant de prendre la route, je profite des "Hot Springs" ; la pluie est intermittente, comme toute la nuit, mais ce n'est pas gênant quand on est dans l'eau. Je suis l'Interstate I5 jusqu'à "Hilgard", puis la route 244 en direction de "Ukiah" ; je vais traverser les "Blue Mountains" en remontant la "Grande Ronde River", puis en descendant sur l'autre versant jusqu'à "Ukiah", tout cela sous une petite pluie dans une forêt de plus de 60 kms de longueur. Je prends alors la route 395, direction "Mount Vernon" (près de John Day). Juste avant "Dale", la route longe la "John Day River North Fork", encore une magnifique rivière pour la pêche (comme toutes les rivières des Wallowa et des Blue Mountains).



On passe ensuite d'une vallée à la suivante par un petit col (toutes ces vallées descendent des "Blue Mountains") jusqu'à arriver dans "Malheur National Forest", puis à "Mount Vernon".



De là je prends l'US26 qui conduit à "John Day" (10 kms). Je vais visiter "Kam Wah Chung State Heritage Site". Il y a un petit musée qui raconte l'histoire des immigrants chinois de cette région et "Kam Wah Chung" proprement dite, une maison préservée située dans l'ancien quartier chinois. Elle a servi de logement, de boutique, de pharmacie, de bureau de poste, ... pendant 60 ans environ (1890 - 1950). Les 2 Chinois qui y vivaient étaient à la fois commerçants, médecins, écrivains publics, voire prêtres pour leurs compatriotes. Ils tenaient ouvert un lieu de sociabilité où les Chinois pouvaient évoquer le mal du pays, etc...



ci-dessous le 'general store'.



Je quitte la ville pour me rendre ( US26 vers l'ouest) à "John Day Fossil Beds National Monument" (70 kms environ). La route suit la "John Day River South Fork". Après "Dayville", la rivière oblique vers le nord, s'engage dans une gorge ("Picture Gorge") et, à la sortie de la gorge, arrive à "Thomas Condon Paleontology Center". Le National Monument comprend 3 unités distinctes éloignées les unes des autres de 50 à 100 kms. Je suis ici à "Sheep Rock Unit". Je visite le "Paleontology Center" : pas de dinosaures, mais des végétaux et des mammifères beaucoup plus récents ( de 45 à 5 millions d'années avant nous quand même). On peut y voir des fossiles (repros) et de grands panneaux muraux sur lesquels les animaux sont représentés dans l'écosystème de leur époque. En sortant, au fond du parking, un sentier (200 mètres) conduit à une terrasse : vue sur "Sheep Rock".



L'unité "Sheep Rock" est un ensemble d'aires où on peut voir des lits de fossiles (couches de terrain où ont été trouvés des fossiles) regroupées sur une quinzaine de kms. Je commence par aller à "Mascall Formation Overlook" ; je retraverse "Picture Gorge" et monte jusqu'à un point de vue d'où j'observe -le lit de fossiles "Mascall Formation" (un des plus récents 7 millions d'années)



- l'entrée de la rivière dans "Picture Gorge".



La gorge a vraiment l'air menaçante vue d'ici. Je traverse à nouveau "Picture Gorge"



et continue jusqu'à "Blue Basin Area". Je vais parcourir "Island in time trail", sentier d'1 km à faire en AR qui remonte un petit canyon. Le sentier (très aménagé, avec des indications sur les fossiles trouvés ici) me plonge dans une ambiance irréelle crée par des couches superposées, de teinte vert-bleu-brun, où ne pousse aucune végétation (badlands layers).









Je termine la journée en allant jusqu'à "Kimberly" au confluent de North Fork et South Fork de "John Day River". Etape à "Lone Pine Campground".

Jour 21 : mardi 19 juin (Kimberly - Fossil) Itinéraire



Il a plu quelques gouttes pendant la nuit (presque les dernières de mon séjour), mais le beau temps s'installe et il va faire chaud aujourd'hui. Ce matin je me rends aux aires de "Sheep Rock Unit" non vues hier (route 19 vers le sud). Le premier arrêt est "Foree Area". Je fais 2 courtes promenades : - "Story in Stone trail" : des "badlands", comme hier, qui ne sont pas dans un canyon.





- "Flood of Fire Trail" : c'est plus accidenté et on peut observer les couches d'argile grise recouvertes de coulées volcaniques.





Quelques kms plus loin, c'est "Cathedral Rock" : des couches superposées avec 2 tours en terre rouge.



Tout près du "Paleontology Center", je stoppe à "James Cant Ranch" ; des fermiers installés à cet endroit ont fait construire une belle maison (en plus des bâtiments d'exploitation). Je m'engage dans "Picture Gorge" dominée par de spectaculaires coulées de basalte appelées "Palisades".



Dans la gorge, je prends à droite la route US26 qui va me conduire à Mitchell, puis à la seconde unité du "National Monument" : "Painted Hills Unit". Après un pique-nique sur l'aire aménagée à l'entrée du site, je pars sur la piste qui passe au pied des collines.







Les couleurs correspondent aux différentes roches formées au cours de l'histoire géologique de cette partie de l'Oregon. La piste d'accès offre une vue sur l'ensemble du site.



Elle arrive au parking de "Painted Hills Overlook Trail" (la seule randonnée fréquentée ce jour là) ; le sentier s'élève sur le flanc d'une colline





et permet de regarder les parties en contrebas.

Jour 21 : suite

Je fais ensuite la randonnée "Carroll Rim Trail" : une sérieuse montée (sous la chaleur) pour atteindre le sommet d'une colline élevée un peu excentrée (vue plongeante sur l'ensemble du site).



Je reprends la voiture pour aller à "Painted cove Trail" (2 kms) . C'est une promenade très courte dans une zone d'argile colorée où on marche principalement sur un sentier en bois pour ne pas détériorer l'argile.





Environ 2 kms plus loin, je fais une autre petite promenade "Leaf Hill Trail" et encore plus loin je termine la visite des "Painted Hills" par "Red Scar Knoll Trail". Le sentier fait le tour d'une butte d'argile colorée.





Je vais quitter "Painted Hills Unit". C'est aussi une galerie de tableaux abstraits.











Je retourne à Mitchell ; j'avais remarqué un magasin de minéraux ; je vais y acheter un souvenir. Je prends la route 207 vers le nord ; elle traverse des paysages très agréables avec une belle lumière.





On distingue bien les couches superposées : il parait qu'à certains endroits on en compte jusqu'à 30 ! Je m'arrête à côté de Fossil à "Bear Hollow Campground". Une journée très visuelle.

Bonjour,

Je crois que RV ne désigne pas des caravanes, mais seulement des camping-cars Noëlle

Ce terme de Recreative Vehicule comme le dis un autre membre regroupe l'ensemble des véhicules de "loisirs", caravane, caravane pliante, remorque de camping, l'ensemble des "Travel Trailer", les caravanes residentielles, les camping car, vans aménagés, les motorhomes, et les fifth wheel, ces caravanes semi remorque attelées sur des sellettes dans les bennes des pick up.

Un très beau et passionnant musée explique et montre des exemplaires remarquables dans le nord de l'Indiana.

RV/MH Hall of Fame and Museum 21565 Executive Pkwy, Elkhart, IN 46514, États-Unis

https://www.youtube.com/watch?v=5jul1KXr1U8

https://www.youtube.com/watch?v=EU6cwz7wkCg

4 heures de visite pour nous qui sommes des passionnés de camping.

Bonjour Jean Maurice Je ne pense pas qu'on repassera en Indiana... Mais ce musée a l'air très intéressant pour ceux qui sont des passionnés de camping; nous avons un CC en France, que nous utilisons peu; il faut dire que quand on loue 2 mois un RV aux USA, et qu'on a des petits enfants, on n'a plus beaucoup de temps libre, même retraités 🙂 Noëlle

Bonjour Michel,

Super tes publications avec le tracé du parcours du jour sur google map, très facile de suivre ton itinéraire et visualisé la localisation géographique de tes belles photos.

Tu nous as rédigé là un très beau et intéressant carnet détaillé, qui donne vraiment envie d'aller découvrir cet état.

Merci beaucoup pour ce partage.

Jour 22 : mercredi 20 juin (Fossil - Cove Palisades State Park) Itinéraire



Ce matin, je vais visiter la 3ième unité du National Monument : "Clarno Unit". Je quitte donc Fossil par la route 218 et, après 30 kms environ, je me gare sur le parking "Palisades Picnic Area". Je vais parcourir les 3 sentiers de l'unité. Le premier, "Geologic Time Trail", passe sous les "Palissades" et aboutit à un petit parking d'où partent les 2 autres sentiers.



Le sentier "Clarno Arch Trail" s'élève au pied des formations rocheuses (Palisades) et conduit à une arche (ou cheminée) dans laquelle on peut voir un tronc d'arbre fossilisé.





Le 3ième sentier fournit l'occasion de partir à la recherche de fossiles (des végétaux à Clarno Unit) ; ce n'est pas facile malgré les indications.



A 1.5 km environ, je vois un ensemble de collines : c'est à cet endroit que se trouvait le volcan responsable de la création du site.



Je repars en direction d'Antelope et, par la route 293 puis l'US97, j'arrive à Madras. Repas, courses, informations touristiques sur l'Oregon central. En quittant Madras, je me rends (via Metolius et Culver) à "The Cove Palisades State Park". Dans la plateau, les rivières (Deschutes River et Crooked River ici) ont creusé de profonds canyons ; un barrage (Round Butte Dam) en aval a créé un lac artificiel (Lake Billy Chinook) qui sert de cadre au State Park (orienté activités nautiques surtout et randonnée un peu). Je m'installe au "Deschutes Campground" et vais me promener au bord du plan d'eau (Deschutes river). Vue vers l'aval



Vue vers l'amont



En fin d'après-midi le ciel se couvre entièrement et une (très) grosse pluie orageuse s'abat ; elle va durer 2 à 3 heures, ce sera la dernière pluie de mon séjour.

Jour 23 : jeudi 21 juin (Cove Palisades SP - Smith Rock SP) Itinéraire



Je commence la journée en faisant une randonnée du parc, "Tam-a-lau trail" (environ 10 kms). Cela monte jusqu'à atteindre le rebord du plateau. Sur plateau le sentier décrit un triangle ; côté1 traversée du plateau, côté 2 le rebord au-dessus de "Crooked River", côté 3 le rebord au-dessus de "Deschutes River". On voit les sommets de la chaîne des cascades. Ici "Mount Jefferson"



et "The 3 Sisters".



Tous ces sommets sont visibles de très loin et sont isolés : c'est très différent des Alpes où les sommets sont rarement visibles de très loin (masqués par d'autres montagnes) et rarement isolés (en général situés dans un massif avec de nombreux sommets autour) ; je l'avais déjà remarqué hier en voyant "Mount Hood" depuis la route Antelope-Madras. Au-dessus de "Crooked River", je domine le pont sur la rivière.



Un peu plus loin, j'ai une vue sur la marina et les zones de mise à l'eau.



Je reviens en dominant le canyon de "Deschutes River".



Je descends pour revenir au point de départ de la randonnée. Juste à la sortie du parc , je prends une route qui va me mener jusqu'à un belvédère sur le confluent "Crooked River- Deschutes River".



La pointe entre les 2 rivières , appelée "The Island", est interdite d'accès au public et abrite de nombreux rapaces. Je fais demi-tour, repasse à Culver et rejoins la route US97, que je suis jusqu'à "Peter Skeen Ogden State Scenic viewpoint". L'aire de pique-nique est située au-dessus du canyon de la "Crooked River" entre l'ancien pont routier (saut à l'élastique) et le pont ferroviaire, encore en service (ci-dessous).



Je reprends la route US97 jusqu'à Terrebonne ; je tourne à gauche et me rends à "Smith Rock SP". Ce lieu est connu de tous les pratiquants d'escalade : ils en connaissent le nom même s'ils ne savent pas le situer. Je m'installe d'abord sur l'aire de bivouac (réservée aux tentes) : c'est une aire "walk-in" où on plante sa tente dans une zone située à 200 mètres de l'endroit parking-tables-sanitaires. Je vais ensuite au Welcome Center ; pas très loin, on voit les lacets du "Misery Ridge Trail" ; s'ils sont à l'ombre l'après-midi, la température est caniculaire et je préfère garder cette randonnée pour demain matin (assez tôt).



Vue sur la "Crooked River" et la partie sud du parc.

Le sentier descend jusqu'à la rivière (unique pont du parc qui permet l'accès aux sites d'escalade) ; je vais terminer par une randonnée facile en longeant la rivière vers la partie nord du parc.







Courses à Redmond en fin de journée.

Jour 24 : vendredi 22 juin (Smith Rock SP - La Pine) Itinéraire



Au réveil, juste en face de l'aire de bivouac, de l'autre côté de la rivière, "Smith Rock Group" (le site d'escalade au sud du parc) est au soleil.



Je prends un petit déjeuner rapide et je pars pour "Misery Ridge Trail". En descendant vers le pont sur la "Crooked River", on voit les lacets (le début de la randonnée) au pied de "Picnic Lunch Wall", exposé à l'est donc au soleil ce matin. Plus à droite c'est "Red Wall" que le sentier va contourner en continuant à s'élever.



En arrivant au point culminant du sentier, je change de versant et vois apparaitre à l'ouest, derrière "Misery Ridge", le plateau avec les habitations et la chaîne des cascades au loin.



Je commence la descente en passant près de la vedette du parc "Monkey Face", abordée par en dessus, puis vue d'en dessous.





Ce pilier comporte une des voies d'escalade les plus difficiles au monde, appelée "Just Do It". Demandez la cotation aux spécialistes. Sous le pilier, je prends "Mesa Verde Trail" qui descend jusqu'au bord de la rivière, et je reviens jusqu'au pont par "River Trail" (long et plat) qui passe au pied de sites d'escalade. De retour à l'aire de bivouac, je complète mon petit-déjeuner et je pars en direction de Redmond (route US97). J'y achète de quoi pique-niquer et je sors de Redmond par la route 126 (direction ouest) ; juste avant le pont sur "Deschutes River", je tourne à gauche et arrive à "Cline Falls State Scenic Viewpoint". Aire de pique-nique avec une grande pelouse (ombre ou soleil au choix , tables) au bord de la rivière. Le lieu est très fréquenté et beaucoup de jeunes (enfants, ados) descendent la rivière en canoé ou chambre à air. Après le repas, je vais jusqu'aux chutes "Cline Falls" : il faut passer sous le pont et continuer vers le sud (30 minutes AR maximum).



Je retourne à Redmond et prends l'US97 vers le sud ; la route traverse Bend (4 voies) et je la suis jusqu'à l'embranchement vers "Paulina Lake". Je tourne à gauche sur "Paulina Lake Road" et vais jusqu'à "Prairie Camground". Je suis installé de bonne heure, ce qui est préférable un vendredi avec le système "first come - first served" ; je vais y rester 2 nuits. En fin d'après-midi, je vais faire des courses à La Pine car je ne dois repasser en ville qu'après-demain.

Jour 25 : samedi 23 juin (Newberry National Volcanic Monument : secteur de Paulina Lake) Carte



A la sortie du camping, je prends la route qui monte jusqu'au "Paulina Visitor Center" près du lac (1800 mètres d'altitude) : information et carte disponible sur tous les secteurs du monument. Je change de parking et vais voir les chutes "Paulina Falls" situées sur le torrent qui sort du lac, à quelques centaines de mètres de celui-ci.



Je reprends la voiture et vais monter par une piste 600 mètres plus haut jusqu'au parking de "Paulina Peak" (2400 mètres d'altitude). De cet endroit on domine "Paulina Lake"



et "East Lake".



Depuis le parking, je fais une randonnée en AR qui reste proche de la crête et passe près de "Paulina Peak".



De nombreux pins sont morts dans ce secteur ; une des 2 causes de ce phénomène serait la présence d'une espèce d'abeilles (par quel mécanisme ? quelle est l'autre cause ? je ne me souviens plus, j'aurais du photographier les panneaux explicatifs).



Un peu plus loin, j'ai une vue générale sur la "caldera" : les 2 lacs, le terrain avec Newberry Volcano et la grande coulée d'obsidienne.



Une "caldera" est un volcan effondré sur lui-même ; à "Crater Lake", il y a un lac, une île et une crête (le rim) qui fait tout le tour. Ici, il y a 2 lacs, du terrain recouvert de forêt et une crête qui fait les 3/4 du tour (elle est échancrée côt�� l'ouest où "Paulina Creek" sort du lac). Le "Great Obsidian Flow" est bien postérieur à tout le reste. De retour au parking, je redescends au bord du lac et, après le pique-nique, je me rends au "Great Obsidian Flow". Pour nous en France, le volcanisme c'est vieux, mais en Oregon c'était hier (cette coulée a 1300 ans seulement) et c'est même aujourd'hui (éruption du mont St Helens dans l'état de Washington). J'arrive près d'une mare au bord inférieur de la coulée.



Je monte ensuite sur la coulée en suivant un sentier aménagé (marches). On trouverait ici la plus grande concentration d'obsidienne au monde (roche noire, très dure, qui peut servir de scalpel).



Gros plan sur certains blocs.



La vie se réinstalle sur la coulée.



De la coulée on peut aussi voir "Paulina Lake"



et "Paulina Peak".



Je vais ensuite tout au bout de la route, à l'extrémité de "East Lake".



Je reviens au bord de "Paulina Lake" sur la rive est, près de "Little Crater Campground". La route s'arrête au bout du camping. Je fais un petit trajet en AR sur "Little Crater Trail" jusqu'à un point de vue sur le lac. Revenu au bout de la route, je vais terminer par une promenade au bord du lac en direction de "Newberry Hot Springs" ; il faut une petite heure de marche pour y arriver, au nord du lac. Les gens, venus à pied ou en bateau, creusent dans le sable des baignoires (ou réutilisent celles qui existent) dans lesquelles l'eau chaude remonte du fond (température très agréable : ce sont vraiment des sources chaudes). Je reste un moment dans l'eau avec devant moi le lac et le pic.



Retour à la voiture, puis au camping en descendant "Paulina Lake Road".

De nombreux pins sont morts dans ce secteur ; une des 2 causes de ce phénomène serait la présence d'une espèce d'abeilles (par quel mécanisme ? l'autre cause ? je ne me souviens plus, j'aurais du photographier les panneaux explicatifs).



Comme le sujet m'était resté en tête, je complète : ce sont des "whitebark pines", l'espèce est menacée (en fait elle est même malheureusement en voie de disparition) par un champignon importé d'Europe

Et un scarabée accélère le processus en contribuant à la propagation du champignon en se déplaçant d'arbres infectés vers des zones encore saines, en plus d'attaquer l'écorce pour pondre ses oeufs

Toujours super ton carnet Michel, et quelle précision dans les infos !

Merci. Cela me rafraîchit la mémoire : c'est bien un scarabée et pas une espèce d'abeille.

Jour 26 : dimanche 24 juin (La Pine - Sisters) Itinéraire



Je descends la "Paulina Lake Road", et je prends l'US97 jusqu'au "Lava Lands Visitor Center", le visitor center du National Monument.



Tout le "Newberry National Volcanic Monument" fait partie de la "Deschutes National Forest" ; il est géré au niveau fédéral par le "US Forest Service". Le ranger du "Visitor Center" me conseille d'aller tout de suite à "Lava River Cave" qui vient d'ouvrir. Je fais les 3 kilomètres qui y mènent et me gare sur le parking (presque vide à mon arrivée, il sera comble à la sortie de ma visite). Un ranger attend qu'une dizaine de personnes soient présentes et commence une explication sur le lieu et la visite ; à un moment je ne comprends pas, cela doit se voir sur mon visage car le ranger dit à un de ses collègues "il y a quelqu'un qui ne doit pas être américain". Je suis extrait du groupe et le collègue reprend pour moi les explications en s'assurant que je comprends. Puis vient le moment des questions : Avez-vous déjà visité des grottes ? Ici ? en France ? Quand ? Portiez-vous ces chaussures ? ce pantalon ? Des chauves-souris ont été décimées par le "White-Nose Syndrome", maladie transportée par un champignon qui , entre autres, peut être véhiculé sur les vêtements et les chaussures. La galerie n'est pas éclairée ; la visite se fait à la frontale ou à l'aide de torches que l'on peut louer ; je descends par un escalier aménagé et rapidement j'arrive dans le noir. A cet endroit les visiteurs éteignent leur lampe et font une première fois l'expérience du noir absolu. On peut refaire cette expérience de nombreuses fois car la visite est longue. Qu'est-ce que cette "Lava River Cave" ? Quand de la lave s'écoule, elle se refroidit par l'extérieur ; l'extérieur du flot va commencer à figer, puis à se solidifier, la lave continuant à s'écouler à l'intérieur. Si l'arrivée de lave cesse, l'intérieur se vide créant un tube. Ce qui est incroyable ici, ce sont les dimensions du phénomène : le tube mesure 1,5 kilomètres de long, dont 1 km ouvert à la visite ; et ce n'est pas un boyau étroit ; c'est large et haut de plafond (parfois plus de 3 mètres) à l'exception de quelques passages plus resserrés et plus bas. J'ai l'occasion de refaire l'expérience du noir absolu, de la marche dans ces conditions... et, comme on ne se déplace pas vite à l'intérieur, je ressors après plus d'une heure dans le tube. Je suis frappé par la chaleur (on s'habitue à la température intérieure) et par le monde : c'est une visite très fréquentée et j'ai des doutes sur l'efficacité des mesures de prévention quand il y a plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an (c'est fermé l'hiver). Je retourne au visitor center et vais faire l'excursion à "Lava Butte" : on y accède uniquement par une navette qui part du visitor center et qui monte en tournant autour de la butte (route réservée à la navette).



Il y a 7000 ans a eu lieu une éruption qui à projeté en l'air des roches chargées en gaz, cela a formé un cône de scories (cinder cone) qui s'élève à 150 mètres au-dessus du plateau ; le vent a affiné le côté sud du cône où ont eu lieu les écoulements de lave ultérieurs. Du haut de la butte, on peut faire le tour du cratère "Lava Butte Rim Trail". Voici le cratère,



puis les coulées en contrebas sur le côté sud,



Puis le sommet de la butte avec la tour de guet pour prévenir les incendies de forêt.



La navette me redescend près du visitor center ; je vais faire une promenade dans les coulées sur le côté sud du cône "Trail of the Molten Land".





C'est extrêmement désolé avec très peu de végétation ayant réussi à se réimplanter sur le sol. Le parking du visitor center offre de bonnes possibilités de pique-nique sous les pins. Je quitte le National Monument pour me rendre à "Tumalo State Park" (route US97, puis US20), 5 kms au nord de Bend au bord de la "Deschures River", où il y a un camping et une "day-use area". Le camping est complet en ce début d'après-midi, je continue jusqu'à Sisters (route US20) où je m'installe au camping (un des rares campings assez proche d'une ville pour s'y rendre à pied). J'y resterai 3 nuits. Pendant la seconde moitié de l'après-midi , je vais faire un aller-retour Sisters - Mac Kenzie Pass par la route 242. La route s'éleve lentement dans une forêt de pins Ponderosa et tout d'un coup elle arrive à "Windy Point" : si la forêt reste présente à gauche, à droite ce sont d'immenses champs de lave. La route suit grosso modo la limite entre forêt et coulée de lave ; je découvre la vue sur Mount Washington



et sur North et Middle Sisters.



La route pénètre dans la coulée de lave et, un km plus loin, arrive à Mac Kenzie Pass (environ 1600 mètres d'altitude). Ces coulées de lave proviennent de 3 volcans :Belknap, Little Belknap et Yapoah. Elles recouvrent plus de 100 kms carrés et datent d'environ 2000 ans. A Mac Kenzie Pass, je fais une petite promenade dans les coulées de lave ; on peut y voir une "Lava River".



Au col lui-même, le CCC (Civilian Conservation Corps, créé parRoosevelt) a construit en 1935 "Dee Wright Observatory" avec les matériaux trouvés sur place.



Je reprends la voiture et descends sur le côté ouest jusqu'à la limite de la coulée de lave (soit un km environ) ; je me gare sur un parking et je trouve ce que je cherchais : le PCT (Pacific Crest Trail) [ j'aurai l'occasion de revenir sur ce sentier mythique] passe ici. Il traverse la coulée de lave de l'ouest vers l'est tout près de Mac Kenzie Pass. Je vais marcher sur ce sentier pendant 600 ou 700 mètres; il serpente dans la coulée de lave, traverse la route, puis continue... La route vue du Pacific Crest Trail



Je reviens à la voiture, puis à Sisters par la route 242.

Jour 27 : lundi 25 juin ( Randonn��e "Tam McArthur Rim") Carte



Ce sera une journée magnifique : grand soleil et température agréable. Je me rends au départ de la randonnée au bord de "Three Creeks Lake". Je remarque des randonneurs en train de remplir un papier au départ de la randonnée ; le temps de me garer, ils sont partis et je ne les reverrai pas. Il faut remplir une fiche cartonnée "Wilderness Self-issue Permit" en s'identifiant et donnant son itinéraire (pour moi "Tam Mc Arthur Rim Trail") : on glisse une partie dans une boîte et on garde l'autre avec soi. C'est la première fois de ma vie qu'il me faut un permis pour randonner. C'est "3 Sisters Wilderness" (espace sauvage des 3 soeurs) ce qui correspond au plus haut niveau de protection aux USA. Le sentier s'élève au-dessus du lac ;



Je vois aussi le but de la randonnée sur la crête au fond.



En montant, les premiers névés apparaissent et je vois les sommets qui vont accompagner toute la journée (les plus hauts de cette partie de la chaîne des cascades). Le Broken Peak



South Sister



Midlle Sister et North Sister



Et j'arrive à "Tam Mc Arthur Rim Lookout" d'où je domine le lac du départ "Three Creeks Lake"



et un autre lac "Little Three Creeks Lake" visible de l'autre côté de la plateforme.



La randonnée s'arrête ici (matérialisation par un panneau "end of the trail"), mais je vois les traces d'un sentier qui continue sur le plateau vers l'ouest . En route vers le "BrokenPeak". Ce sentier monte en pente douce et traverse de plus en plus de névés ; comme il a été fréquenté, je peux traverser les névés en suivant les traces de pas et me retrouver sur le sentier de l'autre côté des névés. Puis la pente augmente fortement et j'atteins une crête (Broken Hand). Au nord, "The Three Sisters"



Au sud, "Ball Butte" au premier plan et "Mount Bachelor" au fond



et droit devant "Broken Peak".



Je continue sur l'arête qui est large, mais il y a toujours plus de névés.



et je vais m'arrêter après cet endroit (névé en forte pente exposé nord sur lequel il ne faudrait pas glisser).



J'ai du monter jusqu'à environ 2300 mètres ; le "Broken Peak" au fond est à 2800 mètres d'altitude. Retour tranquille par le même itinéraire et, en bas, photo d'ensemble avec le lac et le "rim".



Retour à Sisters.

Bonjour,

Je n'ai pas fait Lassen (prévu pour cet été 2019) mais pour sur une durée courte comme celle-ci, je prendrai un peu plus de temps à Newberry Volcanic et autour de Bend plutôt que de rajouter encore de la route.

Au passage bravo pour ce carnet qui m'a rappelé quelques souvenirs de l'oregon où j'y ai passé 3 bonnes semaines l'été dernier.

Fabien

Jour 28 : mardi 26 juin (Sisters - Sisters) Itinéraire C'est une boucle. Le logiciel ne veut pas montrer le début du trajet (parce que fermé l'hiver) ; je suis allé à Belknap Springs par la route 242 qui franchit Mac Kenzie Pass. Retour à Sisters comme indiqué sur la carte.



Je quitte Sisters par la route 242 et, 2 kms avant Mac Kenzie Pass, je prends une piste à gauche qui conduit en quelques centaines de mètres à Lava Camp (départ de sentiers ; on est au bord des coulées de lave). J'ai prévu de faire une randonnée pas très longue sur le PCT (Pacific Crest Trail). Ce sentier relie (du nord au sud) la frontière canadienne à la frontière mexicaine ; dans sa partie Oregon, il suit la chaîne des cascades, en restant dans une bande de 30 kms de large environ de part et d'autre de la ligne de crête ; Il fallait bien faire un (des) tout petit bout de ce sentier mythique. Je vais remplir mon permis ; un ranger arrive et nous allons le remplir ensemble en discutant (une partie dans la boîte, une partie avec moi). Il me dit que nous sommes dans "Mount Washington and Three Sisters Wilderness" et que dans toutes les zones classées "Wilderness" un randonneur, même à la journée c'est-à-dire sans bivouac, doit remplir un tel permis "Wilderness Self-issue Permit". C'est en fait un enregistrement plus qu'un permis car il est auto-rempli par le randonneur. Il aurait un but de sécurité (savoir si une personne dont on n'a pas de nouvelles s'est enregistrée pour telle ou telle randonnée) et un but de mesure de la fréquentation de ces zones extrêmement protégées : secteurs fréquentés, par qui ? locaux, touristes, etc... Il encadre un groupe de stagiaires et je le reverrai avec son groupe faisant la pause déjeuner sur le parcours. Le sentier rejoint le PCT juste après le départ et il s'élève en direction du sud en forêt , mais sans beaucoup s'éloigner de la coulée de lave. Une zone de la forêt est calcinée.



Plus haut la vue se dégage sur "North et Middle Sisters" (versant nord) assez loin



et le volcan "Yapoah" d'où est sortie la coulée voisine (beaucoup plus près).



J'arrive à "North Matthieu Lake".



Le PCT continue vers le sud ; il va passer sur le flanc du cône du "Yapoah".



Je reviens au départ de la randonnée en faisant une boucle qui passe par "South Matthieu Lake".



Après le pique-nique, je franchis "Mc Kenzie Pass" et bascule sur le versant ouest de le chaîne des cascades ; je fais un arrêt à "Scott Lake".



Peu après la route se met à descendre fortement et on retrouve la végétation type versant humide que j'avais déjà vue en remontant "North Umqua River". Au croisement avec la route 126, je prends à droite et vais remonter la "Mc Kenzie River" (North Fork). Petit arrêt à "Belknap Springs" pour voir les jardins en bord de rivière. Je continue jusqu'au parking de "Tamolitch Pool Trail". c'est une randonnée en AR sur la rive droite de "Mc Kenzie River" (3 kms aller environ). Le sentier suit la rivière,



puis prend de la hauteur pour arriver en position dominante au-dessus de "Tamolitch Pool".



Il y avait autrefois une cascade à cet endroit (réduite aujourd'hui à un tout petit débit) ; la rivière emprunte maintenant un parcours souterrain et ressort dans le bassin après avoir parcouru un "Lava Tube". On voit ici la sortie du "Lava Tube".



De retour à la voiture, je reprends la route vers "Sahalie Falls". La rivière a son débit normal, on est avant le parcours souterrain.



La route passe ensuite près de "Clear Lake" (petit détour) que l'on considère comme la source de "Mc Kenzie River";



La route fait encore quelques kms vers le nord, puis oblique vers l'est (elle rejoint l'US20). Elle arrive à "Santiam Pass" ; une petite station de ski a été installée à proximité du col ; la descente vers Sisters commence alors avec de jolies vues sur "Mount Washington".



Pendant mon séjour à Sisters, je suis allé plusieurs fois à Sno Cap (une institution à Sisters :glaces, milkshakes, hamburgers, etc...). Pour le TIP, il y a un pot en évidence avec écrit "Tips are appreciated", les clients mettent leur TIP dans le pot ; le personnel doit se partager le contenu après coup. Je n'ai vu ce dispositif qu'ici : je ne sais pas si cela est pratiqué ailleurs.

Hello Michel !

Quelques similitudes dans nos parcours sur ces dernières journées ! Mais tu m'as donné envie d'y retourner pour explorer les endroits dont nous avons fait l'impasse faute de temps !

Jour 29 : mercredi 27 juin (Sisters - Hood River) Itinéraire



Je quitte Sisters par la route 126 ; à Redmond, je prends l'US97, puis à Madras l'US26 que je suis jusqu'à "Warm Springs". Cette ville se trouve dans le canyon de la "Deschutes River".



Ce territoire est un territoire indien "Warm Springs Indian Reservation" que se partagent 3 tribus : les "Warm Springs", les "Wasco" et les "Northern Paiute". Les barrages en amont sur la "Deschutes River" ont fourni des ressources financières et il y a à "Warm Springs" un musée important sur le passé, le présent et la façon d'envisager l'avenir de ces tribus. Je visite ce musée ; ce qui me marque le plus dans la partie historique est un nomadisme limité, dominé par l'importance de la pêche au saumon ; ce poisson fournissait la plus grande partie des protéines animales, les techniques de pêche étaient élaborées et spectaculaires. En quelque sorte, il y avait une "civilisation du saumon". Je repars de "Warm Springs" pour revenir sur mes pas ; la route remonte sur le plateau avec une vue sur les "Palisades",

et sur "Mount Jefferson" le plus proche sommet de la chaîne des cascades.



Une fois sur le plateau, je coupe par des petites routes pour arriver sur l'US97 au nord de Madras ; je la suis quelques kms, puis prend à droite une route (qui devient une piste) qui conduit à "Richarson's Rock Ranch" ; c'est un magasin de minéraux ; il y est en outre possible de creuser sur un site (à quelques kms) et de remporter ce que l'on a trouvé (facturation au poids) ; quelques personnes se préparent à partir. Le magasin lui-même comporte beaucoup plus de roches d'origine étrangère que d'origine locale (petit achat). Revenu sur l'US97 , je continue vers le nord ; à la bifurcation je prends l'US197 que je vais suivre jusqu'à "The Dalles". Entre temps je traverse des paysages arides sauf près du lit des rivières (secteur de Maupin et Dufur) où de l'eau est disponible.



J'arrive à "The Dalles" sur la "Columbia River". En face c'est l'état de Washington. Un fort vent remonte la rivière, créant du clapot (vent contre courant).





Je m'arrête à "Columbia Gorge Discovery Center" ; à partir de cet endroit jusqu'à "Troutdale", "Columbia River" traverse la chaîne des cascades dans une gorge qui est une attraction touristique majeure de l'Oregon.



Une route "Historic Columbia River Highway" a été construite dans les années 1920 et de nombreux tronçons sont praticables soit en voiture, soit en vélo ou à pied. Le trafic actuel passe sur l'Interstate 84. Je vais prendre la route touristique qui longe la rivière, puis s'élève en faisant des lacets (Rowena Loops) pour arriver au point de vue "Rowena Crest". Les lacets



et la gorge vers l'amont.





Je repars (contrejour sur "Columbia River") et vais jusqu'à "Hood River".



Je vais m'installer pour 3 nuits au "Tucker County Park" ; il est situé environ 5 kms au sud de la ville au bord de la rivière "Hood River" (accès par la route 281).

Jour 30 : jeudi 28 juin (Hood River -Hood River) itinéraire



Je commence par aller me promener dans "Hood River" : le port et la marina, les rues du centre ville et quelques rares maisons historiques. Je prends ensuite la direction de "Cascade Locks", puis de"Bonneville Dam". Depuis la rive Oregon on peut accéder au "Bradford Island Visitor Center" sur l'île du même nom : on y trouve des informations sur le barrage, sur l'histoire locale, sur le saumon (son cycle de vie). En particulier, on voit derrière une vitre les saumons remonter dans une passe où ils sont soigneusement comptés.



Je repars sur l'Interstate 84 jusqu'au parking de "Multnomah Falls" ; ce parking est situé entre les 2 voies de l'Interstate et il est bondé (tout le monde s'arrête ici). Des bénévoles assurent l'accueil et informent les visiteurs des parties ouvertes (ou fermées) de la route touristique 30 suite aux importants incendies de l'automne 2017. Je passe sous la voie de l'Interstate qui vient de Portland et j'arrive devant la cascade. C'est une des plus hautes du continent, plus de 200 mètres de chute !



Je continue vers l'ouest sur l'Interstate jusqu'à "Rooster Rock State Park" qui se trouve à la sortie de "Columbia Gorge".



Un peu plus loin, je sors de l'Interstate à la sortie "Corbett" ; la route monte en lacets jusqu'au pays ; j'arrive sur la route touristique (route 30) et je vais l'emprunter vers l'est. J'arrête à "Portland Women's Forum State Scenic Viewpoint" ; c'est une magnifique halte avec une vue générale de la gorge et "Vista House" sur son rocher.



Quelques kms plus loin je suis à "Crown Point" et "Vista House". Cette partie de la route fut inaugurée en 1916 et "Vista House" en 1918. C'est le point de vue le plus connu de la "Columbia Gorge".



"Vista House" a été pensée comme un temple dédié à la beauté de la gorge et comme un mémorial aux pionniers de l'Oregon Trail. Elle a été restaurée au début des années 2000.



Par la suite, je m'arrête rapidement pour voir "Shepperd's Dell Falls", puis plus longuement sur l'aire de "Bridal Veil Falls". Une promenade permet d'aller à la cascade (c'est un endroit où les jeunes mariés se font photographier).



Une autre promenade conduit au point de vue sur la gorge : vue vers l'aval.



La route 30 étant coupée à l'est de "Bridal Veil", je vais faire le trajet retour par l'Interstate 84. Le dernier arrêt de la journée sera à "Cascade Locks". C'est ici que l'on peut franchir le fleuve sur le "Bridge of the Gods" : c'est un pont en treillis métallique construit dans les années 1920, allongé et réhaussé à la mise en eau de "Bonneville Dam". Son nom vient d'un glissement de terrain ayant créé un barrage naturel sur le fleuve il y a 300 ans environ : ce pont naturel avait été appelé "Bridge of the Gods" par les Indiens de la région.



Le "Pacific Crest Trail" (sentier dont j'ai déjà parlé) doit bien franchir quelque part la "Columbia River". C'est sur ce pont que le sentier le fait ; il entre en Oregon (ou en sort) à "Cascade Locks" point remarquable sur le trajet du PCT. Cette ville (toute petite) est la plus importante sur le trajet et le point le plus bas du sentier (50 mètres d'altitude) se trouve ici. Je parcours les 500 premiers mètres du sentier en Oregon.



Retour à "Hood River".

Je n'aurai pas de liaison internet pendant une dizaine de jours : reprise (et fin) du carnet début avril.

jour 31 : vendredi 29 juin (Randonnée Mount Hood) Itinéraire



Je quitte le camping pour me diriger vers le village d'Odell (à quelques kms) par la route 282 ; après la traversée du village, on retrouve la route 35 qui contourne le mont Hood par l'est. La route 35 traverse une région de vergers avec en toile de fond le mont Hood.



Ce matin le sommet est dans un nuage alors que le temps est magnifique partout autour ; cela sera ainsi pendant toute la journée ; le sommet restera invisible et les nuages seront même beaucoup plus sombres sur le versant sud, mais le temps sera toujours dégagé ailleurs que sur le sommet. Je continue la route 35 jusqu'à "Bennet pass", puis "Barlow Pass". Je suis maintenant au sud du mont Hood (la route n'offre pas de vue intéressante sur le mont). Je vais emprunter l'US26 sur quelques kms en direction de "Government Camp" ; juste avant d'y arriver, je prends la route qui monte jusqu'à "Timberline Lodge". Je me gare sur un grand parking au terminus de la route et me dirige à pied vers "Timberline Lodge".



Je suis surpris de voir des skieurs qui viennent de terminer leur journée (on est en fin de matinée) ; je ne pensais pas que la station fonctionnait à la fin du mois de juin, vu l'altitude relativement modeste et l'exposition plein sud. Je m'approche de "Timberline Lodge" ; cet immense bâtiment fut construit dans les années 1930 à l'initiative des agences créées par Roosevelt pour fournir un emploi aux millions de chômeurs de l'époque ; l'inauguration eut lieu en 1937.



Je décide de faire la randonnée appelée "Paradise Park" ; elle est longue et j'en aurai pour tout l'après-midi. Le début de la randonnée va me permettre de comprendre comment fonctionne la station de ski. A 200 mètres de "Timberline Lodge" , il y a un télésiège qui monte et redescend les skieurs jusqu'à la partie enneigée.





Sur la partie enneigée se trouve un autre télésiège qui dessert la zone skiable, peu pentue et donc facile ; j'ai appris par la suite que cette zone correspondait à la partie basse d'un glacier "Palmer Glacier". La randonnée emprunte le PCT (Pacific Crest Trail) qui passe sur le versant ouest du mont Hood ; le sentier chemine à flanc de montagne en franchissant de petits ravins et sans beaucoup déniveler. A un moment il arrive au-dessus d'un ravin beaucoup plus important (Zigzag creek).



Le sentier descend au fond du ravin, franchit le torrent et remonte de l'autre côté ; l'embranchement pour "Paradise Park" se trouve après cette remontée ; le sentier continue à monter, sort de la forêt et atteint une zone de pelouse alpine sur le flanc ouest du mont Hood.



Il y a beaucoup moins de fleurs que ce que je pensais : je dois être un peu trop tôt en saison.



La partie suivante de "Paradise Park" correspond à des combes d'où sort "Lost Creek".



Le sentier se met à redescendre et va retomber sur le PCT . Le retour se fait par le PCT qui monte et descend continuellement dans des zones assez raides jusqu'au franchissement (retour) du grand ravin de "Zigzag Creek". A partir de cet endroit retour tranquille jusqu'à "Timberline Lodge" : la randonnée a duré un peu moins de 6 heures (pauses incluses dont une pause casse-croûte). Retour à Hood River par la route 35.

Jour 32 : samedi 30 juin (Hood River - Scotts Mills) Itinéraire



Je commence par me rendre à "Hood River" sur le bord de la "Columbia River", à "Waterfront Park" exactement. Il est de bonne heure, le vent n'est pas encore levé.



Les pratiquants de planche à voile sont à quelques mètres dans le parc sur un marché de l'occasion (flotteurs, voiles, wishbones).



Dans la ville je vais prendre une rue (Riverview Drive) qui monte jusqu'à "Panorama Point" ; de cet endroit on a une vue sur les environs de "Hood River" et, en particulier, sur toute la zone de vergers située au sud de la ville.



On y produit des pommes, des poires (une des plus importantes zones de production des USA pour les poires), des cerises (goutées) ; il y a aussi de la vigne dans ce secteur. Je vais revenir sur la route 35 et photographier le Mont Hood du même endroit qu'hier ; il n'y a aucun nuage aujourd'hui et la journée sera particulièrement chaude.



Je vais ainsi jusqu'à "Barlow Pass" d'où l'on voit le versant sud du Mont Hood.



Mais "Barlow Pass" est surtout connu pour son rôle dans l'"Oregon Trail". Le point d'arrivée de l'"Oregon trail" était "Oregon City" sur la rivière Willamette. Quand les pionniers avaient atteint les rives de la "Columbia River", la fin du trajet pouvait se faire de 2 façons : -par voie d'eau, en descendant la gorge de la "Columbia River" sur des radeaux ; mais du fait des rapides, c'était une solution qui présentait des dangers. -par voie de terre en franchissant la chaîne des cascades au sud du Mont Hood ; ce chemin passait à "Barlow Pass" et il fut rapidement aménagé après le début de l'"Oregon Trail".



Tout près de "Barlow Pass" se trouve "Pioneer Woman's Grave", la tombe d'une femme morte sur cette portion de l'"Oregon Trail". Juste après j'arrive sur l'US26 ; je la prends sur quelques centaines de mètres et tourne vers le sud en direction de "Trillum Lake" (2 kms environ). C'est un site extrêmement connu et le parking est bondé en ce samedi matin. Les gens sont là pour pêcher et pique-niquer sur leur pliant au bord du lac avec la vue sur le mont Hood ( c'est une toll area : parking payant).





Je quitte "TrilliumLake" après la pause pique-nique et m'arrête à "Government Camp" (à 5 kms maximum). En hiver c'est la partie basse de la station de ski vue hier.



J'ai prévu d'aller voir en fin d'après-midi une cascade "Abiqua Falls" qui est située à côté de "Scotts Mills" ; il y a un bon bout de route à faire. Je vais prendre la route US26 jusqu'à "Sandy", puis la route 211 qui passe à Eagle Creek, Estacada, Colton, Molalla et arrive près de "Scotts Mills". Je me rends à "Scotts Mills" ; je prends "Crooked Finger Road" : la route est asphaltée au début ; elle se dirige vers le sud-est en se tenant sur la hauteur entre "Butte Creek" et "Abiqua Creek" ; puis elle devient une piste en gardant la même direction. A un moment, il faut prendre une autre piste sur la droite ; cette piste va commencer rapidement à descendre et passer près d'un genre de parking avec un tas de gravier. Il est préférable de se garer à cet endroit si on n'a pas de 4x4 ; j'ai essayé d'aller un peu plus loin, mais ai dû renoncer vu l'état de la piste. Il reste environ 3 kms de piste en bonne descente pour arriver près de "Abiqua Creek". Le sentier prend sur la gauche de la piste et arrive rapidement à la cascade.





Cette cascade est "magique" : une atmosphère particulière créée par la paroi de basalte couverte par endroit de plantes ou mousses, et par une lumière filtrée par la forêt environnante. Une fréquentation réduite qui s'explique par le fait que cette cascade n'est pas indiquée et qu'il faut donc la "chercher" (Elle se mérite). Une fois remonté jusqu'à la voiture, je reprends la route de "Scotts Mills" ; je vais m'arrêter à Dakota Campground à mi-chemin entre la cascade et "Scotts Mills", un camping qui semble perdu dans la forêt sur une route en cul-de -sac.

Hello Michel !

C'est amusant, même si notre parcours n'est absolument pas le même, je remarque des arrêts sur les mêmes sites. Là Trillium Lake où la vue sur le Mount Hood est juste parfaite !

Bonjour, C'est vrai que la vue est très chouette mais qu'il y a énormément de monde. J'ai préféré Mirror Lake beaucoup plus calme.

Oui, Nell le site de Trillium Lake avec la vue sur le Mount Hood est un des incontournables de l'Oregon. J'avais vu la photo au moment de la préparation de mon voyage ; pas étonnant que nous y soyons allés !

Bonsoir Fabien, je ne savais pas où était Mirror Lake ; je viens de regarder sur la carte. Et je comprends ta remarque : pour voir Mirror Lake, il faut faire une randonnée ( courte, mais quand même une randonnée) ; à Trillium Lake, le parking est à 50 mètres du lac. Toute la différence est là, je pense ; les gens que j'ai vus n'avaient visiblement pas l'intention de marcher.

Bonjour, C'est vrai que la vue est très chouette mais qu'il y a énormément de monde. J'ai préféré Mirror Lake beaucoup plus calme.

Et bien j'avais noté ces 2 lacs dans mon roadbook ! Nous avons finalement opté pour Triilium à cause du timing de notre journée et le peu de temps pour faire la rando y menant. Nous venions de Prineville avec un arrêt à White River falls State Park le matin et devions nous rendre jusqu'à Silvertone près de Silverfalls SP. Il y avait du monde à Trillium, mais nous avons facilement trouvé de la place sur le parking et une table pour pique niquer.

Jour 33 : dimanche 1 juillet (Scotts Mills - Salem) Itinéraire



Hier soir, à l'arrivée, la personne à l'accueil m'a remis le règlement du camping et précisé oralement que la consommation de cannabis était interdite à l'intérieur du camping ("fumer du cannabis est autorisé en Oregon, mais c'est interdit dans le camping, vous comprenez ?"). J'ai pensé que je n'avais pas le profil-type du client fréquentant ce camping. Ce matin, en me promenant dans le camping, je comprends mieux ; ce camping est aménagé pour l'amusement des enfants : accrobranche adapté à leur taille, paintball, tir à l'arc, jeux de piste pour enfants, etc... Les seuls clients sont des familles avec des enfants en âge de pratiquer les activités (le camping est très isolé). Je devais être un intrus pour ce réceptionniste (précautionneux) ! Je vais à "Scotts Mills" et prends la direction de "Silverton" par la route 213. Me voila à nouveau dans cette ville où j'étais passé au début du voyage. Une peinture murale rappelle la proximité avec "Silver Falls State Park".



"Silverton" conserve des maisons historiques (fin 19ième - début 20ième siècle).





Il y a de nombreux ponts couverts en Oregon (dans la vallée de la Willamette) ; je n'en ai pas encore vu. Quelques kms au nord de "Silverton", se trouve le plus ancien pont de ce genre en service continu "Gallon House Bridge". Restauré voici 20 ans environ, il a fêté ses 100 ans de bons et loyaux services en 2016.



Il porte le nom d'un tripot voisin du temps de la prohibition : "Gallon House". De retour à "Silverton", je continue sur la route 213 jusqu'à "Salem", capitale politique de l'Oregon. Je vais pique-niquer dans un grand parc au sud du centre-ville "Bush's Pasture Park", légué à la ville par la famille Bush. Je suis pratiquement sur place pour visiter "Bush House Museum". Il s'agit d'une demeure historique construite en 1878 par Asahel Bush avec tous les aménagements modernes de l'époque (A. Bush fut directeur de journal, puis banquier). A. Bush, sa fille, puis leurs descendants occupèrent cette maison jusque dans les années 1950 ; elle a conservé son ameublement d'origine (visite guidée).



Je vais ensuite me promener sur les bords de la rivière "Willamette", à "Salem's Riverfront Park". On y voit les ponts qui franchissent la rivière en direction de l'ouest et un bateau pour les croisières fluviales.





Installation pour 2 nuits à "Premier RV Resort" à Salem Ouest.

Jour 34 : lundi 2 juillet (Salem)

Je vais visiter ce matin le "Willamette Heritage Center". Ce centre se trouve sur l'emplacement d'une ancienne usine textile "Thomas Kay Woolen Mill Company".



C'est donc un musée industriel textile (laine), avec de nombreux bâtiments installés sur un affluent de la "Willamette River", situé aujourd'hui en pleine ville près de l'Université et du Capitole. Ce moulin a été fondé en 1889 et a fonctionné jusqu'en 1962 ; il a ensuite été racheté par l'association "Willamette Heritage". On peut suivre in situ toute la chaîne de production du tissu ; il reste de nombreux lots et toute une collection d'échantillons.



Le terrain sur lequel est implanté l'usine étant vaste, l'association a démonté (sur leur emplacement d'origine) puis remonté ici les plus anciennes maisons de la région. On peut voir "Jason Lee House" (1841) ; cette maison hébergeait des missionnaires méthodistes.



Une autre maison "Boon House" (1847) est une maison familiale ; elle était habitée par la famille "Boon", arrivée par l'Oregon Trail en 1845, et installée à Salem dans un autre quartier.



"Pleasant Grove Church" (1858) est une des premières églises construites par une communauté villageoise.



L'après-midi, je vais visiter le Capitole (Salem est la capitale politique de l'Oregon). Il a été construit sur ce site entre 1936 et 1938 après l'incendie du précédent, puis agrandi en 1977. Le parc situé au nord permet d'avoir une vue générale du bâtiment (la forme du dôme et la statue dorée du pionnier au sommet ont fait polémique à l'époque).



En s'approchant, de part et d'autre de l'entrée, on trouve 2 sculptures représentant les mythes fondateurs de l'Oregon :



des pionniers avec leur chariot.



Lewis, Clark et Sacagawea.

La visite guidée de l'intérieur permet de se rendre dans la chambre des Représentants, dans la chambre du Sénat et dans certains bureaux.

Entre le Capitole et la rivière, se trouve le centre ville avec ses immeubles historiques.







Ce dernier, construit entre les deux guerres, aurait été alors l'immeuble le plus haut de l'Oregon.

Jour 35 : mardi 3 juillet (Salem - Portland) Itinéraire



Ce jour sera le jour du retour à Portland ; je vais m'y rendre (sans prendre l'Interstate) en faisant des détours dans la campagne autour de la "Willamette River". Je vais d'abord à "Mount Angel" ; une communauté allemande vit dans cette commune et la maison la plus en vue du village fait penser à la Bavière... ou une région environnante.



Je n'arrive pas à trouver une cidrerie qui devrait se situer pas très loin dans la campagne (tant pis pour la dégustation). Je vais alors aller à Champoeg, un lieu connu de l'histoire de l'Oregon. Le site est au bord de la "Willamette River". C'est un State Park : "Champoeg Heritage State Park".



Il y a un "visitor center" qui présente l'histoire de ce lieu dans les années 1840. Si on retient un troisième mythe fondateur de l'Oregon (en plus de l'expédition de Lewis et Clark, et de l'Oregon Trail), ce serait celui-ci. En 1843 eut lieu dans la prairie au bord de la rivière un vote portant sur l'établissement d'un gouvernement provisoire. Il s'agissait (si j'ai bien compris) de se libérer de la tutelle de la compagnie de la Baie d'Hudson (c'est-à-dire des Britanniques) pour s'administrer soi-même. Le vote donna : 52 pour, 50 contre. Ce fut le début du processus qui conduisit l'Oregon à devenir, en 1859, le 33ième état des USA. A l'endroit même du vote a été érigée une petite stèle avec les noms des participants qui avaient voté "oui" à l'instauration du gouvernement provisoire.



On se trouve dans une forêt-prairie qui, d'après les explications fournies au "visitor center", ressemble le plus possible au paysage trouvé par les Blancs à leur arrivée dans la "Willamette Valley". Les Indiens vivant ici entretenaient la forêt en déclenchant des feux contrôlés de faible intensité pour obtenir ce résultat.



A quelques kilomètres, je vais voir "Butteville Store" : c'est la plus ancienne épicerie de l'état ; elle est ouverte depuis 1863.



Puis, par "Aurora" et "Canby", je vais jusqu'à "Oregon City" pour voir les chutes de la "Willamette". (Attention, on ne peut s'arrêter sur le parking que dans le sens Nord-Sud, en montant la côte qui ouvre le panorama).



Une petite explication sur l'utilisation des chutes.



La papeterie a fermé (il y a 20-30 ans peut-être), mais les bâtiments sont toujours là comme une verrue industrielle sur le site des chutes.



"Oregon City" possède aussi ses maisons historiques. "Barclay House" (1848)



"Mc Loughlin House" (1850). Mc Loughlin, surnommé le "père de l'Oregon", oeuvra pour l'entrée de l'Oregon dans l'Union.



"Oregon City" était le point d'arrivée de l'Oregon Trail. Un centre d'interprétation important y est installé, mais je ne pourrai pas le visiter car il est déjà fermé quand j'y arrive. Il me reste à poursuivre jusqu'à Portland en restant sur la rive droite de la "Willamette" ; une fois à Portland, je prends "Hawthorne Boulevard" et arrive à l'auberge de jeunesse (HI hostel) où j'ai réservé mes deux dernières nuits en Oregon.

Jour 36 : mercredi 4 juillet (Portland) C'est aujourd'hui "Independence Day", la fête nationale aux USA ; c'est un jour férié avec très peu de lieux ouverts ; au programme, promenade dans Portland et feu d'artifice le soir. La première chose à faire est de rendre la voiture de location ; je retourne chez Thrifty, à 1 km de l'aéroport ; rendre une voiture n'est pas difficile : en quelques minutes, c'est fait. J'ai parcouru 4147 miles, soit 6672 kms ; cela permet de faire un tour assez détaillé de l'état. Je pensais comprendre un peu mieux la langue qu'à mon arrivée ; il y a même eu 2 visites où j'ai compris 80% de ce qu'a dit le guide. Cela devait être à chaque fois un guide s'exprimant clairement en présence d'un étranger ; ici je n'ai rien compris de ce qu'a dit l'employé en rendant la voiture (rien, pas le moindre bout de phrase en dehors de bonjour - au revoir). Je reviens dans le centre par le MAX, et je vais me promener sur les rives de la "Willamette" où je n'étais pas allé à mon arrivée. En aval, "Morrison Bridge".



En amont, "Hawthorne Bridge". Ce soir le feu d'artifice sera tiré sur la rivière de l'autre côté du pont, près du port ; le pont sera fermé à la circulation à partir de 18h environ pour cette manifestation.



Une vue du quartier rive gauche près de "Hawthorne Bridge".



A la limite de "South Park Blocks" se trouve la salle de spectacle récente de Portland, "Portland Center for the Performing Arts".



Cet après-midi le lieu de promenade sera "Washington Park". Cet immense parc est situé sur des collines à l'ouest du centre ; il est bien desservi par les transports en commun et une navette effectue un trajet en boucle dans le parc avec plusieurs arrêts ; on peut donc se construire un circuit en combinant des parties à pied et des parties en navette. Je commence par aller à pied de l'entrée à "Hoyt Arboretum".



La navette m'emmène à la roseraie.





Il y a aussi le jardin japonais et un secteur avec le "Mémorial de l'Holocauste".



Dans cette partie du parc se trouvent également de luxueuses villas et quelques statues près d'une terrasse d'où on peut voit "Mount St Helens" dans l'état de Washington voisin.

"L'arrivée de l'homme blanc".



"Sacagawea".



Après le diner, je me rends sur "Hawthorne Bridge" pour assister au feu d'artifice ; le pont et toutes les berges aux alentours sont envahis par la foule ; l'ambiance est décontractée et "bon enfant". Le feu d'artifice lui-même est de bonne facture pour une grande ville, mais pas exceptionnel.

Jour37 : jeudi 5 juillet (Portland - Paris)

Pour cette dernière matinée en Oregon, j'ai décidé d'aller à l'"Oregon Historical Society (OHS)" près de "South Park" . Je m'y rends en bus et, à l'accueil, j'apprends que la partie musée est en réaménagement avec seulement quelques expositions accessibles ; je vais me limiter à une exposition qui présente 50 (ou 100, je ne sais plus) citoyens émérites de l'état, dont l'action a été marquante ; ils représentent tous les domaines possibles (politique, artistique, scientifique, sportif... ). Je me rends vite compte que je n'ai jamais entendu parler de qui que ce soit... jusqu'au moment où j'arrive devant l'espace consacré à Dick Fosbury. Dick Fosbury : vous devez savoir de qui il s'agit. Il était étudiant en Oregon dans les années 1960-1970 (études d'ingénieur). Il a été champion olympique en 1968. Vous avez trouvé ? Pratiquant le saut en hauteur, il a inventé (enfin presque inventé) la technique "Fosbury", le "Fosbury-Flop" qui a complètement transformé la discipline.

A la sortie du musée, je fais les 2 dernières photos de Portland. Un mur peint en trompe-l'oeil (il fait partie du bâtiment de l'OHS).



Juste à côté, dans "South Park", la statue de "Théodore Roosevelt".



Après le repas, je me rends tranquillement à l'aéroport (train-tram MAX) pour arriver 3 petites heures avant le départ. L'avion (Condor) décolle à l'heure (17h55) pour Francfort sur le Main où il arrive le lendemain : vendredi 6 Juillet à 13h30. Le dernier tronçon Francfort - Paris CDG est prévu pour 16h20 avec Lufthansa ; il a du retard, comme un tiers du tableau des vols affichés en milieu d'après-midi ; l'avion décolle à 17h35 et atterrit à Paris à 18h45. Demain je serai chez moi.

Merci Michel pour ce récit de tes aventures dans l'Oregon, as-tu un nouveau voyage en vue ?

J'ai terminé hier soir mon carnet de voyage sur l'Oregon. Je tiens à remercier tous les lecteurs et participants à la discussion ; ils ont eu la patience de m'attendre durant les 2 mois, à quelques jours près, de rédaction. Cela permet aussi de suivre le récit à petite dose avec des coupures. Personnellement je sais que je m'y reporterai quand je voudrai me remémorer certaines parties du voyage. Si vous avez des questions ou si l'expérience que j'ai faite peut vous aider dans la préparation d'un voyage dans cet état (le seul que je connaisse aux USA), cela sera avec plaisir .

Une page "budget" Comme on m'a demandé "Combien t'as coûté ce voyage ?" et que, sur le site, je n'ai pas trouvé ce type d'information pour un voyage fait quasi entièrement en camping, je me décide à ajouter cette page.

Avant de donner le budget du voyage, je rappelle : -date et durée : 36 nuits sur place de fin mai à début juillet 2018 - l'option : voyage à petit budget - le taux utilisé pour la conversion en euro des estimations en dollars. 1 euro = 1.16 dollar.

Billet d'avion 770 euro Location de voiture (33 jours) 750 euro Acheminement en France 140 euro Dépenses sur place 1840 euro

Total 3500 euro

Je n'ai absolument rien noté en fait de dépenses sur place et j'ai utilisé indifféremment carte bancaire et espèces ; je donnerai donc une estimation par poste effectuée de mémoire ; elle est juste à 20 euros près par poste à mon avis, les 1840 euros étant un constat.

7 nuits à Portland en auberge de jeunesse (hostel) : 230 euro soit 33 euro par jour. 29 nuits en camping ; j'ai payé de 4 dollars (le moins cher) à 32 dollars (le plus cher) ; j'estime (au pif) le prix moyen par nuit à 18 dollar (beaucoup de prix autour de 20 dollar et plutôt un peu en-dessous) soit 450 euro. Carburant. Partant du kilométrage fait (connu), de la consommation (j'ai fait un calcul entre 2 pleins pendant le voyage pour savoir combien consommait la voiture), du prix moyen de l'essence (de mémoire), j'arrive à 460 euro.

Donc : Hébergement AJ 230 euro Hébergement camping 450 euro Carburant 460 euro Autres 700 euro

"Autres" , c'est tout le reste : cela fait 20 euros par jour ; ce n'est vraiment pas beaucoup ( ce qui signifie : je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir avec moins) ; je n'ai aucune idée précise par postes plus détaillés. Il faut bien sur acheter sa nourriture.

J'espère que cela peut servir à des personnes hésitant à "se lancer" ; il s'agit à mon avis d'un budget minimal, mais pas un budget théorique, un budget réalisé.

En classant les postes selon qu'ils sont par tête ou globaux (pour transposer au cas d'un voyage à plusieurs).

Postes par tête : Billet avion 770 Acheminement en France 140 Hébergement AJ 230 Autres 700

Postes globaux : Location voiture 750 Camping 450 Carburant (6670 kms) 460