Je m'interroge sur la faisabilité d'un itinéraire Epupa / Orupembe, permettant d'éviter VZP. L'idée serait de faire 2 étapes :
1 - Epupa / Van Zyl's Pass community campsite (6h selon T4A)
2 - VZP community campsite / Marble Mine campsite en passant par le trajet ci-dessous (5h selon T4A)
Qu'en pensez-vous ? Avez vous déjà pris cette "bad road" ?
Il y a des passages avant le camping quasiment aussi mauvais que la passe elle-même, alors une fois que vous y êtes autant prendre la passe...
(photo Francky4)
De toute façon c'est après le camping que les paysages deviennent beaux, tout ce qui est avant est sans grand intérêt. J'ai même trouvé plutôt fastidieuse la piste d'approche depuis Okongwati.
aller a Marienfluss depuis Opuwo sans passer par le VZP de rejoindre ensuite Hartmann par la bad road puis de descendre sur Puros.
Apres tu peux rejoindre Palmwag par les backroads en traversant la concession du NO au SE
c'est effectivement l'idée 🙂
Après je pensais y adjoindre un point de chute plus animalier pour 1 jour, genre Etosha (mais ça fait un détour) ou Erindi
Mais avant tout il que je calcul si ça tient dans 13 jours
aller a Marienfluss depuis Opuwo sans passer par le VZP de rejoindre ensuite Hartmann par la bad road puis de descendre sur Puros.
Apres tu peux rejoindre Palmwag par les backroads en traversant la concession du NO au SE
c'est effectivement l'idée 🙂
Après je pensais y adjoindre un point de chute plus animalier pour 1 jour, genre Etosha (mais ça fait un détour) ou Erindi
Mais avant tout il que je calcul si ça tient dans 13 jours
A+
Palmwag et Purros et Marienfluss sont animaliers il faut juste meriter les bestiaux...
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Une dépanneuse en plein désert, voilà qui doit laisser un souvenir impérissable, non?
Oui, aussi pour le portefeuille..
Je n'avais pas osé aborder le sujet pensant que ça devait être un sujet douloureux pour Pierre!!!! Mais j'imagine que ce n'était pas donné!!! Bref, quand on va dans ce genre de coins reculés, il faut pouvoir faire face financièrement!!!!
Il ne reste plus qu'à trouver un camping sympa vers Opuwo, parce que le Opuwo Country Lodge en camping bof bof.
Nous avons été "obligé" de dormir à Opuwo car c'est là que notre durite de frein a cassé, et je peux dire que nous aurions été content d'aller au Opuwo country lodge car c'était le plus chic de la ville, mais il n'y avait plus de place, et un des gardiens de l'entrée nous a aidé à en trouver un autre, verdict : des trucs bien pourris. Ah le camping ce soir là ne nous a pas coûté cher, je crois que c'est le moins cher du voyage 😉, mais bon nous étions content de dormir après une journée haute en stress et la crasse des sanitaires ne m'a pas gêné tant que ça, faut relativiser...
Bref, si étape camping il y a à Opuwo, faut pas être trop regardant.
Raf
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Une dépanneuse en plein désert, voilà qui doit laisser un souvenir impérissable, non?
Oui, aussi pour le portefeuille..
Je n'avais pas osé aborder le sujet pensant que ça devait être un sujet douloureux pour Pierre!!!! Mais j'imagine que ce n'était pas donné!!! Bref, quand on va dans ce genre de coins reculés, il faut pouvoir faire face financièrement!!!!
Bonjour,
Sans en avoir directement l' 'expérience, mais au vu de compte rendus et/ou de récits de personnes à qui c' est arrivé, je pense qu 'il faut lire en détail le "small print" des contrats de location...surtout si la location a été faite à travers un agent et non directement avec le loueur...
Je doute que la plupart d' entre eux envoie et prenne en charge des dépanneurs et autres mécaniciens sauf peut être sur les très grands axes...
Et c en' est pas les cartes Platinum et autres qui vont payer..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Je doute que la plupart d' entre eux envoie et prenne en charge des dépanneurs et autres mécaniciens sauf peut être sur les très grands axes...
Nammanu disait la même chose que toi. C'est vraiment un budget qu'il faut prévoir. Ou alors, être un super mécano, un Mac Gyver capable de tout bricoler et avoir des pièces de rechange avec soi. Et surtout, Nammanu disait qu'il valait mieux louer chez Asco (ou autre entreprise du même genre), qui est une entreprise familiale responsable de ses clients.
Ce serait bien qu'on sache à combien s'attendre dans ce genre de cas?
Si Pierre ou quelqu'un d'autre voulait nous donner le montant de la douloureuse histoire de faire des provisions comme dans un bilan comptable.
Quant à moi, pour cette année, pas trop de soucis à me faire, il parait que j'aurais pu faire tout mon parcours en 2 chevaux, mais la taille des éléphants m'a fait réfléchir. Du coup, j'aurai un SUV pour le parc kruger et un 4x4 automatique pour la namibie à partir du cap.
On ne peut pas donner de budget (disons au cas présent je le sais quelques centaines d' Euros, mais si c' est au fond d' Hartmann c' est plutôt dans les 2 à 3.000, et si on casse totalement la voiture 20.000 à 30.000), d' une manière générale et lorsqu 'on loue hors d' dans des pays pas trop développés (ou dans des pays développés sans prendre toutes les assurances etc...) il y a un aléa financier..
Dans les années 2000, j' ai eu à payer 900 Euros à SIXT pour avoir éraflé (ou plutôt m' être fait érafler par le voisin indélicat) un pare choc de BMW dans un garage de Munich.
En 2008, j' ai payé à Bushlore 600 Euros pour un dommage de carrosserie causé à Khwai river par un conducteur maladroit, heureusement ils ont pu (après plusieurs mois) récupérer auprès du loueur Namibien de l' autre (ma passagère avait eu la présence d' esprit de prendre en photo la voiture avec le logo du lueur et l' immat..).
Je ne peux que répéter ce que je serine depuis plusieurs années sur ce forum: partir dans un pays peu développer et notamment y louer des véhicules comporte des aléas techniques et financiers auxquels il faut être prêt à faire face, et ce n' est pas les cartes de crédit Gold Platinum et autres qui couvriront..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Et si c'est un éléphant qui décide de réformer ta voiture en s'asseyant dessus par exemple, c'est aussi pour ta pomme?
J'ai vu des vidéos de ce genre de cas.
D'après ce que disent la plupart des forumeurs, il y a tellement d'exceptions aux assurances que fournissent les loueurs que ce n'est presque pas la peine d'en prendre pour le fin fond du bout du monde. Mais normalement, pour les routes et pistes que je vais emprunter cette année, les assurances de ma visa premier devraient jouer.
J'aurais plus de soucis l'an prochain dans la puña argentine et chilienne.
je pense que j'ai dit entreprise locale, pas familiale.
ça n'a pas une valeur de généralité mais j'ai souvent constaté que les entreprises locales (voire familiale....) sont plus présentes, plus rapides à régler les problèmes et à dépanner.
Ils ont tout intéret à vouloir récupérer leurs voitures.
Les grands groupes ont des représentants +/- efficace surtout présents à l'arrivée et au retour des voitures.
La gestion en dehors les concerne souvent de très loin.
Comme le dit Pierre il faut partir du principe que le risque financier existe, surtout si l'on quitte le réseau principal.
Il faudra souvent savoir se débrouiller techniquement et éventuellement assumer financièrement.
Mais il faut aussi reconnaitre que si les loueurs deviennent de plus en plus pointilleux, c'est qu'ils ont des raisons, quand on voit le comportement de certains conducteurs.
je pense que j'ai dit entreprise locale, pas familiale.
Mea culpa, mea culpa mea maxima culpa. Je ne me souvenais plus de l'expression exacte que tu avais employée.
Mais j'ai bien compris qu'il fallait faire très attention non seulement aux routes mais aux fous qui conduisent n'importe comment parce qu'ils ont un véhicule de location.
Nous avons eu la chance de pouvoir amener la voiture jusqu'à Palmwag (façon McGyver ?) après avoir cassé au milieu de nulle part, la douloureuse n'a donc pas été trop trop douloureuse. Nous n'étions plus qu'à 150 km de Kamanjab.
Je ne me souviens pas du coût exact, j'ai une (fâcheuse ?) tendance à oublier très vite les dépenses désagréables de ce genre une fois qu'elles sont faites. Je crois que ça devait être 15 ou 20 N$ / km sur route numérotée, le double sur piste non numérotée. Et il faut compter l'aller et le retour de la dépanneuse bien sûr.
Nous avons eu la chance de pouvoir amener la voiture jusqu'à Palmwag (façon McGyver ?) après avoir cassé au milieu de nulle part, la douloureuse n'a donc pas été trop trop douloureuse. Nous n'étions plus qu'à 150 km de Kamanjab.
Je ne me souviens pas du coût exact, j'ai une (fâcheuse ?) tendance à oublier très vite les dépenses désagréables de ce genre une fois qu'elles sont faites. Je crois que ça devait être 15 ou 20 N$ / km sur route numérotée, le double sur piste non numérotée. Et il faut compter l'aller et le retour de la dépanneuse bien sur.
Re...
C' est exactement mon souvenir, tu avais payé dans les 300 Euros pour Palmwag / Kamanjab, et si on calcule pour Hartmann ou Marienfluss (environ 500 km non numéroté), cela nous fait dans les 2.000 Euros, ce qui recoupe l' info d' Emmanuel qui indiquait 2.200 US $..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Il ne passe pas grand monde dans certaines contrées, sans doute au moins une voiture tous les deux jours à Marienfluss, peut être aucune à Hartmann...
Et en cas de pépin, il faut sans doute attendre plusieurs jours avant l' arrivée de la dépanneuse..
D' ici là il faut survivre...
Donc avoir en plus des quantités de bouffe et d' eau savamment calculées de quoi tenir (on m' a appris celà il y a fort longtemps en Australie), environ une semaine de réserves d' eau (pur boire, pas pour se laver), au moins trois litres par jour et par personne dans les régions désertiques où l' air est très sec, ça nous donne pour deux personnes environ 40 litres (en plus de ce qu' on a prévu pour le trip)...dito pour de la bouffe, j' ai de la bouffe lyophylisée pour marins que je n' ai jamais touchée, en Australie j' achetais des boites de conserves (à manger froid) que je donnais à la Croix Rouge à la fin du séjour...
Toujours sur le sujet et pour ceux qui envisagent de mener une vie réellement aventureuse, on peut avec bonheur dépenser cinquante balles pour acheter le plus qu 'excellent livre de Tom Shepard:
"Vehicle dependent expedition guide"
www.desertwinds.co.uk
(il y a absolument tout dedans)..
Mais bon, je dois être "overcautious"..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Je viens de découvrir ce fil de discussion.
Cet été nous partons dans le Damaraland et Kaokoland avec deux 4x4 : donc on aura des nouvelles à donner toutes fraiches du front à notre retour en septembre. Si cela peut vous intéresser...
Bien à vous et très bons préparatifs!
grosso modo :
Samedi 8 Aout : Cape Cross – Messum Crater .
88 kms – 2h30
Route par la rivière Messum. Plusieurs Welwitchia dans cet endroit. Point de vue qui surplombe le cratère. Sur la droite des formations rocheuses en gruyère, sable, blanc, comme des têtes au-dessus ( intéressant) – Musical rocks
Bivouac sauvage hors du Dorob National Park
Dimanche 9 Aout : Messum Crater – Brandberg White lady lodge.
96 kms – 3h30
Piste vers l’Est le massif du Brandberg que l’on contourne par le Sud avant de remonter au Nord
par le côté Est. Piste qui passe par « the rock elephant » et les cascades Orabes (à sec au mois d’Aout
mais il devrait rester de l’eau dans des vasques). Visite avec un guide à « White Lady rock painting »
(tour de 5 kms).
Lundi 10 Aout : Brandberg White Lady lodge –
103 kms – 3h50
La piste suit la rivière Goagantagab (si on a de la chance on peut apercevoir un rhinoceros noir. Passage devant une pompe solaire abritée par une construction en pierre. On arrive sur Twyfelfontein par « the burnt mountains » et « the organ pipes ». Visite des gravures rupestres en fin d’après-midi.
Camp site à Aabadi (Twyfelfontein).
Mardi 11 Aout : Aba Huab – Warmquelle. Fuel
235 kms – 4h40
Visite du musée vivant Damara people
Visite de la forêt pétrifiée puis direction Palmwag. Passage du contrôle vétérinaire et arrêt à la station -service pour le plein de gasoil. Attention aux sang-sues
Camping à Ongongo hot spring.
Mercredi 12 Aout : Warmquelle – Etoto..
212 kms – 5h15
Route jusqu’à Opuwo où l’on fait le ravitaillement pour les 9 jours suivants (quelques boutiques sur la route mais sans grand-chose dedans). + Fuel
Camping au pied du volcan Etoto
Jeudi 13 Aout : Etoto – 140 Kms - 3h35 - Fuel
On se rend d’abord à Ruacana, dernier lieu pour faire le plein avant 8 jours (Pour une consommation estimée à 7kms/l, il faut prévoir 200 litres de gasoil par véhicule). Très beaux arbres.
Traverser la ville : beaucoup de maisons de Ruacana portent les traces des bombardements datant de la guerre des années 80. De là, on se rend aux chutes en traversant la frontière namibienne mais sans entrer en Angola. La cascade sera peut-être à sec mais on peut descendre les 523 marches pour voir la centrale électrique. Prévoir des cigarettes, du tabac à mettre dans des petits sachets en tissus, des allumettes, du fil et des aiguilles, du sel, du sucre, du papa – pas de sucreries ni d’alcool, pas d’emballage, des gouttes oculaires. Acheter spray vétérinaire pour soigner.
Ensuite direction Kunene River lodge ; possibilité d’un sunset cruise, de rafting ou d’une visite dans un village himba.
Camping à Kunene River lodge
Vendredi 14 Aout : Kunene River lodge – Epupa. Fuel
167 kms – 4h00
Visite de Dorsland trekkers memorial et de la mine de sodolite abandonnée. Passage à Otjiveze et Okongwati (on refait le plein avec du gasoil s’il y en a à la pompe) pour arriver à Epupa.
Camp à Epupa Falls
Samedi 15 Aout : Journée à Epupa falls. Camp à Epupa Falls
Dimanche 16 Aout : Epupa – Otjihaa.
188 kms 7h00
On reprend la C43 jusqu’à Okangwati (on refait le plein avec du gasoil s’il y en a à la pompe) puis la D3703.
Bivouac sauvage avant le village Himba Otjihaa
Lundi 17 Aout : Otjihaa – Marienfluss / Kunene river.
212 kms 6h20
De Otjihaa, on rejoint la rivière Khumib puis on remonte vers le Nord. Passage à Marble mine, on continue vers Rooidrom puis vallée de Marienfluss juqu’à la rivière Kunene.
Camping communautaire
Mardi 18 Aout : Marienfluss – rivière Kunene –
Cercles de fées, montagne sacrée
camping communautaire
Mercredi 19 Aout : Rivière Kunene – Old garnet mine -
50 kms 1h50
Cette route nous amène derrière la montagne sacrée, Ondau, et à travers un col, dans la vallée de Hartmann. Les gens avaient pour habitude de venir extraire des silicates oranges, et on peut aller grimper dans les mines.
Camping sauvage dans le lit de la rivière hors du vent et sur le côté qui monte
Jeudi 20 Aout : Garnet mine- Green drum.
110 kms 5h10
De la mine, nous roulons vers le Nord jusqu’au terrain d’atterrissage de Serra Caferma et de là, contournons la montagne puis Sud, longeons les dunes de la Skeleton Coast. Hartmann’s valley : Il y a des panneaux ‘ no entry’ mais ils n’ont aucun droit d’en interdire l’accès. Aller jusqu’à l’airstrip, aller vers le nord autour de la montagne, sur la droite il y a le Skeleton Coast, sur la gauche la montagne, le sable monte jusqu’à la montagne.
Juste après avoir passé Green drum, la piste traverse une rivière asséchée et nous campons là pour la nuit sur un terrain élevé sur la rive côté Orupembe.
Camping sauvage
Vendredi 21 Aout : Green drum – Puros.
160 kms 6h25
La piste nous amène à travers les larges plaines d’Orupembe et de là on descend la rivière Khumib. Puis on laisse la rivière pour une piste vers la rivière Hoarusib, et après avoir passé le Sphinx Himba, on descend la rivière jusqu’à Puros. Attention aux éléphants.
Camping de Purros
Samedi 22 Aout : Puros – Crowther trial –
161 kms 7h40
On descend la rivière Haorusib jusqu’à ce qu’à Schoeman’s Camp. De là on passe à Castel Rock formations puis de vastes plaines jusqu’à Amspoort, dans la rivière Hoanib. On roule en dépassant dans un premier temps le croisement de Crowther Trail pour se rendre à un point d’eau artificiel où l’on peut observer des éléphants, rhino, girafes, oryx, springbuck, etc.. Puis on revient à Crowther trial où l’on campe au départ du parcours.
camping sauvage
Dimanche 23 Aout : Crowther trial – Palmwag. 147 kms 6h20
La piste nous fait traverser les vastes plaines de Palmwag. On doit payer le permis de circuler à la barrière de contrôle lorsque l’on finit le parcours. Première station-service depuis Ruacana soit près de 1220 kms. A la sortie de Palmwag, il faut passer le contrôle de la barrière vétérinaire, ne pas avoir de viande rouge crue ni de laitages.
Palmwag Lodge
C'est bien étudié tout ça dis donc!
Tu ne demandes pas d'avis mais je trouve dommage de ne pas aller jusqu'au nord de Hartmann Valley car c'est là que sont les plus belles dunes: est-ce pour une question de carburant?
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais réfléchir à ce que tu proposes. C'est très tentant.
Combien de temps pour aller au nord de Hartmann Valley ? Par quelle piste ?
Normalement on devrait avoir 1000km d'autonomie: un réservoir de 140 litres et 2 jerricans de 30 litres, de la flotte en pagaille et une réserve de nourriture suffisante, au cas où....et puis on y va à 2 véhicules, sait-on jamais.
Puisque vous prévoyez d'aller jusqu'à la piste de Serra Cafema, une fois là, vous êtes à une heure des dunes qui barrent l'accès à la Kunene. Il n'y a pas trente-six traces, vous continuez plein nord, c'est une piste roulante.
Si vous décidiez d'y aller, plutôt que dormir dans la passe entre les deux vallées, vous pourriez bivouaquer au nord d'Hartmann (mais je n'ai pas bivouaqué dans la passe et peut-être avez-vous une bonne raison de le faire).
Au nord d'Hartmann on rencontre, suivant les années (mais nous y sommes en été, je ne sais pas s'ils sont là l'hiver) un ou plusieurs camps de Himbas qui ne sont peut-être pas là que pour les maigres pâturages mais doivent recevoir la visite des happy few du lodge (le plus cher du pays?) qui voudrait bien la vallée pour lui tout seul.
Nous, simples passants, sommes invités par force gestes à nous arrêter.
Tes temps de route sur ces étapes sont très exagérés.
Vous serez à l'entrée du Crowther's Trail en fin de matinée et je me demande bien à quoi vous pourriez passer l'après-midi. Si vous voulez bivouaquer entre Amspoort et Palmwag, allez plutôt un peu plus loin là où la piste côtoie quelques oasis après avoir bifurqué vers l'Est.
Sinon Purros - Palmwag est faisable très facilement dans la journée pour qui ne casse pas un roulement de roue.
Salut Jean-Luc, je prends la suite de Mayrig pour ce qui est du tracé.
Tout d'abord, ta photo des himbas est superbe !
On est preneur de tous les conseils, peux-tu me dire sur la carte depuis Hartmans junction
si on monte vers la gauche (Nord Ouest) la piste la plus à l'Ouest qui va vers une monster
dune de 500m ou bien si l'on prend plein Nord vers des monster dune de 400m. On se retrouve
alors sur une private road qui mène au lodge.
Je ne veux pas être rabat-joie, mais pour les pistes vec "no entry", il faut quand même être prudent, il y en a une entre autres à l' extrême Nord d' Hartmann qui est bien pentue et sableuse et se termine par un a pic impressionnants, sortir de la en marche arrière n' est pas d' une évidence folle...
Mais c' est très beau...du reste, je vais peut être me balader par là à nouveau...en 2016.
Quant à Puros / Palmwag par les "backroads" (en traversant la concession du NO au SE), je partage l' avis de Pierre, c' est faisable en un jour mais avec Franck au volant et en pètant un roulement, j' ai préféré le faire en deux jours en dormant au milieu de nulle part...
Mais si j' ai bonne mémoire Mayrig triche un peu, je crois me souvenir qu ' elle a le bouquin de Johan Snyman..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Bonsoir Pierre, pour les temps de route, ce sont ceux calculés par les tracés de T4A.
Effectivement, cela semble nous un peu long parfois, mais ont-ils prévu de la marge pour réparer le Def 😕
On prévoit à Amspoort Gorge de remonter la rivière Hoamib jusqu'à un point d'eau (artificiel)
au confluent avec la Ganamub river (environ 20kms).
Aurais-tu le point GPS du bivouac que tu nous indique. Est-ce sur les bord de l'Obob river la
où se trouve un point d'eau permanent ?
Salut Eric,
effectivement on a trouvé les livres de Johan Snyman à Windhoek, ce sont de vraies mines d'or.
Mais surtout Mayrig a pu le rencontrer sur place.
Par contre le livre de Tom Shepard "Vehicle dependent expedition guide" est en commande depuis
des mois 🙁
Je suis preneur d'un exemplaire d'occasion !
Jeudi 20 Aout : Garnet mine- Green drum.
110 kms 5h10
De la mine, nous roulons vers le Nord jusqu’au terrain d’atterrissage de Serra Caferma et de là, contournons la montagne puis Sud, longeons les dunes de la Skeleton Coast. Hartmann’s valley : Il y a des panneaux ‘ no entry’ mais ils n’ont aucun droit d’en interdire l’accès. Aller jusqu’à l’airstrip, aller vers le nord autour de la montagne, sur la droite il y a le Skeleton Coast, sur la gauche la montagne, le sable monte jusqu’à la montagne.
Juste après avoir passé Green drum, la piste traverse une rivière asséchée et nous campons là pour la nuit sur un terrain élevé sur la rive côté Orupembe.
Camping sauvage
Vendredi 21 Aout : Green drum – Puros.
160 kms 6h25
La piste nous amène à travers les larges plaines d’Orupembe et de là on descend la rivière Khumib. Puis on laisse la rivière pour une piste vers la rivière Hoarusib, et après avoir passé le Sphinx Himba, on descend la rivière jusqu’à Puros. Attention aux éléphants.
Camping de Purros
Super cette discussion.
Je pars sans doute l'année prochaine en convoi dans ce coin là, nous serons 2 ou 3 véhicules. La période sera Juillet ou ...Avril 😏
Je ne vais même pas proposer à Jeff et Emma de me joindre à eux parce que ça aurait des relents de Paris Dakar ou même des allures de caravane du tour de France...🤪 ( Mais il faudra essayer de se croiser si cette période est retenue😉 )
Mayrig, j'attends ton retour avec gourmandise puisque j'étais justement en train de regarder dans ce coin de Namibie ce qu'on pouvait y faire, J'envisageais un passage dans Hartmann Valley mais ne prévoyais pas de remonter trop haut : entrée par Roïdroom en prenant à gauche ( direction Nord Ouest) et balade dans la vallée en ressortant plus bas pour rejoindre Purros par Orupembe ( marque "shade tree" sur T4A).
Ce qui m'intéresse, c'est de me promener dans le désert, tout simplement, je n'ai pas l'intention d'aller à Marienfluss ( passage à Kunene RL et Epupa prévu), mais juste de bivouaquer quelques jours dans cette partie désertique.
L'intervention de jean Luc m'incite à remonter très au Nord pour voir les plus belles dunes.
Il ne me reste plus qu'à attendre ton éventuel carnet ? 😉
Erwan
La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)
On prévoit à Amspoort Gorge de remonter la rivière Hoamib jusqu'à un point d'eau (artificiel)
au confluent avec la Ganamub river (environ 20kms).
Je ne sais pas si on parle du même mais il y a un point d'eau artificiel là où on quitte l'Hoanib pour remonter la Mudorib.
J'y ai vu à chaque fois quelques oryx.
Celui de la Ganamub ? J'y suis passé dans l'autre sens sans le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ! Le lit de la Ganamub lui-même est spectaculaire avec un oryx ou une girafe presque sous chaque arbre.
Aurais-tu le point GPS du bivouac que tu nous indique. Est-ce sur les bord de l'Obob river la
où se trouve un point d'eau permanent ?
Sur le forum public je préfère m'abstenir de trop de précision. Après la remontée de la Mudorib et la traversée plein Sud des plaines martiennes, quand la piste bifurque vers l'Est, les possibilités de bivouac sont assez nombreuses. Vous verrez bien, ne préparez pas trop ! Bivouaquer dans ce coin vous laisserait la journée du lendemain pour explorer la concession de Palmwag.
@Eric : nous avons bivouaqué aussi la première fois avec ma sœur alors que nous n'avions rien cassé, nous ne venions pas de Purros mais d'Ongongo via Sesfontein et la Ganamub.
C'est nul mais ça me fait rire: Pardon Yves pour cette mauvaise blague, relent d'une autre discussion.
Peux-tu me passer Mayrig s'il te plaît?😏
Bon trêve de blague, ce coin-là c'est sérieux et les grands fauves sont de sortie.
J'approuve la réserve de Pierre sur les informations en public concernant cette région.
Je vais donc répondre à ta question et envoyer les indications sur nos trois points de bivouac dans Hartmann par mail... à Mayrig puisque je n'ai pas le tien!😉
Cet été nous partons dans le Damaraland et Kaokoland avec deux 4x4 : donc on aura des nouvelles à donner toutes fraiches du front à notre retour en septembre. Si cela peut vous intéresser...
Et comment que cela va m'intéresser et pas que moi ... avril 2016 semblant devenir le mois de rencontre de VFistes au fin fond du Kaokoland 😉
En tout cas c'est un beau parcours que tu vas faire.
Je vais donc répondre à ta question et envoyer les indications sur nos trois points de bivouac dans Hartmann par mail... à Mayrig puisque je n'ai pas le tien!😉
Euuuuh...le mien, tu l'as ?
😎
Erwan
La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)
Pour les pistes 'no entry', merci pour l'info. Je crois qu'on va être overcautious.
On est plutôt du genre à prendre quelques risques mais des risques calculés.
Johan ( que j'ai connu grâce à toi - homme charmant du reste) m'avait parlé de ces fameuses pistes
surtout aux abords de ce Lodge Sera Cafema
( le + cher de Namibie, gloups, même pas envie d'aller voir....
ou alors à pied, mais nous tireront-ils dessus pour assurer leur tranquillité ? C'est pas ce Lodge là que Brad Pitt avait loué pour fêter son anniversaire avec 25 convives ?)
Bonne balade cet été du côté de la Tanzanie avec ton petit fils, tu nous raconteras!
Je me prépare gentiment au départ pour le "East African Big Trip"....
(ça me fit penser qu' il faut encore que je fasse des stickers pour coller sur les portes)..
J' espère que ma vieille compagne (je parle de mon Def qui affiche 267.000 km au compteur) tiendra le coup sans faire trop de caprices...mais tu connais sans doute le dicton Africain:
"If you want to go to the bush, take a Land Cruiser, but if you want to come back, take a Land Rover"😏
No prob pour les photos de gorilles, le gamin en fera...à condition que nous en voyons...il n' y a pas de garantie de rencontre dans les 600 $ du permis..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
(photo Francky4)
Une dépanneuse en plein désert, voilà qui doit laisser un souvenir impérissable, non? 
Oui, aussi pour le portefeuille..
