Les marchés du nord Vietnam?

les jours de marché et moyens d'atteindre ces lieux comme Can Cau

Cân Câu c'est Samedi

et autres endroits proches de Sapa

Trop vague comme question pour avoir réponse🙂

Merci Honorable,

En fait, j'aimerai voir celui de Bac Ha en priorité mais il me semble que celui de Sapa ait lieu aussi le dimanche matin. Quel est ton avis sur cette question? Est-il préférable de dormir à Bac Ha la veille pour éviter la horde de touristes? Pour accéder à Can Câu est-il facile de trouver un moyen de transport depuis Sapa? merci

Bonjour williama,

Puisque "Honorable Abalone" n'a pas encore répondu.....😉

Sapa c'est le Samedi matin et Bac Ha le Dimanche matin. Les 2 marchés sont très différents.

De Sapa à Bac Ha, il faut compter environ 3 heures de trajet. Bus public qui passe par Lao Cai, ou tour privé depuis Sapa, (ou location de 4x4).

Mieux vaut dormir à Bac Ha la veille pour être sur place tôt. Le marché se termine vers midi.

Pour Can Cau, je laisse Abalone te répondre.....

Merci tout aussi Honorable et délicieuse Ming!!!

en fait j'adore les marchés, j'aimerai en faire un maximum dans cette région pour humer les odeurs, m'éclater les yeux de couleurs, y manger, me faire plein de copines!!! enfin pour moi c'est la vie! je ne ménagerai ni mon temps, ni mon argent pour me faciliter une bonne organisation.

J'ai prévu en effet de dormir à Bac Ha

à+

Bonjour,

Les jours de marchés, pas que dans le coin de Sapa :

MARDI Coc Ly

MERCREDI Cao Song Bin Lu Tam Duong

JEUDI Long Khan Nhin

SAMEDI Sapa Can Cau

DIMANCHE Bac Ha Lung Phin Hoang Su Phi (Vinh Quang) Xin Man (Coc Pai) Muong Hum Muong Khuong Méo Vac Dong Van

Pierre.

Hello Williama,

De Bac Ha vers Can Cau la distance n'est pas trop importante (dans les 20/30 kms je crois) mais la route est tellement "mauvaise" (largeur de la route, nids de poule, etc...) que cela prends un peu de temps, 1h environ (ca fait 1 an et demi que je n'y suis pas retourne...)

Jolis paysages et le marche de Can Cau bien qu'etant tout petit presente quelques avantages par rapport a Bac Ha : - Moins de touristes. - Specialites comme les soupes de nouilles au mais. Extra. - Moins de vendeuses.

Depuis Bac Ha tu peux louer une moto pour rejoindre Can Cau. Si tu conduis soit prudent.

en fait j'adore les marchés, j'aimerai en faire un maximum dans cette région pour humer les odeurs, m'éclater les yeux de couleurs, y manger, me faire plein de copines!!!

La délicieuse Ming a été plus rapide🙂

Pour me rattraper, je vais plutôt raconter un point de vue plus culturelle à ce marché par rapport aux autres.

C'est un marché de buffles à l'origine. Mais ce qui est fait plus original, ce sont des jeux de pari que les gens s'adonnent à ce marché.

Il y avait le jeu de coupe des cannes à sucre entre 2 jeunes filles. Il s'agit de déterminer celle qui a fait des coupes de même taille le plus de morceaux possibles. Ce jeu est apparemment abandonné à présent, les jeunes filles ont d'autres jeux plus modernes à fouetter.

Il y a un jeu qui persiste encore, cela consiste à découper la viande avec un seul coup de couteau. Si l'on réussit on obtient une réduction sur le prix du morceau, sinon, le prix est majoré.

Bonjour, Les jours de marchés, pas que dans le coin de Sapa :

MARDI Coc Ly

MERCREDI Cao Song Bin Lu Tam Duong

JEUDI Long Khan Nhin

SAMEDI Sapa Can Cau

DIMANCHE Bac Ha Lung Phin Hoang Su Phi (Vinh Quang) Xin Man (Coc Pai) Muong Hum Muong Khuong Méo Vac Dong Van

Pierre.

ah bin ça y est! j'ai le programme des vacances🙂. Je vais approfondir tout ceci. Merci

Merci, ta description me donne envie de connaître ce marché.

Le rituel / défi / promotion sur la viande à découper raconté par l'Honorable Abalone rend maintenant cette visite indispensable ... tant pis! si le couteau est mal aiguisé le steak me coûtera un peu plus cher😏

Bonjour williama,

Je ne connais pas le marché de CAN CAU, d'après les photos que j'ai pu voir, il semble plus "rustique" en effet que celui de Bac Ha, qui se trouve plus en centre ville.....

Mais j'ai adoré BAC HA pour ses couleurs ! 🙂 Même si ce marché est certainement de plus en plus touristique, rien à voir avec Sapa, les "H'mongs fleuris" ne font pas attention à nous et vaquent à leurs occupations, sans chercher à nous vendre quoi que ce soit... Il y a le secteur où l'on vend des écheveaux de laine colorée et des tissus brodés, le coin avec les animaux, cochons, petits chiens, chevaux, des vendeurs d'alcool de maïs dans des grands bidons, le coin où l'on peut goûter au tabac dans de grosses pipes en bambou, etc... Et vers midi, les H'mongs se regroupent autour de grandes tables pour manger sous le petit hall..... (Si tu es "aventureux", rien à voir avec les repas "gastronomiques" dont vous parlez sur la discussion d'à côté....😛)

BJ,

Les marchés cités ci-dessous dans votre réponse correspond mieux à la recherche de l'auteur du post. Je me permets de cooriger l'orthographe pour faciliter la recherche: MARDI Coc Ly (beau)

MERCREDI Cao Son Binh Lu Tam Duong

JEUDI Lung Khau Nhin(très beau et authentique)

SAMEDI Sapa Can Cau

DIMANCHE Bac Ha

Cordialement Cattiensa

Pour les infos plus generales : VOILA !

SAPA

On parle beaucoup de Sapa, en bien (cadre magnifique, minorités, super trekking) et en mal (trop de touristes). Voilà mes impressions après 3 séjours (dont le dernier de 6 jours en mars 2010) :

Ce que j’ai aimé :

- Le cadre, magnifique. Ce n’est pas pour rien que les français avaient baptisé la région « Les Alpes tonkinoises » !

- Les vendeuses en costume tribal, H’mong (costume noir) et Dao (grande coiffe rouge). Les râleurs qui se plaignent d’un harassement ne comprennent visiblement pas que la vente de produits artisanaux est la principale ressource de ces gens, pauvres et qui ne bénéficient que d’une récolte de riz par an (sauf dans la vallée longée par la route de Lao Cai). Un « non merci » avec un sourire suffit généralement ; sinon, vous dites « toi co roy » (prononcer « toï ko zoï » - « J’en ai déjà ») et le manège s’arrête. J’ai d’ailleurs observé de nombreux touristes qui s’amusaient beaucoup à être entourés de locaux, tout le monde bavardant et riant.

- Le grand choix d’hôtel. J’en ai visité beaucoup par curiosité. Voici mes préférés :

- BUDGET : Le Friendly Hotel, qui mérite bien son nom. Jeune patron très sympa et attentif à ses clients, excellent restau décoré comme un bistrot européen, et 12 chambres pour tous les prix : $10 (pas de vue), $15 (fenêtre ou balcon vue vallée et montagnes) et $20 (grandes chambres balcon même vue). Toutes les chambres ont un sèche-cheveux, la télé et un minibar (ce dernier pas dans celles à $10). Terrasse sur le toit avec tables et chaises longues, Internet gratuit. Location de motos et VTT ($10 – Même prix pour les 2 car les vélos reviennent souvent en mauvais état – ou ne reviennent pas du tout vu l’état des pistes).

- PLUS CHER : Le Holiday Sapa, ex-Royal View (attention : le Royal View est maintenant plus loin, à gauche avant le marché), qui méritait également ce nom vu que l’hôtel est à flanc de montagnes face au massif du Fansipan, donc vues époustouflantes imprenables de toutes les chambres. $30 (40 pour 3) pour une petite chambre avec fenêtre, $50 (60 pour 3) pour de grandes chambres avec balcon + fenêtre et cheminée, $55 (70 pour 3/4) avec balcon, et $80 (100 pour 3/4) pour des suites de 2 pièces avec une immense terrasse.

- POUR LES AMATEURS DE CHALETS : un norvégien a repris une ancienne maison coloniale et l’a transformée en une copie conforme d’un Relais de campagne de luxe bien de chez nous, le Chapa Garden : 4 chambres très élégantes avec balcon (2 petites à $65, 2 grandes à 80) ; seul problème : pas de triple, il faut ajouter un lit supplémentaire à $15. Je n’y ai pas mangé, mais on dit le restaurant vraiment gastronomique. Jardin-terrasse. A noter qu’avec 4 chambres seulement, il est demandé de garantir la réservation avec une carte de crédit.

- Le grand choix de restaurants. On mange mieux à Sapa qu’à Hanoï, et c’est tout de même sympa de pouvoir déguster une excellente cuisine italienne un soir (le Delta), une aussi délicieuse indoue le lendemain (le Bombay), de la succulente viande d’Australie/Nlle Zélande le surlendemain (le T-Bone Steak), et de la cuisine locale le dernier jour (Chapa Restaurant), le tout dans la même rue et sans avoir à négocier son passage entre tous les tarés de Viets en moto de Hanoï.

- Le trekking. Alors là, j’ai été bien content, car j’ai constaté ce que je savais déjà : que l’on peut passer des journées entières de trekking autour de Sapa sans rencontrer un touriste. Même pour aller à Ta Van, mon ami guide Cédric nous a amené sur une piste empierrée qui part à gauche de la route goudronnée 1,5 km après Sapa ; on monte un long col (vues époustouflantes des montagnes et des hordes de touristes de la vallée) pour arriver dans un petit village Dao ; avant la dernière maison, on prend une petite piste à gauche qui continue a longer la vallée, et on arrive sur un large promontoire rocheux sur lequel sont disséminés ce que je savais exister par centaines dans toutes les vallées autour de Sapa : de gros rochers lisses couverts de pétroglyphes dont les plus anciens datent du XIe siècle (dont un homme stylisé avec un soleil en guise de tête : comme on retrouve la même figurine dans le Hoggar et le Tassili des Ajjers au Sahara, dans les Andes, et sûrement ailleurs, il est évident que nous « sortons tous du même tonneau ». On arrive très haut au-dessus de Ta Van et descend à travers les rizières en terrasses ; retour par la vallée à pied ou par la route en moto-taxi (30 000 dong).

- Mes 3 amis guides (2 français et un suisse) de Sapatrek. Je ne les connaissais que comme–ça. Je viens de passer 5 jours avec eux et je peux dire que, contrairement à ce que prétend un certain membre du Forum –sans les connaître comme d’habitude ! - ils connaissent très bien la région, et pour cause : ils sont mariés –ou en voie de… - avec des locales et parlent leur langue (Olivier m’a soufflé à parler et le H’mong et le Dao couramment au marché), et leurs femmes, qui parlent anglais, sont guides également. D’ailleurs, pour un trek de 2 jours, Olivier vous emmène carrément dans la maison de ses beaux-parents Dao à 3km de Ta Phin, et vous serez donc les seuls du coin ! Donc, pour le trekking, je recommande Sapatrek, de la même façon que je ne le ferais pas si quelque chose clochait !

Ils ne sont pas encore équipés pour des treks de 4-5 jours et plus, qui demandent un service logistique relativement important. M. Vu Van Huy de Trekking Adventure, avec lequel j’ai longuement bavardé, vous organise ça sans problème : cafeofsmiles@gmail/com – (84) 203 872 037 ; il parle anglais impec.

Ce que j’ai moins aimé

- L’absence de sourire des vendeuses du marché, qui ne sont pas des H’mong mais des Viets. Elles ne se plaisent visiblement pas à Sapa ! Allez du marché couvert où elles sévissent au marché en plein air H’mong/Dao de la place de l’église, et vous me direz qui sont les plus sympas. J’ai d’ailleurs remarqué, a Sapa comme à Bac Ha, que la grande majorité des Viets sont suprêmement méprisants avec les locaux, qu’ils considèrent visiblement comme des sauvages habillés de nippes bizarres (j’ai assisté à Sapa aussi bien qu’à Bac Ha à tellement de scènes désagréables entre viets et minoritaires que mes contradicteurs ne pourront certainement pas nier ce fait) : d’ailleurs, un grand nombre ne sont pas beaucoup plus polis avec les touristes !

- Le grand désordre à la gare de Lao Cai. Et je suis poli ! Visiblement, les « autorités » locales n’ont pas encore compris que le tourisme était une grosse source de revenus : les employés sont aimables comme des portes de prison locale, la plupart ne parlent pas un mot d’anglais, et toutes les annonces au haut-parleur sont en viet ; j’ai passé 2 heures d’attente à secourir des touristes complètement perdus là-dedans, y compris 2 jeunes qu’une employée revêche dirigeait vers le mauvais train avec un aplomb remarquable. En plus, ils cadenassent la porte du quai entre deux trains et la plupart restent sur le quai pour ne pas être embêtés par les touristes perdus dans ce bazar. Visiblement, on dérange ! A noter que les portes des toilettes des wagons sont souvent verrouillées et personne pour les ouvrir évidemment, donc bien prendre ses précautions avant.

Pour les fortunés, je signale que la société LIVITRANS a un train de luxe avec des cabines VIP de 2 lits (et un bar commun) pour 1 140 000 dongs et les autres de 4 lits à 420 000. Horaire : Hanoï-Lao Cai : départ 20h40, arrivée 5h : Lao Cai-Hanoï : départ 19h30, arrivée 4h30. livitrans115@vnn.vn

Les minibus Lao Cai-Sapa sont maintenant à 50 000 dong, les taxis à 300 000.

Pour ceux qui veulent louer une moto à Lao Cai, M. Hai, très sympathique et parlant un anglais impec, diplômé de l’école de tourisme de Hanoï, et propriétaire du 2e restaurant à gauche de l’hôtel Thien Hai sur la place de la gare, loue des motos 125cc (Honda, Yamaha, Minsk) pour $10 par jour. Très sympa, ils vous gardent vos excès de bagages, vs offre une douche, ne vous fait pas payer l’Internet, et on n’y mange pas mal du tout pour pas cher. 0912 6600 030. Comme je suis gentil, si vous voulez louer une moto, vous me contactez et je vous le fais de Hanoï (tout de même plus sûr que de France).

Si vous devez coucher à Lao Cai, le Thien Hai, juste à droite de la gare, est fastueux, mais 450 000 dong pour une supérieure et 890 000 pour une grande suite. Sinon, tous les hôtels autour de la gare se ressemblent (le Terminus est OK). Il paraît qu’ils servent surtout d’hôtels de passe aux Viet locaux, les bars qu’il faut pour ces demoiselles se trouvant à la sortie de Lao Cai en allant sur Sapa. Vous ne pourrez pas dire que je ne vérifie pas tout (sauf les demoiselles) !!!!!

BAC HA

Alors, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :

- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Ils arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche (et repartent vers 14-15h).

- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800 m alors que le Fansipan est à 3148 m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mong Fleurs ; quel peuple admirable de courage !

- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mong ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant ! Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de paillettes. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz de Sapa), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mong, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mong, mais des Dao Kim Mien.

- Les balades à faire aux alentours.

En règle générale, se balader en moto dans les montagnes, c’est magique. Mais ce n’est pas pour tout le monde dès que l’on sort des routes, les pistes étant souvent très dures à négocier.

Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’à Can Cau (moche, mais il paraît que le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai –les panoramas deviennent extraordinaires. Curieuse ville où la vietnamisation va bon train (contrairement à ce que prétendent certains, qui doivent être aveugles vu que, où que vous alliez en pays H’mong, tous les business et l’administration sont au main des Viets, à part quelques locaux-potiches dans l’administration, pour la forme et sans aucun pouvoir de décision, ). Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner. Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain !

2e jour : en grand historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.

L’épopée du général Chao Quang Lo

Au lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été recueillies par les H’mong au péril de leur vie) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mong locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quand Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.

Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mong ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et a entrepris de gouverner les locaux. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mong n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mong qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quand Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.

Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mong en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mong !).

Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtrait comme « Roi des H’mong » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils.

Même maintenant, Chao Quand Lo est une légende parmi les H’mong, à l’instar de son ancien lieutenant Van Pao. Ce dernier vit dans une ferme du Montana et a été récemment mis en prison pour ‘activisme’, vu qu’il protestait contre l’épouvantable massacre des H’mong du Nord Laos, à coup de bombes, napalm, et gaz asphyxiants. Ca doit être pour le remercier des immenses services qu’il a rendus aux américains pendant la Guerre du Vietnam !

Hélas, je n’ai pas pu y arriver. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18 km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.

Les hôtels et restaurants de Bac Ha

- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac ha, est très bien. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle (($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.

Le Sao Mai organise des treks super de 1, 2 et 3 jours où je suis allé en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50).

- Le Cung Fu, tout neuf, et que je n’ai pas visité (pas eu le temps). Il parait qu’il est bien aussi, mais il donne sur des terrains vagues utilisés le jour du marché pour la foire aux animaux : buffles, chevaux, chiens, et oiseaux.

- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10, et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mong Fleurs tout en se régalant).

- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, se présente comme l’Office du tourisme de Bac Ha. Il vous fait les résas de train et de bus, notamment le Bac Ha-Lao Cai -50 000 dong : 9h, 12h, 14h 9 (prendre ce dernier pour le train de nuit Lao Cai-Hanoi, mais il y a 4 heures rasantes à passer à Lao Cai avant de se battre à la gare. Taxi : $40).

Je vous signale qu’il y a un bus de nuit tout moderne Bac Ha-Hanoi (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.

Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrivent le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci, ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un musée local (entrée gratuite).

La plaie intégrale de Bac Ha

Hélas, il y en a une, et de taille ! Les Viets ont trouvé le moyen d’installer sur la petite colline dominant la ville un haut-parleur qui gueule pendant 1 heure de 7h à 8h, 12h à 13, et 18h à 19h. Comme la ville est dans une cuvette, ça résonne tous azimuts. Même les locaux râlent, mais il n’y a rien à faire !

Pour aller à Bac Ha

- Train de nuit Hanoi-Lao Cai, puis bus public Lao Cai-Bac Ha (ou vous louez une moto chez M. Hai)

- Bus de nuit tout moderne Hanoi- Bac Ha (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.

- Bus Sapa-Bac Ha (ou excursion organisée pour le marché du dimanche, départ de Sapa 7h30)

Je vous signale également que la route qui mène de Lao Cai à Coc Ly (marché du mardi, renommé mais il parait que ça ne vaut pas le détour) est souvent fermée pour cause de construction de barrage (tout le Nord du Vietnam se couvre de barrages : Sonla, Lai Chau, Coc Ly, Ha Giang, etc.) ; dans ce cas, le seul moyen d’y aller est de remonter jusqu’à 1 km de Bac Ha pour redescendre ensuite 27 km jusqu’à Coc Ly ; il parait que ça ne vaut pas un tel détour.

bonjour M. Larsay

je viens de lire vos commentaires sur votre dernier séjour dans la région de Sapa et la question que je me pose, est sur ce que vous appelez le trekking??? pour la visite des différents villages. en fait qu'appelez vous "trekking" de la marche a pied ou de la promenade à moto pour vous déplacer . en fait ce que je souhaiterai savoir (c'est pour mon épouse) c'est s'il est possible dans le cadre d'un éventuel trekking pour visiter des villages ou d'éventuelles promenades , de louer une mobylette (sans vitesse) plutôt qu'une moto (avec des vitesses).

Merci pour votre réponse

Le trekking, c'est a pied. On peut aller sur certaines pistes en moto, mais ca peut etre tres dur, comme sur la piste apres SI Ca Mai dont je parle, donc si vs n'avez pas l'habitude, oubliez ! Je vs signale egalement que les loueurs demandent un gros depot de garantie (jusqu'a $500) ou carte ou passeport (les hotels qui louent des motos ont votre passeport, donc...); au moindre incident (genre tole rayee par une chute), ca vs coute cher pour recuperer le depot ! Faites-ca a pied, ca vs evitera le bruit d'un moteur dans les oreilles et les pbs inevitables (a moins que vs ne restiez que sur les meilleures pistes, donc avec traffic).

Je ne connais pas de 50cc a louer a Sapa (seule cylindree qu'un etranger peut legalement conduire au Vietnam, au-dessus, si vs avez un pb avec un flic, vs etes cuit !) ; je ne dis pas que ca n'existe pas, je n'en ai juste pas remarquees. De toute facon, avec une 50, vs ne grimperez pas haut !!!!

En ce qui me concerne, le mieux est de monter sur Sapa et de louer un guide genre Sapatrek

Larsay a tout dit pour le trajet, je confirme 1h aller et pareil au retour, la route était assez correcte en avril 2010 je te conseille le post de larsay plus complet sur le sujet si tu ne l'as pas encore lu: http://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=3265111 jeviens d'y mettre quelques photos

Ben c'est gentil, ca, de decorer mes notes 😏 ! J'ai un tas de photos superbes mais je prefere laisser la surprise a ceux qui m'ecoutent et vont verifier si je ne raconte pas de salades 😉 En plus, j'ai pas encore compris comment on en met sur le Forum, etant nul en IT, et fier de l'etre vu que je deteste faire comme tout le monde.

Bonjour,

Je part dans quelques jours pour le Vietnam avec ma famille, nous sommes 5. J'ai vos explications sur SAPA, c'est très complet.

Comme tout le monde je cherche à sortir des sentiers trop battus..

Tu indiques SAPATREK ou TREKKING ADVENTURE par contre je n'arrive pas à rentrer en contact ( email pas correct, ...)

As tu un email pour Sapatrek? cafeofsmiles@gmail.com ne semble pas correct également?

Jean Philippe

Ca bouge tout le temps a Hanoi. Problemes avec les flics a Sapa (imposition deg guides viets certifies pour emm... les h'mongs et les dao, donc Sapatrek a du fermer ses portes. Le cafe of Smile est maintenant un salon de beaute. Je te donne par MP une excellente adresse pour le trek a Sapa

Comme tout le monde je cherche à sortir des sentiers trop battus..

Vous pouvez vous adresser à Sapapathfinder et dire ce que vous souhaitez, ils ont des guides H'mongs très compétents.

N'écoutez pas les salades de quelqu'un qui cherche toujours à dresser les viêtnamiens entre eux qu'ils soient d'origine H'mong ou Kinh. A ce propos, il risque la prison et l'expulsion du pays, car son action est interdite par la loi.

C'est de moi que tu parles ? Je ne fait que repeter ce que tout le monde dit a Sapa, et pas seulement mes copains francais !!!!!! Au lieu d'ecrire des accusations fallacieuses, tu ferais mieux d'y aller et d'ecouter ce qui se dit ! J'ignorais egalement que dans ton pays, on pouvait expulser quelqu'un pour delit d'opinion !!!!!!!! Va falloir expulser la moitie des membres du Forum vivant ici !