3 weeks in Laos, stress-free

So, what about Luang Prabang?



It’s hard not to be charmed. The historic center is compact, so you can wander around, get a little lost (well, sort of—it’s on a grid 😉), all on foot or by bike. There’s enough to keep you busy for several days if you want to take it slow and ease up on the pace.

Luckily, its UNESCO World Heritage status effectively protects the old town from financial calculations that would lead to tearing down historic buildings to make way for luxury residences. Of course, that doesn’t stop some speculation: in the heart of the historic center, outside the monasteries and pagodas, you’ll find lots of beautiful old colonial-style houses, renovated into luxury guesthouses, along with plenty of restaurants and shops—but all while respecting the original buildings. And as soon as you step into the side streets, you’re quickly immersed in "real life," with the local population.

But enough chatter. On the afternoon of our first day in Luang Prabang, a bit jet-lagged from the trip, we settled in (we’d be staying for 7 nights) and allowed ourselves a controlled nap of about an hour. After having a drink in the garden, we left the hotel as the light began to fade. We walked past the monastery next door (hello, little monks),

and we were immediately immersed in the atmosphere.



We knew we wouldn’t last long that evening, so we headed toward the night market—just a 15-minute walk from our hotel. We wandered through a few small streets where vendors were already setting up, and it filled us with joy to rediscover the lively atmosphere of Asian markets.



The day was already fading, and night would fall quickly.



We retreated to the large square lined with tables, chains, and little kitchen stalls.

You point to what you want, put together your bowl (veggies, noodles, meat, etc.), pay, and if it needs to be cooked (stir-fried or fried) or reheated, they give you a number on a little stand, and they’ll bring it to your table.





In the evening, lots of families and groups of young people gather here to enjoy street food, mixed in with tourists. There’s something for every taste and budget... While the restaurants in the nearby historic city are pretty expensive (compared to the rest of Laos), here you can eat really well for not much money! Hygiene seems good—we ate here several times, including from little stalls in the side streets, and had no issues (though we’re not exactly delicate).

After stuffing ourselves with food and soaking up the atmosphere, we headed back to our hotel. As we walked past the monastery, the young monks were laughing around a big fire and greeted us warmly.



The first night was good, except for our neighbors—the little monks had nighttime duties... Around 2 AM, we heard *DING DING DING DRELIN* for a few minutes, something light that you hear half-asleep, then around 4 AM, as the night began to lighten, a full-on drumming session that lasted a good 10 minutes. We got dressed quickly—we had to see this! Afterward, we went back to bed and managed to fall asleep (luckily!).

In the morning, we were fresh and ready to explore the city.

Below, our little musicians, in daylight 🙂



To be continued: Mount Phou Si

A few practical tips: - The hotel we stayed at is called Villa Maydou, on the southern edge of the historic area—about a 15-20 minute walk away. A lovely place, set in pavilions, some restored old buildings, others newer but built to respect the UNESCO guidelines. Nice bar in the garden by the small pool, and a pleasant breakfast. - Aside from the night market, we tried a few restaurants and were never disappointed, even though, as I mentioned earlier, it’s much pricier than the rest of the country (though still reasonable for us, of course). For Lao cuisine, we really enjoyed Tamarind and Bamboo Tree Restaurant, and for a change: a great wood-fired pizza at Popolo Cantina. We especially loved the Lao barbecue experience, with a cast-iron grill filled with coals built into the table, at Dyen Sabai. It’s located on the other side of the Nam Kham River, which you cross via a delicate but sturdy bamboo footbridge. The terrace is gorgeous. At nightfall, lanterns are hung all along the bridge—romantic atmosphere guaranteed. Reservations are highly recommended; it’s a very popular spot.

How sweet it is to take your time...

The more time passes, the more we feel the need to slow down when we travel. I know some see it as wasting time, but for us, it’s about savoring it. Our first four days were super relaxed, with visits at our own pace, walks, and workshops (cooking, dyeing). We also love setting aside time to read, listen to music, and simply soak in the moment. Luang Prabang seemed perfect for that!

The city is packed with wonders, and I have to make some tough choices with the photos...

First, I’ll share the lovely walk that takes you to the top of Mount Phou Si, right in the heart of the old town. The upper part is a sanctuary, covered in altars and topped with a pagoda. Mount Phou Si (it’s more like a big hill) offers amazing views of the city—first over the Nam Khan River, and then, from the summit, the Mekong.





I read in some travel journals that the joy of the visit was spoiled by crowds. We were definitely lucky—at the start of 2023, we made the climb almost alone, though it was early in the morning. It’s only at the very top that we found a few people, but it was still very manageable.

Dozens of Buddhas of all sizes hide in crevices, under trees, and around staircases.













The grand nagas line the staircases...



In the cool of the morning, with the shade of the trees, the climb didn’t feel too tough—especially taking our time.



I’ve hit the 10-photo limit... To be continued in the next post with the historic city.

The old town is truly stunning. So much greenery and flowers.



Mostly restored colonial houses;



so many pagodas—some very famous and crowded, but by strolling around and methodically exploring the city, you’ll find some very modest yet charming and peaceful ones.

As mentioned in the previous post, you just have to go with the flow... Here, beauty is accessible at every street corner. What’s really relaxing is that everything can be done on foot since the area is relatively small. Plus, tourist groups (mostly Chinese) stick to the most famous temples.

So much finesse in the details...











Always these stunning pavilions (here, the Royal Palace)





And then these countless Buddhas...







We spiced up these days with two workshops:

A cooking class, which you can book directly at the Bamboo Tree restaurant. They drive you to a villa in the countryside where you cook Lao dishes—it’s a lot of fun, and afterward, you share a joyful lunch. A dyeing workshop. For this one, you’ll need to arrange transport to the site, Ock Pop Tok Hok, where they use natural dyes from plants, bark, and minerals. Super interesting! The site also has a restaurant with a beautiful terrace overlooking the Mekong. There’s a shop where you can buy lovely silk creations and handwoven items (which explains the cost, as it’s a fair-trade business where workers are paid fairly).

Coming up: two lovely excursions from Luang Prabang!

Of course I'm here 😉 Will there be drawings?... At least one?

Hello

Me too! It’ll probably make me want to visit the south, which I don’t know yet 😉(and later, I’d love to revisit Oman...)

Laos, a land already much more familiar to me than recent Japan, but I never tire of returning to this corner of the globe where the pace of life still reigns. I'm off now! !

Évidemment je suis là 😉 On aura des dessins ?... Au moins 1 ? 😊

Sabaïdiiiiiiiiiii Kate C'est promis, au moins un ! 😉

Hello

Je suis aussi ! Cela me donnera sans doute envie de visiter le sud, que je ne connais pas 😉(et plus tard, cela me fera plaisir de revoir Oman ...)

Bienvenue Muriel !

Le Laos, Une terre déjà beaucoup plus familière pour moi que le récent Japon , mais je ne me lasse pas des retours de ce coin du globe où règne encore le temps de vivre

Ah oui c'est vraiment l'impression la plus durable qui me reste. Prendre le temps. J'ai vu des scènes hilarantes de touristes hyper stresses se heurtant à ce calme imperturbable. Ce n'est pas du tout du laisser aller ou du désintérêt, c'est juste que tu attends un café et tu n'es pas en train d'opérer à coeur ouvert...

J’embarque donc !

Y'a encore de la place dans le combi à fleurs, et puis on a toujours besoin d'un montagnard !

Journée en bateau, temples, villages et grottes de Pak Où

Aujourd'hui, nous faisons la connaissance de notre guide, Viengkham, qui nous accompagnera jusqu'au sud. Un quinquagénaire débonnaire, avec un humour pince sans rire; il n'a pas son pareil pour nouer conversation dans les villages, avec les personnes âgées ou les femmes: un clin d'oeil, une blague, de l'intérêt montrée pour l'activité exercée... et ça part, on nous questionne, on raconte toujours un peu la même chose; d'où on vient, notre âge, si on a des enfants, des parents, si on vit dans un village ou une ville, etc, etc...

Nous traversons un marché du matin pour rejoindre les quais. Tiens, un étal avec des rats rôtis, enrobés d'une sauce brunâtre.



Nous questionnons Viengkham, qui, dans un demi-sourire, nous répond : "Tout se mange... Tout - se - man - ge" en détachant bien chaque syllabe. Celle-ci, on va l'entendre un certain nombre de fois. Encore 3 ans plus tard, nous continuons à nous la lancer, mon mari et moi, quand on a quelque chose de chelou dans notre assiette...

Nous embarquons pour la journée, pour aller jusqu'aux grottes de Pak Où, mais aussi faire de nombreuses visites le long du Mékong; le déjeuner sera pris sur le bateau. Si vous le pouvez, je vous conseille cette formule, pour ne pas faire que l'aller-retour Luang Prabang / Pak Où. bien sûr, cela comprendra des arrêts "arrangés" (le village des potiers, le village des tisserandes), mais cela ne ressemble jamais à un traquenard, la proposition est toute en douceur, sans insistance. Et puis rien ne dit que vous ne vous laisserez pas tenter, pour votre plus grand plaisir!

Ci-dessous, les quais de Luang Prabang sur le Mékong, bordés d'arbres majestueux.



Ce que nous avons beaucoup apprécié, en dehors de grottes, ce sont d'abord les pagodes et monastères qui se trouvent juste sur la rive opposée du Mékong, face à Luang Prabang (le Vat Chomphet et le Vat Lonkhoune).



Le temple ci-dessous est exceptionnel: une fois passé le seuil et ses deux gardiens de style chinois, on entre dans une salle couverte de fresques.













A suivre !

En chemin, nous nous sommes aussi arrêtés dans un grand village de tisserandes, San Hai (ou Xang Hai); cela commence par un accueil autour d'un alambic, puis une balade dans les rues bordées d'échoppes. Une jolie pagode se cache au milieu du village.



Nous prenons un déjeuner léger, au fil de l'eau, en regardant défiler les paysages (très lentement, nous remontons le Mékong). Les berges sont hautes, la plupart des villages sont hors de vue, mais les environs de Pak Où sont très beaux, même si les photos ne leur rendent pas justice, car la luminosité, si forte, écrase tout.



Pak Où

Nous arrivons à Pak Où aux heures le plus chaudes, il n'y a presque plus personne. Une volée de marches nous conduit jusqu'à la première grotte, et on ne peut qu'être fasciné par cet amoncellement de Bouddhas de toutes tailles. Leur vieillissement est accéléré par l'humidité permanente, aussi ne sait-on pas s'ils ont 5, 10, 100 ou 1000 ans... qu'importe...



Ensuite, nous reprenons l'escalier pour monter jusqu'à une deuxième grotte, moins haute mais plus profonde. Là encore, des milliers de Bouddhas, des plus riches aux plus modestes.



Il est l'heure de rentrer, il ne nous reste qu'à nous frayer un chemin parmi les nombreux bateaux qui commencent à arriver et s'entasser (les visites de l'après midi), puis à nous laisser porter jusqu'à Luang Prabang, dans le sens du courant.









En arrivant à Luang Prabang, le stupa qui coiffe le Mont Phou Si flamboie sous les rayons obliques du soleil de cette fin d'après midi.

Ce soir, un petit plaisir dans un très bon restaurant que l'on rejoint par une passerelle jetée au dessus de la rivière Nam Khan (restaurant Dyen Sabaï, mentionné dans un post précédent).

Demain, les chutes de Kuang Si, au bout d'une jolie balade dans la campagne.

Les chutes d’eau de Kuang Si

Aujourd’hui, nouvelle excursion, avec une randonnée pédestre de 3 heures, pour se rendre aux chutes de Kuang Si.

Il est bien sûr possible de se faire déposer en voiture / en bus directement aux chutes, mais je vous conseille cette petite randonnée qui part de jolis villages (exemple : Long Lao Ban) qui sont à 2 h à 3h de marche des chutes, selon votre point de départ. C’est une randonnée proposée par quelques agences, mais cela peut être fait en solo, c’est un itinéraire facile! Si vous le faites en solo, il faudra vous faire déposer dans un des villages en véhicule privé, mais pour le retour les transports collectifs sont mobilisables, et bien sûr il faudra prévoir un pique- nique léger et ne pas oublier les maillots de bain et les serviettes.

La marche est très agréable. Les villages de départ (Hmong) sont charmants, on ne croise pas grand monde, tout le monde est au travail !







On traverse une belle campagne, des cultures,







puis on entre dans les sous-bois et enfin la forêt tropicale ; le trajet n’est pas difficile, on suit plus ou moins des vallons. Deux petites montées, de celles qui font un peu souffler mais dont on récupère vite, le tout étant d’aller à son rythme. On s’arrête ça et là (plusieurs petits autels ou lieux religieux).



Avant les chutes d’eau, il y a une aire de pique-nique. Un groupe d’écoliers est là, ils chahutent et se poussent dans l’eau.



Outre l’intérêt que revêt en elle-même cette jolie balade, l’avantage est qu’on arrive en haut des chutes, au pied desquelles on descendra par un grand escalier aux marches taillées dans la roche (je préfère l’avoir fait en descente qu’en montée). C’est d’autant préférable que j’ai lu dans d’autres carnets que si on arrive par le bas et qu’on se tape la montée, on est déçu en arrivant en haut, puisqu’il n’y a pas grand-chose à voir comparé aux cascades.

Donc : Avant de se précipiter et de former une très belle cascade, la rivière a creusé des « piscines naturelles », qu’on « enjambe » avec des passerelles en bois. Il est possible de se baigner, comme ce groupe de bonzes, mais ce sera encore plus agréable en bas.



Attention : l’escalier qui conduit au bas des chutes est le passage le plus difficile : en saison sèche, la pierre était couverte d’une fine couche de terre, les marches étaient donc très glissantes, même si l’on est bien chaussé. On s’accroche comme on peut aux rambardes (quand il y en a), et surtout aux branches, aux racines. Bon mais je suppose que pendant la mousson elles sont aussi très glissantes !

La suite dans le prochain post!

Kuang Si, suite





Au pied des chutes, la rivière se déverse dans des bassins aux teintes turquoises… C’est féérique !





Il est heureusement interdit de se baigner dans les premiers bassins, ce qui préserve la beauté du site, mais un peu plus loin il y a des endroits où se prélasser dans l’eau fraîche, c’est hyper agréable après la marche.





Nous sommes rattrapés par l’ère des réseaux sociaux… nous assistons à quelques poilantes séances photos d’instagrameurs-grameuses, qui se font mitrailler par leur assistant.e, pour exposer sur leur compte leurs muscles ou la cambrure de leurs reins.



Ensuite nous rejoignons le parking où nous attend notre véhicule. Mais il y a aussi de nombreux bus publics.

C’était une belle journée!

A suivre, dans le prochain post, une escapade un peu plus au nord...

Une belle manière de découvrir ces magnifiques chutes .

la cambrure de leurs reins.

Moi je ne crois que ce que je vois 😉

Hello, J'embarque moi aussi, j'ai hâte de découvrir le sud que je ne connais pas encore.

Une belle manière de découvrir ces magnifiques chutes .

la cambrure de leurs reins.

Moi je ne crois que ce que je vois 😉

Ah ah ces influenceurs et influenceuses se montrent déjà suffisamment, je ne vais pas en rajouter 🙂

Hello, J'embarque moi aussi, j'ai hâte de découvrir le sud que je ne connais pas encore.

Viens, viens, on y va... Après encore une étape au nord. Ceci dit le Nord est tout de même ce que j'ai préféré !

Parenthèse enchantée

Au départ de Luang Prabang, nous avons réalisé une escapade de 3 jours, pour aller jusqu’à un petit village au milieu de rizières, un peu plus au nord. Au programme : un trajet de 3 heures en voiture jusque NongKhiaw, 1 nuit sur place, puis un trajet en bateau de 2 heures jusque Muang Noi, puis ensuite une marche de 2 heures, jusqu’au petit village de Ban Na, où nous passerons 2 nuits dans une petite guesthouse tenue par Mama Kham.

Le trajet en voiture, sans compter les arrêts, dure environ 3 heures. C’est une assez grosse route, avec beaucoup de camions, mais on roule doucement. Nous faisons pas mal d’arrêts, pour visiter un village en bord de route, prendre quelques photos de paysage, acheter des mandarines et des bananes.















De gros têtards... Ca se mange, Viengkham? "Tout se mange... Tout - se - man - ge !"

En arrivant à NongKhiaw, nous avons besoin de nous dégourdir les jambes et nous montons jusqu’à l’un de points de vue qui dominent la cité. Nous avons choisi le moins haut, qui offre néanmoins déjà une très belle vue. La cadre de cette cité est paradisiaque : rivière qui serpente entre les montagnes (rivière Nam Ou) et là, de part et d’autre d’un grand lacet, une petite cité. L’accès au point de vue est payant (je ne me souviens plus du prix mais c’est très raisonnable, et cela paie l’entretien du pont de bambous et surtout des escaliers taillés dans la terre à flanc de montagne) la marche aller dure 30 à 40 minutes, en montée (peut-être 20 minutes pour des personnes sportives, ayant moins besoin que nous de reprendre leur souffle). Cela monte en continu, les marches en terre sont bien entretenues (mais cela doit glisser pendant la mousson). Ce n’est pas trop difficile, il faut juste s’arrêter autant qu’on en a besoin, et surtout avoir prévu de l’eau (il fait très chaud) et être correctement chaussé. Avantage : on est à couvert, toute la montée est arborée. A la fin on passe par deux échelles, mais pas de panique c’est bien stable et ce n’est que quelques mètres. Arrivé en haut, on est vraiment récompensé par le panorama et, assis sur des petits bancs opportuns, c’est avec un sentiment de plénitude et de gratitude qu’on savoure nos petites bananes achetées plus tôt au bord de la route.





On voit arriver en courant un jeune touriste (lui il a dû monter en 10 minutes), il jette un œil, prend un selfie, et repart en courant. Je pense qu’il est resté le temps pour nous de manger une demi-banane !



Ce soir, nous logeons dans un hôtel à l’écart de la ville, dans un site verdoyant, en pente jusqu’à la rivière (Nongkhiaw resort / complexe récent, architecture épurée, forme de pavillons traditionnels mais matériaux modernes). Le complexe est désert (seules 2 chambres sont occupées). C’est plutôt enchanteur, et nous profitons de cette fin de journée en buvant un verre au soleil couchant, après nous être rapidement baignés dans la piscine.

Nous entendons au loin des flonflons en provenance de la ville, apparemment il y a des mariages, ce dont on aura confirmation les jours suivants, et on nous dira que les gens sont venus de tous les environs pour y participer.

Pendant qu’on sirote nos bières Lao en terrasse, un grand bateau vient se planter devant notre hôtel, avec la musique à tue-tête c’est la grosse teuf ! Nous patientons, il finira par s’éloigner une fois la nuit tombée… Et le calme revient… On entend des espèces de grillons ou de cigales, ainsi que des grenouilles.

On est bien.

Ce matin nous partons très tôt, et embarquons directement depuis le ponton de l'hôtel. La lumière est très particulière ce matin, il fait brumeux, mais cela se dissipera progressivement.



Nous remontons la rivière Nam Ou, c’est très agréable, calme, on aperçoit quelques pêcheurs. On dépasse la grosse bourgade de Muang Ngoi Kao (ou Muang Ngoi Neua sur google map) et nous continuons à remonter la rivière. La végétation est incroyable.





Les contrastes de couleurs sont très forts, selon qu'on est au soleil ou à l'ombre, et les reflets sont fantastiques.

Nous poursuivons jusque Sop Chèm, joli village accueillant. Il y a là une superbe guesthouse, avec un jardin magnifique, des fleurs à profusion. Si un jour j’avais une retraite à faire, je viendrais bien ici !













Nous revenons ensuite jusque Muang Ngoi Kao ...





Comme je vous le disais, c’est une grosse bourgade, point névralgique pour relier les villages, transporter les biens; les quais accueillent sans cesse les longs bateaux publics, chargés de passagers ou de marchandises. Il y a là de nombreuses guest-houses et des restaurants, qui accueillent des touristes sac au dos, car c’est le point de départ de randonnées dans la campagne, comme nous allons le faire. Certains visiteurs dorment ici et randonnent à la journée, d’autres comme nous partent dormir deux nuits dans un village et explorer les alentours. Pour les voyageurs arrivés avec tous leurs bagages, il est possible de les laisser en consigne pour aller marcher, en n’emportant que le nécessaire pour 2 ou 3 jours. On a prévu de déjeuner là, en terrasse sur la rivière. On nous explique que le menu est restreint parce que les cuisiniers sont tous partis à NongKhiaw pour les mariages. C’était vraiment l’évènement de l’année !

Après un déjeuner léger, nous voici partis pour rejoindre Ban Na et notre guesthouse, à moins de 2 heures de marche.

A suivre : Ban Na

Nous voici donc partis avec Viengkam pour une marche facile, avec un petit sac à dos pour 2 nuits, sur une route en terre battue. Une fois dépassées les dernières habitations, nous nous enfonçons dans une jolie campagne, à notre gauche une colline boisée, à notre droite une petite rivière et, au-delà, des champs.

En chemin on s’arrête auprès d’une grotte, qui servait d’abri pendant la guerre. C’est l’occasion pour Viengkham de nous parler de ce que les laotiens appellent « la guerre oubliée ». Le Laos, qui abritait de nombreux communistes combattant aux côtés des Viet Cong, a lui aussi beaucoup souffert : une pluie de bombes s’est abattue sur son sol, mais de manière moins médiatisée que pour le Viet Nam. Une guerre civile a éclaté, opposant les communistes à la monarchie institutionnelle installée lors de l’indépendance, soutenue par les occidentaux. L’ethnie Hmong a majoritairement pris fait et cause pour la monarchie et les occidentaux. Ce sont les communistes qui l’ont emporté, causant l’exil de milliers de Hmong dont certains se sont réfugiés en Guyane française, où la communauté Hmong est très présente. Au total, on compterait près de 500 000 morts, soit 15 à 20% de sa population d’alors aujourd’hui encore on continue à déminer des zones où les munitions enfouies constituent un grand danger pour la faune mais aussi les paysans, et particulièrement les enfants.

Le temps de parler de cette guerre, et nous voici quittant la forêt pour déboucher sur une vaste zone agricole. Ce sont des rizières, d’ailleurs « Ban Na », le village où nous allons, signifie « le village de la rizière ». En cette saison, c’est sec et jaune, mais que cela soit être beau au sortir de la saison des pluies !







Le paysage est néanmoins charmant ! Nous traversons les champs, croisons de nombreuses vaches et buffles. Une rivière chante et serpente aux pieds des collines. Nous arrivons à Ban Na. La première maison est celle de Mama Kham, notre logeuse. Mama Kham est une femme de 70 ans, et c’est une entrepreneuse ! Elle tient de main de maître sa guesthouse, aidée de sa belle-fille. Son fils est le chef du village (élu, comme un maire) et son mari, autrefois lui aussi chef, est chaman, dans ce village dont les habitants sont animistes.

La « salle commune » est une terrasse couverte permettant de contempler le paysage, de lézarder dans des hamacs ou de papoter avec d’autres hôtes. La bière n’est pas très fraîche mais c’est normal car l’électricité publique ne vient pas jusqu’au village, chacun la produit à l’aide de petites turbines placées dans la rivière toutes les maisons ont au moins une de ces turbines, ce qui explique les fils partant de la rivière vers le village ! Une turbine permet d’éclairer, mais il en faut plusieurs pour d’autres équipements.



On se sent immédiatement bien ici. Après un petit tour dans le village, nous allons nous poser sur la terrasse: nous regardons le jour tomber et les vaches et les buffles quitter les champs pour se rapprocher des habitations.











Ce soir, la compagnie sera joyeuse. Parmi les hôtes que nous avons croisés, en majorité de jeunes européens (français, italiens, allemands) je ne résiste pas à l’envie de vous présenter Margot et Louis, un jeune couple extraordinaire. Après avoir mis de côté tout leur argent pendant 3 années, ils se sont lancés fin 2021 dans un voyage autour du monde en stop : la règle est qu’ils ne paient aucun trajet (et ils essaient au maximum de loger dans leur tente ou d’être hébergés). Ils ont un compte instagram qui, après s’être appelé « onemap2bags » s’appelle maintenant « Ziyouroam » (ne me demande pas ce que cela signifie), je vous conseille d’aller y faire un tour. Ce qui les intéresse ce sont les gens qu’ils rencontrent, par le biais de l’autostop (et du cargo-stop), et ils en font des portraits. Tout d’abord, je dois vous avouer qu’avec ma vie de quinqua bien établie j’ai jeté sur eux un petit regard condescendant, mais très vite j’ai changé d’avis : ce sont des optimistes et des humanistes, mais pas de doux rêveurs, ils sont acharnés, durs au mal, courageux, extrêmement bien organisés et entreprenants (pour obtenir un passage gratuit sur un cargo il faut mener une véritable campagne marketing), ils savent aller vers les autres et nouer le contact, ils ont appris à écouter leur intuition. Je les admire et les estime au plus haut point. Là, pour le Laos, la maman de Louis était là avec eux, sac au dos. Depuis notre rencontre, ils ont d’abord changé de moyens de locomotion, en se mettant au vélo en vue de leur traversée de l’Amérique du Nord puisque le stop est interdit aux USA. Ensuite ils ont repris le stop au Mexique puis ont bouclé la boucle début 2025, en rentrant à Paris. Margot a donné le jour à un beau bébé conçu pendant leur voyage… et ils ont à nouveau largué les amarres, avec leur pitchoun, en mars 2026, pour la Chine (Chongqing, le Sichuan et le Guizhou), en privilégiant cette fois ci le train. Leur approche est toujours la même : être ouverts aux rencontres, sans jugement.

Cette nuit, nous avons eu un bel orage. J’ai été réveillée par les coups de vent précédant le grain, et pluie s’est mise à tomber, comme un épais rideau... Heureusement, les tôles tiennent bien, nous sommes au sec ! Il y a juste qu’à un moment, avec toute cette eau qui tombe, je suis prise d’une irrépressible envie de faire pipi. Après une longue attente, la pluie se calme, et je me décide à prendre la lampe torche ... il me faut traverser la cour boueuse et glissante, je manque de m’étaler de tout mon long à plusieurs reprises... bon, OK, c’est ma plus grande aventure -) je ne suis vraiment pas du niveau de Margot et Louis !

Le lendemain, le soleil est de retour. Une brume enveloppe les rizières et les collines, c’est magique.







Tout a reverdi en une nuit, et c’est le cœur léger que nous partons nous balader avec Viengkham, pour aller jusqu’à un village voisin.







Les chemins sont un peu (très) boueux, ainsi que les champs qu’on traverse ... c’est de la belle terre glaise qui colle super bien aux semelles 🙂

Nous croisons plusieurs personnes qui ramassent des grenouilles et des escargots (« Tout se mange. Tout -se- man-ge »). Nous voyons aussi des personnes dans les rizières, avec des pelles ou des pioches : ils collectent des crabes des rizières (« Tout se mange. Tout- se – man- ge »). Ce soir, les marmites vont bouillonner et une odeur de crabe chatouiller les narines !



Notre guide papote à droite à gauche, avec toutes les personnes que nous croisons. Nous avons passé de très bons moments avec lui ! Il rit beaucoup, avec nous, avec les personnes qu’il rencontre je vous ai déjà dit qu’il a le chic pour engager la conversation (ce qui est le propre des bons guides).

Nous nous arrêtons auprès d’hommes qui fabriquent une carabine : ils taillent une crosse dans une lame de parquet, lui fixent un tube en acier puis un mécanisme avec gâchette, qu’ils ont acheté. Un peu plus loin, on fait des machettes, puis nous croisons un chasseur qui revient avec un coq sauvage. Viengkham le lui achète, il va offrir ce coq à Mama Kham et sa famille. Entretenir de bonnes relations, c’est essentiel !

Ce soir, la soirée sera à nouveau très gaie … Il ne vaut mieux pas compter les petits verres de law-law (alcool de riz) qui ont circulé… en même temps, on est en février, le dry january est passé -) et puis on n’a pas loin de la table commune à nos matelas… Le lendemain, nous quittons Ban Na après le petit déjeuner.











Une petite parenthèse se referme, j’éprouve un pincement au cœur et un certain regret de ne pas pouvoir aller plus au nord, et passer plus de temps dans des endroits de ce type. Si nous étions des voyageurs « sac à dos », avec la liberté de changer nos plans, je crois que nous aurions alors décidé de renoncer au sud du pays. Mais l’impro ce n’est pas pour nous, cela nous filerait en permanence des sueurs froides, alors que pour d’autres je comprends bien que ce soit un frisson de plaisir. Le tout c’est de se connaître ! Nous rejoignons Muang Ngoi Kao, pour reprendre notre bateau puis la voiture jusque Luang Prabang. Après avoir retrouvé notre voiture à NongKhiaw, nous arrivons à Luang Prabang en milieu d’après-midi, ce qui nous permettra d’y savourer une dernière soirée. Demai matin, nous prenons l’avion pour Paksé. Prochains posts : le sud, Champasak, les 4000 îles et le plateau des Bolovens.

Cette partie nord m'a rappelé de bien jolis souvenirs (même si à l'époque j'avais un peu pesté contre le ciel très rarement bleu ... mais on oublie! 😎) ... ... et quelques regrets (le point de vue sur la Nam Ou moins élevé que celui que nous avions fait et cette dernière partie dans un petit village qui semble bien sympathique). Votre guide était francophone ou anglophone?

Place à la partie sud maintenant 🙂

Depuis notre rencontre, ils ont d’abord changé de moyens de locomotion, en se mettant au vélo en vue de leur traversée de l’Amérique du Nord puisque le stop est interdit aux USA. Ensuite ils ont repris le stop au Mexiquepuis ont bouclé la boucle début 2025, en rentrant à Paris. Margot a donné le jour à un beau bébé conçu pendant leur voyage... et ils ont à nouveau largué les amarres, avec leur pitchoun, en mars 2026, pour la Chine (Chongqing, le Sichuan et le Guizhou), en privilégiant cette fois ci le train. Leur approche est toujours la même : être ouverts aux rencontres, sans jugement.

Respect ! 😮

En voyage on rencontre souvent des gens atypiques au parcours hors normes. Certains sont engagés dans des démarches philosophiques, d’autres parcourent le monde en sac à dos avec 3 gamins en bas âge, d’autres encore cherchent des projets de vie alignés avec leurs valeurs… Je suis admirative tout en étant parfois nostalgique de ce que j’aurais pu faire ou être sans jamais oser franchir le pas… Peut être dans une autre vie mais si ça se trouve je vais être réincarnée en objet 😕

En voyage on rencontre souvent des gens atypiques au parcours hors normes.

Je suis admirative tout en étant parfois nostalgique de ce que j’aurais pu faire ou être

Il n'y a pas d'âge ( tant qu'on a la santé et les moyens financiers ) , récemment je lisais le carnet de voyage d'une retraitée française qui voyage seule , elle se déplace en transport en commun et aussi très souvent en auto stop , par exemple au Tadjikistan et dans de nombreux autres pays d'Asie centrale elle a fait pas mal d'auto stop .

Et sur Myatlas j'ai lu le carnet d'un retraité qui a voyagé pendant plusieurs mois à vélo , du Mexique à la Colombie , en passant par le Guatemala , le Nicaragua , le Salvador , plusieurs fois il a failli y rester car en Amérique Centrale les routes et la circulation ne sont pas adaptées au vélo.

Toujours sur Myatlas on peut lire le récit d'autres retraités qui parcourent l'Afrique en camion aménagé ( ils vont dans des pays africains pas touristiques et dont on ne parle jamais sur les forums ) .

Ces parcours, qui auparavant étaient " atypiques " et " hors normes" le sont de moins en moins aujourd'hui .

Sinon , pour rencontrer et avoir des échanges avec la population locale , il n'y a rien de tel que de prendre les transports en commun , mais encore faut-il maîtriser la langue du pays si on veut avoir des échanges intéressants .

Viengkham est francophone. Je suis à l'aise en anglais mais mon mari lui est moins à l'aise et comme ça c'est plus facile 🙂

D'un coté certaines caractéristiques du voyage "sac à dos, liberté d'impro et transports publics" m'attirent et me font envie, et je pense qu'on peut essayer a tout âge, mais de l'autre je sais que moi et mon mari avons besoin de savoir où nous allons dormir (et pas seulement le soir même), apprécions un certain confort (en alternant les styles) et avons jusqu'à maintenant (je travaille encore) des contraintes de temps. Je sais que nous pourrions essayer de voyager un peu autrement mais dans des pays comme le Laos par exemple ... Cela nous prendrait le double de temps. Après, on pourrait aussi choisir d'en faire moins en prenant plus de temps, c'est sûr. A chacun de trouver son équilibre... Aussi pour nous le compromis voyage en couple indépendant mais avec guide et transport nous convient bien (parce que nous en avons les moyens) , en nous laissant une liberté de mouvement et de choix importante, et aussi cela nous permet de gérer notre énergie (fatigue), parce que les aléas sont maîtrisés et les déplacements optimisés ... même si on perd une certaine spontanéité.

Les échanges sur les styles de voyage sont super intéressants, en étant sans jugement sur le mode de chacun!

Paksé Arrivés à Paksé, il fait déjà très chaud, nous ne sommes pourtant qu’en milieu de matinée...

Nous nous rendons d’abord au village de Don Khor (Ban Don Khor), réputé pour ses ateliers de sculpture de Bouddha, à environ 7km de Paksé. Ces ateliers à ciel ouvert sont toujours fascinants ! Des Bouddhas de toutes tailles –et de tous matériaux- prennent corps sous les gestes experts des ouvriers. Il ne s’agit pas de moulages en plâtre, ce sont bien des sculptures, dans des pierres naturelles (marbre, grès, ...) ou dans des blocs de pierre reconstituée ou matériaux composites.



Alors que nous marchons dans le quartier, d’un atelier à l’autre, nous nous sentons observés... c'est Bouddha, qui nous regarde par au-dessus des maisons... Il s'agit du nouveau grand Bouddha installé récemment (2020) au Vat Chompet.



C’est donc logiquement que nous prolongeons notre visite par le Vat Chompet.

On y croise peu de touristes. De prime abord, le site ne paie pas vraiment de mine, mais c’est un complexe religieux populaire, et de nombreux fidèles sont présents et se pressent dans les temples. L’affluence augmentera sans doute encore avec l’addition récente de ce Bouddha monumental ! Nous allons jeter un coup d'oeil à ce grand Bouddha rutilant, haut de 30 mètres.





Il est entouré d'une armada dorée,





ainsi que de grandes représentations du bestiaire bouddhique.



L’agencement n’est pas encore terminé : on voit des colonnes en béton se dresser, sans doute une sorte de coursive sera-t-elle ajoutée. Cela va augmenter le rayonnement du monastère, le nombre de pèlerins et in fine les dons.

Nous nous dirigeons vers les temples, les fidèles sont nombreux.





La suite dans le prochain post!

Du moment que nous restons discrets, nous pouvons assister à différents rites, sans qu'on nous prête attention. A part ce tout petit garçon, qui m’a fixée un long moment... je devais lui paraître exotique, bizarre.









En tout cas, c’est un détour que nous vous recommandons, si vous en avez l’occasion.

Nous gagnons Paksé pour y déjeuner. Puis nous nous rendons au Vat Phousalao, qui se trouve là-haut de l’autre côté du Mékong : s’y dresse un grand Bouddha, en haut d’une colline. Si vous passez par Paksé, impossible de le rater !













Nous goûtons la vue sur le Mekong, puis, écrasés de chaleur, décidons d’aller profiter de l’hôtel, qui est doté d’une piscine.

Demain, nous aurons une journée assez longue !

Restaurants : Daolin (grand choix); si vous voulez changer un peu, pourquoi ne pas manger italien ? Dok mai lao trattoria italiana ; si vous voulez un roof top : restaurant Paksé hotel. Hotel : le Jardin, un peu vieillot mais agréable, verdoyant.

Champassak !



Allez, on se fait un petit saut dans l’histoire ? D’abord, vous dire que nous aimons beaucoup l’histoire et particulièrement les sites archéologiques... Nous sommes donc impatients de découvrir Champassak, et de pouvoir faire les liens avec ce que nous avions découvert avec émerveillement au Cambodge voici plus de 10 ans.

Le « temple de la montagne » (« Vat Phou ») est un site occupé depuis le Vème siècle, et c’est le berceau de la civilisation khmère. Les quelques temples qui y sont encore debout (ou qui ont été remis debout par les archéologues, bravo et merci !) datent des XIème er XIIème siècle.

C’est aussi de nos jours un sanctuaire bouddhique très important chaque année s’y tient un grand pèlerinage, lors de la fête du Makha Busa. Et c’est juste après ce pèlerinage que nous arrivons ! Tous les pèlerins sont partis, et une armée de travailleurs (surtout des travailleuses) s’active à ramasser des monceaux de détritus. Des sacs remplis seront collectés, mais de multiples petits feux sont allumés… Dans quelques jours, je suppose que l’on ne verra plus rien, mais « ici et maintenant » il nous faut faire un effort d’abstraction pour profiter du site…. Et nous devons sérieusement ruser pour prendre des photos sans sac plastique.











Rendons grâce à la patience des archéologues et de leurs équipes !



C’est un très beau site. Une allée pavée permet d’atteindre les paliers supérieurs, d’où la vue est fantastique.



De grands frangipaniers en fleur, à la sublime fragrance, achèvent de nous transporter…

En haut des escaliers, à nouveau des temples,



A suivre...

Champassak, suite

Les statues et bas-reliefs nous transportent à Angkor...

















Un dernier regard sur ce beau panorama, avant de redescendre !

En quittant Champassak, nous faisons une petite halte auprès de cette pagode que nous avions remarquée ce matin, attirés par ce beau Bouddha calé entre deux arbres, penché en arrière vers la route !



La pagode est simple, mais le site est très beau et apaisant. Un arbre magnifique déploie sa gigantesque ramure. La vue sur le Mékong est superbe.





Après un déjeuner rapide, nous prenons un bac pour traverser le Mékong et nous rendre au site préangkorien de Vat Tomo, à une quarantaine de kilomètres. Les derniers kilomètres, sur une piste de terre, sont in.cro..ya…ble….ment loooooooooooooooooongs ! Le site, en forêt, sous des géants feuillus, nous rappelle certains temples à l’écart d’Angkor : quelques pans de murs encore dressés, et des amas de pierres parcourus de lianes, évoquant des gloires passées.









Si vous êtes passionnés d’archéologie comme nous, cela vaut le détour, mais sinon vous pouvez vous en passer.

Maintenant, direction Si Phan Don, « les 4000 îles ».

Si Phan Don, archipel sur le Mékong...

Bon, je ne sais pas si cela vous fait cela aussi, mais rien qu’à prononcer « Mékong » et je me trouve transportée très loin, comme « Okavango », « Colorado », « Zambèze », « Nil », "Amazone"... et d’autres encore... Ces fleuves mythiques, et tout ce qu’ils charrient de mythes et d’histoire.

Peu avant la frontière avec le Cambodge, notre vieux compagnon le Mékong se sépare en de nombreux bras, formant un archipel composé de milliers d’îles et d’ilots.

La veille, nous sommes arrivés sur l’île de Don Khong pour nous y installer pour 3 nuits. De belle taille pour une île fluviale qui ne soit pas située dans un delta, elle mesure 16 km par 8 km, et c’est la plus grande de l’archipel. C’est loin d’être une île touristique, même si elle abrite quelques hôtels et restaurants, les touristes lui préférant Don Tet; elle a de fait l’avantage d’être au calme, et d’avoir gardé un visage authentique, que nous découvrirons en la parcourant en vélo.

Aujourd’hui, Une pirogue vient nous prendre tôt à l’hôtel. Nous partons pour environ 1h30 de navigation, en descendant le Mékong. Sur les berges et sur les îlots, la nature est de plus en plus luxuriante, les arbres magnifiques, les palmiers exubérants. Le toit d'une pagode se détache quelquefois de la végétation.

Les 4000 îles, suite...



Nous suivons un petit bras du fleuve pour aller accoster sur l’île de Don Tet.



C’est effectivement un haut lieu touristique, avec de nombreux bars et guest-houses. Nous traversons le village à pied… à cette heure matinale, c’est très calme.. de nombreux jeunes touristes européens, australiens ou néozélandais comatent dans des hamacs, ou sont en train de s’étirer et de bailler, pour certains un bol de miel pops à la main … ce qui confirme que les soirées sont animées ! Et s'il y a des darons, ils sont déjà partis se promener.





Après avoir un peu marché, nous grimpons dans un tuk-tuk. Vroum Vroum, nous sommes envahis par ce sentiment de puissance et de vitesse comme à chaque fois que nous fendons l’air en tuk tuk… Nous empruntons un pont pour rejoindre l’île de Don Khone. Notre destination : les chutes d’eau de Tad Somphamit, appelées aussi Li Phi ou Lippi.





Pour arriver aux chutes on traverse un beau parc, une très agréable promenade, on peut aussi venir y pique-niquer.



Mais la journée est loin d’être finie, nous reprenons le tuk tuk pour aller au sud de l’île, au « vieux port français ». Une nouvelle embarcation (barque de pêcheur) nous attend pour nous emmener sillonner les eaux du Mékong autour de dizaines de petits îlots inhabités.

Nous sommes baignés de soleil, et les trois couleurs qui dominent sont le bleu des eaux et du ciel, le jaune du sable et le vert de la végétation. C’est magnifique.



Nous ne verrons pas les dauphins d’eau douce... il semble que les ondes sonores émanant d’un barrage situé en amont sur un des bras du Mékong les aient fait fuir plus loin en aval, côté cambodgien, mais nous apprécions ce paysage paradisiaque, avec ces petites criques bordées de plages.



Nous explorons à pied un petit îlot, et nous sentons au bout du monde. On resterait bien là à se faire griller un poisson...



Nous revenons au « vieux port français » sur Don Khone, déjeunons sur place (agréable petite guesthouse (Pomelo Guesthouse and restaurant)



puis retrouvons notre bateau du matin







pour nous déposer à une encablure, sur l’ile voisine de Don Sadam, où notre véhicule nous attend pour nous conduire jusqu’aux célèbres chûtes Khone Phaphèng.

Ce site est aussi très agréable, là encore on traverse un parc arboré peu après l’entrée, on s’arrête pour voir le tronc de l’arbre sacré Manikoth, mis à l'abri dans une vitrine, sous une pagode qui lui est dédiée.



Cet arbre trônait sur un rocher, au milieu des chutes, jusqu’en 2012, date à laquelle il a été déraciné par les eaux particulièrement déchaînées. Son déracinement eut un énorme retentissement dans le pays, car, selon un poème épique adapté du Ramayana, cet arbre était doté de pouvoirs surnaturels. Après plusieurs vaines tentatives de le récupérer, il fut finalement élevé dans les airs par un hélicoptère, et mis en sécurité, puis abrité dans une pagode construite à cet effet. Ci-dessous, des offrandes en forme de Naga à 7 têtes, posées aux pieds du tronc de l’arbre sacré, sont sans doute une référence à Muchalinda, le naga qui sauva Bouddha d’une brusque montée des eaux en surgissant des racines de l’arbre sous lequel Bouddha se reposait, et en le protégeant au creux de ses anneaux.



Mais venons-en aux chutes : les eaux rugissent, se faufilent entre les rochers, multiplient les rapides sur 10 km, pour un dénivelé total de 20 mètres. Elles ont un des plus forts débits du monde, en tout cas ce sont les plus grandes cascades d’Asie du sud-est en volume. A noter que la ligne de chemin de fer construite par les Français le fut pour remédier au fait que la navigation du Mékong était par la force des choses interrompue à cet endroit.



Ce n’est pas aussi spectaculaire qu’une énorme cascade verticale, mais la force et le bruit sont impressionnants, et encore sommes-nous en saison sèche !!!

Nous rentons en voiture à l’île de Don Khong. Viengkham nous dit au revoir, il part rejoindre un autre groupe qui vient d'arriver et qu'il va accompagner 10 jours. Nous sommes heureux d'avoir fait sa connaissance, nous avons passé de très bons moments avec lui.

Hôtel Pon Arena, agréable, 2 belles et grandes piscines en terrasse, au bord du Mekong) restaurant de l’hôtel, + deux petits restaurants voisins

Aujourd'hui, journée "cool" sur l'île de Don Khong. J'ai mis mon réveil pour ne pas louper le lever de soleil sur le Mékong. Il est sublime et nous offre une impression durable de beauté, d’harmonie et de plénitude... Nous respirons dans la fraîcheur du matin, pour profiter du moment présent, conscients de la chance que nous avons d’être là.



Nous souvenons du lever du jour sur ce même Mékong, 400 km au sud, à Kompong Cham, au Cambodge,



ainsi que du coucher du soleil dans le delta du Mékong au Viêt Nam, encore 300 km plus bas...



Après le petit déjeuner, nous empruntons des vélos à l'hôtel et partons la sillonner. Ce n'est pas une île touristique, c'est la "vraie vie". Nous nous arrêtons partout, auprès des multiples pagodes et temples











Des enfants à vélo nous saluent, ils se marrent, ils doivent trouver qu'on a l'air de fatiguer, et en effet même si c'est plat nous commençons à être assommés par la chaleur.



Nous regardons cette bande d'enfants s'ébattre dans le Mékong...



Allez zou ! On rentre à l'hôtel profiter des très belles piscines !

Demain, c'est déjà notre dernière étape: le plateau des Bolovens !

Ce que j'apprécie, c'est que rien qu'en regardant les photos, on se sent plus zen .... 🙂

Ce que j'apprécie, c'est que rien qu'en regardant les photos, on se sent plus zen .... 🙂

C'est vrai, moi-même ça me fait cet effet en postant ce carnet 😉

Clap de fin !





Les sourires éclatant de jeunes danseuses d'une troupe folklorique que nous avons croisées sur un parking!

Ce matin, nous partons de Don Khong pour remonter jusque Paksé et, de là, entreprendre une boucle sur le plateau, en y passant une nuit, dans le village de Tad Lo (ou Tat Lo). Le plateau des Bolovens est réputé pour ses paysages (nombreuses cascades), ses villages ethniques et son café (très suave en effet). Nous nous arrêtons dans des villages, apprécions le paysage, mais nous avons l’un comme l’autre du mal à être pleinement dans le moment présent. C’est peut-être l’effet « fin de voyage », cette petite déprime quand le voyage se termine, encore ai-je connu des fins de voyage ou au contraire nous sommes une un petit nuage jusqu’à la fin (retour brutal à la réalité à Charles de Gaulle, quelquefois). C’est peut-être aussi parce notre nouveau guide, beaucoup moins expérimenté que Viengham, n'a pas le même talent pour nouer conversation dans les villages. Bref, nous visitons les villages, mais les contacts, au-delà de saluts amicaux, sont beaucoup plus réduits que ce que nous avons vécu dans le Nord. C’est sans doute également parce que nous avons un peu l’impression que tout le monde ici fait le même circuit à moto, avec les mêmes arrêts dans les mêmes villages ! Mais nous ne sommes tout de même pas à plaindre : nous visitons de beaux villages, voyons de très belles chutes d’eau dans une nature magnifique, dégustons du bon café…

















A suivre dans le prochain post...

Plateau des Bolovens, suite

Le soir, nous dormons au Tadlo lodge, situé dans un très beau site. Des pavillons en bois, simples mais confortables, au bord d’une rivière, et à quelques centaines de mètres une très belle cascade, au dessus de laquelle on accède par un sentier. Des familles se baignent, les enfants jouent et rient.





La vue est splendide. Je ne suis cependant pas allée la contempler depuis cette passerelle...



Le lendemain, nous poursuivons nos visites.













Mais voilà, il nous faut maintenant rentrer à Paksé, où nous passerons une dernière nuit.

De retour à Paksé, nous nous arrêtons au marché, profiter une dernière fois de cette ambiance que nous aimons tant.

















Le lendemain, nous partons en minibus direction la Thaïlande, pour rejoindre l’aéroport d’Ubon d’Ubon Rachatanie, à 2h30 de route environ. Les liaisons sont très nombreuses avec Bangkok. Bilan : Nous avons beaucoup apprécié le Laos, nous y avons ressenti ce calme et cette sérénité dont on nous avait si souvent parlé. Bon, je dois aussi vous dire que nous sommes des «voyageurs optimistes et positifs » ; pour nous, le voyage reste une chance incroyable, car quand nous étions l’un et l’autre enfant, dans nos familles, cela n’était pas notre portée, aussi nous sentons-nous toujours privilégiés, et sommes-nous toujours positifs et ouverts aux découvertes. Si c’était à refaire? Je crois que nous consacrerions tout notre voyage au nord (même si nous voulions voir Champassak, et même la région des 4000 îles est très plaisante). Nous pourrions ainsi aller plus loin au nord, encore plus à l’écart des routes touristiques nous garderions néanmoins un temps important à Luang Prabang, comme nous l’avons fait. Sa douceur de vivre est incroyable et elle reste en moi comme une bulle de bien-être.

Merci Fabienne pour ce carnet très agréable à lire. Cela m'a rappelé des souvenirs et donné envie de découvrir d'autres régions du Laos (même si elles n'ont pas été vos préférées).

Maintenant, comme le suggère ta photo personnelle, on attend un retour d'Oman 😎 (oui, je sais, pas évident de trouver le temps, je suis bien placée pour savoir qu'un carnet de voyage est très chronophage 😉).

Merci Fabienne pour ce carnet très agréable à lire. Cela m'a rappelé des souvenirs et donné envie de découvrir d'autres régions du Laos (même si elles n'ont pas été vos préférées).

C'est tellement subjectif! Ça tient souvent aussi à des moments. Au final a refaire en ayant plus de 3 semaines j'irais plus longtemps dans le nord mais je garderais le sud et puis j'élargirais aussi dans d'autres zones moins accessibles et visitées... Il me faudrait au minimum 6 ou 8 semaines 😉

Maintenant, comme le suggère ta photo personnelle, on attend un retour d'Oman 😎 (oui, je sais, pas évident de trouver le temps, je suis bien placée pour savoir qu'un carnet de voyage est très chronophage 😉).

Alors dans l'ordre je vais d'abord faire quelques dessins du Laos pour les poster, je l'ai promis à Kate 😉 j'ai mis de coté des photos d'enfants, je vais essayer cela mais là il fait trop chaud pour dessiner !

Et ensuite je m'atellerai à Oman, en effet, puisque j'ai envie de le mettre en images comme je l'ai fait pour le Japon ...je pense que j'y travaillerai tout l'été avant de le partager !

Bonjour et merci pour ce beau carnet qui fait remonter tant de magnifiques souvenirs d'il y a .... 17 ans.... Le Laos, avec le Cambodge, du nord au sud est - était?- un de mes pays préférés.... sans la présence marquée de la Chine.... J'aime tout dans ce pays, habitants, paysages, monuments, cuisine et... nonchalance!

Bonjour et merci pour ce beau carnet qui fait remonter tant de magnifiques souvenirs d'il y a .... 17 ans....

Merci, Alain. Des pays qui génèrent des impressions durables. Comme la Birmanie, aussi, quand on la chance d'avoir pu y aller avant qu'elle ne soit a nouveau verrouillée.

Le Laos, avec le Cambodge, du nord au sud est - était?- un de mes pays préférés.... sans la présence marquée de la Chine....

. En fait la présence chinoise se voit dans les infrastructures (tgv, routes, barrages) et l'expansion des villes (travaux publics, immobilier). Pour le reste, les villages, la campagne, je pense que tu y retrouverais ce que tu as aimé. Les touristes chinois quant à eux se concentrent sur quelques spots touristiques et ils sont toujours aussi peu appréciés que dans tout le sud est asiatique, même si leur argent est le bienvenu. Bien sûr si on vit là bas on voit sans doute en plus une main mise économique et une influence politique. Un colonialisme qui ne dit pas son nom.

J'aime tout dans ce pays, habitants, paysages, monuments, cuisine et... nonchalance!

Oui tu as raison d'évoquer la nonchalance, une espèce de prise de distance qui reste polie mais qui te montre bien qu'il n'y a pas de quoi s'énerver ou se presser ... Avec un léger sourire. J'ai adoré.

Alors dans l'ordre je vais d'abord faire quelques dessins du Laos pour les poster, je l'ai promis à Kate 😉 j'ai mis de coté des photos d'enfants, je vais essayer cela mais là il fait trop chaud pour dessiner !

Et ensuite je m'atellerai à Oman, en effet, puisque j'ai envie de le mettre en images comme je l'ai fait pour le Japon...je pense que j'y travaillerai tout l'été avant de le partager !

Merci pour tout cela 😉 D’abord pour le dessin, ensuite pour le carnet sur Oman qui sera ma prochaine destination si les conflits se calment.

Merci beaucoup pour ce carnet. J’ai beaucoup aimé tes photos, tellement zens et tellement belles. J’attends les dessins avec impatience. Et oui, le Laos on y passerait bien des semaines et des semaines à humer l’air du temps.