Les billets d’avion sont réservés, la voiture est en cours de booking : nous nous lançons dans la découverte de la Namibie en Avril 2011 ! Ce forum regorgeant d’initiés, je souhaitais soumettre notre parcours aux experts et recueillir leurs avis sur certains points.
Nous partirons (en couple avec notre fille de 4 ans) presque 3 semaines, en 4x4 avec Roof Tent, avec pour objectif d’en prendre plein les mirettes, de faire de belles rencontres, le tout majoritairement en camping mais en échelonnant le parcours par des arrêts dans des lodges sympathiques et incontournables, aussi pour se reposer et dormir confortablement !
1) Voici le parcours prévu. Parait-il cohérent ? Nous prévoyons des étapes de 350 Km par jour en moyenne.
J1 ARRIVEE à Windhoek (13h) et récup voiture - Nuit : ?
J2 Windhoek - Asab - Camping - 350 Km
J3 Asab – Fish River Canyon - Camping - 350 Km
J4 Fish River Canyon – Betta (sur C27) - Camping - 350 Km
J16 Namutoni – Otjiwarongo (CCF) - Camping - 330 Km
J17 Otjiwarongo – Ameib - Camping - 300 Km
J18 Ameib – Windhoek - Nuit : Londiningi Guest House - 270 Km
J19 Windhoek - Nuit : Londiningi Guest House
J20 Windhoek et DEPART pour Paris.
2) Question sur le Jour 5 : à Sesriem, pour pouvoir rester à Dead Vlei jusqu’à la tombée de la nuit, faut-il pouvoir dormir dans le parc ? Peut-on camper dans le parc ? Y-a-t-il un camp ou bien il n’y a que le Kulala Desert Lodge ? Vos avis sur celui-ci … ??
3) Question sur le Jour 7 : le matin du jour 7, à Walvis Bay, nous souhaitons faire une sortie dans la baie à la rencontre des otaries et dauphins. Puis l’après-midi, remonter à Cap Cross voir la colonie d’Otarie. Au regard du timing, nous devrons donc camper dans les alentours de Cap Cross. Considérant que l’environnement est plutôt plat et désert, et peut-être venteux, y-a-t-il un endroit relativement « sympa » dans les environs pour poser les tentes pour la nuit ? Ou est-ce que ce sera l’étape « aventure face aux éléments » du parcours ?!
4) Question sur Jour 12 : nous souhaitons vivement nous éloigner des « routes » habituellement privilégiées - au moins une journée – pour se rapprocher des Himbas et mieux découvrir leur environnement de vie quotidien. Pour cela, nous aimerions prendre la boucle faite par la D3703, au départ de Okongwati et redescendre vers Opuwo via Otjitanda (sans aller jusqu’au Van Zyl pass car si notre voiture pourra passer, mes compétences Off Road sont limitées !). Sachant aussi que nous aurons un GPS du loueur. Ce « chemin » D3703 est-il empruntable et sera-t-il praticable en Avril (fin de la saison des pluies, certaines rivières bien pleines surement … ?) ? Cette boucle est-elle faisable en une journée ?
5) Nous n’avons pas encore choisit les lieux où dormir sur Windhoek ou à proximité immédiate pour la première nuit et les 2 dernières nuits. Nous penchons pour finir notre aventure au Londiningi Guest House : y-a-t-il des avis récent sur ce B&B ? Quelles autres options sympathiques ? Pour la première nuit, afin de se remettre du voyage et passer une nuit confortable avant de démarrer le périple, l’idéal serait de trouver un B&B ou Lodge au sud de Windhoek ou jusqu’à 30km au sud : quels sont vos conseils ?
6) Nous allons passer par ASCO (véhicule = Toyota Safari Roof Tent) pour la location du véhicule. Y-a-t-il des retours récents concernant ce loueur ?
Fish River Canyon + Epupa + Kaokoland sauvage en 20 jours… C'est optimiste, voire très optimiste, surtout avec un petit de 4 ans ! Vous prévoyez de rouler tous les jours et des étapes longues (350 bornes tous les jours, c'est trop)… Il vaudrait sans doute mieux couper un peu, soit au Sud, soit au Nord. Perso, j'ai coupé le Sud, toujours pas vu la Fish River… Je te dis ça et pourtant, on est une famille de "rouleurs" !
Pour répondre plus précisément à tes questions :
2/ Dead Vlei se trouve 60 km à l'intérieur du parc (l'entrée est à Sesriem) et tu dois en être sorti avant la nuit. Donc le coucher de soleil à Dead Vlei, oublie, sauf à vous faire enfermer illégalement.
3/ Vous verrez plein d'otaries le matin, je zapperais Cape Cross. Pourquoi camper dans le froid et des conditions difficiles dans ce coin alors que vous pouvez passer la nuit dans les beaux rochers de Spitzkoppe par exemple.
4/ Faire juste cette boucle dans la journée n'a pas grand intérêt si ce n'est de se faire secouer sur des pistes assez difficiles toute la journée. De plus c'est loin d'être la partie la plus spectaculaire de Koakoland. Et un seul véhicule avec un petit enfant en saison des pluies… si une ou plusieurs des rivières à traverser se met à couler ou déborder, vous faites quoi ?
Il faut prévoir une (plusieurs c'est mieux) nuit(s) dans le coin, à Puros ou Marble Mine par exemple, mais vous n'avez pas le temps.
Oublies !
Le GPS du loueur… Va savoir ce qu'il y aura dedans. Vu ce que ça coûte, achète un Garmin, achète la cartographie Tracks4Africa, prépare ton voyage avec MapSource et emmène-le ! Surtout pour le Kaokoland "profond" si vous y allez. Pour le reste de votre itinéraire, c'est inutile, les routes sont parfaitement balisées.
5/ Londiningi… Nathalie n'avait pas l'air en forme cette année 🙁 … Mais rien à dire sur la qualité de l'hébergement et du petit déj.
6/ Asco… J'ai été particulièrement satisfait cette année. Leurs versions "Safari" sont particulièrement bien préparées. Lis bien les conditions de location quand même.
Bonne préparation ! Veinard, ça va venir vite et la Namibie toute verte, j'en rêve !
Je vais voir comment je peux adapter l'itinéraire ... Maintenant, le fait d'avoir un véhicule équipé "Camping" doit nous permettre d'avoir la flexibilité nécessaire pour adapter sur place le programme en fonction des évènements ! Quant à notre petite blondinette de 4 ans, je ne m'inquiète pas pour elle ! Elle tient bien le coup, du moment que ça roule et ça bouge (elle va être ravie !!!).
Est-ce que bivouaquer au gré du parcours sans être dans un camp est problématique ?
J'ai regardé le récit de ton dernier voyage, et notamment la partie du Kaokoland : coté rencontre et échange avec les Himbas, quels conseils (comportementaux, quant à ce que l'on peut leurs apporter, etc) peux-tu donner pour que les rencontres se passent le mieux possible ?
Je vais voir comment je peux adapter l'itinéraire ... Maintenant, le fait d'avoir un véhicule équipé "Camping" doit nous permettre d'avoir la flexibilité nécessaire pour adapter sur place le programme en fonction des évènements !
Oui, surtout que c'est la saison creuse. Il sera toujours temps de zapper une chose ou une autre en fonction de vos envies sur place.
Est-ce que bivouaquer au gré du parcours sans être dans un camp est problématique ?
Les 2/3 Sud sont occupées par d'immense fermes clôturées, le possibilité de bivouac se réduisent donc aux aires de repos au bord des pistes. Moche, sans intérêt voire risqué : on ne sait pas qui peut passer par là et s'arrêter en pleine nuit… Et tu rates les emplacements des guestfarms, souvent charmants, voire somptueux et les contacts parfois intéressants avec les proprios ou les employés. Et puis, si tu ne rentres pas dans les fermes pour des activités, tu fais quoi à part rouler ?
Dans le Nord, les terres sont communautaires, non clôturées, ce qui laisse (un peu) plus de possibilités. Prudence quand même à proximité des villages, vous n'êtes que tous les trois. Il n'y a que dans les zones vraiment désertes que le bivouac est une option à conseiller.
J'ai regardé le récit de ton dernier voyage, et notamment la partie du Kaokoland : coté rencontre et échange avec les Himbas, quels conseils (comportementaux, quant à ce que l'on peut leurs apporter, etc) peux-tu donner pour que les rencontres se passent le mieux possible ?
Les seules rencontres assurées sont tarifées et on se regarde en chien de faïence. Personnellement, je me demande ce que je fais là et je trouve ça plutôt gênant surtout quand le mec te dit "Vas-y fais les photos, t'as payé !"… Pour ces rencontres, il te faut un guide qui t'introduise, soit en le rencontrant à partir d'un camp, soit avec un tour organisé par un lodge (avec un 4x4 équipé comme pour un game drive, beurrrrkkkkk). Le guide te dira quoi acheter ou achètera pour toi (avec tes sous !) : mealie meal (farine de maïs) et sucre en général.
Les rencontres comme celle qu'on a faite où on a soigné le vieil homme relèvent du plus pur hasard… Tu verras qu'il est difficilement envisageable de quitter la route pour rentrer dans un village, comme ça, sans que personne ne t'y invite. Imagine un car de japonais qui rentrerait dans ton jardin pour te regarder sous le nez !
Pour de petits cadeaux, les adultes apprécient les paquets de tabac que tu trouveras dans les supermarchés (d'accord, c'est plutôt encourager le vice) et on a toujours préféré donner des fruits plutôt que des sucreries aux enfants (pas de dentiste dans le coin !).
Si tu as de vêtements ou des fournitures scolaires à donner, c'est bien de trouver une école et d'engager la conversation avec l'instituteur. Ou bien d'échanger les vêtements contre des objets artisanaux. Je trouve le troc plus sain…
Si tu y vas "pour rencontrer les Himbas" en 2 jours, tu seras surement déçu. Si tu y vas "pour voir du pays" et que tu fais une belle rencontre par hasard, ça restera un grand souvenir…
je ne suis pas tout à fait d'ccord avec Pierre sur la faisabilité d'un parcours sud nord sur 20 jours.
c'est tout à fait possible mais à condition d'organiser un peu mieux ce parcours
2 dernières nuits à WDK ? pourquoi faire ?
jour 5 : le seul camping à l'intérieur du parc est le camping de Sesriem
faire le coucher de soleil à Dead Vlei ? je ne crois pas que ce soit possible car il faut rentrer au camp après le coucher de soleil pas au milieu de la nuit
Kulala est un lodge, fort cher d'ailleurs et ne permet le self drive. c'est forcément accompagné avec le lodge
jour 7: si tu fais la sortie en mer des otaries tu vas en voir en pagaille et aussi de grandes colnies sur les plages
d'aller à Cape Cross n'apporte pas grand chose de plus à mon avis si ce n'est qu'elles seront encore en plus grand nombre
jour 12
une journée bien risquée et bien galère pour pas grand chose
organise une visite de village himba avec ton camp à epupa
c'est encadré et ce n"en sera que mieux au niveau des explications et du dérangement
sur la route du sud je te conseille une nuit à Quiver tree près de keetmanshop
c'est super pour les enfants et pour les grands (suricate, phacochère, guépards, trampoline, piscine pour les enfants)et pour les grands un site surprenant et magnifique mais qui n'a vraiment d'intérêt qu'aux belles lumières de fin de journée et de début de matinée
une halte à AUs également après le fish river, chevaux du désert et surtout la possibilité de faire la piste panoramique D707 en remontant sur Sesriem
Pour aller dans ton sens, nous avions prévu de passer par le Quiver Trees + Giant Playground + aller voir les fossiles de mesosaurus, pres de Keetmanshoop.
Est-ce que, au regard de l'état de la B1, on peut faire dans la journée Windhoek - Keetmanshoop ? (Pas de loin de 500 km).
Quant à la circulation dans le Kaokoland, on verra en fait sur place, en fonction des conditions rencontrées. Après avoir vu quelques photos sur l'état des rivières en mars, même l'acces à Epupa Falls depuis Opuwo pourrait être compliqué ! On sera alors mi-Avril : peut-être que les choses seront plus calme ! Mais...on avisera sur place. Cela parait plus sage.
oui oui pas de souci, la B1 est une route goudronnée, un peu monotone mais roulante (120 km/h)
pour le kaokoland c'est vrai qu'à cette saison il faudra aviser sur place.
en principe les pluies seront terminées, mais quelques averses peuvent subsiter mais ça sèche très vite
en 4x4 il ne devrait toutefois pas y avoir de souci sur les pistes principales
je ne suis pas tout à fait d'ccord avec Pierre sur la faisabilité d'un parcours sud nord sur 20 jours.
c'est tout à fait possible mais à condition d'organiser un peu mieux ce parcours
Moi je suis d'accord avec toi Vincent ! 😉
Mais ça suppose quand même de choisir des routes plutôt roulantes et de ne pas aller se fourrer vers Etengwa, Orupembe, Etenga, etc…
J'avais écrit "Fish River Canyon + Epupa + Kaokoland sauvage en 20 jours, c'est optimiste".
Je n'avais pas fait attention aux 2 nuits à Windhoek : effectivement il faut en supprimer une ! Windhoek n'a pas grand intérêt…
Deux jours à Windhoek : en fait, c'est "une grosse journée" ! On arrive à Windhoek le samedi soir, on rend le 4x4 et on récupère une berline histoire de garder de l'autonomie. Le Dimanche est consacré à Windhoek et ...au repos ! Le lundi, on décolle pour Paris via Johannesbourg vers 13h, donc pas trop le temps de flaner.
Questions complémentaires ( et surement bêtes de quelqu'un qui n'a pas encore mis les pieds en Namibie !!! 😉 ) :En lisant les forums, on a vraiment l'impression que les voyageurs ont très facilement rencontrés des animaux, aux hasards de leurs parcours (notamment les éléphants...). Dans ces conditions, quelles est l'utilité de payer pour un game drive ?Quelqu'un aurait-il une idée précise des températures la nuit, au mois d'Avril en Namibie ?En fonction de vos expériences, par rapport au matériel de camping fournis par le loueur, y-a-t-il des choses à ne pas oublier d'apporter et qui vous aurait fait defaut ?Pour faire du feu en camp, on trouve facilement du bois ou bien il faut en récupérer des qu'on en trouve ou plutôt acheter du charbon de bois ?C'est tout...pour le moment !
Deux jours à Windhoek : en fait, c'est "une grosse journée" ! On arrive à Windhoek le samedi soir, on rend le 4x4 et on récupère une berline histoire de garder de l'autonomie. Le Dimanche est consacré à Windhoek et ...au repos ! Le lundi, on décolle pour Paris via Johannesbourg vers 13h, donc pas trop le temps de flaner.
C'est quand même une journée de trop à Windhoek ! Sur 20 petits jours en Namibie, ce n'est vraiment pas la capitale l'intérêt ! Y passer 2 nuits (3 en tout) alors que vous faites par exemple Sesriem/Walvis direct pour ne passer qu'une nuit à Walvis et donc pas le temps d'y faire grand chose (voire rien) parmi les activités dont regorge le coin, c'est un peu aberrant… En plus, venant d'Ameib, vous n'y serez pas tard la veille.
Mais chacun fait fait fait c'qui lui plait plait plait…
En lisant les forums, on a vraiment l'impression que les voyageurs ont très facilement rencontrés des animaux, aux hasards de leurs parcours (notamment les éléphants...). Dans ces conditions, quelles est l'utilité de payer pour un game drive ?
À Etosha, ça n'en a pas beaucoup. Dans les fermes et réserves privées, c'est le seul moyen de visite des propriétés. Autre intérêt : les guides ont souvent des choses intéressantes à dire et à partager.
Quelqu'un aurait-il une idée précise des températures la nuit, au mois d'Avril en Namibie ?
Il ne fera pas froid.
En fonction de vos expériences, par rapport au matériel de camping fournis par le loueur, y-a-t-il des choses à ne pas oublier d'apporter et qui vous aurait fait defaut ?
Principalement du matériel électrique 12v et un convertisseur 12v/220v pour être autonome sur la batterie du 4x4. Un bon néon 12v pour le soir au bivouac.
Pour faire du feu en camp, on trouve facilement du bois ou bien il faut en récupérer des qu'on en trouve ou plutôt acheter du charbon de bois ?
On trouve des fagots à acheter partout. Dans les stations services, à la réception des camps, aux gamins au bord des routes (dans le Damaraland et Kaokoland). Par contre rarement à ramasser soi-même. En plus ça peut être mal vu. La ressource est rare.
Salut,
Je suis de l'avis de Pierre et Vinnylove. Le dimanche à windhoek n'est vraiment pas nécessaire.
Restez une journée de plus au nord d eWindhoek. Pourquoi pas rester à Maieb? ou ailleurs?
En lisant les forums, on a vraiment l'impression que les voyageurs ont très facilement rencontrés des animaux, aux hasards de leurs parcours (notamment les éléphants...). Dans ces conditions, quelles est l'utilité de payer pour un game drive ?
Ne pas conduire soi-même, aller dans des concessions privées, aller dans des endroites innaccessibles même avec un 4x4. Pour les éléphants.... j'en ai pas vu 2 au loin avzant d'arriver à Twyfelfontein. Autrement, pas un seul.
En fonction de vos expériences, par rapport au matériel de camping fournis par le loueur, y-a-t-il des choses à ne pas oublier d'apporter et qui vous aurait fait defaut ?
J'ai apporté un convertisseur 12/220V qui était branché en journée sur l'allume cigare. Pratique pour recharger les batteries des différents appareils emmenés.
Autre chose: Acheter des verres en verre.... au bous de 3 semaines, boire du vin dans des gobelets en plastique ou en alu... ça bousille tout 😕.
Voici le parcours prévu. Parait-il cohérent ? Nous prévoyons des étapes de 350 Km par jour en moyenne
Cohérent, pas de doute. N'oublie pas de prévoir un lecteur et une pile de DVD, parce que 5h00 d'auto par jour, à 4 ans, ça devient vite festif 😎.
Par ailleurs, je suis assez d'accord avec les conseils précédents : on ne peut pas tout faire😕. Le sud + le nord à fond, ça va être difficile.
J1 ARRIVEE à Windhoek (13h) et récup voiture - Nuit : ?
Transfert ville + récup 4x4 + courses, c'est assez long. Tu peux éventuellement t'avancer en dormant au Lke Onob Resort, c'est sur la B1 à 100 km au sud.
J7 Walvis Bay – Cape Cross - Camping - 200 Km
Perso, je préfère l'ambiance de Swakopmund. Si tu fais une croisière matinale, tu peux te passer de Cape Cross. Dans tous les cas, Swakop-Twifelfontein est faisable dans la journée. Pourquoi ne pas passer 2 nuits à Swakop puis filer vers le nord (étape possible à Cape Cross si vraiment tu y tiens en partant tôt).
Si vous aimez les bêtes, 3 jours à Etosha, c'est mieux que 2. Il est TRES dommage de rater le point d'eau du camping d'Okuakuejo. C'est magique😮.
J18 Ameib – Windhoek - Nuit : Londiningi Guest House - 270 Km
J19 Windhoek - Nuit : Londiningi Guest House
Ville vraiment pas incontournable. Une nuit, c'est un maximum😕.
2) Question sur le Jour 5 : à Sesriem, pour pouvoir rester à Dead Vlei jusqu’à la tombée de la nuit, faut-il pouvoir dormir dans le parc ? Peut-on camper dans le parc ? Y-a-t-il un camp ou bien il n’y a que le Kulala Desert Lodge ? Vos avis sur celui-ci … ??
RECTIFICATION IMPORTANTE : dormir au camping (moche) du NWR te donne un droit unique, celui d'entrer dans le parc 1h00 avant le coucher du soleil et d'en sortir 1h00 après. C'est excellent et je t'incite à en profiter+++🙂. Ca te permets d'aller le soir voir le coucher de soleil à la Dune 45, puis le matin de profiter de la belle lumière à Sossusvlei.
3) Question sur le Jour 7 : le matin du jour 7, à Walvis Bay, nous souhaitons faire une sortie dans la baie à la rencontre des otaries et dauphins. Puis l’après-midi, remonter à Cap Cross voir la colonie d’Otarie. Au regard du timing, nous devrons donc camper dans les alentours de Cap Cross. Considérant que l’environnement est plutôt plat et désert, et peut-être venteux, y-a-t-il un endroit relativement « sympa » dans les environs pour poser les tentes pour la nuit ? Ou est-ce que ce sera l’étape « aventure face aux éléments » du parcours ?!
Salut Stéph !
Même avis que tous les autres VF : Vraiment pas besoin de 2 nuits à Windhoek, il y a tellemnt de beaux coins qui t'attendent ! Okakuejo, le trou d'eau comme le dit Alex est magique !
Je vois que tu vas passer par 2 endroits où nous avons fait étape, je te donne - au cas où- les coordonnées et qlq photos :
Kamanjab (photo 1+2)
http://www.kamanjabrestcamp.com/http://www.namibweb.com/kamanjabrestcamp.htm
Ameib (photo 3+4)
http://www.natron.net/tour/ameib/main.html
Même avis que Vincent pour Aus, le coin est superbe , ta petite fille appréciera d'admirer les chevaux souvent en train de se pavaner à leur point d'eau -Garub - qlq km après Aus sur la route vers Luderiz.
Je vois que tu vas passer par 2 endroits où nous avons fait étape, je te donne - au cas où- les coordonnées et qlq photos :
Kamanjab (photo 1+2)
A Kamanjab, avec des enfants, il y a un endroits extra, c'est Otjitotongwe Cheetah Farm : tu caresses les guépard apprivoisés, puis tu assistes au reps d'un groupe en semi liberté
alex
En fonction de vos expériences, par rapport au matériel de camping fournis par le loueur, y-a-t-il des choses à ne pas oublier d'apporter et qui vous aurait fait defaut ?
Principalement du matériel électrique 12v et un convertisseur 12v/220v pour être autonome sur la batterie du 4x4. Un bon néon 12v pour le soir au bivouac.
J'oubliais ! Un ouvre boîte et un tire-bouchon ! Si ceux fournis sont pourris, ça peut être bien embêtant ! 😉 (vécu)
J12 boucle Okongwati – Etengwa – Otjitanda – Etanga – Opuwo via D3703 - Camping - 200 Km
Une seule voiture, avec une enfant de 4 ans, à la (~fin de la) saison des pluies...
Moi je le ferais pas...
mais bon.
Cap Cross, à mon époque (2007) il y avait juste un lodge, il faisait brumeux et froid... j aurais pas aimé faire du camping là bas.
Et pis tu auras vu les otaries avant, alors sauf si tu adores vraiment les odeurs bestiales...
Privilégie spitkopfe à la place ... c est beau.. !
De même, j insiste après les autres copains, mais deux nuits à Wdk ça ne sert à rien, même si tu loues une Mercedes décapotable le dernier jour.
Mais bon...
Encore Merci à tous pour ces précieux conseils qui nous permettent d'affiner notre parcours...
Question :
Quel(s) excellent(s) voyageur(s) saurai(en)t nous indiquer où s'arrêter dormir sur la D707, plutôt sur sa partie Nord avant de rejoindre la C27 vers Sesriem (ou bien sur la C27 après cette jonction avec la D707) ? B&B, Farm, Guest House, bivouac, ...?
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m starting to plan a trip to Tanzania + Zanzibar in August 2027 for 2 to 3 weeks with my partner.
I’ve never been there before and I’d love some advice, especially for Tanzania where we’re planning to do several safaris in the North.
Specifically:
Do you recommend using a travel agency to organize the trip, or are guidebooks and internet recommendations enough?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one?
Would you recommend hiring a guide for the entire stay in Tanzania, or is it better to travel independently except in the parks where I’ve read that guides are mandatory?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one and at what price?
Have you had any bad surprises (hidden fees, inexperienced guide, poor vehicle condition)?
Looking forward to reading your tips! 🙂
Thanks in advance
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
I’m thinking (thanks to some tips from forum members 😉) of taking this route to get to the Cederberg.
Apparently, the road was damaged by the May rains, and traffic is still slow there.
Has anyone taken this route recently?
If not, is one direction (toward or from the Cederberg) more scenic than the other?
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
