J'hésite beaucoup entre la Chine ou le Vietnam comme 1er voyage en Asie. J'avais pensé faire les deux, mais nous n'avons que 5 semaines maximum. Je ne veux pas être dans le rush en n'ayant pas assez de temps pour visiter et relaxer et je pense que pour la Chine ce serait peut-être un peu juste. Nous partirons à la mi-décembre. Ce que je recherche: le dépaysement, de beaux paysages, voir la mer, goûter à une nouvelle cuisine, rencontrer des gens chaleureux (je suis allée en Nouvelle-Zélande et les gens étaient d'une gentillesse). Pour mon copain, c'est son premier voyage et je veux lui donner la piqure!
Merci beaucoup de m'éclairer un peu entre ces deux destinations!
Salut,
il faut bien entendu choisir une seule des 2 destinations à moins que tu ne souhaites visiter que certains points de chacun de ces pays.
Coté contact humain (car tu en parles pour la NZ), je pense que tu en auras plus facilement au Vietnam qu'en Chine. J'habite depuis plus de 2 ans à HK et vais en chine en vacances, mais je n'ai réussi à établir de contact qu'avec très peu de chinois.
pour les 2 pays, tu auras "le dépaysement, de beaux paysages, voir la mer, goûter à une nouvelle cuisine"
Suggestion : Entrée et sortie par Hong Kong ou vous passerez 3, 4 jours puis continuation sur le Vietnam. Comme celà vous avez un aperçu des deux.
Cathay Pacific va bien sans escale jusqu'à Vancouver vu le nombre de chinois qui y sont installés avant la retrocession . En plus c'est une bonne compagnie.
Bonjour
Je dirais comme Jeansellier, passez par Hong Kong avec Cathay Pacific et vous aurez un aperçu de la Chine. Mais pour un voyage avec de beaux payasages, une cuisine réputée, la mer, je vous conseillerai sans conteste le Vietnam. C'est ce que nous avons fait il y a quelques années et nous ne l'avons pas regretté.
20 jours au Vietnam et ensuite 4 jours à Hong Kong. Mais si vous avez 5 semaines, consacrez 4 au Vietnam dont une en bord de mer, cela dépend bien sûr des dates de départ car le Vietnam connaît plusieurs climats. Vous trouverez sans problème ces renseignements climatiques sur le forum, sinon, je peux vous fournir d'autres détails. Un des plus beaux voyages et des souvenirs inoubliables.
Je pense aussi que pour ce que tu recherches de ce voyage, il vaut mieux que tu ailles au Vietnam. Je connais (un peu) les deux pays puisque je suis allée 6 semaines en Chine en 2004, puis la même chose en 2006 et l'année dernière je suis allée 5 semaines au Vietnam, du Nord au Sud. Les 3 voyages en juillet-août.
De mon point de vue, voilà ce que je trouve mieux au Vietnam qu'en Chine, sans ordre de priorité : il est beaucoup plus facile de voyager au Vietnam : les réceptionnistes de tous les hôtels, chers ou bon marchés, parlent anglais et sont très doués pour réserver n'importe quoi : train, avion, excursion, prochain hôtel, et se mettent en quatre pour faciliter la vie des touristes (tandis que les problèmes de compréhension en Chine sont très fréquents, notamment dans les hôtels peu chers et les zones moins touristiques) je ne suis pas allée sur les plages chinoises, mais je ne crois pas qu'elles soient fantastiques, tandis que le Vietnam a des plages et des stations de grande qualité ; à Na Thrang j'ai passé 4 jours sur des bateaux à faire du snorkel (masque et tuba), mer tiède, coraux et beaux poissons ; j'ai passé 5 jours sur une petite île pas du tout touristique au large de Hoi'An (une agence française de Hoi'An organise logement, bateau et plongée) ; sans parler de la Baie d'Halong et l'île de Cat Ba, l'eau est moins propre mais quel paysage ! Je ne suis pas allée dans les îles du sud à cause du climat en été, mais en décembre Phu Coc et un autre petit archipel peu connu qui servait de bagne doivent être aussi merveilleux. Il y a encore d'autres grandes plages ventées pour ceux qui aiment le surf, moi je n'aime pas les grosses vagues donc je les ai évitées. Je suis presque sûre que la Chine n'a rien de tel à offrir. les contacts humains sont plus faciles au Vietnam, d'abord à cause de la langue, il est plus facile de rencontre des gens parlant anglais (en général ceux qui parlent français sont des personnes âgées ayant été à l'école avant le départ des Français) ; mais aussi pour le caractère des Vietnamiens les paysages de rizières de cartes postales sont nombreux au Vietnam, j'ai particulièrement aimé ceux situés autour de Nin Binh, à quelques heures au sud de Hanoi, là où se trouve la "baie d'Along terrestre", mais près de Nin Binh, il y a aussi de nombreux autres sites merveilleux à voir entre rizières et zones inondées, j'y ai passé 3 jours les villages lacustres de la Baie d'Halong, un autre près de Nin Binh, ceux du delta du Mékong (j'ai adoré Chau Doc à la frontière cambodgienne, où j'ai passé 2 jours) sont très dépaysants et intéressants, ont-ils un équivalent chinois ? enfin, détail non sans importance, le Vietnam est nettement moins cher que la Chine, au moins 50 % de moins. A 10 $ on trouve parfois une chambre avec salle de bains, air conditionné et quelquefois même un ordinateur dans la chambre !
Pour la nourriture, les cuisines chinoise et vietnamienne sont excellentes toutes les deux, je ne saurais choisir entre les deux.
Ce qui est mieux en Chine, à mon avis : argument de poids : la beauté et la multiplicité des chef d'oeuvres issus de l'histoire chinoise : grottes et temples boudhiques, architecture en bois des villages et quartiers anciens, sites archéologiques, la Chine est inépuisable ! Le Vietnam (au centre) n'a que quelques restes archéologiques comme My Son, le palais de Hué et les tombeaux de Hué et c'est à peut près tout. Donc si le but de ton voyage avait été l'art, l'architecture, l'archéologie, je t'aurais conseillé la Chine sans hésiter. J'y retourne d'ailleurs cet été. les jardins chinois sont extraordinaires et je ne m'en lasse pas, à Pékin, à Chengdé et je ne connais pas ceux de Hanzhou ou de Suzhou qui sont les plus fameux j'ai préféré les villages des minorités du Guanxi chinois à ceux du nord Vietnam ; j'ai trouvé l'architecture en bois plus belle et mieux préservée dans ces villages chinois, alors que les maisons sont plus simples, avec plus d'apport modernes au Vietnam ; par contre les minorités vietnamiennes portent toujours leur vêtements traditionnels, pas dans les villages chinois que j'ai visité. Après, c'est affaire de goût et cela dépend peut-être des villages choisis, j'y ai passé 5 jours dans les deux cas, d'autres que moi sont de meilleurs connaisseurs
Comme tu pars en décembre je ne parlerai pas de la facilité à trouver des places dans les transports, chose quelquefois difficile en été en Chine, nous ne sommes pas seuls à voyager, les trains sont souvent pleins !
J'espère t'avoir été utile. En aucun cas je ne dis avoir préféré un pays ou l'autre, les deux m'ont passionné, mais ils ne m'ont pas apporté les mêmes choses. A toi de voir... De toute façon tu feras un voyage inoubliable.
J'hésite beaucoup entre la Chine ou le Vietnam comme 1er voyage en Asie. J'avais pensé faire les deux, mais nous n'avons que 5 semaines maximum. Je ne veux pas être dans le rush en n'ayant pas assez de temps pour visiter et relaxer et je pense que pour la Chine ce serait peut-être un peu juste. Nous partirons à la mi-décembre. Ce que je recherche: le dépaysement, de beaux paysages, voir la mer, goûter à une nouvelle cuisine, rencontrer des gens chaleureux (je suis allée en Nouvelle-Zélande et les gens étaient d'une gentillesse). Pour mon copain, c'est son premier voyage et je veux lui donner la piqure!
Merci beaucoup de m'éclairer un peu entre ces deux destinations!
Bonsoir!!!!!🙂
Sans hésiter le Viet nam, c'est super et les gens sont gentils, rien à voir avec les chinois qui ont juste le sourire pour le commerce!!!! le Viet nam est magnifique que se soit dans le Nord ou le Centre ou le Sud, déjà tu verras une différence énorme entre les viets du Nord et ceux du Sud et le centre avec la ville impériale mais ce que j'ai bcp aimé c'est le delta du Mékong et la Baie d'Along c'est les deux points forts de ce pays mais le reste est beau aussi c'est un beau voyage!!! De plus, je ne pense pas que la Chine cette année soit un bon choix avec le JO, il y aura trop de monde dans ce pays!!!!
Amicalement
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que la couleur des yeux, nous ne connaitrons pas la paix.
Merci beaucoup de toutes vos réponses! Je ne pensais pas être répondu si tôt! C'est drôle mais mon coeur balançait plus pour le Vietnam et voilà que j'ai quasiment la réponse à ma question! Je vais probablement aller au Vietnam et je vais peut-être aller faire un p'tit tour à Hong Kong. Je suis contente d'apprendre qu'il est quand même aisé de communiquer en anglais au Vietnam (c'est ce qui me tracassait un peu pour la Chine surtout que mon copain parle seulement français) et que le coût de la vie est moins élevé qu'en Chine.
J'ai une autre p'tite question: si je pars au mois de décembre, est-ce qu'il faut que je réserve tout des mois à l'avance (hôtels, activités ex: croisière de 2-3 nuits en jonque sur la baie d'Halong) ou je peux attendre d'être sur place? J'ai aussi entendu parler d'une compagnie de bus privé (sinh cafe ou quelque chose comme ça) qui offre des déplacements du nord au sud, la connaissez vous?
Je ne peux pas parler de la période de décembre, je connais mi-juillet --> mi-août, mais même en plein été, je n'avais rien réservé sauf la 1ère nuit et j'ai pu voyager sans problème.
Tu payeras beaucoup plus cher au Canada pour peut-être un service qui coûtait 3 fois moins cher au Vietnam. Si c'est pour quelque chose de beaucoup mieux´ça vaut la peine, pas sinon. Donc je vais t'expliquer les déboires possibles pour le tourisme à bas prix.
Pour la baie d'Halong, il y a beaucoup d'offres sur place, dont beaucoup pas géniales. Comme pour le delta du Mékong, le problème au Vietnam, ce n'est pas que c'est trop cher, c'est que ce n'est pas assez cher donc la prestation n'est pas formidable.
Par exemple pour le delta du Mékong, on offre des tours de 2 ou 3 jours entre 10 et 20 $ la journée tout compris, transport, hébergement, nourriture. Mais le tour ne se passe pas bien, on met tous les types de circuit dans le même bus, alors il y a toujours des retards ; on perd deux heures par ci, deux heures par là coincés à attendre on ne sait quoi, pour on ne sait combien de temps et des heures précieuses pour la visite sont perdues. C'est vrai pour la baie d'Halong comme pour le Mékong. J'ai eu de nombreux échos, en dehors de mon expérience.
Pour la baie d'Halong, j'ai payé environ 80 $ pour trois jours deux nuits, il y a eu une seule fois une attente à Car Ba, car notre bateau était parti et le guide a dû en trouver un autre. Sinon tout s'est bien passé. Nous n'étions qu'une dizaine sur le bateau. C'est important de savoir combien il y a de touristes sur le bateau, s'ils mettent plusieurs cabines de plus sur le même bateau, la vie y est moins agréable.
Pour le Mékong, faire un tour seule coûtait une fortune, mais je ne voulais pas le tour classique en 3 jours. On m'a concocté un tour mixte, tous les trajets étaient avec le tour classique, mais aux arrèts j'avais mon guide et je restais plus longtemps en visitant ce que je voulais. Je suis restée 5 jours pour plus de 150 $, je ne me souviens plus exactement du prix, et j'ai adoré le delta. Mais tous les trajets communs avec le tour classique ont eu des problèmes : demi-tour sur Saigon au bout d'une heure pour aller chercher d'autres touristes (donc arrivée 2 heures trop tard au marché sur l'eau), attente dans le hall pendant 2 h 30 un bus qui n'arrivait pas et fin du trajet en plein nuit, et la fin du voyage vers le Cambodge avec un bus de 10 places pour contenir 15 personnes avec les bagages, une vraie bétaillère ! (on a supposé que l'agence vietnamienne ne donnait rien aux cambodgiens qui se payaient en attirant les gens dans leur hôtel).
Ton agence de bus (le Sinh Café) rentre absolument dans ce tourisme à bas prix et de mauvaise qualité. Tu peux traverser tout le Vietnam pour un prix dérisoire, du style 5 $ pour une nuit de bus, mais il est beaucoup plus agréable de prendre le train en couchette, et pas si cher pour nous. Entre Hoi An et Nha Trang il n'y a pas de train, j'ai dû prendre un bus d'un des concurrents du Sinh Café ; ils m'avaient oubliée donc j'ai eu une des dernières places à l'arrière du bus, sur le moteur. Le bus était une antiquité dont le moteur chauffait de plus en plus. Nous, les malheureux de l'arrière, nous avions une chaudière sous les pieds et quand de la fumée a commencé a envahir le bus on a averti le chauffeur qui s'est arrêté 5 minutes, a vérifié son moteur, et nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il est reparti en coupant seulement l'air conditionné pour soulager le moteur. Tu imagines les dernières heures de voyage ! Arrivée le matin à Nha Trang, j'imaginais que le bus allait droit au garage, mais non, il devait repartir aussitôt pour Saigon. Donc ça ne coûte rien, mais à ce prix-là il ne faut pas t'attendre à des merveilles.
Je pense que c'est vraiment très bien pour les gens qui veulent voyager au plus bas prix, mais si tu as un budget de 50 $ par jour, évite absolument ces "bonnes affaires". On peut vayager très bien pour un tout petit peu plus d'argent. En plus dans les bus du Sinh cafe il n'y a que des touristes étrangers, tu ne vois pas un vietnamien à part le chauffeur et son aide, c'est plutôt le ghetto !
Un des trucs super que j'ai oublié au Vietnam, ce sont les moto-taxis. Ça ne va pas pour les longs trajets bien sÙr mais tu peux aller partout pour faire tes visites autour des villes pour des prix très abordables, 10 à 20 $ par jour.
Encore une fois gros merci. Quand je suis allée voir sur le guide du routard pour les moyens de transport, ils conseillaient le sinh cafe comme moyen de transport en autobus!? J'aimerais voyager quand même dans un minimum de confort et nous avons un bon budget alors le meilleur moyen selon toi serait le train? A quoi ressemble un voyage en train au Vietnam? Pour ce qui est des activités et des visites, je pense que je vais attendre sur place, mais cela doit quand même être difficile de savoir quelle compagnie prendre ou laquelle ne pas prendre? Je ne veux surtout pas que mon trip sur la baie d'Halong (j'en rêve depuis longtemps de la voir cette fameuse baie!) soit gâché par une mauvaise organisation.
Comme tu as l'air de t'y connaître sur le Vietnam, je te pose une question côté santé: paludisme? eau? nourriture? que dois-je attendre de pays à ce niveau?
Pour le paludisme je n'avais pas pris de médicaments car je n'allais pas dans des zones de grand risque, par contre j'avais des produits pour me protéger des moustiques, mais je n'ai presque pas été piquée, même à Chau Doc dans le Mékong, qui est réputée pour être un enfer à moustiques, peut-être que ça dépend de la saison.
Pour la nourriture, à force de voyages, j'ai l'intestin ultra-sensible et il y a des voyages où j'ai la diarrhée presque tout le temps. Et bien, au Vietnam, aucun problème. J'ai beaucoup pris de nourriture bouillie comme les délicieuses soupes de pâtes au boeuf ; je recommande la soupe au canard de Ninh Binh, un délice !
Pour l'eau, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais emporté du Micropur mais je ne m'en suis pas servie. Car on trouve des bouteilles d'eau partout. Mais il y a une spécificité vietnamienne que je n'avais pas encore rencontré dans mes autres voyages : il y a des faussaires pour l'eau en bouteille ; ils imitent la bouteille, mais c'est de l'eau du robinet, pas de l'eau désinfectée. Donc il ne faut pas acheter son eau n'importe où dans la rue. Il faut l'acheter dans les lieux où vivent les touristes : hôtels, musées, restaurants à touristes, etc... pour plus de sûreté et ne pas acheter une marque inconnue. Au début j'étais un peu parano, mais en fait on trouve facilement une eau sûre. Il faut penser le matin à en emporter quand on sort de l'hôtel.
Pour les trains je vais chercher sur mon carnet de voyage. (Prochain message)
Je n'ai pas pris de vols internes, j'avais le temps, mais il y a aussi des vols Hanoi-Hue, etc...
Pour les transports au Vietnam (prix été 2007) :
1. Hanoi-Sapa en train couchette : 22 US $ par trajet, environ 6-7 h de train, billets achetés la veille par le réceptionniste de mon hôtel, je n'ai pas eu à me déplacer. Beau wagon couchette à la décoration en bois, très chic, mais pas mal de bruit (les roues sur les rails).
2. L'excursion à la Baie d'Halong 3 jours-2 nuits, dont 1 sur le bateau et 1 dans un hôtel de l'île de Cat Ba : 70 $ + 15 $ supplément single. Excursion achetée 5 jours à l'avance à l'agence Vega-Travel ou Fansipan-Tours, 24A Pho Hang Bac, Hanoi, dans le vieux quartier (www.vega-travel.com ). Ce n'est pas une agence de luxe, en fait je cherchais une autre agence dans la même rue, recommandée par Lonely Planet et qui a un nom proche de Fansipan, Hansipan, ou quelque chose comme ça, et je me suis trompée. Mais leur service était tout à fait correct et ils ont au-dessus de l'agence des chambres toutes simples à 10 $ avec AC et vieil ordinateur.
3. Train Hanoi-Hué : 34 $ pour 12 h de train en couchette (23 h --> 11 h), acheté 12 jours à l'avance à Vega-Travel. Wagon Couchette très semblable à son homologue français de 2nde classe, je ne sais pas comment sont les canadiens.
4. Pour indication, les motos taxis m'ont toujours coûté moins de 10 $ la journée (par exemple les tombeaux de la rivière des Parfums à Hué, 10 $) sauf 14 S le jour où je suis allée de Ninh Binh au parc national de Cuc Phuong à près de 50 km, puis au village lacustre de Kenh Ga ; ce moto-taxi anglophone travaillait pour mon hôtel à Ninh Binh (Hotel Thanh Thuy's Guest House, la soupe au canard est à 2 pas au carrefour).
5. A Hoi An', excursion de 2 jours-1 nuit sur l'île de Cham pour 69 $, auprès de la nouvelle agence franco-italienne Cham Island Diving Club, excursion qui s'est transformée en 5 jours, car j'ai été bloquée sur l'île par une tempête tropicale.
6. A Nha Trang, tour des 4 îles à 9 $, et moins touristique et plus professionnel : la matinée de snorkel à 16 $ avec le Rainbow Divers (va voir leur site internet).
7. Le train Nha Trang-Ho Chi Minh coûtait 22 $ en couchettes et était payé dpuis une semaine mais la fameuse tempête en remontant plus au nord avait coupé la ligne de train, donc j'ai voyagé en place assise avec un train au départ de Nha Trang.
8. L'agence Kim Travel de Ho Chi Minh m'a fait le voyage de 5 jours jusqu'à Phom Penh à travers le delta du Mékong, bus et bateau pour 161 $. A Chau Doc, je recommande l'hôtel Thuân Lo'i, qui est très simple, mais donne directement sur le fleuve Bassac et les maisons flottantes, spectacle inoubliable que la vie qui s'éveille au petit jour en contre-bas du balcon. Le restaurant a une terrasse sur le fleuve.
J'espère que tout cela te sera utile.
PS : Juste une remarque à propos des agences et des hôtels ; comme pour l'eau, quand une agence ou un hôtel a du succès, des copies naissent : deux hôtels du même nom à quelques pas... Il faut se méfier des contre-façons et bien vérifier les adresses. Ah ! l'Asie et son art de la copie...
Bonjour! C'est juste pour ajouter qu'on a passe notre mois de décembre 2007 au Vietnam et y'a absolument pas besoin de réserver quoi que ce soit a l'avance, le seul moment ou on a eu un peu de mal c'était a Hanoi pour le premier de l'an, donc peut-être essayer d'appeler quelques jours avant si vous allez y être. Nous notre tour Halong Bay on l'a faite avec ET Pumpkin, 2 jours 1 nuit, c'était ptet un peu court mais ils étaient très sérieux et on était pas nombreux sur le bateau.
Sinon j'ai vu personne qui en parle ici, mais vu que vous avez plein de temps je recommanderais vraiment de passer quelques jours a Quy Nhon, sur la cote au nord de Nha Trang. Vous y verrez probablement aucun autre touriste (sauf si vous dormez chez Barbara, mais c'est sympa la-bas aussi), tous les commerçants sont hyper sympa, y'a des parties de volley sur la plage le soir... (l'eau est un peu trop crade pour se baigner dans la ville même, mais y'a des plages super belles un peu au sud si vous louez une moto).
A Quy Nhon y'a aussi un super resto végétarien avec du tofu a volonté... trop bon!!
Et je sais que c'est ptet pas bien parce que c'est une chaine, mais sérieux, les restos Pho 24 sont trop trop bons.
Sinon je pense aussi que passer par Sinh Cafe pour le bus c'est pas la meilleure solution, mieux vaut prendre les minibus et les trains, les trains hard seat font mal au fesses mais tu t'ennuies pas, et en soft seat c'est tres confortable. Pour les longs voyages les hard sleeper sont impeccables.
Dernier truc, a Saigon on a dormi dans une guest house qui s'appelle Ngoc Son, et c'était vraiment super bien, donc voila, je vous dis ça au cas ou!
Eclatez-vous en tout cas.
Après avoir décidé d'aller au Vietnam en juin, nous avons lu un peu partout: ce n'est pas le bon moment, il va faire très chaud, c'est le début de la mousson…
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Nous souhaiterions nous rendre entre 2 mois et demi et 3 mois en Chine. Touristes. Nous allons réaliser la demande de visa depuis le Vietnam où nous serons…
Petit sondage: où avez vous passé le nouvel an chinois? vos impressions? le détour par le vietnam juste à ces dates vaut il le coup? (faut il caler des dates…
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléph��rique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
