Bonjour tout le monde!😉
Je voudrais quelques renseignements sur le Soudan, Je souhaiterai traverser le Soudan en arrivant d'Egypte pour aller en Ethiopie.
est ce possible?
Comment se deplacer dans le pays?en train? en bus? taxi?avec ou sans guide? (si vous avez connaissance des trajets en train, bus, des arrets, des prix, toutes infos sera la bienvenue)
Quelles sites sont a ne pas manquer au Soudan?😮
Si c'est possible je pense y rester 1 a 3 semaines (combien peu me couter un visa)?
Est ce qu'il y a des portions faisable facilemment a pied?
Quelles circuits me conseiller vous? (sur une base de 2 semaines)
Quelles sont les infos qui seraient succeptible de m'interesser?
"Je souhaiterai traverser le Soudan en arrivant d'Egypte pour aller en Ethiopie.
est ce possible? "Oui ça l'est mais il te faudra du temps, de la patience et le goût de l'aventure...
"Comment se deplacer dans le pays?en train? en bus? taxi?avec ou sans guide? "
Le mieux c'est le tout-terrain ou le bus. Si tu n'as pas de GPS, il te faudra un guide car les routes ne sont pas évidentes du tout ou avec un bus (vraiment sportif...)
"Quelles sites sont a ne pas manquer au Soudan? "
Méroé, Old Dongola, Karima ...
Si c'est possible je pense y rester 1 a 3 semaines (combien peu me couter un visa)?
autour de 80 euros
"Est ce qu'il y a des portions faisable facilemment a pied? "
pas vraiment, autour des sites mais il fait chaud !
"Quelles circuits me conseiller vous? (sur une base de 2 semaines) "
depuis l'Egypte, et bien le desert de nubie, tu descends par Dongola, tu bifurques sur Karima et tu rejoins Meroe...ensuite, direction Khartoum, puis Gedaref et l'éthiopie.
"Quelles sont les infos qui seraient succeptible de m'interesser? "
c'est un pays en guerre...dans les régions où tu veux aller, ça va mais il faut aussi considérer qu'il faut obtenir parfois des permis de voyage. Bref, il faut s'organiser en conséquence et être prêt à un peu d'aventure et de chaleur.
Enfin tu es le bienvenu si tu passes sur Khartoum.
N'hésite pas à m'en demander plus si tu tiens à concrétiser ton projet...
Rod
"Parcourir les routes / rentrer à la maison / et voir tout comme si c'était la première fois." T.S. Eliot
Hello Rod,
Nous sommes 2 cyclistes en route depuis 6 mois. Actuellement en Egypte, nous pensons arriver a la frontiere soudanaise dans env 2 semaines. Question chaleur nous arrivons un peu tard, mais que veux-tu... Le yak tient a tout prix a rouler, quand a moi je redoute la chaleur et j'envisage de prendre le train ou le bus pour eviter les 500kms de piste.
Vis-tu A Khartoum? Si ca te tente, nous pourrons peut-etre nous rencontrer?
Si tu as quelques conseils ou quelques adresses, il sont les bienvenus...
Je te donnerai bien notre e-mail prive mais comment faire via ce forum?
A plus...
Yakandnat
Je pense très certainement qu'à Wadi Alfa tu pourras trouver un moyen de transport, de l'autre côté du lac Nasser. Le train doit fonctionner mais à un rythme très lent et peu de fois par semaine...
Le mieux c'est un 4*4...là tu es vraiment dans un vrai désert...donc risque d'ensevelissement garantit.
Sinon il doit y avoir des bus...insh'allah. Mais on est quand même dans un endroit plutôt reculé du Soudan, jusqu'à Dongola (et même après...).
Il faut que tu ailles à Old Dongola, Karima et Meroe...
Lorsque tu es à Khartoum, contacte-moi. Je vais t'envoyer tous les détails par message perso. si tu as besoin de conseils, je suis là...fais moi savoir ce dont tu as besoin...
Bonne traversée ! Bon courage !!🤪
Rod
"Parcourir les routes / rentrer à la maison / et voir tout comme si c'était la première fois." T.S. Eliot
Rod le spécialiste,
Je vais rentrer en France avec 3 amis au départ de l'Angola en début d'année prochaine en 4x4.
En provenance de l'Ethiopie, nous allons devoir traverser le Soudan pour rejoindre l'Egypte. Quelle la route (piste) que tu nous conseillerais et quels sont les risque associés?
merci de ton aide.
Bat'
salut,
je compte prendre le meme chemin (Egypte-Soudan-Ethiopie) que tu as peut etre pris maintenant. As tu des tuyaux a me filer? pas de soucis particuliers?
Je vois que ta derniere visite sur VF remonte a plusieurs mois....j espere que ce n est pas de mauvaise augure!!! 😕
"Allons-y, puisque le jour se leve encore...!"
Surly LHT Deluxe...je l'aurai un jour, je l'aurai!!!
Salut,
Je suis rentré samedi du Soudan, je te prépare une réponse que tu vas avoir pour la fin de la semaineou début de la prochaine.
La réponse générale est oui, c'est tout à fait faisable.
Michel
Salut,
Comme je te l'ai indiqué, voici quelques réponses tirées de mon propre séjour au Soudan en novembre-décembre 2006.
N'ayant seulement pas transité d'Egypte ou d'Ethiopie, je ne sais éclairer ta lanterne spécifiquement sur le coté passage des frontières.
A Halfa, tu peux prendre le train pour Khartoum (mais il est impératif de ne pas être du tout pressé)
Dans le nord, le bus (c'est à dire un camion sur lequel on a monté l'arrière d'un bus) et le boksi (un pick-up Toyota Hilux avec des banquettes en bois surmonté d'un toit bien qu'il en existe sans ce " toit ") sont les deux modes de transports collectifs habituels. L'un est lent (je veux dire le plus lent). L'autre est moins lent (mais pas pour la cause rapide...)
Ce sont les deux modes de transports que tu vas employer le plus. Au moins pour la partie nord.
Pour envisager des portions à pied, tu dois bien avoir à l'esprit qu'il peut faire furieusement chaud en journée, que de l'ombre, c'est parfois que juste dans tes rêves, qu'il faut tout trimballer avec toi et avoir de l'eau en suffisance.
Tu vas, par sécurité, te retrouver à marcher le long des pistes (il n'y a pas de routes au nord du Soudan) et déguster la poussière des (rares) véhicules.
Ce n'est pour moi, pas une bonne idée du tout.
Il ne faut pas de guide (humain) pour te déplacer. Une version papier d'un guide (le Bradt) et une carte (du même matériau) sont amplement suffisants.
La seule chose impérative est d'avoir du temps.
Lorsque tu es autonome mais avec ton propre véhicule, ton rythme de déplacement est à des années lumières de ce qu'il va être quand tu vas prendre boksi et autres " otobees "...
Il y a autant d'arrêts q'il n'y a d'envies de s'arrêter mais cela va également accroître la durée de ton voyage...
Voyager au Soudan n'est en rien difficile. Le seul élément d'importance à prendre en compte est le facteur temps. En effet, avec des journées qui démarrent laborieusement, qui se poursuivent laborieusement, des bokasis qui peuvent parfois ne plus circuler pour des raisons obscures et des imprévus de toutes sortes, tu dois viser large.
Sauf, si tu sais obtenir des permis archéologiques à Halfa, tu vas devoir descendre sur Karima (afin d'obtenir ceux qui t'intéressent pour le nord) et Méroé pour ce dernier et les deux sites proches de Shendi.
Les sites à privilégier dépendent des tes centres d'intérêts.
Par contre ; si tu veux visiter " un minimum ", tu dois envisager deux semaines ...minimum ! A cela, il faudra rajouter la partie Khartoum - Gedaref- Ethiopie.
Le visa (du moins à BXL) coûte 58€ pour 30 jours. Il est (du moins à BXL) aisé à obtenir si tu es touriste.
Tu ne dois pas hésiter.
Michel
Même si la question date de près d'un an, cela va peut-être servir pour d'autres voyageurs.
Pour les sites :
Soleb pour les temples au nord de Dongola. Au moins parce que c’est celui pour lequel il y a " le plus à voir "
Si on est bloqué entre deux bokasis hypothétiques à Delgo ou Kerma, on peut tjs aller jeter un œil au Deffufa (Kerma) ou traverser le Nil (Delgo). Ce ne sont pas toutefois des incontournables !
Old Dongola : pas beaucoup de vestiges mais un cadre extraordinaire
Djebel Barkal (il faut également impérativement monter au sommet)
Une fois à Karima, les 3 autres sites sont si proches qu’il est un peu idiot de ne pas y aller : El Kuru pour les tombes, Nuri pour les pyramides et Ghazali pour le site. Attention pour ce dernier, il faut affréter un véhicule si tu es " piéton "
Naka (surtout le kiosque et le temple ouest)
Méroé
Michel
Nous souhaiterions savoir si la traversee du Sudan en 4x4, depuis l'Egypte en Ethiopie, serait possible sans prendre des risques demesures ...
Quels seraient les risques associes et quels les endroits dangeureux a eviter ?
Bonjour,
Il est tout à fait possible de traverser le Soudan depuis l'Egypte (via le lac Nasser) jusqu'en Ethiopie (via Gedaref)
J'ai croisé deux 4x4 (Land Cruiser) suédois qui le faisait ainsi qu'un Defender allemand.
Même s'il y a des zones dangereuses au Soudan, il ne s'agit pas des régions que vous allez traverser. Vous pouvez envisager ce voyage sans craintes.
J'ai voyagé en individuel avec les transports collectifs locaux dans la partie nord et il n'y a pas le moindre danger.
Il n'en va pas de même pour le Sud ou le Darfour mais il faut des permis. Il va de soi que vous ne les aurez jamais! Et en plus, c'est pour être en danger de mort...
Vous ne devez pas hésiter à me contacter pour d'autres infos.
Dès à présent, il vous faut le guide papier Bradt sur le Soudan, une carte (ITMB, mais parfois l'impression que tout est sur la carte mais pas aux bons endroits...) et un GPS.
Le GPS est utile car il n'y a pas de routes dans le Nord et si vous quittez les rives du Nil, il y a "36000 pistes qui se croisent et se recroisent". Il est dès lors préférable, en plus, d'avoir un GPS avec soi.
Et parfois, c'est le désert, je pense surtout aux liaisons Dongola-Karima et Karima-Atbara.
Michel
Je te remercie infiniment pour tes precieux conseils.
J'ai trouve sur la carte les endroits de Dongola, Karima et Atbara mais je pensais plutot prendre la route cotiere qui emmene jusqu'a Port-Soudan.
Je pensais que le desert de Nubie d'un cote et la mer rouge de l'autre devraient donner un spectacle assez interessant.
En plus, aucune crainte de se perdre le long de la mer ..., donc pas besoin d'un GPS ...
Qu'en penses-tu ?
Est-ce une route pratiquable en 4x4 ?
Bonjour Olivier,
N'ayant pas été dans cette partie du Soudan, je ne sais pas répondre mais tu devrais contacter Rodney, qui est un membre de VF qui a vécu à Khartoum et qui a circulé dans le pays.
Pour en revenir au GPS, tu trouves déjà un modèle en entrée de gamme chez Garmin pour 150€. Une fois acheté, il peut t'être bien utile. Si pas pour ce voyage, peut-être pour d'autres.
Je ne flippe pas du tout mais qd tu es ton propre chauffeur, il y a quand même des coins où tu as l'impression d'être presque seul au monde et tu vas quand même devoir rouler entre Halfa et Atbara. Dans ce coin là, il n'y a pas foule. Je maintiens que tu ne vas pas être ruiné en dépensant 150€...
Si je te parlais du Nil, c'est surtout pour les sites le long du fleuve. Même si tu n'es pas un fondu d'archéologie ou d'histoire (avec un grand ou un petit h), il peut être sympa d'en voir certains.
Pour aller sur la côte de la Mer Rouge et à Port Soudan par voie terrestre, tu dois avoir un permis. Je ne sais pas si on l'obtient à Halfa. Je suppose que si mais étant donné que je n'y ai pas été, je ne sais le jurer.
Michel
Je souhaite moi aussi 😉 arriver au Soudan par l'Egypte. J'ai lu sur le site des affaires étrangères, qu'il fallait s'enregistrer auprès de la direction générale des passeports dans les 3 jours. On peut le faire à Khartoum mais ça ne laisse pas beacoup de temps pour s'arrêter et visister.
Savez vous si ces démarches sont possibles à Wadi Halfa ?
Merci
Arno
"la plus longue partie du voyage est de franchir le seuil". Proverbe provençal
Bonjour,
Oui, vous pouvez le faire à Halfa.
Je ne sais en dire plus car je n'y ai pas mis les pieds.
Arrivant (et repartant) par les airs à Khartoum, je me suis arrêté à Wawa et n'ai pas été jusqu'à Halfa.
Par contre, j'ai croisé des suédois (5) qui se sont enregistrés là-bas. Eux aussi venaient d'Assouan.
Michel
Juste une petite chose, comme tout ce qui est administratif est très fluctuant au Soudan, il peut être judicieux de se refaire préciser les possibilités (et les modalités) d'enregistrement à la frontière (Wadi Halfa)
Courant novembre 2006, cela ne posait pas de problèmes. Et je ne vois pas pourquoi cela changerait... Halfa est l'un des principal point d'entrée sur le territoire et le principal pour le Nord.
Michel
Bonjour,
Ayant circulé au Soudan pendant relativement un long moment peux tu me renseigner sur l'utilisation d'un camescope. Je viens de lire qu'il était interdit de filmer partout au Soudan. Est ce exact ? Je ne parle pas de photos car j'ai lu également qu'il suffisait de payer pour prendre des photos.
J'envisage de me rendre notamment chez les Nubas et bien sûr ce serait pour moi une frustration de ne pas pouvoir rapporter quelques prises de vues.
Merci pour ce précieux renseignement.
A+
Je n'avais pas de caméscope et ai prêté mon guide Bradt qui contient un chapitre sur la photographie et les permis qui vont avec. Il me semble qu'ils parlaient des caméras mais ai totalement oublié de quoi il en retournait.
Je dois le récupérer pour t'en dire plus. Sinon, si tu le possèdes ou si tu vas le feuilleter au Vieux Campeur ou dans une librairie spécialisée, tu devrais avoir la réponse.
Comme dans une volée de pays, filmer (ou photographier) les sites ou sujets "sensibles" (aéroports, ports, bâtiments officiels) comme prendre en photo ou filmer des situations jugées dégradantes (comme des mendiants, des bidonvilles, ...) est interdit mais pour le reste tu peux filmer ou photographier à peu prêt tout ce que tu veux.
Il est par contre judicieux d'aller demander (à Khartoum) le seul permis gratuit facilement obtenu qui est celui pour photographier. Pour le caméscope, je ne sais pas (ou plutôt plus) ce qu'il en est. Il me semble que c'est possible en respectant les " règles " décrites ci-dessus.
Maintenant pour être franc, si tu possèdes déjà le permis photo, tu n'es pas obligé de préciser que tu as en plus une caméra !
Concernant ce permis, je n'ai été contrôlé qu'une seule fois (et encore par un type de la sécurité du pipeline qui longe la route Khartoum - Atbara) juste en face des pyramides de Méroé... Et c'est vraiment pas de bol de tomber en face de lui, juste quand tu arrives de Bajarawia pour aller sur le site...
Il n'y a quand même pas des flics partout...
J'ai croisé un groupe de français qui voyageaient avec Clio (les voyages, pas la bagnole). Si j'ai bonne souvenance, l'un ou l'autre avait aussi une caméra. Je doute qu'ils possédaient des permis...
Comme tu n'es pas en groupe (je suppose), tu peux aussi (si ton caméscope fait des photos) en cas de " contrôle " le faire passer pour appareil photo (pour lequel tu auras un permis...)
Je suis désolé de ne pas être plus précis mais je dois d'abord récupérer mon bouquin. Logiquement, ce sera dans les 10 jours.
Je te dis quoi.
Excuse-moi
Michel
P.S. : Sinon, un type comme Rodney (forumiste suisse) qui a vécu à Khartoum connaît peut-être la réponse. Il est intervenu dans plusieurs discussions concernant le Soudan et tu devrais être capable de le retrouver et lui envoyer un message.
J’ai récupéré mon guide et surtout ai retrouvé mon permis.
Il s’agit d’une feuille bilingue (arabe-anglais) au format A4 que tu vas compléter avec tes coordonnées personnelles, y indiquer ton matériel photographique et/ou de prise de vue ainsi que surtout les sites ou lieux pour lesquels tu demandes ce permis.
Il va de soi que tu dois en indiquer un maximum même si tu n’es pas certain de vouloir t’y rendre. Il est gratuit et peut être obtenu une seconde fois mais si c’est pour devoir se taper la piste jusque Khartoum, autant mettre tout dès le départ !
Il est bel et bien fait mention des sujets à ne pas prendre en photo (ou filmer). Il s’agit des sites " sensibles " et des situations jugées dégradantes comme je t’avais déjà indiqué.
Il est nécessaire d’apporter une photo d’identité qui sera agrafée au permis.
Le permis est le même que tu photographies ou que tu filmes et tu peux également posséder les deux types de matériel.
Ils sont sympas, le permis est gratuit hormis les deux photocopies du permis à faire dans la " boutique " voisine du ministère.
Bonjour,
Merci vraiment pour toutes ces info, je me sens un peu plus encline à envisager ce voyage. Mais je ne comprends pas pourquoi je lis sur des descriptifs de voyages (ceci étant pour me donner une idée des itinéraires) de l'agence ADEO qu'il "est interdit partout de filmer dans le pays et les droits photographiques sont soumis à condition à certains endroits". Peut-être est ce parce qu'il s'agit d'un groupe ?
Cordialement
Tu peux t’y rendre (en organisé ou non) sans la moindre appréhension.
Concernant les remarques d’ADEO, ils partent du principe (un peu vrai) que comme tu as inscrit les lieux pour lesquels tu as demandé (et obtenu) la permission de prendre en photo (et/ou de filmer), pour le " reste " du pays (càd les 36000 autres endroits que tu n’as bien évidemment pas indiqué), c’est interdit…
Groupe ou pas, tu n’es censé photographier (ou filmer) qu’aux endroits décrits dans le permis.
C’est surtout vrai à Khartoum où tu as un nombre incroyable de ministères (surtout en bordure du Nil Bleu) en plus du palais présidentiel (même zone) et une concentration importante de flics de toutes sortes.
Si tu es discret, il y a néanmoins moyen de faire des photos à Khartoum mais me concernant, même avec cette ville inscrit sur mon permis, je n’ai pas employé mon reflex mais plutôt le petit compact bien plus discret.
En vérité, mon argentique (reflex) ne m’a servi que sur les sites ou dans les zones rurales et ai employé exclusivement mon petit compact pour les villes et les photos de " la vie courante "…
Hors Khartoum et sauf si tu tombes sur un flic zélé, la pression est bien moindre et tout est plus cool.
Pour ces aspects, il va de soi que le groupe est plus " protecteur "…
Mais être en solo au Soudan ne relève pas non plus de la psychiatrie…
Pour compléter, dans l’ensemble, les flics ne te cherchent pas des ennuis ou ne sont pas des crapules. Ils sont très procéduriers et " paperasses ". Si tu es en ordre de papier, en règle avec l’enregistrement et possédant les permis nécessaires, tu n’as rien à craindre d’eux.
Rebonjour,
Et merci encore une fois, je me sens plus rassurée car je serais vraiment déçue si je ne pouvais rapporter quelques prises de vue étant donné que je suis une fana de vidéo.
Cordialement
salut! 😉
ca y est apres plus d'un an de galere, nous avons les billets d'avion, (enfin le billet pour le caire)(nous n'avons pas encore le billet de retour prevu mi-mai) car je compte passer par le Soudan, l'Ethiopie et reprendre l'avion à Djibouti (cout du billet moindre)Nous arrivons au Caire le 15 février 08 et ensuite...3 mois pour aller jusqu'a Djibouti. (croyez-vous déjà que cela va être possible?(en 3 mois)).
Je n'arrive pas vraiment à savoir si les visas peuvent etre obtenus aux frontières "Egypte/Soudan, Soudan/Ethiopie et Ethiopie/Djibouti"
Nous sommes très impatients de partir, mais si nous pouvions avoir le maximum de renseignements avant de partir... ce serai mieux...😛
si ton "Enfin tu es le bienvenu si tu passes sur Khartoum. " est toujours d'actualité ce sera sympa de te rencontrer là-bas. (enfin ce sera en mars-avril 08)🙂
Voilà je pense que c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avance pour vos réponses. Nous accepterons volontier tout autres renseignements succeptible de nous aider.
3 mois pour un tel périple me parait un peu serré mais faisable..tout dépend du mode de transport que vous adopterez. Il y a sur le chemin tellement de choses à voir et parfois, il faut un peu s'éloigner de la route initialement prise. A vous donc de bien savoir ce que vous voulez voir.
Concernant les visas, le visa égyptien ne pose pas de problèmes au Caire, vous pouvez l'acheter sur place à l'aéroport (c'est un système de timbres). Par contre, le visa soudanais est bien plus compliqué et il faut le faire en avance (tu peux en parler avec MVBERGEN par exemple). Pour ma part, tout était arrangé car j'y suis allé en tant qu'expat.
Pour le visa ethiopien, à mon avis il faudra aussi l'avoir à l'avance car à Khartoum, ça risque d'être un véritable casse-tête pour l'obtenir mais il doit y avoir une ambassade. Pour Djibouti, je n'en sais rien mais à Addis tu dois pouvoir mieux te débrouiller qu'au Soudan.
Je ne suis plus sur place donc "malesh" cela sera pour une prochaine fois.
Rodney
ps. Un texte de Claude Marthaler (cycliste qui parcourt le monde en vélo) et son commentaire sur Khartoum qui fait réfléchir...:
Le consulat soudanais de Khartoum est assurément unique au monde et novateur. En faisant aussi office de cafeteria, il procure cette délicieuse sensation de s'y trouver avant même que d'avoir demander son visa. On ferait bien de s'en inspirer en hauts lieux. Mais l'impression relaxante est de courte durée, car dans les ambassades, on a appris a compter … en $ ! En alignant 100 $, 2 photos et un formulaire, on obtient le droit de respirer l'air du pays pendant un mois. Et la, pas moyen de marchander, sinon l'interlocuteur prend un air franchement mauvais et l'on reste misérablement cloue sur le plancher des vaches. Comme "l'homme au tampon" s'est absenté il faudra patienter. Lorsqu'il revient, il manque un haut dignitaire dont seule la signature peut valider le visa…
A travers toute la planète, les tigres de papier sont affamés et voyager dans les méandres de la bureaucratie est un vrai parcours de combattant, bien plus épuisant que pédaler. A peine entré au Soudan, il faut passer a la police de Wadi Halfa pour se faire "enregistrer" L'unique banque ne converti pas de devises étrangères et les changeurs au noir pratiquent un tarif d'usurier, mais il faut payer, l' équivalent de 40 $, leur apporter deux photos, visiter six bureaux et c'est déjà l'heure du repas de midi, bien mérite. A Dongola, la visite du poste de police ne me coûtera qu'un aller-retour en taxi. Je me trouve nez a nez avec un policier rivé sur son portable qui m'ignore et l'autre qui suit un feuilleton américain, sans en saisir une parole.
A Khartoum, on me dirige vers l'"office humanitaire". 11 photocopies, 4 photos passeports et seulement trois bureaux plus tard, puis on m'annonce calmement qu'il ne s'agit pas de l'extension du visa, mais seulement du "permis de voyage". Car comme en Russie, chaque itinéraire envisage doit être dument mentionnée. Au "Aliens Building", je suis enfin dans le bon bâtiment. Il fait frais dans cet hall anonyme, une salle d'attente austère. Des piles de passeports à l'équilibre incertain, des tiroirs orphelins de leurs armoires, poses a même le comptoir et bourres de documents, des guichets que l'on ferme avec un simple cahier et qu'on ouvre pour y faire glisser des boissons fraîches aux employés imbibés d'indifférence et d'ennui. "On te fait des embouteillages ?" me lance un Centrafricain qui me vois trimer au guichet, noyé dans la masse. On m'enregistre inutilement pour une photo et le prix modique de sept $ avant de m'annoncer sur un ton pose que le bureau d'extension des visas se trouve a l'étage. C'est reparti pour un tour : photo, formulaire et "Repassez demain matin !". Avec une facture de 70 $ en bonne et due forme, tout leur semble normal dans le meilleur des mondes. La bureaucratie du Soudan, le plus vaste pays d'Afrique, est-t-elle proportionnelle à sa taille ? Ici, personne ne se pose la question car chacun sait que seul l'argent frais dope un fonctionnaire. "Si tu as besoin de quelque chose, demandes-le a Dieu, pas aux hommes, car sa porte te sera toujours ouverte" dit un proverbe local. Il y a longtemps que l'on a adopte "IBM", un système éprouvé - pas le satané géant de l'informatique des Américains qui pratiquent encore l'embargo, mais l'autre : Inshallah, Bokra, Malesh (Si Dieu le veut, demain, sorry")…
Yak
"Parcourir les routes / rentrer à la maison / et voir tout comme si c'était la première fois." T.S. Eliot
bonjour,
je suis tres surpris de cette info, ca veut dire qu'il est impossible pour une femme de voyager au Soudan...?🤪
ou il est juste impossible de dormir dans un hotel? c'est les hotelliers ou la population ...??
Le plus simple est de louer l'entièreté de la chambre.
Hors Khartoum, dans les "palaces" (funduk-lokanda), les gens louent un lit (dans une chambre ou dans la cour) et pas nécessairement la totalité de ceux présents dans une chambre.
Bref, pour une femme (ou le cas échéant pour un homme), le plus simple (pratique?) est de louer toute la chambre (en payant pour tous les lits) et ainsi cela ne pose pas de problèmes.
Michel
Comme je l’avais déjà indiqué, j’ai été au Soudan et en Ethiopie dans le cadre de deux voyages distincts (en solo)
J’ai demandé le visa soudanais à Bruxelles et ai été en contact (par la suite) avec des français qui ont eu des problèmes pour l’obtenir.
Aux dernières nouvelles, l’ambassade soudanaise à Paris exige une attestation de voyage (qui peut être fournie par une agence de Khartoum)
Je sais également qu’un forumiste est venu jusqu’à BXL pour obtenir plus facilement son visa.
Courant 2007, j’ai répondu à plusieurs messages (publics ou privés) consacrés au visa pour le Soudan. Il doit être possible de les retrouver avec la fonction " rechercher ".
J’ai également lu sur le Thorn Tree Forum du Lonely plusieurs témoignages de personnes qui ont demandé et obtenu un visa pour le Soudan au Caire.
Le visa pour Djibouti peut se demander à l’avance (mais ici à BXL ils sont ch*****) ou alors à Addis. J’avais croisé un français (en 2005) qui avait procédé de cette façon.
Le visa éthiopien pouvait (du moins en 2005) s’obtenir à l’arrivée à Bolé (ou dans une ambassade) mais pas (à ma connaissance) aux postes frontières donc entre Soudan et Ethiopie.
Par sécurité, il serait peut-être préférable de le demander à l’avance. Ils sont sympas (du moins à BXL)
Je suis tjs dispo pour tenter de donner des infos mais vais en Erythrée ce week-end et ne rentre que le 17 novembre (inch’Allah)
Bonjour,
Courant 2006, Laure, une suissesse qui est membre de VF a voyagé seule au Soudan. Elle venait d'Egypte et allait en Ethiopie.
Elle a logé dans les lokandas et les funduks (en dehors de Khartoum) et elle n'a pas rencontré de problèmes pour ce faire.
Elle n’en a du moins jamais fait mention lors de ses interventions sur le forum.
Si je veux bien admettre que partager une chambre avec des hommes (lorsque l'on est une femme) pose problème, il n'en va pas de même lorsque l'on occupe une chambre seule.
ok merci pour l'info,
nous dormirons sous tente alors (enfin tant qu'on pourra)
si tu pars prochainement,
je te souhaite un bon voyage et si tu reviens avant février 08 n'hesite pas a nous donner des infos, donc, qui seraient recentes.😉
"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit."
(proverbe touareg)
Mais non, vous prendrez une chambre et puis c'est tout.
A Dongola, j'étais au Lord Hotel en même temps que 5 suédois (dont 2 filles) qui partageaient une même (grande) chambre.
Le pays est peut-être "islamique" mais il ne faut quand même pas prendre tout au pied de la lettre...
Michel
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie / Soudan / Égypte · 13 replies
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Afrique de l'Est et Australe › Soudan / Éthiopie / Égypte · 8 replies
Bon voila on a change de destination, et on aimerait traverser de l'egypte jusqu'en ethiopie! pouvez vous nous dire si c'est possible au niveau des frontieres,…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Nous partons pour un mois en afrique du sud à 5 adultes
nous desirons louer un vehicule pouvant accueillir 5 personnes et tous les bagages;
nous partons du cap pour finir à Johannesburg
que nous conseillez vous comme vehicule ?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
"
Méroé, Old Dongola, Karima ...
