Je pars en Iran dans quelques jours, pour 20 / 25 jours, seul. Jamais été avant, j'ai pas mal voyagé mais jamais dans cette région du monde.
J'arriverai à Téhéran, j'avais envie d'aller vers le sud, avec une idée d'itinéraire mais sans trop de timing.
Ma première idée était de faire Téhéran, Isfahan, Shiraz (par les Zagros mountains), Bandar e Abbas puis de là traverser le détroit d'Ormuz (liaison par bateau jusqu'à Sharjah) et prendre mon vol retour de Dubai.
J'essaie pas de faire un max de km mais j'aime bien l'idée d'avoir un but (inventé, certes) et d'aller d'un point A à un point B, et les endroits traversés entre ces étapes sont aussi importants que les "villes étapes" elles mêmes. Et j'adore la route (voiture, bus, train), ca fait pour moi partie intégrante du voyage. J'essaie de trouver le bon compromis entre ça et le plaisir de flaner, s'attarder quelques jours de plus dans un endroit, de prendre le temps.
Que pensez vous de l'itinéraire décrit ci dessus ? J'avais aussi pensé passer par Kerman plutôt que par Shiraz, possible de faire les deux mais ca risque de faire un peu beaucoup. Suggestions bienvenus sur les endroits à décrouvrir entre ces étapes, les détours à faire, les routes secondaires à privilégier, etc...
Oui, très peu d'Iraniens parlent l'anglais, et ceux qui le parlent n'en connaissent en fait majoritairement que quelques mots/phrases de base (How do you do, Where do you come from, What is your name, ... -- j'ai corrigé la grammaire !!), donc les dialogues sont très vite limités... Et c'est diablement frustrant ! Yc dans de nombreux hôtels, restos etc. (de fait, j'avais fait rédiger en farsi une petite liste de plats/mets courants, à montrer aux serveurs selon mon appétit du jour... !).
Il m'est donc souvent arrivé d'essayer de trouver des Iraniens arabophones (ceux de la région d'Abadan etc.) avec lesquels il était enfin possible d'échanger, malgré mon mauvais arabe.
Bon voyage, l'Iran est un pays fabuleux ! Par contre, plus vous descendrez au sud, vers Bandar notamment, plus vous allez littéralement crever de chaud et du taux d'humidité, a fortiori en plein Ramadan ... Donc, si vous avez le temps/l'envie, n'hésitez pas à aller vers les montagnes du Kurdistan iranien, région de Sanandaj etc., c'est magnifique, et il y fera plus frais (et les contraintes du Ramadan y sont peut-être moins strictement observées qu'ailleurs !).
le dilemne de ton plan c est de choisir apres shiraz: route de jahrom ou route de kerman?
kerman vaut evidemment la visite (verifier dans http://inthegapbetween.free.fr/pierre/cities-of-iran/),
meme si ensuite, la route de jiroft est probablement particulierement desertique.
on dit le plus grand bien du sud de shiraz... les lacs constituent une reserve immense a visiter.
perso j ai une preference pour yazd, a mon avis un must a ne pas manquer...
En lisant un peu le me rends compte que pas mal de gens font Espahan - Shiraz - Kerman - Yazd sur des voyages de 15 jours.
Et comme tout ca est bien desservi en bus, y a peut-etre moyen de faire les Shiraz - Yazd - Kerman - Bandar e Abbas sans se presser.
J'ai entendu le plus grand bien de la route qui passe par les Zagros mountains : Esfahan - Shahrekord - Farsan - Yasuj - Shiraz. Mais ca m'étonnerait qu'il y ait des bus
A partir de Kerman, Le LP donne 2h00 pour Kerman => Bam puis 4h00 pour Bam => Minab donc depuis Kerman c'est possible de rejoindre assez vite le detroit d'Ormuz, même en s'arrétant à Bam.
De toute façon faudra que je compose avec la chaleur et avec le ramadan. Peut etre faire les trajets en bus la nuit (lu plusieurs recommandations là dessus), visiter le matin, faire une sieste pendant les heures les plus chaudes, et profiter des soirées.
Franchement aller en Iran sans visiter Ispahan 😇🤪 ... trouver un concept c'est bien mais se passer de ce qu'il y a de + beau dans le pays, c'est étonnant 😮
Vazyvite > ma question c'est après Esfahan....
Téhéran => Esfahan c'est sûr, après c'est soit Shiraz puis Ormuz, soit Shiraz puis Yazd, Kerman, Bam et Ormuz.
Je suppose que tu sais que Bam a été complétement détruite par un tremblement de terre en 2003 et qu'il n'y a plus rien à voir ... 😕
Pas de nouvelles depuis !
j ai fait le troncon esfahan ->>>shahr e kord->>>farsan
en voiture, c est la mission.
les routes sont un dedale entre esfahan et shahr e kord
(je me suis memem un peu paume au retour)... pas facile
sauf peut etre a prendre l autoroute Sud des Isfahan.
pour atteindre un facteur d instrument a Farsan,
j ai suivi une suite de petites routes de campagne
entre shahr e kord et farsan,
et pas un panneau a l horizon.
Mais le region de shahr e kord, un peu enclavee,
est superbe.Nature magnifique. Farsan est un bourg
atypique, on y croise des bakhtiari en grand habit
et d innombrables echoppes de cassettes locales, incroyable!
a ne pas rater a shahr e kord, la boutique du label Aveye sepehr, au passage Hafez
le label folklorique le plus dynamique du pays!
pour bam, on peut toujours se faire une idee sur le post
http://voyageforum.com/v.f?post=2482072;search_string=bam
tres sollicite ce mois ci... suite a ma visite,
les lieux font mentir nos idees recues (j avais les memes)
Ravi de te lire au sujet de la route des montages entre Esfahan et Shiraz. Mais je ne vais pas conduire moi même, il semble qu'il y a des minibus qui partent d'Esfahan ("Zayandeh Rud terminal") et vont à Shahr-e Kord, j'imagine qu'ils connaissent la route (!) Après j'aviserai, j'essaierai de trouver une voiture qui va vers Farsan, etc...
Je viens de prendre mon billet, un aller simple par AZAL, le retour on verra ! De Kerman j'aimerai prendre le temps d'aller dans le Dasht e Lut, si c'est possible à cette période. Si par hasard tu as un contact d'un bon guide..
je vois que tu vas en iran et je t'envie. Normalment je dois y partir en octobre avecma fille mais j'ai un ami militaire qui me le déconseille, à cause des événements qui pourraient dégénérer avec israel.
Il me tarde de te lire à ton retour pour connaitre tes impressions.
En tout as tu as du bol. Tô chans dârad! (tu as de la chance en farsi)
Bon voyage
Sandrine
Bonjour Finlande, je ne sais que te dire...
En tout cas comme d'ici octobre tu ne peux pas faire grand chose d'autre que de découvrir ce pays par la lecture je te conseille :
L'incontournable "Usage du monde" de Nicolas Bouvier, ce n'est pas sur que sur l'Iran et le bouquin raconte un voyage des années 1953-54, mais c'est d'une grande profondeur et d'une grande humanité.
"L'irresistible ascension de l'Iran", de Robert Baer. Un éclairage passionant qui explique en quoi l'Iran est le seul état stable et puissant de toute la région (avec Israël), et que ses dirigeants poursuivent une politique rationelle (dans le sens où ils jouent leur carte mais en suivant une stratégie et pas en envoyant des avions dans des tours); et que de ce fait c'est possible de discuter (= ca s'appelle la diplomatie). Au passage les "dirigeants" c'est pas seulement Ahmadinejad (qui n'a qu'un role mineur) mais plutot le conseil suprême.
Là j'attaque "The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran", de Roy Mottahedeh.
Et j'ai "Dentelles et Tchador" et "Lire Lolita à Téhéran" qui donnent un bon apercu de l'Iran d'aujourd'hui.
Sur la situation politique et ce qu'en disent les journaux :quelques livres de politique étrangères ("Les guerres d'Obama" par exemple, de Woodward) te montrent à quel point on ne sait quasiment rien de ce qui motivent les décisions et les choix en politique extérieure. Autant en politique intérieure c'est assez lisible (visée electorales, etc...), autant en politique extérieure, comme ce n'est pas là dessus que se jouent les elections, on retrouve les manoeuvres qui ont existé de tout temps : les jeux d'alliance, l'intimidation, la poursuite d'intérêts à long terme, les double jeux, la pondération d'intérêts qui nous échappent, etc... Et c'est à peu près impossible d'avoir un avis, et puis comme personne ne nous le demande autant essayer de comprendre plutôt que de juger.
Bonjour à tous,
Bien que mon voyage ne sois pas pour cette année, (mai 2013) je profite de ce post, pour poser quelques questions générales.
Le voyage envisagé est à moto, il sera la poursuite vers l'est , une route de la soie par étape..
Quel est l'état du réseau secondaire (route en iran)?
par exemple , apres Shiraz la route vers Sarvestan puis Fasa puis piste qui passe par Zahedan pour Jahrom?
Trouve ton des stations services (ou ravitaillement au bidon) régulierement en dehors des grands axe ?
le logement en dehors des itinéraires classiques pose t'il un soucis? habitant, hotel, bivouac?
Politiquement peux ton allez partout, bien sur sans jouer aux apprentis sorciesr(...)
Donc je ne connais pas l'Iran, vos conseil et infos sont les bien venus.
Tiger
je suis d accord avec turbi Yazd vaut vraiment le coup. je le mettrais en numéro 2 après Ispahan
en 25 jours tu peux faire tout ce que tu as prévu. très bon systeme de bus.
à kerman il faut essayer d aller voir les kaluts dans le desert. je peux te donner les coordonnées d un guide.
on ne mesure pas sa vie au nombre de respirations qu on a prises mais au nombre de lieux et de moments qui nous ont coupé le souffle ( inconnu )
Yazd est sur mon parcours, de toute façon j'ai pas de vol retour donc si j'ai mon extension de visa à Shiraz j'aurai le temps de remonter tranquillement vers Yazd puis redescendre sur Kerman.
Pour l'instant je suis à Esfahan, ensuite Shahr-e-khord puis descente sur Shiraz par les Zagros (Farsan, Yasuj).
A côté de Yazd j'aimerai bien voir Chak Chak (le lieu saint de Zoroastriens), tout à côté. D'ailleurs je lis le bouquin de Paul Kriwacek's "In Search of Zarathustra: Across Iran and Central Asia to Find the World's First Prophet", c'est passionant.
Pour le Dasht-e Lut : en fait j'aurai bien aimé faire un tour Kerman - Bam par les pistes du désert. Vu la géolocalisation des photos sur google map il semble y en avoir. Je suis en contact avec www.kalout.com (merci turbi) mais ils n'organisent rien avant septembre. Ils peuvent monter un tour pour moi mais c'est vraiment pas l'idée. Donc je sais pas, si c'est pas du tout la saison et que personne n'y va du fait de la chaleur bah tant pis, j'essaie de pas être le touriste qui veut à tout prix tout faire. Mais ton contact m'intéresse, bien sûr.
quand je parle des kaluts ce n est pas sur la route de Bam mais au nord est de kerman.
nous ne sommes pas allés à Bam mais seulement à Rayen. on a bien aimé.
pour le guide je ne peux faire de la pub sur le site je crois donc contact sur mon adresse privée si tu veux.
si tu es passionné des zoroastriens tu dois aller voir les tours du silence à Yazd ( taxi ) très interessant pour le décor également ; attention à la chaleur et à l Ateshkadeh ( temple du feu ) à Yazd aussi .
chak chak je ne connais pas.
on ne mesure pas sa vie au nombre de respirations qu on a prises mais au nombre de lieux et de moments qui nous ont coupé le souffle ( inconnu )
erreur j ai trouvé chak chak à 72 km de yazd mais n étant pas un spécialiste des zoroastriens je n y suis pas allé.
j avais oublié de te conseiller de voir un spectacle partagé entre la danse la musique et la gymnastique-sport don j ai oublié le nom ( les spécialistes vont le trouver ) dans une petite ruelle près du célèbre monument de Yazd Amir chakhmaq. on a adoré.... mais les gouts et les couleurs....
le musée de l eau vaut le coup aussi mais il ne faut pas hésiter à se perdre dans les ruelles c est tout le charme de cette ville.
on ne mesure pas sa vie au nombre de respirations qu on a prises mais au nombre de lieux et de moments qui nous ont coupé le souffle ( inconnu )
c est le zurkhaneh (litt. maison de force)
pas vraiment un spectacle
mais un entrainement sportif traditionnel impressionnant
a l origine c etait l entrainement
notamment de la corporations des coursiers-messagers .
google t en dira plus et mieux en tapant
comme le LP l indique pour yazd
ils sont dans un des grands reservoirs coniques
contigue de la place amir chashmaq.
on les trouve aussi dans d autres villes (tehran, kerman, ...)
Je suis à Kerman, en suivant un itinéraire Tehran => Qazvin (pour Alamut Valley, nuit passé à Gazor Khan) => Esfahan => Sahrh-e-kord (principalement pour descendre à Shiraz par la route des montagnes) => Shiraz => Yazd => Kerman.
Je prends mon temps, quand j'arrive dans une ville je ne sais pas trop à l'avance combien de temps je vais y rester. A part Gazor Khan, j'ai à chaque fois passé 2 nuits ou plus dans les villes où je suis passé, histoire que le voyage devienne pas un marathon.
Ce soir je dors dans les Kaluts, retour en principe à Kerman demain pour prendre la route vers Minab (via Bam) mais j'espère pouvoir rejoindre Bam par le désert plutôt que de revenir à Kerman, on verra ce qui est possible. Après Minab : Bandar e Abbas (j'essaierai d'aller voir la forteresse portugaise sur Ormuz island) puis Shirjah par bateau pour rejoindre l'aéroport de Dubai.
Sur le pays, passons rapidement sur les 'what to see / what to do'. J'ai pu vior Teheran, Allamut, Esfahan, Persepolis, Yazd, Dasht e Lut (depuis Kerman), Bam, Bander Abbas et le marché du jeudi à Minab, et j'ai finit mon voyage sur le port de Bandar Lengeh (bateau pour Dubai avant vol pour Paris). C'était magnifique, quelques photos ici .
Je suis rentré par le ferry entre Bander Lengeh et Dubai (puis vol Dubai - Paris dans la foulée), j'ai fait toute la traversée avec l'équipage c'était sympa.
Turbi : il y en a 2 du Dasht-e Lut. Il faisait 45 degrés à 19h00, la journée ca doit être 50-55 je pense. Mais ca allait, j'ai fait une grande ballade (pied nus ;)), fallait juste des lunettes de soleil pour ne pas avoir 'chaud aux yeux'.
Pour la société iranienne c'est très intéressant.
Quelques mots pour expliquer le système politique : c'est un système à deux têtes : un conseil suprême composé de religieux (tout en haut : le guide suprème Ali Khamenei, qui a succédé à Khomeney), et un gouvernement + président élu. Sachant que le conseil supreme peut mettre son veto sur les candidatures à la présidentielle et au parlement, ainsi que sur toutes les lois proposées par ces derniers. Donc le vrai pouvoir appartient au conseil suprème, qui lui n'est pas élu et qui a en quelque sorte volé la révolution de 1979 (portée par plusieurs mouvements et pas seulement les religieux).
Aujourd'hui beaucoup sont désabusés, en ont un peu ras le bol des religieux mais j'arrive pas à identifier s'il y a une détermination sufffisament large à renverser le pouvoir en place. La jeunesse est beaucoup plus moderne que les religieux, j'ai rencontré des gens vraiment érudits (discussions autour de Nietzsche, d'Antonin Artaud, de la laicité...) mais je ne sais pas s'ils sont suffisament combattants pour provoquer un renversement du régime des mollahs. Et puis comme je ne parle pas farsi j'ai discuté seulement avec ceux qui parlent anglais, et dont l'avis ne reflete peut-etre pas du tout l'opinion générale. Si changement de régime il y a je sais pas comment celui-ci peut arriver : Un leader combattant Che Guevara ? Un protestataire comme Lech Valesa ? Un pacifiste inflexible comme Gandhi ? Une révolution 'de velours' comme en Tchéquoslovaquie (je crois que c'est pas passé loin quand l'ayatollah Montaseri devait succéder à Khomeney). Peut-etre peuvent ils tourner à leur avantage ce système à 2 tetes, en élisant un président capable de s'affranchir du conseil suprème et qui le marginaliserait en oseant braver les vétos (évitant un Khatami bis), je ne sais pas. En tout cas le "mouvement vert" de 2009 avait l'air bien organisé, et bénéficiait de l'appui, hautement important, de l'ayatollah Montaseri
Quant à la guerre avec Israel, dont certains disent ici qu'elle est voulue par les mollahs pour 'faire diversion', elle risque de repousser toute évolution sine die. Et la relative liberté dans la vie de tous les jours laisse penser que les religieux lachent un peu de lest de ce coté pour éviter une protestation de la jeunesse . "Il faut que tout change pour que rien ne change" (le prince Salina, dans "Le guépard").
Hier je discute avec un gars sur le bateau (Bandar Lengeh - Dubai), le gars me dit tout net que l'Iran a 300 ans de retard sur .... la révolution francaise. Pour lui, tout ce que l'Occident a accompli comme progrès depuis la fin du moyen age (1453) n'a été accompli par aucun autre. J'aime pas avoir ce genre de pensées en tant qu'occidental, mais quand c'est un iranien qui le dit ca fait réfléchir et c'eut été malvenu de répondre "ah mais moi je trouve que tout va bien en Iran".. Et c'est vrai que l'humanisme (Montaigne, etc...) + le siècle des lumière + la déclaration des droits de l'homme sont de vrais "bonds en avant" (et à chaque fois laiques évidemment).
Donc c'est intéressant car lorsqu'on voyage, tout pousse à sortir d'un ethocentrisme européen, et en même temps des tas de gens nous envient un modèle de société qui s'est raffiné depuis des siècles et qu'on oublie parfois d'assumer/défendre. Avec en meme temps des méchants ratés (ww2 et ses 60 millions de morts), et un système à bout de souffle (individu qui ne s'épanouit plus et qui ne vaut que s'il produit et consomme, rapport à l'environnement désastreux, 'dictature de la classe moyenne' et ignorance à peu près complète de ce qui se fait en Afrique/Asie/Amerique du sud...) mais qui ne demande qu'à etre réinventé. Là encore ce sont je pense les pragmatiques qui réussiront, ceux qui voient la diversité comme un enrichissement et pas ceux qui croient trouver dans leur livre écrit il y a des milliers d'année (thora, bible, coran) l'alpha et l'omega de la société actuelle au lieu de s'en servir comme une matière première parmi d'autres pour se forger des repères moraux et développer une spiritualité un peu personnelle (le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt...).
Bonjour ALmasy,
Merci pour tes impressions et tes superbes photos.
J'ai examiné ton parcours et puis-je te demander en combien de temps tu as effectué ce périple en iran et avec quel moyen de locomotion?
merci
Tiger
je vois que tu es passe par Shahr e kord... qu en as tu pense? le centre ville a un peu des allures d hiroshima, as tu pu profiter des paysages vers le Sud d Esfahan?
* L'A/R Gazor Khan pour aller voir Alamut Valley. J'ai trouvé un taxi à Qazvin pour aller là bas (+ stop à Lambesar castle et Evan lake), et revenir à Qazvin le lendemain. Grand merci à Nardesh de l'hotel Alborz qui m'a aidé à être bien sûr qu'il n'y avait pas de malentendu sur le trajet et le prix car le chauffeur ne parlait pas anglais du tout. En fait j'ai fait le retour Gazor Khan => Qazvin avec d'autres passagers, des italiens rencontrés à Gazor Khan. C'est possible de le faire en stop, faut juste sortir de Qazvin et pas commencer le stop Ferdosi street.
* les 150 derniers km entre Shahr-e-khord et Shiraz que j'ai fait en stop. Le bus n'allait pas à Shiraz et m'a laissé sur sur le bord de la route à 23h00, c'était fun d'autant que les mecs qui s'arretent pour me prendre avaient un gun dans la voiture et roulait à fond du début à la fin.
* Kerman => Bam, en savari (taxi partagé).
J'ai fait le voyage en 20 jours mais je n'avais acheté que le vol aller afin de ne pas avoir de date butoir pendant le voyage. Ce n'est qu'à Bandar Abbas que j'ai acheté le vol Dubai => Paris. J'ai improvisé le passage à Qazvin au dernier moment et dans l'ensemble je ne me suis jamais pressé, par exemple j'ai passé 4 nuits à Esfahan (j'aurai pu y passer 6 mois ;)). Y a aucun endroit où je regrette amerement de ne pas être resté plus longtemps (juste Yazd peut-etre, dans le délicieux hotel Kooroush), et j'ai jamais eu l'impression d'avancer à marche forcée.
Turbi > pour Shahr-e-Khord je sais pas quoi te dire, j'ai vu des patés de maisons, des rues et des trottoirs et ca ne m'a pas laissé une impression transcendente. Que s'est il passé pour que ca te fasse penser Hiroshima ?
Juste à Shiraz où j'ai du passé 'à côté' de la ville car j'ai pas trouvé la ville magnifique, et j'avais un peu l'impression d'enchainer les "what to do / what to see" comme un automate sans que ca m'apporte grand chose. Je précise que Bagh-é Eram était en travaux, y compris le jardin (de la terre partout, rien de bien joli). Sans doute suis-je passé à côté de la ville. Je ne parle pas de Persepolis bien sûr, vraiment impressionant. Pas tant par sa taille (pour moi polis = ville et je m'attendais à quelque chose comme Palmyr ou Jerash), mais les fresques sont à tomber. On a l'impression d'une chorégraphie qui s'interrompt le matin à l'ouverture du site, et qui reprend en secret le soir lorsque les derniers visiteurs sont partis.
A Bandar e Abbas j'ai loupé Hormuz Island, que je voulais voir. J'ai embarqué sur le bateau vers 19h00, je pensais dormir là bas et voir la forteresse portugaise le lendemain, mais 2h00 après le bateau n'était toujours pas parti et le capitaine a fait descendre tout le monde (beaucoup de familles, sans doute des habitans de l'ile) car la mer était trop agitée. Idem le lendemain : pas de bateau.
Enfin Dubai, où je ne suis resté que 3h mais c'était prévu comme ça et j'étais ravi de ne pas avoir à payer une chambre d'hotel. A priori je suis très sceptique, je ne sais s'ils veulent prouver quelque chose à eux mêmes où aux autres, mais c'est pas très futé de singer ce que l'occident de moins intéressant (des tours, des boutiques de luxes, des mcDo, des bars à putes...). Alors qu'il y a largement la place pour un pole de rayonnement culturel et intellectuel dans le monde arabe. Où sont les universités, les labos de recherches et les publications scientifiques, les théatres, les maisons d'éditions, les philosophes, etc... Gaffe quand même au bateau, sur internet ils annoncent 4h entre Lengeh et Dubai mais c'est avec la catamaran, avec l'autre (que j'ai pris) c'est 7 heures.
Pour les photos : toutes prises avec le Blackberry ;) En général j'ai une paire de Nikon argentiques FM (1 pour la couleur, l'autre pour le NB) avec 1 objectif 50, mais là je voulais voyager léger. Et sans jouer à l'agent secret, y a quand même des endroits ou c'est plus discret/sobre de ne sortir que le téléphone. Il s'en sort très bien pour peu qu'on évite les conditions extrèmes ou les objets en mouvement, le tout est d'avoir l'oeil, de soigner un peu le cadrage et de regarder d'où vient la lumière, comme avec n'importe quel appareil. La seule où le tél est vraiment à la ramasse c'est Khaju bridge mais je voulais la prendre de nuit car de jour on voit qu'il n'y a pas d'eau et c'est un peu triste. Pour avoir fait quelques tirages par le passé de photos prises avec le téléphone, on arrive à des résultats très correctes jusqu'à 15*21.
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hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
