Nous avions attéri à Istanbul et traverser la Turquie en train et en bus sur 3 jours pour traverser la frontière à Hopa (après une nuit dans une hotel de passe... brrrrr...). pour finalement rester en Géorgie du 3 au 8 août 2008, nous avions prévu de rester un mois et d'essayer de randonnée et de découvrir le pays mais n'avons pas pu... J'ai trouvé très dur de voyager dans ce pays sans connaitre au moins le Russe. L'anglais et l'allemand ne sont pas suffisants. Les déplacementsx sont longs et loin d'être aisé et puis il y a une ambiance assez lourde...Tbilissi a de grosses partie de la ville en ruine, Batumi également... Belle et furtive expérience quand même (tout expérience est bonne mais si elle est difficle à vivre) et heureusement nous sortions du pays un jour avant la guerre et sans l'avoir jamais su mais en sentant une détresse "dans les gens" tout de même. J'avais voyager seule 7 mois en Inde et au Népal et ce fut pour moi beaucoup plus aisé.
Bon courage quand même !!!
pour finalement rester en Géorgie du 3 au 8 août 2008, nous avions prévu de rester un mois et d'essayer de randonnée et de découvrir le pays mais n'avons pas pu... J'ai trouvé très dur de voyager dans ce pays sans connaitre au moins le Russe. L'anglais et l'allemand ne sont pas suffisants. Les déplacementsx sont longs et loin d'être aisé et puis il y a une ambiance assez lourde..
Je suis assez d'accord, y compris pour l'ambiance, pour avoir quitté Tbilisi à peu près à la même date, le 9 août.
Quelques mots, récit de ces jours d'avant guerre...
Un très grand merci d'avoir pris le temps de re-préciser certaines choses.
Je suis sûre que tes conseils et avis me seront utiles.
J'ai récupéré les cartes sur Internet.
Je ne manquerai pas de te raconter tout cela à mon retour et de te transmettre d'autres informations (si j'en ai, vu la qualité tes tiennes).
"J'ai trouvé très dur de voyager dans ce pays sans connaitre au moins le Russe. L'anglais et l'allemand ne sont pas suffisants. Les déplacementsx sont longs et loin d'être aisé et puis il y a une ambiance assez lourde..."
Le ressenti varie d'une personne à l'autre. Pour y être revenu début juin après trois semaines en individuel, je trouve plutôt l'ambiance détendue et il est parfois déroutant de se retrouver dans des coins qui ont connu le conflit d'août 2008 alors qu'il n'y parait plus rien.
Par contre, les déplacements sont aisés et la barrière de la langue n'est pas un véritable problème. C'est un plus que de parler géorgien ou russe mais même sans le(s) parler, c'est tout à fait jouable.
En panachant les étapes, donc les déplacements, on réduit "au maximum" la durée de ceux-ci.
Salut, je suis géorgienne, mais j'habite en Belgique. J'ai travaillé dans une agence touristique locale pendant 4-5 ans en tant que guide et accompagnatrice. Et après en tant que Manager de production Donc je connais pas mal de chose. Si tu as des questions n'hésites pas, ou si tu as besoin de quelque chose pour organiser ton voyage...
Je (re)viens un peu à la pêche aux idées et aux informations.
J'ai regardé tes suggestions, et j'ai un peu de mal à bien en estimer les dénivelées et les temps de marche (les cartes sont géniales, mais le cyrillique rend l'exercice un peu compliqué...)
1°) Kazbegi :
le passage en Khevsureti depuis Jutta. Cette dernière balade, tu peux la faire en 3 jours sans tente par exemple, à condition de ne pas souhaiter poursuivre vers Shatili (ou alors tu fais du stop pour éviter la nuit dehors) : le bas de la vallée de Sno casse pas des briques, mais après c'est beau et tu peux dormir à Jutta, Roshka, Korsha ou Barisakho (bus pour Tbilissi).
Je n'ai pas trop compris : en 3 jours, tu entends l'aller-retour (genre J1 : Juta-Roshka, J2 : Roshka-Korsha-Roshka, J3 : Roshka-Juta : les J1 et 3 me paraissent énormes) ou une ligne droite Juta- Barisakho ?
2°) Tusheti :
Chesho-Parsma-Girevi, la balade est pas extra (pas de vue), mais les villages sont remarquablement situés; aller au moins jusqu'à Hegho après Girevi (sur le chemin de la passe d'Atsunta), si possible au-delà, paysage splendide, sûrement un des plus beau coins (avec un des meilleurs spots de camping de toute la Géorgie): mais attention, Hegho est abandonné donc pas de dodo chez les gens, il faut avoir une tente pour dormir au-delà du village, ou revenir.
Tu comptes combien de temps pour Chesho-Girevi ?
Y a-t-il des possibilités d'hébergement à Girevi (vu ce que tu dis de Hegho, je pense que oui) ?
Girevi-Hegho : idem, combien de temps ?
De manière générale, quelle est ton évaluation de la difficulté des randonnées que tu proposes, en termes de temps quotidien de marche, de dénivelées et d'orientation ?
Autrement dit, tes suggestions s'adressent-elles plutôt à :
- des marcheurs occasionnels genre promeneurs du dimanche ?
- des randonneurs-rouillés-qui-cracheront-bien-leurs-poumons-le-premier-jour-et-auront-plein-de-courbatures-mais-qui-stoïquement-arriveront-au-bout ?
- des randonneurs réguliers ?
- des randonneurs confirmés, genre "2000 m de dénivelée positive aujourd'hui dans le brouillard et hors-sentier ? Fastoche !" ?
Je me situe dans la catégorie "randonneur rouillé". La plupart des balades que tu cites ont très peu de dénivelé, ce sont des balades "à flanc", c'est-à-dire avec quelques "ups & downs" comme disent les anglos. Sauf pour Jutta-Barisakho. Pour les temps, ça dépend un peu du chargement, mais tu trouveras ci-après quelques estimations.
1°) Jutta-Barisakho :
Quand j'annonce 3 jours, c'est l'aller pour ce trajet en partant du bas de la vallée de Sno (1 journée jusqu'à Jutta, 1 pour la passe, 1 pour la descente après Roshka). Le dénivelé de Jutta à la passe est de presque 1200m, soit environ 4h de marche. Il y a possibilité de camper au-dessus de Jutta pour ceux qui sont équipés et là on gagne environ 500m.
2°) Tusheti :
Chesho-Girevi, c'est la vallée, je dirais 2h. Girevi-Hegho, il y a une petite montée pas bien méchante en sortant de Girevi puis après on est à flanc, je dirais 2h environ, je ne me souviens plus très bien. Pour loger à Girevi, il n'y a rien d'officiel aux dernières nouvelles, mais ça doit sans doute pouvoir se discuter avec les habitants : un bon plan peut être de se faire recommander quelqu'un depuis un des villages qui précèdent. Si tu vas au-delà, bien penser à te signaler aux rangers à Girevi (il me semble qu'il y a une autorisation, "propusk" à faire à Omalo : moi j'avais rien fait, je ne savais pas, ils ne m'ont pas vu à l'aller et m'ont intercepté au retour, on a causé et ça s'est fini avec une bouffe à l'oeil et un coup à boire). Ils construisaient l'an dernier une sorte de refuge au-delà de Hegho (à 5-6h de Chesho environ), je ne sais pas si ils prévoyaient de destiner l'endroit aux touristes, aux rangers ou aux 2, c'est peut-être une éventualité à creuser auprès des locaux pour dormir une nuit, ce qui permettrait de voir tranquillement une des plus belles parties de Tusheti (je peux te situer précisément sur une carte si tu as besoin).
Toutes les autres balades que je citais ne sont pas bien méchantes. Sauf mention contraire, c'est une journée de 6h de marche tout au plus, avec peu de dénivelé (500m maxi, sauf pour la classique Kazbegi-monastère-glacier). Les seules exceptions sont les parcours que je qualifiais de "par la montagne", notamment en Tusheti, qui peuvent inclure une passe, le risque de perdre le chemin, et dans certains cas des passages dangereux : mais pour celles-là, il faut une tente, et je crois me souvenir que tu n'envisageais pas cette option.
Toutes les autres balades que je citais ne sont pas bien méchantes. Sauf mention contraire, c'est une journée de 6h de marche tout au plus, avec peu de dénivelé (500m maxi, sauf pour la classique Kazbegi-monastère-glacier).
Nickel ! Ça me paraît raisonnable, en tenant compte de la rouille accumulée depuis deux ans.
Les seules exceptions sont les parcours que je qualifiais de "par la montagne", notamment en Tusheti, qui peuvent inclure une passe, le risque de perdre le chemin, et dans certains cas des passages dangereux : mais pour celles-là, il faut une tente, et je crois me souvenir que tu n'envisageais pas cette option.
Oui, ceux-là, dont le 1°), je vais les écarter, et tu as bonne mémoire, je n'envisage pas de trimballer du matériel.
J'ai vu cette après-midi que certaines randonnées du Walking in Caucasus sont consultables sur internet, mais je n'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder.
Pour le moment, je sens assez bien l'option Omalo, avec par exemple Chesho-Girevi / Girevi-Hehro-Lac Larovani-Girevi/Girevi-Omalo.
Mais bon, tu la vends bien aussi, ton ambiance "bout du monde".😉
Encore une petite question :au niveau des paysages, quel est le coin le plus minéral, entre Kazbegi et la Tusheti ?
C'est un truc qui peut aussi peser dans la balance, même si c'est probablement l'humeur du jour devant les marchrutkas de Tbilisi qui trancheront ce noeud quasi-gordien.
Désolé, je me rends compte que ma mémoire a confondu Hegho et Chontio. Hegho n'est pas abandonné, il doit y avoir 2 ou 3 baraques, un impressionnant château et des chiens qui vous hurlent dessus depuis l'autre côté de la vallée 😛... C'est donc Chontio qui est abandonné, et c'est lui qui est dans un coin superbe à 2h de Girevi (Hegho est tout près, 30min, 1h gros max). Hegho est sacrément placé aussi, mais gare, il me semble qu'il n'y a pas de pont pour traverser la rivière et si celle-ci est un peu haute ce sera mission impossible de passer à pieds (il y a un pont à Parsma, mais je ne me souviens plus s'il y a un sentier sur la rive droite de la rivière, me semble que oui... à vérifier sur carte).
Kelessuf, pour ce qui est de la minéralité des paysages, je dirais un peu plus de cailloux vers Kazbegi, mais globalement les 2 coins sont extrêmement verts.
Hegho n'est pas abandonné, il doit y avoir 2 ou 3 baraques, un impressionnant château
Un point de plus pour la Tusheti !🙂
et des chiens qui vous hurlent dessus depuis l'autre côté de la vallée 😛..
Choueeette...... Je trouvais aussi qu'ils commençaient à me manquer, ceux-là....🤪
Bon, s'ils restent de l'autre côté...
Hegho est sacrément placé aussi, mais gare, il me semble qu'il n'y a pas de pont pour traverser la rivière et si celle-ci est un peu haute ce sera mission impossible de passer à pieds (il y a un pont à Parsma, mais je ne me souviens plus s'il y a un sentier sur la rive droite de la rivière, me semble que oui... à vérifier sur carte).
Je m'emmêle un peu les pinceaux avec tous ses noms aux sonorités proches : Hegho et Herho, c'est juste deux graphies différentes pour le même hameau ?
Le Walking in Caucasus va dans ton sens, concernant le pont et la traversée de la rivière ; il conseille, pour se rendre au lac en juillet de partir de Parsma et d'emprunter le pont.
En reprenant, ça pourrait donc donner quelque chose comme :
J1 : Tbilisi-Omalo, organisation du transfert jusqu'à Chesho (camion ?), de l'hébergement à Parsma, vérification des cartes, etc.
J2 : Omalo- Chesho ; mise en jambe tranquille Chesho-Parsma.
J3 : Parsma-Chontio-Parsma (ça doit faire à peu près 6 heures de marche, si j'ai bien suivi)
J4 : Parsma-lac Lavorani-Parsma (4,5h)-Chesho (et retour à Omalo si c'est possible, sinon le lendemain).
J5 : route jusqu'à Telavi.
Ça te paraît réaliste/réalisable ?
(J'suis motivée et ambitieuse, ce matin 😏, si ça se trouve, tout ça va se transformer en balades autour d'Omalo, à la recherche de myrtilles 😊)
Merci Barthelh pour les cartes, je visualise un peu mieux le coin. 🙂
et des chiens qui vous hurlent dessus depuis l'autre côté de la vallée 😛..
Choueeette...... Je trouvais aussi qu'ils commençaient à me manquer, ceux-là....🤪
Bon, s'ils restent de l'autre côté...
En fait, l'autre côté, c'est Hegho 🙂.
Hegho est sacrément placé aussi, mais gare, il me semble qu'il n'y a pas de pont pour traverser la rivière et si celle-ci est un peu haute ce sera mission impossible de passer à pieds (il y a un pont à Parsma, mais je ne me souviens plus s'il y a un sentier sur la rive droite de la rivière, me semble que oui... à vérifier sur carte).
Je m'emmêle un peu les pinceaux avec tous ses noms aux sonorités proches : Hegho et Herho, c'est juste deux graphies différentes pour le même hameau ?
Oui.
En reprenant, ça pourrait donc donner quelque chose comme :
J1 : Tbilisi-Omalo, organisation du transfert jusqu'à Chesho (camion ?), de l'hébergement à Parsma, vérification des cartes, etc.
J2 : Omalo- Chesho ; mise en jambe tranquille Chesho-Parsma.
J3 : Parsma-Chontio-Parsma (ça doit faire à peu près 6 heures de marche, si j'ai bien suivi)
J4 : Parsma-lac Lavorani-Parsma (4,5h)-Chesho (et retour à Omalo si c'est possible, sinon le lendemain).
J5 : route jusqu'à Telavi.
Ça te paraît réaliste/réalisable ?).
J1 : il va falloir partir très tôt de Tbilissi si tu n'as pas ta propre voiture. Pour les transports après Omalo, ce sera du stop avec très peu de passage ou des arrangements avec les locaux (il n'y a pas de transports, le camion ne dépasse pas Omalo à ma connaissance).
J3 : oui je pense
J4 : idem J1, il faudra avoir prévu un arrangement avec quelqu'un pour le retour.
Globalement, je trouve ça un peu serré, mais c'est jouable.
Merci Barthelh pour les cartes, je visualise un peu mieux le coin. 🙂
C'est justement cette carte qui comporte des erreurs... mais a priori pas sur tes trajets.
En pleine préparation d'un voyage de six mois entre Istanbul et Delhi, nous prévoyons un passage en Georgie début mai. Un peu tôt pour la randonnée (on avait pas le choix si on voulait éviter de traverser le Turkmenistan en plein été) mais on aimerait quand même faire quelques randos (on emporte la tente). Du côté de Ushguli et la traversée Jutta - Barisakho... ca vous semble réalisable ou juste utopique vu l'enneigement en cette saison.
Tout autre conseil sur des randos intéressantes (et réalisables au printemps) sont évidemment aussi bienvenus.
Merci de votre aide.
Tout dépend de si l'hiver a été rude ou pas. Faire des randos sera possible, mais passer les gros cols peut-être pas : genre, Jutta-Barisakho, ça sera certainement un peu tôt... Mais bon, vous verrez sur place... La route de Tusheti sera certainement fermée, la Svaneti vous pourrez y aller.
je suis nouveau sur ce forum et je salue donc tout le monde.
La Géorgie, nous y avons pensé dans le salon du randonneur à Lyon.
Un couple organise des randonnées dans le pays touch et ce qu'il disent nous a séduit.
Par contre je ne suis pas habitué aux voyages en groupe ( ici de 6-8 ).
Que pensez vous de ce voyage ?
je mets le lien ici
Que penser aussi des conseils alarmistes qui disent qu'il ne faut pas y aller ? ici
Quel est l’objectif de tout MAE « qui se respecte » ? Ne pas avoir de soucis ni d’ennuis avec les touristes.
Comment procèdent-ils ? Via des avis de voyage ou autres conseils aux voyageurs (le vocable est différent selon les pays mais l’objectif est le même) qui mettent en garde et déconseillent de circuler dans un nombre considérable de pays ou au moins qui ciblent beaucoup de régions à éviter.
Pour certains coins, ils déconseillent même des endroits qu’il est impossible d’atteindre car il faut où des permis et autorisations ou que les zones sont de facto « out of limits ».
Pour la Géorgie, les deux régions sécessionnistes posent problème mais comment voulez-vous-même y arriver ? Surtout depuis la Géorgie.
Que comptiez-vous y faire ? Longer la frontière ? La Géorgie est assez grande et recèle de suffisamment de « trésors » que de vouloir perdre son temps dans la zone frontalière avec les deux républiques.
Pour le voyage en lui-même, il est possible de s’organiser par soi-même et il y a de nombreuses infos sur le site. Voyageant tjrs par moi-même, je ne suis absolument pas la bonne personne pour commenter des prestations via structure.
La Géorgie est un pays sûr, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Accéder à l'Ossétie depuis la Géorgie est de toutes façons impossible donc, même en supposant que ce soit dangereux (ce dont je doute franchement), vous ne pourrez pas y aller. Idem pour l'Abkhazie, je crois que ce n'est plus possible d'y passer depuis la Géorgie non plus de toutes façons.
Pour le reste, je ne peux rien vous dire concernant le parcours de trek de votre agence car les liens donnant les détails du voyage ne fonctionnent pas sur leur site. Sachez tout de même que si vous êtes un peu débrouillard, que vous êtes prêt à porter matériel de bivouac et nourriture au moins sur certaines portions, que vous savez lire une carte, que vous n'avez pas peur des chiens ni des aléas de la montagne et, cerise sur le gâteau, si vous prenez la peine de connaître un peu de géorgien ou de russe, vous pouvez très bien voyager seul à pied et vous construire le parcours que vous souhaitez. Mais c'est à vous de décider comment vous souhaitez voyager, évidemment...
Pour visiter Oni, c'es très simple: des bonnes chaussures de randonnée ou un cheval. Les motos je n'y jamais vues:)
Oni est un centre ville de la région Ratcha. Dans Oni, il y a rien, à part les hôtels, les commerces et les bus. Il faut aller dans les villages de Ratcha, donc je vous conseillerais particulièrement trois villages: Shovi (donc c'est Chovi), Outsera (donc c'est Utsera) et Mtiskalta. Il y a des tous là-bas, la belle nature, une panorama merveilleuse, les sources minérales naturelles, les belles églises etc.
Allez dans n'importe quel village de Ratcha, vous ne serez pas déçu.
Si vous aimez le vin, goûtez le meilleur vin de Ratcha: Khvantchkara (difficile pour prononcer peut-être). Il y a le village de Khvantchkara, son vin est très réputé.
Si vous allez au mois d’août, il y aura beaucoup de monde. Traditionnellement, au mois d'août, les habitants organisent les fêtes de la montagne: ils chantent les chansons folkloriques, ils dansent les dans folkloriques etc. Il y aura les courses de chevaux.
Ratcha, comme Svanéti, les deux sont réputés par leurs chevaux.
Ratcha est un endroit, où les gens ont conservé la nature sauvage, les traditions, leur culture.
Je n'ai pas lu en haut ce que vous cherchez, j'ai juste lu votre dernier message. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez en Géorgie, quelle sorte de tourisme vous épate. En tout cas, Ratcha n'est pas une région de consommation.
je cherche à connaitre avant tout.
Je n'aime pas les lieux touristiques.
J'aime marcher surtout, mais bon je ne suis pas trop aventurier quand même !
rencontrer les gens et les beaux paysages ça me plait.
comme beaucoup sur ce forum j'imagine.
A Oni j'ai repéré un accueil paysan et je pense louer là bas et de là faire des randonnées.
Dans ce cas, Oni est parfait. C'est très paysan. Je ne fais pas des pubs touristique, toute mon enfance j'ai passé à Ratcha et ça me manque beaucoup. Je grimpais sur les rochers, les sentiers de falaise, je traversais les petites rivières, les forêts et les champs où je voyais les lapins et les écureuils courant à toute vitesse, les sauterelles partout. Dans les forêts et dans les champs, il y a beaucoup de mûres, des fruits différents, des noisetiers, et on peut les manger, ils sont sans pesticide:)
Attention, il y a les ours aussi!
Les gens sont très sympas. A mon enfance, on hébergeait les passagers inconnus pour un ou deux jours sans rien. Mais maintenant, c'est différents. Il n'y a plus de confiance. C'est triste. En tout cas, les gens sont très hospitaliers et très honnêtes. En Géorgie, les ratchveliens sont réputés comme les gens très naïfs.
Si vous parlez un peu de russe ou un peu d'anglais avec les jeunes ça ira.
Bon voyage!
P.S. les itinéraires pour les randonneurs ne sont pas balisés comme en France, c'est très sauvage. Vous devez vous débrouiller.
Les cartes n'existent pas non plus (à ma connaissance).
Oui, partir vers le Racha me paraît être une idée intéressante. Lors de mon dernier voyage en Géorgie, je pensais y aller (éventuellement par la montagne depuis Ushguli ?), et puis j'ai dû faire des choix, pas toujours judicieux d'ailleurs, faute de temps : à la place, j'ai passé quelques jours vers Borjomi, région qui ne m'a malheureusement pas enthousiasmé. Si je repartais en Géorgie, j'irais à coup sûr au Racha. Tu y croiseras certainement peu de touristes, voire pas du tout. Si tu pouvais nous raconter au retour, ça me botterait bien de te lire...
je n'y manquerai pas !
Ce qui inquiète le plus Myriam, ma femme, c'est la présence de chiens.
On a du affronter deux énormes chiens de bergers en Bulgarie et elle en garde un bon souvenir....
Les sifflets à ultrasons, ça marche ?
Bon blague à part, je continue à être preneur de vos remarques à tous, c'est tellement mieux que les guides qui de toutes façons sont difficiles à trouver.
Disons que les chiens sont quand même un réel problème... et il n'y a pas toujours un être humain à proximité. Ils nous est arrivé à plusieurs reprises d'être pris à parti par 3 ou 4 chiens : après cela, on appréhendait dès qu'on entendait un aboiement.
Les passes sont si difficiles que ça ? Il me semblait pourtant qu'il y avait un ou deux chemins possibles, naturellement avec quelques détours, car la route directe est escarpée, en effet 🙂. En commençant par prendre une partie de la route de Lentekhi, puis en bifurquant vers Ouravi, si je me souviens bien ?
passer de Ushguli à Oni avant de redescencre à Kutaisi ou à Zestafoni, plutôt que de revenir sur vos pas vers Zugdidi, est une option intéressante. Il faut juste savoir que la piste entre Ushguli et Lentekhi est mauvaise, faisable uniqument en jeep, et il n'y passe que quelques voitures par jour. Je ne peux pas vous renseigner sur les locations de 4x4 avec chauffeur, je l'ai fait à vélo. Peut-être faisable à pied si vous aimez marcher, mais c'est long et il n'y a guère de villages pour se ravitailler en chemin.
Et voilà je suis de retour de Géorgie.
On y a passé un mois et c'est vraiment super ce pays, où parfois il faut un agenda pour gérer les invitations...
Comme treck on a fait un coin vraiment sauvage, la touchétie.
Si ça peut t'aider à choisir, tu ne feras pas Tusheti-Khevsureti-Kazbegi en 1 semaine, à moins d'être un surhomme... De ce que j'en connais, les gens vraiment rapides (j'en connais) le font en 9 jours minimum (mais ça veut dire moyennant la plupart du temps des journées de 9h de marche): à moins que vous prévoyiez du portage (chevaux) ?
L'idéal serait effectivement de faire cette traversée en rando équestre. Je comptais effectivement une dizaine de jours, mon dernier message était très approximatif.
Je n'ai par contre aucune idée de comment ça se passe avec des chevaux (j'ai une petite expérience en kirghizie, mais j'imagine que le concept sera différent là bas...)
Ce message est toujours aussi approximatif, mea culpa
Aucune idée non plus de comment ça se passe avec des chevaux : par contre, si vous y allez en début d'été, ceux-ci risquent d'être indispensables pour la passe d'Atsunta, à cause de la neige (j'ai dû rebrousser chemin la première semaine de juillet, il y a 3 ans). Je crois qu'il y a au moins une personne qui en loue à Omalo: je ne sais pas à quel prix, ni si ça oblige à avoir un accompagnateur, mais je pense que "c'est un budget".
Moins compliqué ? Je ne sais pas.
J'imagine que, vu que la plupart des touristes vont en Svaneti et peu en Tusheti, il doit être plus facile d'improviser à Mestia, oui. Les choses ont dû évoluer pas mal depuis quelques années.
Le treck que nous avons fait était vraiment super à tout point de vue : prix, intérêt, groupe de 10 très sympa et guide rude et vraiment extra.
L'avantage est que le circuit est vraiment en dehors des sentiers touristiques, pour preuve, quand nous avons rejoint l'axe omalo-kasbegh on a rencontré les premiers touristes et en nombre conséquent.
Nous sommes parti avec caucasus trecking avec Gia comme guide
Je crois qu'il faut encore qu'on potasse, principalement le forum LP où il y a pas mal d'infos sur les randos itinérantes...
Cela va sans doute dépendre du temps qu'il nous restera pour randonner, sachant que nous partons du 15/8 au 11/9, A/R depuis Tbilissi, et que nous voudrions faire la boucle classique Tbilissi-Gori-Zugdigi-Batumi-Akalthsikhe-Borjomi-Tbilissi, + excursions à Mtshkela + éventuellement le Kakheti
J'estimerai donc Tbilissi-Tusheti-Kazbegi-Tbilissi à une quinzaine de jours avec le temps de transport et de se poser...
Je vais regarder combien ça nous prendrait de temps de faire la boucle ci dessus, mais ça risque d'être short, aussi on pourrait se contenter de "faire" Mestia - Ushguli et quelques rando journée vers Kazbegui...
A mons qui tu aies un autre plan à proposer, Cupda ?
Le problème que je vois pour la traversée Tusheti-Kazbégui à cheval, c'est vraiment le prix, car j'imagine qu'il faut aussi payer le retour des bêtes et du guide jusqu'à omalo...
Oui, le prix, c'est un peu ce que je voulais dire dans mon message précédent, à mon avis "kostet sehr viel" comme dirait ma mère, mais je ne connais pas votre budget...
Sinon, franchement, en 15 jours, c'est faisable, même sans chevaux, transferts compris Tbilissi-Omalo et Kazbegi-Tbilissi : mais il y aura zéro temps pour se poser par contre.
Zugdidi, Borjomi ? Bof...
Vu votre temps de séjour, dites-vous que ce long trek, si vous voulez le faire est le truc principal de votre voyage : c'est donc dans le reste qu'il faudra faire des coupes. Si votre volonté est autre, optez pour quelque chose de plus court, du genre Svaneti (si vous y tenez) + des randos à la journée autour de Kazbegi (il y a pas mal de choses à faire, voir plus haut sur ce fil), ou encore des choses + originales du genre Racha ou Lagodekhi.
Voilà ce que je peux dire, compte tenu de ce que je connais du pays.
Le budget est clairement réduit (couple de deux thésards)
J'ai peur que 2 chevaux + guide + retour des chevaux, ça monte facile à 250 laris par jour...
Nous ne comptions pas visiter Zugdigi. Pour Borjomi, je pensais plutôt au parc du petit caucase, qui offre une bonne possibilité pour faire du cheval pendant deux ou trois jours
Après discussion avec ma douce, elle n'est pas trop motivée de faire de l'itinérant sur une (trop) longue durée... pour ça elle préfère rester dans les alpes...
Par "Svaneti (si vous y tenez)", que veux tu dire ? Que le Svaneti est trop "transformé" ?
Pour Lagodekhi depuis Ushguli, ça m'a l'air également tendu au niveau logistique...
Pour l'instant j'ai concocté ce truc... qui ne s'éloigne sans doute pas des sentiers battus...
Je n'aime pas forcément planifier les trucs, mais ça me permet de voir ce qui rentre en 28 jours. En y allant cool, on a à peu près deux jours (batumi, gori+borjomi) qui peuvent être supprimés et rajoutés en fonction des coups de coeur (par exemple rester un jour de plus vers kazbegi)01h55 - 05h50 : MRS IST ; 23h40-02h50 IST TBSArrivée Tbilisi 02h50 ; Visite de TbilissiVisite de Tbilissi train de nuit pour Zugdidi Zugdidi - Mestia (Marshrutka) Mestia: Randonnée du glacier Uhsba Randonnée Zabeshi - Adishi Randonnée Adishi - Iprali Randonnée Iprali - Ushguli Randonnée du glacier Skhara Ushguli - Mestia (Marshrutka) Mestia - Kutaisi via Zugdidi (Marshrutka) Kutaisi: ExcursionsKutaisi - Batumi (Marshrutka) Batumi (ou journée de battement)
Batumi - Akhaltsikhé (Marshrutka)Vardzia & SaparaAkhaltsikhé - Borjomi puis Rando équestreBorjomiBorjomi-Gori (ou journée de battement)
Gori - Kazbegi via Tbilissi (Marshrutka) Kazbegi Kazbegi - Telavi via Tbilissi Telavi Telavi - SighnaghiSighnaghi - David Garedja - TbilisiExcursion à MtskhetaVisite de Tbilissi04h40-06h : TBS IST ; 23h00-01h15 IST MRSArrivée Marseille 1h15
attention, le train de nuit Tbilissi - Zugdidi est assez fortement fréquenté en été, on n'a pas toujours des couchettes libres en demandant un billet pour le lendemain. A défaut, il y a un train de jour aussi.
13 Kutaisi - Batumi (Marshrutka)
peut se faire en train. Plus long, mais plus confortable.
Par "Svaneti (si vous y tenez)", que veux tu dire ? Que le Svaneti est trop "transformé" ?
je ne sais pas ce que Cupda voulait dire, mais ne vous inquiétez pas : même si la Svanétie commence à prendre conscience de son potentiel touristique et à s'équiper, c'est moins fréquenté que les Alpes chez nous, et les infrastructures ne sont pas luxueuses. Et c'est beau. J'avais trouvé les paysages plus fades en comparaison du côté de Borjomi.
La Svaneti, je ne suis pas fan, c'est tout, mais c'est totalement subjectif : disons que la plupart des visiteurs de la Géorgie qui veulent faire un tour en montagne un peu plus long qu'une journée (plan typique = église de Kazbegi) optent pour la Svaneti, et j'avais trouvé quand j'y étais allé que sur les sentiers battus ça s'en ressentait (ça date d'il y a 5 ans, j'imagine que ça n'a pu aller qu'en empirant : dans les GH de Tbilissi, tout le monde ne jure que par la Svaneti ! Après, c'est pas Saint-Malo en juillet, non plus, hein ?).
Pour ton planning, ça se tient dans l'ensemble, si ce sont les endroits que tu souhaites voir. Y a pas trop de place pour la glande, mais on a le droit de ne pas glander en voyage. J'ai juste un doute sérieux sur le jour 17 (ou alors j'ai pas compris, le jour 18, tu es aussi en rando ?): à mon avis, Akhaltsikhé - Borjomi puis Rando équestre ce n'est pas vraiment jouable, à part peut-être si arrangé avant, à distance. Pour entrer dans le parc, il faut tout pré-arranger/pré-payer avec les rangers, ce qui occasionne un petit délai, sans parler des horaires d'ouverture du bureau de Borjomi (arrives-tu un WE ?), ni même de la disponibilité des chevaux. De plus, vous allez faire maxi une demi-journée de rando et donc ne pas voir grand-chose : à savoir que le parc est couvert de forêts et qu'il faut aller assez loin vers l'intérieur pour avoir de belles vues dégagées et grimper sur les crêtes (quand j'y suis allé, j'ai marché des heures sous les arbres avant de voir à plus de 500m, y en a qui aiment, moi pas).
Quant à Lagodekhi, il faut y aller depuis Telavi, mais si tu as peu de temps, c'est à oublier je pense, ça fait juste des bornes en plus pour pas grand-chose.
Visiblement il y a un site de reservation online pour les trains
On va tenter ça
Bonne idée pour Kutaisi Batumi en train, mais la gare est elle vers le centre de kutaisi ?
Ce sera sans doute le svanéti du coup, l'aspect itinérant de village en village est moins compliqué question logistique
Toi qui as continué vers le sud d'Ushguli, comment sont les paysages ? Est ce qu'en prenant les sentiers (et non la piste) on tombe sur des villages avec possibilité d'hébergement ?
Et aussi à partir de quel point y a t il des marchrutka pour descendre sur Kutaisi ?
Kutaisi Batumi en train, mais la gare est elle vers le centre de kutaisi
à vélo, ça m'a paru "proche". Disons 2-3 km du centre.
marchrutka pour descendre sur Kutaisi
Il y a des départs de marshrutkas à Ushguli (via Mestia - Zugdidi) et à Lentekhi (via Ambrolauri), éventuellement en faisant correspondance. Entre Ushguli et Lentekhi, il n'y a que quelques villages sans "station de marshrutkas", mais certainement possibilité, en demandant aux villageois (en russe si vous voulez augmenter vos chances d'être compris), de trouver 2 places dans un taxi collectif ou un camion. Simplement, les horaires de départ seront très aléatoires...
Toi qui as continué vers le sud d'Ushguli, comment sont les paysages ?
pas très différents de ce que vous pourrez voir entre Mestia et Ushguli, mais c'est un peu plus sauvage. D'après ma carte Geoland au 1:100k, il n'y a pas de villages proches de la piste que vous pourriez facilement rejoindre à pied, c'est un coin peu peuplé. Ceci dit, même dans le secteur "très touristique", près de Mestia, la foule reste tout-à-fait supportable. J'avais marché une journée d'août 2011 en amont de Mazeri, au pied du mont Ushba (que je trouve très photogénique), en croisant 6 personnes dont 4 Svans, quelques chevaux et mulets, et une trentaine de vaches.
Y'a toujours moyen d'éviter les troupeaux en montagne... du moins je l'espère. On marche plutôt dur donc en partant plus tard on sera pas trop chaussure sur chaussure.
Après, j'espère que ce n'est pas devenu l'industrie du genre "viens dormir chez moi c'est mieux que chez un tel " 🏴☠️
J'avoue que passer en Géorgie sans aller voir Vardzia ça me ferait mal au fondement. C'est pourquoi on s'oriente vers cette boucle (si bien sûr ça passe entre Batumi et Akhaltsikhé, j'ai cru comprendre que c'était ok en cas de terrain sec).
Concernant l'aspect glande, j'ai l'impression que les journées qu'on a prévu ne sont pas trop trop chargées et laissent pas mal de place pour l'apéro ! Après c'est vrai, on a pas vraiment de journée spécifique à la glande, hormis sans doute à Batumi où on va pas faire grand chose. Au fil des rencontres dans la marshrutka revenant d'Ushguli, et à Mestia, on pourrait aussi être amenés à zapper kutaissi
Yes, le J18 (Borjomi) c'est aussi de la rando
On peut arriver à arriver sur Borjomi le J16 après la visite de Vardzia (on récupère le paquetage fissa à Akhaltsikhé ), afin de préparer la rando dès le J16 au soir (ça tombe un jeudi et ouvre jusque 19h... tendu ?) et de partir dès le matin de J17. Merci pour ce conseil Cupda, je n'y avais pas pensé !
Cela ferait donc au moins deux jours dans le parc avec les chevaux:
On a deux options en fait (dans ce qui a l'air sympa sur le site du parc): Soit J17 + J18 (retour le soir sur Borjomi), Soit J17 + J18 + J19 (matin)
Pour te citer: "et grimper sur les crêtes (quand j'y suis allé, j'ai marché des heures sous les arbres avant de voir à plus de 500m, y en a qui aiment, moi pas). "
Concernant les crêtes: croies tu que ça passe en cheval justement ?
Concernant la végétation: c'est comment ? Plutôt de type européen ?
De rien pour Borjomi, je me suis moi-même amusé pour réunir tous les éléments et entrer dans le parc, autant que d'autres soient prévenus : c'est pas compliqué, mais ça prend un peu de temps (bureau hors de Borjomi, trajet jusqu'au parc, pas toujours un ranger à l'entrée, etc).
Pour les crêtes, je ne suis pas spécialiste en chevaux, mais je ne vois pas la difficulté (sur le net, on trouve pleins de photos des dites crêtes avec des gens à cheval). Pour la forêt, ça peut même vous sauver la mise vu la quantité de boue qu'on peut avoir dans certains coins...
Cela fait plusieurs années que je voulais le faire mais cette année sera la bonne.En septembre prochain j'irai faire un trek en Touchétie (Géorgie) De Omalo à…
Voyager à pied › Géorgie / Kirghizistan · 4 replies
Je suis allé en Georgie, à kagbezi, (trés alpin, trés beau) et à borjomi (un peut trop d'arbres, pour avoir une vue dégagée). avez vous une idée de trekking…
Je compte aller en Géorgie en septembre prochain.J'ai l'intention de faire un petit trek assez classique sur 3 ou 4 jours en Svatenie entre Mestia et Ushguli:…
Je vous pris de m’excuser par avance si ma question est mal placé dans le forum.. je me suis inscrit pour l'occasion et je ne maitrise pas encore complétement…
Je suis encore à la bourre pour organiser mon prochain voyage qui pourrait très probablement être la Géorgie du 19 octobre au 3 novembre! Pas encore pris le…
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
hi there
I’m heading to Uzbekistan for three weeks from mid-September to mid-October 2026—a country I haven’t visited yet.
I’d love to do a few multi-day hikes in the mountains without going through a tour operator or hiring a guide. Has anyone here done this?
It doesn’t have to be all trekking; day hikes are great too.
I’m open to any tips!
Also, I see there are lots of train options if you book well in advance—does that only apply to the "fast" trains? Are there buses as well?
hi how can I get internet when I arrive at Haneda? I mean in areas without free wifi. Is it more interesting to buy a SIM card? If so, at the airport? thanks for your help
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
We're planning to go at the end of November/beginning of December to visit (with a rental car) and hike on La Palma and El Hierro for 15 full days, including 1 day for inter-island ferry transfers. What’s the best split between the two islands—8 days on La Palma and 6 on El Hierro, or even more time for La Palma? Should we have one or two home bases on La Palma? Thanks for your tips!
Annie
Hello,
In mid-November, we’ll be in Mindelo and Santo Antão.
We’ve booked transportation with Kapverden Tours.
One trip is from Porto Novo to Ponta do Sol, including the hike from Corda to Coculi.
What’s the trail like?
Then we’ll be staying in Ponta do Sol,
Here’s what we’re planning:
A hike to Fontainhas—what’s the best direction, considering we’re not great with climbs? No problem with flat terrain or descents.
Take an aluguer to Ribeira Grande and continue along the coastal road.
With the agency:
An excursion to Cruzinha with a short walk.
Return to Porto Novo via the path from Cova to… I’m not sure where yet, to pick up the car for Porto Novo, since we’ll be taking the ferry that evening.
We’ll have a guide for this hike.
We’d love to spend a day in Tarrafal, but getting back requires a boat or taxi, and it’s really expensive!
We’re a couple, 78 and 76 years old.
What do you think of this itinerary?
Not very well known: Hokkaido Island has national parks that rival those in North America. Hiking there is free (even many mountain huts) and requires no formalities. These treks are described in the LP *Hiking in Japan* guide—you can just buy the Hokkaido PDF. It’s way better than Mount Fuji. Of course, everything depends on the weather, which is very unstable in the Japanese mountains (frequent strong winds). The trails are often obstacle courses.
The Daisetsu Zan traverse is a stunning hike through volcanic terrain with a remote section in the middle that requires at least one night of camping (there are basic huts for the rest, which is popular with Japanese hikers): 4 to 6 days.
The Shiretoko traverse takes 2 days with views including an island in Russia, but the ridge is brown bear territory—there are even more here than in Denali National Park in Alaska (brown bears and grizzlies are the same). I ran into 7 in just 6 hours of hiking!
Hi,
Since I can't take on long treks, I'd love to know if there are any nice hikes around Pokhara—or maybe in another region of Nepal. Day hikes or two-day trips would be perfect.
Thanks in advance for your tips!
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
