Bonjour,
Je sais que c'est le xème post sur un itinéraire mais je me permet tout de même de faire appel à vos conseils concernant mon itinéraire de 6 jours début juillet.
Les trajets ne sont-ils pas trop longs dans une journée ?
Est-ce possible de rejoindre Glencoe en passant par Glen Etive sans revenir en arrière ?
1er jour :départ 10h30 d' Edimbourg, location voiture et départ pourStirling, détour vers Glen Etive, Glencoe, Fort Williams, nuit à Fort Williams
2ème jour :départ de Fort Williams pour l'ile de Skye, visite château Malaig, nuit sur l'ile
3ème jour :visite de l'ile, nuit sur l'ile
4ème jour :départ pour Loch Ness, nuit à Inverness
5ème jour :départ pour Edimbourg, dépot de la voiture, visite d'Edimbourg, nuit àEdimbourg
6ème jour :visite d'Edimbourg, retour le soir en avion
Merci d'avance pour vos bons conseils !
Bonjour à tous,
Je prévois pour la première fois de partir une semaine en Ecosse. Quelqu'un peut il me conseiller sur mon itinéraire : il me semble chargé (je ne veux pas passer tout mon temps dans la voiture !) mais je ne sais pas quoi enlever ? Jour 1 : Arrivée à Glasgow - location de voiture J 2 : direction Glenfinnan. Visite : Loch Lomond, Les Trossachs, Le Glen Coe et le Ben Nevis. J 3 Descente vers Ardnamurchan avec en point d'orgue la plage de Sanna et remontée vers Skye pour la nuit via le ferry. J 4 : Visite de Skye J 5 : Bateau A/R vers North Uist ou South Uist. J 6 : Direction les Highlands, passage prés du Loch Maree, nuit à Inverness. J 7 : Descente vers Glasgow pour prendre l'avion le 8e jour.
Merci d'avance !
Je prévois pour la première fois de partir une semaine en Ecosse. Quelqu'un peut il me conseiller sur mon itinéraire : il me semble chargé (je ne veux pas passer tout mon temps dans la voiture !) mais je ne sais pas quoi enlever ? Jour 1 : Arrivée à Glasgow - location de voiture J 2 : direction Glenfinnan. Visite : Loch Lomond, Les Trossachs, Le Glen Coe et le Ben Nevis. J 3 Descente vers Ardnamurchan avec en point d'orgue la plage de Sanna et remontée vers Skye pour la nuit via le ferry. J 4 : Visite de Skye J 5 : Bateau A/R vers North Uist ou South Uist. J 6 : Direction les Highlands, passage prés du Loch Maree, nuit à Inverness. J 7 : Descente vers Glasgow pour prendre l'avion le 8e jour.
Merci d'avance !
Bonjour à tous amis voyageurs,
J'aimerai vos conseils sur un itinéraire de 6 jours en Écosse pour mon amie et moi au mois d'avril..
Nous pensons louer une voiture d'Edimbourg pour arriver à Glasgow ou l'inverse ... Nous avons 25 ans, sommes sportif et adorons la nature.
Merci à tous ! 🙂
J'aimerai vos conseils sur un itinéraire de 6 jours en Écosse pour mon amie et moi au mois d'avril..
Nous pensons louer une voiture d'Edimbourg pour arriver à Glasgow ou l'inverse ... Nous avons 25 ans, sommes sportif et adorons la nature.
Merci à tous ! 🙂
Bonjour à tous et à toutes,
Je pars 6 jours en Écosse au mois de mai prochain, et j'aurais besoin de vos lumières en ce qui concerne l'itinéraire, car apparemment, 6 jours c'est peu dans ce si vaste pays! Il faut donc faire des choix! 😉
- Objectif : découverte la ville comme la campagne, éviter les zones trop touristiques, découvrir la culture écossaise (culinaire, culturelle...). - Moyen : road-trip en voiture de location : est-ce le meilleur moyen de visiter l'Ecosse à votre avis (en terme de budget et praticité)? - Budget : petit budget (2 personnes)!
Voici l'itinéraire approximatif que je nous ai fixé... A votre avis, est-il réaliste pour 6 jours?
- Arrivée à l'aéroport d'Edimbourg - Edimbourg (1,5 jours) - Stirling (0.5 jours) - Route des îles (1 jour) : Glenfinnan Viaduc, Ben Nevis + Glen Nevis, Glencoe, Oban, Ardnamurchan point, Sannah Beach, Eilan dolan castle (Plockton Shores Restaurant) - Ile de Skye (2 jours) : péninsule de Trotternish + le nord jusqu’au phare de Neist point + le château de Dunvegan + Cuillin hills + Neist Point + Elgol + Portree + Distillerie Talisker - Glasgow (1 jour)
Alors...réaliste ou pas réaliste ? 😊
Auriez-vous des idées d'endroits sympa où dormir (petit budget) dans les lieux cités ci-dessus? Savez-vous s'il est possible de dormir dans un phare? J'ai vu celui de Gairloch mais il est un peu loin de mon itinéraire...
Pour l'Ile de Skye : Vaut-il mieux prendre le ferry à Malaig ou le pont à Kyle of Lochalsh? Vaut-il mieux éviter l'île de Skye le week-end?
Je zappe donc Inverness et le Loch Ness, et l'Isle de Mull... à regret. Est-ce une (grave) erreur?!
Autres suggestions bienvenues. Merci d'avance pour tous ceux qui m'ont lue et qui prendront le temps de m'éclairer!
Audrey
Je pars 6 jours en Écosse au mois de mai prochain, et j'aurais besoin de vos lumières en ce qui concerne l'itinéraire, car apparemment, 6 jours c'est peu dans ce si vaste pays! Il faut donc faire des choix! 😉
- Objectif : découverte la ville comme la campagne, éviter les zones trop touristiques, découvrir la culture écossaise (culinaire, culturelle...). - Moyen : road-trip en voiture de location : est-ce le meilleur moyen de visiter l'Ecosse à votre avis (en terme de budget et praticité)? - Budget : petit budget (2 personnes)!
Voici l'itinéraire approximatif que je nous ai fixé... A votre avis, est-il réaliste pour 6 jours?
- Arrivée à l'aéroport d'Edimbourg - Edimbourg (1,5 jours) - Stirling (0.5 jours) - Route des îles (1 jour) : Glenfinnan Viaduc, Ben Nevis + Glen Nevis, Glencoe, Oban, Ardnamurchan point, Sannah Beach, Eilan dolan castle (Plockton Shores Restaurant) - Ile de Skye (2 jours) : péninsule de Trotternish + le nord jusqu’au phare de Neist point + le château de Dunvegan + Cuillin hills + Neist Point + Elgol + Portree + Distillerie Talisker - Glasgow (1 jour)
Alors...réaliste ou pas réaliste ? 😊
Auriez-vous des idées d'endroits sympa où dormir (petit budget) dans les lieux cités ci-dessus? Savez-vous s'il est possible de dormir dans un phare? J'ai vu celui de Gairloch mais il est un peu loin de mon itinéraire...
Pour l'Ile de Skye : Vaut-il mieux prendre le ferry à Malaig ou le pont à Kyle of Lochalsh? Vaut-il mieux éviter l'île de Skye le week-end?
Je zappe donc Inverness et le Loch Ness, et l'Isle de Mull... à regret. Est-ce une (grave) erreur?!
Autres suggestions bienvenues. Merci d'avance pour tous ceux qui m'ont lue et qui prendront le temps de m'éclairer!
Audrey
Bonjour,
Je compte partir en aout en "road trip" avec mes frères dans les Highlands en Ecosse. J'ai commencé à élaborer un itinéraire (il est dans l'image attachée), qu'en pensez vous? Son principal défaut c'est que nous ne verrons pas le Loch Ness (mais une amie écossaise m'a dit que la plage d'Apple Cross était splendide). Est-ce trop long? Dans quelles villes dormir (pas de camping, l'idéal étant de faire maximum 3 heures de voiture par jour)? Manquons nous quelque chose d'essentiel? Visitons nous des choses superflues?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
Je compte partir en aout en "road trip" avec mes frères dans les Highlands en Ecosse. J'ai commencé à élaborer un itinéraire (il est dans l'image attachée), qu'en pensez vous? Son principal défaut c'est que nous ne verrons pas le Loch Ness (mais une amie écossaise m'a dit que la plage d'Apple Cross était splendide). Est-ce trop long? Dans quelles villes dormir (pas de camping, l'idéal étant de faire maximum 3 heures de voiture par jour)? Manquons nous quelque chose d'essentiel? Visitons nous des choses superflues?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
Bonjour, je pars en visiter l'Écosse dans moins d'un mois et j'aurais besoin de petits conseils !
En fait je ne suis pas certaine d'y rester 5 ou 6 jours, mais je sais que je passerai 2 jours à Edimbourg. Par la suite j'aimerais visiter l'Ile de Sky et les Highlands, est-ce possible en 4 jours ? Si c'est le cas, sachant que je suis une jeune femme qui voyagera seule, me conseillez-vous de louer une voiture ou bien si un trajet via les transport sera plus facile en considérant mon manque de temps ? Dernière question, auriez-vous des suggestion d'itinéraires ?? Merci!!!
Bonjour à tous!
Ayant une petite semaine de vacance à l'ascension je pense faire un petit voyage en solitaire dans les highland, arrivant à Glasgow et souhaitant aller dans la région de Fort William (et plus au Nord mais sa attendra une autre fois 😛) je me suis intéresser auWest Highland Way. J'ai lu sur internet (et sur ce forum) pas mal de chose, mais j'ai quelques question : Je dispose de 6 jours de marche effective, es ce que c'est faisable en si peux de temps? Peut on l'écourter sur le début ou la fin? La camping sauvage est il possible? (Excellent expérience de 13 jours en autonomie dans les alpes). Une carte ou guide son t'il utile?
J'attends vos réponses avec impatience, afin de programmer cette petite excursion.
Ayant une petite semaine de vacance à l'ascension je pense faire un petit voyage en solitaire dans les highland, arrivant à Glasgow et souhaitant aller dans la région de Fort William (et plus au Nord mais sa attendra une autre fois 😛) je me suis intéresser auWest Highland Way. J'ai lu sur internet (et sur ce forum) pas mal de chose, mais j'ai quelques question : Je dispose de 6 jours de marche effective, es ce que c'est faisable en si peux de temps? Peut on l'écourter sur le début ou la fin? La camping sauvage est il possible? (Excellent expérience de 13 jours en autonomie dans les alpes). Une carte ou guide son t'il utile?
J'attends vos réponses avec impatience, afin de programmer cette petite excursion.
Salut,
je serais intéressé par un petit trip en ecosse de quelques jours (6/7 jours max) a moindre frais, ce serait un trip avec sac a dos et tente plus typé randonnée afin de voir un max de paysage et faire un max de photo,
le problème étant que je ne sais pas du tout quel serait le moyen le plus économique pour faire la traversé a partir de la belgique ? et surtout je ne sais pas quel itinéraire nous pourrions faire sur ces quelques jours et ou le camping sauvage serait autorisé.
Auriez vous des avis/ idées a me conseiller ?
D'avance merci
je serais intéressé par un petit trip en ecosse de quelques jours (6/7 jours max) a moindre frais, ce serait un trip avec sac a dos et tente plus typé randonnée afin de voir un max de paysage et faire un max de photo,
le problème étant que je ne sais pas du tout quel serait le moyen le plus économique pour faire la traversé a partir de la belgique ? et surtout je ne sais pas quel itinéraire nous pourrions faire sur ces quelques jours et ou le camping sauvage serait autorisé.
Auriez vous des avis/ idées a me conseiller ?
D'avance merci
Bonjour vous spécialistes de l'Écosse,
Nous sommes à finaliser notre voyage en Écosse en septembre prochain. Il reste 6 jours à combler dans l'est. Comme il ne semble pas y avoir beaucoup de personnes qui visitent l'est, nous sommes un peu indécis sur ce qu'il faut visiter et où dormir.
Pour ces 6 jours dans l'est, nous partons d'Inverness en voiture. Notez que la route du wiskey est déjà faite, ainsi que les visites d'Édimbourg, Glasgow et Stirling le sont aussi. Le soir du 6e jour, nous dormons à l'aéroport d'Édimbourg (vol à 6h30 🤪).
Au départ d'Inverness, nous pensons nous diriger vers Aberdeen, mais quelle route privilégier? Ensuite??? Les guides se contredisent les uns les autres, alors je veux avoir l'avis de vraies personnes. Nous ne sommes pas de grands randonneurs...
Merci beaucoup,
🙂
Nous sommes à finaliser notre voyage en Écosse en septembre prochain. Il reste 6 jours à combler dans l'est. Comme il ne semble pas y avoir beaucoup de personnes qui visitent l'est, nous sommes un peu indécis sur ce qu'il faut visiter et où dormir.
Pour ces 6 jours dans l'est, nous partons d'Inverness en voiture. Notez que la route du wiskey est déjà faite, ainsi que les visites d'Édimbourg, Glasgow et Stirling le sont aussi. Le soir du 6e jour, nous dormons à l'aéroport d'Édimbourg (vol à 6h30 🤪).
Au départ d'Inverness, nous pensons nous diriger vers Aberdeen, mais quelle route privilégier? Ensuite??? Les guides se contredisent les uns les autres, alors je veux avoir l'avis de vraies personnes. Nous ne sommes pas de grands randonneurs...
Merci beaucoup,
🙂
Bonjour à tous !
Nous voudrions partir en randonnée itinérante pendant une semaine en Ecosse en août, nuits en tente. Quelqu'un a-t'il un conseil d'itinéraire à me donner ? Les Highlands ont l'air très sauvages et magnifiques... Y a t'il beaucoup de campings ? Notre avion arrive à Glasgow, le réseau de bus est-il bien désservi ? Merci pour vos conseils !
Olivier et Sabrina
Nous voudrions partir en randonnée itinérante pendant une semaine en Ecosse en août, nuits en tente. Quelqu'un a-t'il un conseil d'itinéraire à me donner ? Les Highlands ont l'air très sauvages et magnifiques... Y a t'il beaucoup de campings ? Notre avion arrive à Glasgow, le réseau de bus est-il bien désservi ? Merci pour vos conseils !
Olivier et Sabrina
Bonjour à tous.
Nous sommes 3 compagnons, nous avons 20 ans, et nous sommes en train d'organiser un voyage en Ecosse le mois prochain. Certes nous nous y prenons tard, mais nous ne pouvions pas faire autrement ! Nous voudrions partir une dizaine de jours. Nous aimons les musées, la marche, et les rencontres. Nous souhaitons vraiment nous frotter à l'authenticité écossaise.
D'une part, j'aimerais savoir ce que vous pensez de notre itinéraire, s'il correspond à nos attentes, et si c'est faisable en une dizaine de jours. Nous commencerions par Édimbourg, 2 jours par exemple. Puis, nous nous aventurerions 5-6 jours dans les Highlands (Ullapool, Gairloch, Torridon), l'île de Skye, puis Glencoe et Oban. Ensuite, nous ferions le centre : les Trossachs, Stirling. On finirait par une journée à Glasgow. Serait-ce dommage de ne pas faire la route du whisky ?
D'autre part, je voulais savoir si, dans ces conditions, il était préférable de louer une voiture ou d'utiliser les bus ? On m'a notamment parlé de la carte Explorer pass. J'avais sinon en tête l'idée du coivoturage (type Blablacar), qui nous permettrait en plus de rencontrer des Ecossais sympathiques ! J'ai aussi entendu dire qu'ils prenaient assez facilement en stop.
Enfin, pour le logement, est-ce plus économique de passer par des auberges de jeunesse ou du Airbnb ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Nous sommes 3 compagnons, nous avons 20 ans, et nous sommes en train d'organiser un voyage en Ecosse le mois prochain. Certes nous nous y prenons tard, mais nous ne pouvions pas faire autrement ! Nous voudrions partir une dizaine de jours. Nous aimons les musées, la marche, et les rencontres. Nous souhaitons vraiment nous frotter à l'authenticité écossaise.
D'une part, j'aimerais savoir ce que vous pensez de notre itinéraire, s'il correspond à nos attentes, et si c'est faisable en une dizaine de jours. Nous commencerions par Édimbourg, 2 jours par exemple. Puis, nous nous aventurerions 5-6 jours dans les Highlands (Ullapool, Gairloch, Torridon), l'île de Skye, puis Glencoe et Oban. Ensuite, nous ferions le centre : les Trossachs, Stirling. On finirait par une journée à Glasgow. Serait-ce dommage de ne pas faire la route du whisky ?
D'autre part, je voulais savoir si, dans ces conditions, il était préférable de louer une voiture ou d'utiliser les bus ? On m'a notamment parlé de la carte Explorer pass. J'avais sinon en tête l'idée du coivoturage (type Blablacar), qui nous permettrait en plus de rencontrer des Ecossais sympathiques ! J'ai aussi entendu dire qu'ils prenaient assez facilement en stop.
Enfin, pour le logement, est-ce plus économique de passer par des auberges de jeunesse ou du Airbnb ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
07/08 avril 2019
Milngavie-Drymen 23 kilomètres
HIGHLAND WAY- ÉCOSSE-
Le hall numéro trois de l'aérogare est plein à craquer de files d'attentes pour les prochains vols. N'en déplaise à ces fichus zadistes, l'aéroport de Nantes est de plus en plus fréquenté et les vols et les destinations augmentent en conséquence. Le temps où nous attendions avec Cécile dans le hall et son espace ouvert est révolu. Société de loisir ouverte à tous, chacun se presse vers les pays phares du grand tourisme : Marrakeh, Athènes, Bilbao, Lisbonne, et ...Édimbourgh où je me rends pour un trek de sept jours sur le Highland Way. Celui-ci traverse les Highlands de Milngavie à Fort Wiliam sur cent soixante kilomètres. De grandes étapes, ponctuées tantôt de vingt, vingt cinq ou trente kilomètres chacune. Mais avant de fouler les terres Écossaises, je dois me plier aux formalités de passage qui prennent un temps fou et qui vous font regretter un temps où traverser les frontières s'effectuait sans autre formalité que celle de vous souhaiter la bienvenue. C'est devenu pour les grands voyageurs un véritable casse tête administratif qui frôle l'obsession tant les contrôles sont devenu pointilleux et complexes. On impose en fait à quatre vingt dix huit pour cent de touristes des exigences dont on se demande où est la vraie pertinence. Je termine une dernière remarque en engeulant un gamin qui regarde son portable assis sur sa valise dans la file d'embarquement et qui n'avance pas tellement il reste scotché à son smartphone. Dont d'ailleurs tant de gens s'accrochent à leur écran plutôt que de regarder un environnement nouveau, des rotations d'avions, des visages inconnus ou attirant, une mère qui s'énerve après ses enfants, un couple qui s'enlace avant le départ, un autre qui la main dans la main s'engouffrent dans un taxi, et tous ces petits moments précieux et fugace dont le voyage nous nourrit et nous sort de nous même. J'arrive à Milngavie en fin de journée, légèrement groggy, après avoir essuyé les embouteillages quotidiens de Glasgow. Petite ville à taille humaine, cette bourgade du Sterling est la marque de départ du Highland Way, sentier créé en mille neuf cent quatre vingt. Plusieurs formules sont possibles pour la traversée complète du parcours : huit, dix, voir cinq jours. Je me situe un peu avant sur la durée, sautant une étape et comptant sur mon endurance au long terme. Je n'aurais pas mes dix huit kilos sur le dos puisque j'ai choisi un portage du non indispensable vers mes hébergements. Fini le temps du calvaire sur le dos !. Quelques gouttes matinales n'entament pas ma bonne humeur Ecossaise et j'entame le sentier après avoir quitté les faubourgs de la ville. Landes, ruisseaux aux eaux noirâtres et tourbées illustrent mes premiers paysages. Ils cèdent plus loin aux premier sommets arrondis et prés où moutons et agneaux broutent tout en se prélassant sur les herbes vertes pistache. Le sentier est bien balisé et les premières heures de marche sans grand dénivelé m'offrent la découverte et la primeur des paysages des Highlands. Un, deux, trois, et quelques randonneurs suivent le tracé au losange où chacun marche à son rythme. Les pensées habituelles de début de voyage s'inscrivent ponctuellement. Celles qu'on porte en soi de part les jours qui précèdent le départ. On se trimballe les soucis du quotidien , on ressasse les dernières tracasseries du boulot, et puis, lorsque le regard se porte au loin, on commence à oublier. On voit peu à peu se voiler les attitudes et les postures prises, puis, on en vient subtilement mais perceptiblement à s'oublier et à jeter sur le bas côté cet habit si lourd du Soi que l'on porte. Toujours avec moi ces mots de Nicolas Bouvier : Il faut que le voyage vous sorte de vous même, sinon, ça n'en est pas un. 
Mercredi 10 aveil Drymen-Rowardennan 26 kilomètres
Un aperçu de l'étape qui m'attends dans deux jours et qui fait trente kilomètres. Celle d'aujourd'hui m'accroche les semelles sur la fin du parcours, mais la résistance commence à s'inscrire dans le corps, et même si les vieilles douleurs se rappellent parfois à mon souvenir, je retrouve mon rythme de marche familier. C'est dans l'ascension du Conic Hill que je vois que je ne suis pas le dernier arrivé et le sommet m'offre sa récompense par une vue ouverte sur le Loch Lommond ( Loch : lac) et les Highlands au Nord. Quelques cîmes sont encore enneigées et le ciel est d'un bleu azur effronté. Mon équipement de pluie reste dans mon sac et j'en regrette presque d'avoir laissé la crème solaire sur l'étagère de la maison Bretonne. Descente vers le lac où j'observe que le côté Nord est plus abrupte dans son ascension que l'autre versant. Quelques compatriotes se font remarquer en aboyant plus fort et sans discrétion et je me fais un clin d'oeil au passage des touristes qui peinent à la montée, chaussé souvent de piètres baskets inadaptées pour ce genre de terrain. De plus jeunes se lancent vaillament, attendons le sommet pour y confirmer l'enthousiasme des premiers pas. Je retrouve un peu plus loin un père et sa fille pas plus haute que trois pommes et qui ne doit pas avoir plus de huit ans. Elle marche avec entrain, tantôt soutenu par son père par la main, tantôt se dodelinant avec son petit sac à dos.Je la félicite en les doublant. Ils sont partis pour la totalité du Highland Way !. Grignoter un bout de quelque chose permets de se redonner un brin d'énergie quand la fatigue pèse. Même si un complet petit déjeuner Écossais comble mon estomac pour de longues heures : Haricots, champignons, bacon, boudin noir, tomates, galette de pomme de terre et saucisse. Le tout arrosé de thé Anglais pas toujours de premier choix mais suffisamment revigorant pour affronter la lande Tourbée. Je fus bien tenté de bifurquer au moment où j'ai passé la Distillery de Glengoye, mais une dégustation aurait eu raison de mes jambes. Je réserve la détente pour le soir avec de bonnes bières et un verre de vin Argentin au nez de framboises et prune. Pour chasser la fatigue, je cherche d'autres pensées qui m'évite de regarder la carte. Je songe au temps qui passe, aux grands treks que j'ai réalisé au Canada, et aux années d'existence dont m'a gratifié cette vie. Chanceux ?. Je n'ose pas comparer et cela ne me parait pas la bonne manière de voir les choses. Chacun suit son chemin, parfois avec sa volonté propre, parfois selon son gré, et souvent de par vers soi , voir malgré soi. On a bien souvent le sentiment de gouverner sa vie, d'en faire ce que l'on pense le meilleur et le plus censé et d'avancer ansi, les jours, les années passant. Certains trouvent dans cet espace temps des écueils, des récompenses, des inattendus et des prévisions réalisées. Mais il semblerait que même si l'on a cru gouverner cet itinéraire, avait-on imaginé ne serait-ce qu'un instant ce qui nous arriverait, ce qui nous est arrivé ? Ainsi en est-il des évènements, des rencontres ou des ruptures qui nous façonnent et gravent en nous les rides de notre propre vie. Je ne connais pas ce que sera demain, le passé est déjà derrière moi, et ces milliers de pas évaporé sur les sentiers ne sont plus qu'un souvenir qui s'effacent doucement.

Le hall numéro trois de l'aérogare est plein à craquer de files d'attentes pour les prochains vols. N'en déplaise à ces fichus zadistes, l'aéroport de Nantes est de plus en plus fréquenté et les vols et les destinations augmentent en conséquence. Le temps où nous attendions avec Cécile dans le hall et son espace ouvert est révolu. Société de loisir ouverte à tous, chacun se presse vers les pays phares du grand tourisme : Marrakeh, Athènes, Bilbao, Lisbonne, et ...Édimbourgh où je me rends pour un trek de sept jours sur le Highland Way. Celui-ci traverse les Highlands de Milngavie à Fort Wiliam sur cent soixante kilomètres. De grandes étapes, ponctuées tantôt de vingt, vingt cinq ou trente kilomètres chacune. Mais avant de fouler les terres Écossaises, je dois me plier aux formalités de passage qui prennent un temps fou et qui vous font regretter un temps où traverser les frontières s'effectuait sans autre formalité que celle de vous souhaiter la bienvenue. C'est devenu pour les grands voyageurs un véritable casse tête administratif qui frôle l'obsession tant les contrôles sont devenu pointilleux et complexes. On impose en fait à quatre vingt dix huit pour cent de touristes des exigences dont on se demande où est la vraie pertinence. Je termine une dernière remarque en engeulant un gamin qui regarde son portable assis sur sa valise dans la file d'embarquement et qui n'avance pas tellement il reste scotché à son smartphone. Dont d'ailleurs tant de gens s'accrochent à leur écran plutôt que de regarder un environnement nouveau, des rotations d'avions, des visages inconnus ou attirant, une mère qui s'énerve après ses enfants, un couple qui s'enlace avant le départ, un autre qui la main dans la main s'engouffrent dans un taxi, et tous ces petits moments précieux et fugace dont le voyage nous nourrit et nous sort de nous même. J'arrive à Milngavie en fin de journée, légèrement groggy, après avoir essuyé les embouteillages quotidiens de Glasgow. Petite ville à taille humaine, cette bourgade du Sterling est la marque de départ du Highland Way, sentier créé en mille neuf cent quatre vingt. Plusieurs formules sont possibles pour la traversée complète du parcours : huit, dix, voir cinq jours. Je me situe un peu avant sur la durée, sautant une étape et comptant sur mon endurance au long terme. Je n'aurais pas mes dix huit kilos sur le dos puisque j'ai choisi un portage du non indispensable vers mes hébergements. Fini le temps du calvaire sur le dos !. Quelques gouttes matinales n'entament pas ma bonne humeur Ecossaise et j'entame le sentier après avoir quitté les faubourgs de la ville. Landes, ruisseaux aux eaux noirâtres et tourbées illustrent mes premiers paysages. Ils cèdent plus loin aux premier sommets arrondis et prés où moutons et agneaux broutent tout en se prélassant sur les herbes vertes pistache. Le sentier est bien balisé et les premières heures de marche sans grand dénivelé m'offrent la découverte et la primeur des paysages des Highlands. Un, deux, trois, et quelques randonneurs suivent le tracé au losange où chacun marche à son rythme. Les pensées habituelles de début de voyage s'inscrivent ponctuellement. Celles qu'on porte en soi de part les jours qui précèdent le départ. On se trimballe les soucis du quotidien , on ressasse les dernières tracasseries du boulot, et puis, lorsque le regard se porte au loin, on commence à oublier. On voit peu à peu se voiler les attitudes et les postures prises, puis, on en vient subtilement mais perceptiblement à s'oublier et à jeter sur le bas côté cet habit si lourd du Soi que l'on porte. Toujours avec moi ces mots de Nicolas Bouvier : Il faut que le voyage vous sorte de vous même, sinon, ça n'en est pas un. 
Mercredi 10 aveil Drymen-Rowardennan 26 kilomètres
Un aperçu de l'étape qui m'attends dans deux jours et qui fait trente kilomètres. Celle d'aujourd'hui m'accroche les semelles sur la fin du parcours, mais la résistance commence à s'inscrire dans le corps, et même si les vieilles douleurs se rappellent parfois à mon souvenir, je retrouve mon rythme de marche familier. C'est dans l'ascension du Conic Hill que je vois que je ne suis pas le dernier arrivé et le sommet m'offre sa récompense par une vue ouverte sur le Loch Lommond ( Loch : lac) et les Highlands au Nord. Quelques cîmes sont encore enneigées et le ciel est d'un bleu azur effronté. Mon équipement de pluie reste dans mon sac et j'en regrette presque d'avoir laissé la crème solaire sur l'étagère de la maison Bretonne. Descente vers le lac où j'observe que le côté Nord est plus abrupte dans son ascension que l'autre versant. Quelques compatriotes se font remarquer en aboyant plus fort et sans discrétion et je me fais un clin d'oeil au passage des touristes qui peinent à la montée, chaussé souvent de piètres baskets inadaptées pour ce genre de terrain. De plus jeunes se lancent vaillament, attendons le sommet pour y confirmer l'enthousiasme des premiers pas. Je retrouve un peu plus loin un père et sa fille pas plus haute que trois pommes et qui ne doit pas avoir plus de huit ans. Elle marche avec entrain, tantôt soutenu par son père par la main, tantôt se dodelinant avec son petit sac à dos.Je la félicite en les doublant. Ils sont partis pour la totalité du Highland Way !. Grignoter un bout de quelque chose permets de se redonner un brin d'énergie quand la fatigue pèse. Même si un complet petit déjeuner Écossais comble mon estomac pour de longues heures : Haricots, champignons, bacon, boudin noir, tomates, galette de pomme de terre et saucisse. Le tout arrosé de thé Anglais pas toujours de premier choix mais suffisamment revigorant pour affronter la lande Tourbée. Je fus bien tenté de bifurquer au moment où j'ai passé la Distillery de Glengoye, mais une dégustation aurait eu raison de mes jambes. Je réserve la détente pour le soir avec de bonnes bières et un verre de vin Argentin au nez de framboises et prune. Pour chasser la fatigue, je cherche d'autres pensées qui m'évite de regarder la carte. Je songe au temps qui passe, aux grands treks que j'ai réalisé au Canada, et aux années d'existence dont m'a gratifié cette vie. Chanceux ?. Je n'ose pas comparer et cela ne me parait pas la bonne manière de voir les choses. Chacun suit son chemin, parfois avec sa volonté propre, parfois selon son gré, et souvent de par vers soi , voir malgré soi. On a bien souvent le sentiment de gouverner sa vie, d'en faire ce que l'on pense le meilleur et le plus censé et d'avancer ansi, les jours, les années passant. Certains trouvent dans cet espace temps des écueils, des récompenses, des inattendus et des prévisions réalisées. Mais il semblerait que même si l'on a cru gouverner cet itinéraire, avait-on imaginé ne serait-ce qu'un instant ce qui nous arriverait, ce qui nous est arrivé ? Ainsi en est-il des évènements, des rencontres ou des ruptures qui nous façonnent et gravent en nous les rides de notre propre vie. Je ne connais pas ce que sera demain, le passé est déjà derrière moi, et ces milliers de pas évaporé sur les sentiers ne sont plus qu'un souvenir qui s'effacent doucement.

Bonjour,
Je prévois de passer 4 jours en Ecosse courant janvier (arrivée aéroport de Glasgow Prestwick).
Auriez vous une suggestion d'itinéraire ? (incluant Edhinburg)
Des hotels ou b&b "typiques" et pas trop chers à me recommander ? (aux alentours de 50 euros/nuit)
Merci !!
Bonjour à tous !!!
Je pars en Ecosse, avec ma copine du 19 au 23 Mai 2009. Vu que c'est la première fois que nous allons poser le pied dans ce joli pays (avec les sacs à dos), je me pose trente-six mille questions, histoire d'organiser le voyage au mieux et éviter les mauvaises surprises. Sachant que nous allons là-bas pour nous balader et découvrir un peu de paysage, faire du VTT, et emprunter quelques chemins de randonnées tranquilles... Mon itinéraire est le suivant : Arriver à l'aéroport de Prestwick (avec Ryan Air), on rejoint Glasgow en train, ou on passera notre première nuit (dans un hotel). Le lendemain matin, achat d'une tente (dans un magasin Tiso), avant de reprendre le train pour remonter le long du Loch Lomond (West Highland Line) ou on s'arrêtera à la station de Ardlui. Là nous ferons trois jours de camping, et découvrirons les alentours, puis retour en train à Glasgow et retour en France par Prestwick.
Mes Questions: En ce qui Concerne la West Highland Line, est-ce que je peux acheter les billets de train dans n'importe quelle gare ? Dois-je acheter un seul billet Prestwick / Ardlui (Aller/retour) ? Est-ce que je peux avec ce même billet m'arrêter à Glasgow et reprendre le train le lendemain ? Est-ce que cette balade vous convient ? et si quelqu'un connais la pointe du Loch Lomond est-ce que çà vaut le coup ?
Merci d'avance à ceux qui me répondrons !!!
Je pars en Ecosse, avec ma copine du 19 au 23 Mai 2009. Vu que c'est la première fois que nous allons poser le pied dans ce joli pays (avec les sacs à dos), je me pose trente-six mille questions, histoire d'organiser le voyage au mieux et éviter les mauvaises surprises. Sachant que nous allons là-bas pour nous balader et découvrir un peu de paysage, faire du VTT, et emprunter quelques chemins de randonnées tranquilles... Mon itinéraire est le suivant : Arriver à l'aéroport de Prestwick (avec Ryan Air), on rejoint Glasgow en train, ou on passera notre première nuit (dans un hotel). Le lendemain matin, achat d'une tente (dans un magasin Tiso), avant de reprendre le train pour remonter le long du Loch Lomond (West Highland Line) ou on s'arrêtera à la station de Ardlui. Là nous ferons trois jours de camping, et découvrirons les alentours, puis retour en train à Glasgow et retour en France par Prestwick.
Mes Questions: En ce qui Concerne la West Highland Line, est-ce que je peux acheter les billets de train dans n'importe quelle gare ? Dois-je acheter un seul billet Prestwick / Ardlui (Aller/retour) ? Est-ce que je peux avec ce même billet m'arrêter à Glasgow et reprendre le train le lendemain ? Est-ce que cette balade vous convient ? et si quelqu'un connais la pointe du Loch Lomond est-ce que çà vaut le coup ?
Merci d'avance à ceux qui me répondrons !!!
Bonjour à tous,
Ayant envie d'effectuer un tour des iles Britanniques en croisière, nous avons choisi Princess, après avoir éliminé MSC en raison de précédentes expériences mitigées en Norvège et franchement mauvaises à Cuba., ainsi que Holland America, avec qui nous avons fait de bonnes croisières mais dont les tarifs pour ce parcours étaient inexplicablement anormalement élevés.
Merci à Jobulette, Clau05 et 4yne dont les posts nous ont aidé dans la préparation de cette croisière.
Habitant le sud, il nous est plus facile de rejoindre Southampton par Londres que le Havre par Paris, donc nous voilà partis par Easyjet pour Gatwick, avec deux jours d'arrêt à Londres pour profiter un peu avant le Brexit.
Bon point pour Easyjet : on achète dans l'avion le billet de train pour le Gatwick express, donc nous évitons la queue aux guichets. Ce train nous mène à Victoria station en 30 minutes dans des conditions qui nous changent du RER B pour Roissy : direct de Gatwick à Victoria, wagons impeccablement propres, pas de tags, racks pour les bagages, pas de mendiants, etc...
Etant pas mal chargés de bagages pour 14 jours, nous avons fait le choix d'un hôtel tout près de Victoria station. C'est sans doute la plus petite chambre qu'on ait jamais eue pour 220 livres par jour :trois mètres par trois, avec le lit coincé contre le mur, la salle d'eau logée contre le pied du lit et cinq porte manteaux accrochés au mur en guise de penderie. Par ailleurs bon petit déjeuner et personnel charmant. Heureusement ce n'était que pour deux jours.
Notre programme en bref, celui d'un parfait touriste lambda :
Achat d'Oyster cards, cartes prépayées qui permettent de prendre le métro et le bus et sont débitées en fonction du trajet et de l'heure de la journée (coût 5 livres chacune).
Promenade en bateau sur le canal entre Little Venice et Camden Town avec spectacle et nature le long du parcours.
Balade dans Camden market où voisinent au milieu d'un fouillis indescriptible magasins de fringues, restaurants de toutes sortes, antiquaires et brocanteurs. On nous propose des bonbons au cannabis, fabrication artisanale, un peu plus loin, un jeune couple choisit avec soin des menottes , des vendeuses exposent des tatouages invraisemblables. Nous demandons à acheter deux citrons dans un étal qui vend des jus de fruit pressés. Au son de notre accent Français, le vendeur nous en fait cadeau.C'est Camden !!
Balade en fin d'après midi à Soho et diner à Chinatown.
Le lendemain, visite de la Tate Gallery modern, un peu décevante : de nombreuses œuvres de valeur bien inégale exposées sans lien très fort et quelques installations soi disant d'avant garde mais peu convaincantes. Beaucoup d'oeuvres tellement chargées de sens qu'il faut lire attentivement la notice pour le découvrir
Très belle vue sur l'autre rive de la Tamise à partir de la galerie du quatrième étage.
Montée au Shard (l'épine, nom du plus haut building de Londres) Il faut avoir réservé à l'avance pour une heure précise, sinon on est refoulé. Magnifiques vues de Londres du haut des 69, 70 et 72 ème étage de ce bâtiment .
Pour faire bon poids, on dine au restaurant l'Oblix, au 32 ème étage, avec une vue inoubliable sur le soleil couchant sur l'ouest Londonien et une addition également inoubliable (il faut dire qu'à Londres les tarifs de restaurants et d'hôtels sont particulièrement élevés).
Le lendemain, départ par le Gatwick express pour Gatwick où on a rendez vous avec Princess, qui nous prend en charge avec d'autres passagers arrivant par avion. Des hôtesses nous accueillent et nous guident jusqu' au bus qui nous conduit à Southampton en deux heures.
A l'arrivée l'accueil des croisiéristes paraît chargé, mais de nombreux bureaux sont ouverts et nous n'attendons que quelques minutes.Dix minutes après, nous sommes dans notre cabine où nos bagages nous retrouveront moins d'une demi heure plus tard.
La cabine est grande avec deux lits jumeaux qu'on peut rapprocher, une salle d'eau petite mais bien agencée et une très grande penderie équipée de pas moins de 39 cintres.
Nous montons ensuite au buffet au 15 ème étage où nous sommes agréablement surpris par l'espace et par la variété des plats proposés. Les serveurs veillent à ce qu'on se nettoie les mains à chaque passage au buffet, les consignes sanitaires étant rappelées partout et lors de chaque intervention du staff.
A 16 heures, c'est l'exercice de sécurité, pour lequel on nous dispense de porter les brassières de sauvetage. Le tout a lieu très cool assis dans une des salles de réception, et en une seule langue : l'Anglais.
Tout au long de la croisière , on nous évitera les interminables gloubi boulga en 7 ou 8 langues comme sur d'autres bateaux. Ici, c'est l'anglais, version USA, qui est la seule langue parlée, sauf à la réception, où les hôtesses sont multilingues.
Le soir, diner dans un des deux restaurants anytime. Il y a un autre restaurant réservé aux personnes mangeant à heure fixe et trois autres restaurants de spécialité avec supplément.
La carte propose un choix de 8 entrées et 6 plats principaux, plus une dizaine de plats qui sont au menu tous les jours . Ce que nous choisissons s'avère de bonne qualité, même la viande de bœuf cuite comme il faut. Par contre, nous tiquons sur le prix des vins au verre qui tourne autour de 10 dollars (plus 18 % de service), le même prix que les cocktails. Le forfait all inclusive étant à 55 $ par jour et par personne plus le service, nous ne l'avons pas pris. En choisissant des bouteilles on tourne autour de 40 dollars la bouteille, ce qui met le verre à 8 euro. Ca va nous inciter à être plus sobres que de coutume🙂.
Jour 1 GUERNESEY Il fait un temps breton, avec des alternances de crachin et de soleil. On sort couverts. Le bateau est ancré au large de Saint Peter port et nous allons à terre en chaloupe après une attente d'une dizaine de minutes dans un salon.
Les quais sont occupés par de nombreux stands à l'occasion d'une fête des animaux. Sur le parking un peu plus loin se tient le marché où se distingue le roi des fromages, commerçant venu d ' Agon Coutainville en Normandie avec son bel étalage.
Nous avons réservé un tour de l'île de trois heures en bus. Au cours du trajet l'excellent chauffeur nous initie aux grands et aux petits secrets des habitants. Devant le nombre de voitures de luxe, (Ferrari, Porsche, etc...) croisées dans l'île, on sent que beaucoup d'entre eux sont à l'aise.
La campagne est charmante, avec ses maisons fleuries
cette église au clocher rond (pour que le diable ne se cache pas dans les coins)
Nous marquons un arrêt à la petite chapelle, entièrement construite des mains du frère Déodat, religieux Français ayant émigré à la suite de la séparation de l'église et de l'état. Les murs de cette chapelle minuscule sont presqu' entièrement recouverts de morceaux de porcelaine, don des habitants de l'île. 
Le magasin de souvenirs proche expose une grande variété d'horloges et de bijoux en argent.
Nous nous arrêtons ensuite sur les falaises où subsistent de nombreux bunkers témoins de l'occupation Allemande.
Dernier arrêt près du fort Grey où le magasin Guernesey Pearl propose de nombreux bijoux en perles ainsi que des souvenirs variés.
Pour réembarquer nous trouvons une queue impressionnante de plus de trois cent mètres de long, ce qui fait que nous zappons la visite du château Cornet qu'on admire à l'autre bout du port. Nous passons le temps dans la queue en en discutant avec nos voisins Américains qui essaient de comprendre les finesses du Brexit.
Adieu Guernesey, belle visite malgré le temps incertain et grace au chauffeur Andy, avec seulement le regret de n'avoir pas eu le temps de visiter la villa Hauteville, maison de Victor Hugo, récemment rénovée grace au mécénat de François Pinault.
Prochaine escale : CORK
Balade dans Camden market où voisinent au milieu d'un fouillis indescriptible magasins de fringues, restaurants de toutes sortes, antiquaires et brocanteurs. On nous propose des bonbons au cannabis, fabrication artisanale, un peu plus loin, un jeune couple choisit avec soin des menottes , des vendeuses exposent des tatouages invraisemblables. Nous demandons à acheter deux citrons dans un étal qui vend des jus de fruit pressés. Au son de notre accent Français, le vendeur nous en fait cadeau.C'est Camden !!
Balade en fin d'après midi à Soho et diner à Chinatown.
Le lendemain, visite de la Tate Gallery modern, un peu décevante : de nombreuses œuvres de valeur bien inégale exposées sans lien très fort et quelques installations soi disant d'avant garde mais peu convaincantes. Beaucoup d'oeuvres tellement chargées de sens qu'il faut lire attentivement la notice pour le découvrir
Très belle vue sur l'autre rive de la Tamise à partir de la galerie du quatrième étage.
Montée au Shard (l'épine, nom du plus haut building de Londres) Il faut avoir réservé à l'avance pour une heure précise, sinon on est refoulé. Magnifiques vues de Londres du haut des 69, 70 et 72 ème étage de ce bâtiment .
Pour faire bon poids, on dine au restaurant l'Oblix, au 32 ème étage, avec une vue inoubliable sur le soleil couchant sur l'ouest Londonien et une addition également inoubliable (il faut dire qu'à Londres les tarifs de restaurants et d'hôtels sont particulièrement élevés).
Le lendemain, départ par le Gatwick express pour Gatwick où on a rendez vous avec Princess, qui nous prend en charge avec d'autres passagers arrivant par avion. Des hôtesses nous accueillent et nous guident jusqu' au bus qui nous conduit à Southampton en deux heures.
A l'arrivée l'accueil des croisiéristes paraît chargé, mais de nombreux bureaux sont ouverts et nous n'attendons que quelques minutes.Dix minutes après, nous sommes dans notre cabine où nos bagages nous retrouveront moins d'une demi heure plus tard.
La cabine est grande avec deux lits jumeaux qu'on peut rapprocher, une salle d'eau petite mais bien agencée et une très grande penderie équipée de pas moins de 39 cintres.
Nous montons ensuite au buffet au 15 ème étage où nous sommes agréablement surpris par l'espace et par la variété des plats proposés. Les serveurs veillent à ce qu'on se nettoie les mains à chaque passage au buffet, les consignes sanitaires étant rappelées partout et lors de chaque intervention du staff.
A 16 heures, c'est l'exercice de sécurité, pour lequel on nous dispense de porter les brassières de sauvetage. Le tout a lieu très cool assis dans une des salles de réception, et en une seule langue : l'Anglais.
Tout au long de la croisière , on nous évitera les interminables gloubi boulga en 7 ou 8 langues comme sur d'autres bateaux. Ici, c'est l'anglais, version USA, qui est la seule langue parlée, sauf à la réception, où les hôtesses sont multilingues.
Le soir, diner dans un des deux restaurants anytime. Il y a un autre restaurant réservé aux personnes mangeant à heure fixe et trois autres restaurants de spécialité avec supplément.
La carte propose un choix de 8 entrées et 6 plats principaux, plus une dizaine de plats qui sont au menu tous les jours . Ce que nous choisissons s'avère de bonne qualité, même la viande de bœuf cuite comme il faut. Par contre, nous tiquons sur le prix des vins au verre qui tourne autour de 10 dollars (plus 18 % de service), le même prix que les cocktails. Le forfait all inclusive étant à 55 $ par jour et par personne plus le service, nous ne l'avons pas pris. En choisissant des bouteilles on tourne autour de 40 dollars la bouteille, ce qui met le verre à 8 euro. Ca va nous inciter à être plus sobres que de coutume🙂.Jour 1 GUERNESEY Il fait un temps breton, avec des alternances de crachin et de soleil. On sort couverts. Le bateau est ancré au large de Saint Peter port et nous allons à terre en chaloupe après une attente d'une dizaine de minutes dans un salon.
Les quais sont occupés par de nombreux stands à l'occasion d'une fête des animaux. Sur le parking un peu plus loin se tient le marché où se distingue le roi des fromages, commerçant venu d ' Agon Coutainville en Normandie avec son bel étalage.
Nous avons réservé un tour de l'île de trois heures en bus. Au cours du trajet l'excellent chauffeur nous initie aux grands et aux petits secrets des habitants. Devant le nombre de voitures de luxe, (Ferrari, Porsche, etc...) croisées dans l'île, on sent que beaucoup d'entre eux sont à l'aise.
La campagne est charmante, avec ses maisons fleuries
cette église au clocher rond (pour que le diable ne se cache pas dans les coins)
Nous marquons un arrêt à la petite chapelle, entièrement construite des mains du frère Déodat, religieux Français ayant émigré à la suite de la séparation de l'église et de l'état. Les murs de cette chapelle minuscule sont presqu' entièrement recouverts de morceaux de porcelaine, don des habitants de l'île. Le magasin de souvenirs proche expose une grande variété d'horloges et de bijoux en argent.
Nous nous arrêtons ensuite sur les falaises où subsistent de nombreux bunkers témoins de l'occupation Allemande.
Dernier arrêt près du fort Grey où le magasin Guernesey Pearl propose de nombreux bijoux en perles ainsi que des souvenirs variés.
Pour réembarquer nous trouvons une queue impressionnante de plus de trois cent mètres de long, ce qui fait que nous zappons la visite du château Cornet qu'on admire à l'autre bout du port. Nous passons le temps dans la queue en en discutant avec nos voisins Américains qui essaient de comprendre les finesses du Brexit.
Adieu Guernesey, belle visite malgré le temps incertain et grace au chauffeur Andy, avec seulement le regret de n'avoir pas eu le temps de visiter la villa Hauteville, maison de Victor Hugo, récemment rénovée grace au mécénat de François Pinault.
Prochaine escale : CORKBonjour à tous !
Je suis en pleine préparation de nos vacances en Ecosse, un pays que nous voulions visiter depuis longtemps !
Nous avons 2 enfants, de presque 3 ans et 6 ans, et le programme devra bien entendu être adapté à leurs besoins et centres d'intérêt !
Ce qui nous fait rêver en Ecosse : les higjlands, les paysages majestueux, la culture écossaise, etc...
Nous voulons en profiter, et ne pas faire trop de route chaque jour. En même temps, il y a tellement d'endroits qui font envie !
Nous arriverons le dimanche 9 août et repartirons le dimanche 16 août (arrivée et départ d'Aberdeen). Soit 6 jours pleins sur place.
Voilà donc un premier essai de programme, qui n'attend que vos remarques, commentaires et retours d'expérience pour être modifié, amélioré, etc...
Dimanche: arrivée en fin d'après-midi à Aberdeen. Nuit dans les environs Lundi: Route entre Aberdeen et région du Loch Ness (Urquhart Castle, petites balades dans le Glen Affric). Nuit quelque-part entre le Loch Ness et l'accès au pont pour L'ile de Skye Mardi: Route vers Ile de Skye. Visite de l'Ile. Nuit sur l'île. Mercredi: Ile de Skye. Ferry pour Mallaig en fin d'après-midi Jeudi: Visite région Mallaig/Glencoe/Fort William. Nuit entre Glencoe et Oban Vendredi: Ferry pour Ile de Mull. Visite de l'Ile - Nuit sur place OU: route pour le Cairngorns National Park et visite du parc. Nuit sur place OU: route pour Edimbourg et visite de la ville Samedi: Route de Mull vers Aberdeen (qui nous parait bien trop longue !) OU: idée de journée entre le Cairngorn National Park et Aberdeen? OU: fin visite d'Edimbourg et route vers Aberdeen Nuit à Aberdeen Dimanche: départ d'Aberdeen pour la France
Vous l'aurez compris, la fin du parcours est encore à préciser ! Merci de vos conseils avisés !
Marion
Dimanche: arrivée en fin d'après-midi à Aberdeen. Nuit dans les environs Lundi: Route entre Aberdeen et région du Loch Ness (Urquhart Castle, petites balades dans le Glen Affric). Nuit quelque-part entre le Loch Ness et l'accès au pont pour L'ile de Skye Mardi: Route vers Ile de Skye. Visite de l'Ile. Nuit sur l'île. Mercredi: Ile de Skye. Ferry pour Mallaig en fin d'après-midi Jeudi: Visite région Mallaig/Glencoe/Fort William. Nuit entre Glencoe et Oban Vendredi: Ferry pour Ile de Mull. Visite de l'Ile - Nuit sur place OU: route pour le Cairngorns National Park et visite du parc. Nuit sur place OU: route pour Edimbourg et visite de la ville Samedi: Route de Mull vers Aberdeen (qui nous parait bien trop longue !) OU: idée de journée entre le Cairngorn National Park et Aberdeen? OU: fin visite d'Edimbourg et route vers Aberdeen Nuit à Aberdeen Dimanche: départ d'Aberdeen pour la France
Vous l'aurez compris, la fin du parcours est encore à préciser ! Merci de vos conseils avisés !
Marion
Bonsoir,
Nous projetons de partir en famille en Ecosse en juillet 2018, nous sommes deux adultes et quatre enfants, et le vrai casse tête semble être l'hébergement. Nous envisageons Edimbourg, les highlands, l'île de skye ( sachant qu'aucun itinéraire n'est pour l'instant arrêté (pas même débuté à vrai dire)). Pourquoi pas une semaine dans un hébergement assez stratégique en terme de position (mais où et lequel?) et quelques jours avant et après dans des hébergements à la nuitée (peut être à Edimbourg et sur l'île de skye) avec par exemple des hébergements un peu insolites comme une nuit dans un château. Je souhaite éviter les hôtels où il faut prendre deux chambres pour caser tout le monde, ce qui est plus difficile à trouver. Je suis donc preneuse de toutes vos idées, bons plans, hébergements pour six. Merci beaucoup pour votre précieuse aide dans ces préparatifs.
Karine
Bonjour,
Nous envisageons de faire cette croisière en Août 2017, nous sommes une famille avec 2 enfants, une ado et un plus petit qui aura 6 ans l'été prochain. Pour des raisons professionnelles, nous ne pouvons réserver cette croisière qu'à partir de Septembre 2016. Selon vos expériences est-ce risqué d'attendre Septembre, risque t'il de ne plus y avoir de cabines familiales ? Nous prenons toujours une cabine intérieure mais nous réservons d'habitude beaucoup plus tard mais cette destination étant moins proposée je me posais la question sur la disponibilité des cabines. D'avance merci de vos réponses
bonne journée
Nous envisageons de faire cette croisière en Août 2017, nous sommes une famille avec 2 enfants, une ado et un plus petit qui aura 6 ans l'été prochain. Pour des raisons professionnelles, nous ne pouvons réserver cette croisière qu'à partir de Septembre 2016. Selon vos expériences est-ce risqué d'attendre Septembre, risque t'il de ne plus y avoir de cabines familiales ? Nous prenons toujours une cabine intérieure mais nous réservons d'habitude beaucoup plus tard mais cette destination étant moins proposée je me posais la question sur la disponibilité des cabines. D'avance merci de vos réponses
bonne journée
28 avril 2017
Arrivée à Glasgow au terme d’un voyage d’une journée, longue étape à Londres oblige. Il est 22h45 et le bureau de location de voitures Firefly ferme à 23h00. Le timing est serré, je le savais.
L’employé du guichet est un jeune mec sympa avec un accent écossais terrible. Il me donne les clés d’une Mercedes 250D en croyant me faire une bonne surprise. J’avais réservé un petit modèle compact et le paquebot qu’il me refile doit se situer à une dizaine de catégories au dessus. Je suis le dernier client de la journée et j’ai l’impression qu’il ne leur reste plus que ça. Le premier avantage est l’embrayage automatique. L’autre, que je constaterai plus tard, c’est la consommation très faible du moteur diesel. Le gros point noir, c’est la taille, assez peu adaptée aux minuscules « single track roads » des Highlands.
Débarquer de nuit dans un pays étranger est toujours compliqué. Et la conduite à gauche ne facilite pas l’adaptation. J’ai réservé pour la nuit à l’Erskine Hôtel qui se trouve à seulement quelques kilomètres de l’aéroport. Par chance la signalisation est bonne – ce qui n’est pas toujours le cas en Ecosse – et je trouve assez facilement le chemin de l’hôtel qui s’avère être en pleine campagne.
29 avril 2017
Après un petit déjeuner copieux à l'hôtel, départ de bon matin et direction Glencoe sous un ciel gris et bas. C’est on ne peut plus simple. Une fois l’Erskine Bridge traversé, il suffit de suivre la route 82 qui vous y mène tout droit. Ça commence par la traversée d’une zone urbaine assez peu intéressante, puis on arrive à proximité du Loch Lomond, dans la région des Trossachs. Ensuite, la route longe ce très long loch pendant plus de trente miles. La route est très étroite, collée à la falaise, et très fréquentée par toutes sortes de véhicules parmi lesquels d'imposants cars de touristes. Je mesure pour la première fois avec inquiétude les dimensions inquiétantes de mon véhicule et la longueur démesurée de son capot.
La route s’élargit en quittant le Loch et commence à s’élever. C’est à partir de Brige Of Orchy que le paysage devient plus rude, moins champêtre. Là commence l’Ecosse telle que je me l’imaginais. Des montagnes pelées, de la lande sauvage, des lochs cernés de tourbières infranchissables. Tout ce que je souhaitais découvrir.
Mon premier arrêt photo se situe autour de Lochan Na Achlaise. Le temps n’est pas encore dégagé mais des trouées de lumière donnent déjà du relief à ce paysage tourmenté. C’est la région de Rannnoch Moor.
De là, Glencoe n’est plus qu’à une petite demi heure de route. J’y arrive dans un épais brouillard pluvieux qui se dissipe néanmoins rapidement. Je décide d’aller me dégourdir les jambes du côté de Buachaile Etive Mar, la spectaculaire montagne pyramidale qui garde l’entrée du Glen. Partout, le sol est gorgé d’eau. Difficile de progresser afin de trouver des points de vues intéressants quand on ne veut pas se tremper les pieds.
Glencoe est une vallée assez courte traversée par une route pentue, étroite et sinueuse, que les grands bretons en week end adorent parcourir très vite aux volants de rutilantes décapotables sportives. Ils se prennent tous pour Daniel Craig, ma parole !
J'avise l'entrée d'un parking en bord de la route, juste avant de plonger dans la partie basse du Glen, et je décide de m'y ranger afin de profiter un peu du paysage. A l'entrée du petit chemin menant au parking, il y a un panneau indiquant « Hidden Hip ». Cela signifie qu'on se trouve juste en face une pente sévère et cachée, alors que le chemin du parking effectue un coude brusque vers la droite. Aujourd'hui, je le sais. Pas à l'époque. Ma position dans la voiture, le capot interminable de la Mercedes et mes quelques lacunes linguistiques font que je rate le chemin et que je file tout droit, dans le « hidden hip ».
« La route est droite mais la pente est forte », disait un ancien premier ministre. Il avait raison. Ca racle fort au dessous et sur le devant. Sur le moment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'est que lorsque je m'arrête quelques mètres plus bas sur le parking et que je descends que je réalise mon erreur. Je me penche sous le pare choc pour évaluer les dégâts qui sont heureusement assez peu importants.
Rien de cassé mais le plastique au niveau des entrées d'air est bien entamé. Merde et remerde ! Le genre d'incident qui vous casse le moral d'entrée. Et qui ne se réglera pas par des raffarinades. Pourtant, quand je me retourne et que je regarde le degré de la pente que j'ai dévalée, je me dis que ça aurait pu être bien pire. Et tout ça le jour de mon anniversaire ! On appelle ça l'ironie du sort...
Bon, on ne va pas rester là. Je poursuis vers le bas de la vallée, la plus belle partie avec ces couleurs arc-en-ciel qui courent sur le sol. Plus loin, un petit loch recouvre le bas du glen et on se dit que le propriétaire de cette maison (dernière photo) doit se sentir un peu seul durant les longues soirées d'hivers.
Je vais jeter un œil à la bunkhouse qui doit m'abriter ce soir. Celle-ci se trouve un peu avant le village de Glencoe et on y accède par une petite single track road qui trace son chemin en parallèle à la route principale. On me remet les codes d'accès à mon bungalow que je visite rapidement. Une grande pièce principale fait office de cuisine et de salle à manger, plusieurs cabines de douche et trois petits dortoirs de quatre ou cinq lits chacun pour l'heure inoccupés.
Pas grand chose à dire que le reste de cette journée. Une exploration tranquille des contours du loch Leven, tout proche. Assez long et pas inintéressant mais le ciel est un peu couvert et la lumière s'en trouve très affadie. Et mon accident de la mi-journée me reste dans la tête.
Au retour à l'hostel, je fais connaissance avec mes colocataires. Un couples de sexagénaires hollandais qui traversent les Highlands à pieds, une jeune marseillaise – Julia – qui passe une semaine en solo, et deux jeunes coréennes (du sud). On passe une soirée plutôt sympa.
30 avril 2017
Réveil sous un ciel radieux. J'ai décidé de retourner rapidement à Glasgow pour faire estimer les dommages causés à cette maudite Mercedes. Deux jeunes néerlandais qui dormaient dans une autre chambre me demandent si je peux les déposer au début de la rando « Hidden valley ». Ils sont venus passer quelque jours à Edimbourg, puis se sont laissé prendre au jeu et sont venus jusqu'ici en car. Bon, c'est sur mon chemin, alors pourquoi pas ? Avant cela, je les emmène acheter des sandwiches à Glencoe, puis je les dépose comme prévu.
Deux heures plus tard, je me retrouve chez Firefly, à l'aéroport. J'explique le cas à l'employé de faction. Il examine scrupuleusement les dégâts et les détails de mon contrat. La franchise est de 1500 euros et il s'avère que les dommages sont assez largement en dessous de cette somme. Bonne nouvelle, je vais pourvoir reprendre le cours du voyage l'esprit plus tranquille.
Retour sur Glencoe en début d'après midi. Je vais finir par la connaitre par cœur cette route. Après un déjeuner au village (fish and chips), je vais me balader dans la partie haute de Glencoe. Pas l'heure idéale pour la lumière.
Je suis quelques sentiers sans grande conviction.
J'avais repéré une ballade pour la fin de journée : Pap of Glencoe. Il s'agit de grimper au sommet d'une montagne qui garde l'entrée du Loch Leven.
Je vais en faire la première partie avant de faire demi tour. D'abord parce que que c'est super raide et que ça fait beaucoup pour une première rando, ensuite parce que je doute de pouvoir faire l'aller retour avant la nuit et que les éboulis de roches que l'on doit passer dans la première partie seraient extrêmement dangereux à pratiquer dans le noir. D'accident en renoncement, voilà un séjour qui commence bien mal !
Je vais finalement me contenter de faire le tour du loch Leven qui comporte de très beaux point de vue avant de retourner à la bunkhouse.
Arrivée à Glasgow au terme d’un voyage d’une journée, longue étape à Londres oblige. Il est 22h45 et le bureau de location de voitures Firefly ferme à 23h00. Le timing est serré, je le savais.
L’employé du guichet est un jeune mec sympa avec un accent écossais terrible. Il me donne les clés d’une Mercedes 250D en croyant me faire une bonne surprise. J’avais réservé un petit modèle compact et le paquebot qu’il me refile doit se situer à une dizaine de catégories au dessus. Je suis le dernier client de la journée et j’ai l’impression qu’il ne leur reste plus que ça. Le premier avantage est l’embrayage automatique. L’autre, que je constaterai plus tard, c’est la consommation très faible du moteur diesel. Le gros point noir, c’est la taille, assez peu adaptée aux minuscules « single track roads » des Highlands.
Débarquer de nuit dans un pays étranger est toujours compliqué. Et la conduite à gauche ne facilite pas l’adaptation. J’ai réservé pour la nuit à l’Erskine Hôtel qui se trouve à seulement quelques kilomètres de l’aéroport. Par chance la signalisation est bonne – ce qui n’est pas toujours le cas en Ecosse – et je trouve assez facilement le chemin de l’hôtel qui s’avère être en pleine campagne.
29 avril 2017
Après un petit déjeuner copieux à l'hôtel, départ de bon matin et direction Glencoe sous un ciel gris et bas. C’est on ne peut plus simple. Une fois l’Erskine Bridge traversé, il suffit de suivre la route 82 qui vous y mène tout droit. Ça commence par la traversée d’une zone urbaine assez peu intéressante, puis on arrive à proximité du Loch Lomond, dans la région des Trossachs. Ensuite, la route longe ce très long loch pendant plus de trente miles. La route est très étroite, collée à la falaise, et très fréquentée par toutes sortes de véhicules parmi lesquels d'imposants cars de touristes. Je mesure pour la première fois avec inquiétude les dimensions inquiétantes de mon véhicule et la longueur démesurée de son capot.
La route s’élargit en quittant le Loch et commence à s’élever. C’est à partir de Brige Of Orchy que le paysage devient plus rude, moins champêtre. Là commence l’Ecosse telle que je me l’imaginais. Des montagnes pelées, de la lande sauvage, des lochs cernés de tourbières infranchissables. Tout ce que je souhaitais découvrir.
Mon premier arrêt photo se situe autour de Lochan Na Achlaise. Le temps n’est pas encore dégagé mais des trouées de lumière donnent déjà du relief à ce paysage tourmenté. C’est la région de Rannnoch Moor.
De là, Glencoe n’est plus qu’à une petite demi heure de route. J’y arrive dans un épais brouillard pluvieux qui se dissipe néanmoins rapidement. Je décide d’aller me dégourdir les jambes du côté de Buachaile Etive Mar, la spectaculaire montagne pyramidale qui garde l’entrée du Glen. Partout, le sol est gorgé d’eau. Difficile de progresser afin de trouver des points de vues intéressants quand on ne veut pas se tremper les pieds.
Glencoe est une vallée assez courte traversée par une route pentue, étroite et sinueuse, que les grands bretons en week end adorent parcourir très vite aux volants de rutilantes décapotables sportives. Ils se prennent tous pour Daniel Craig, ma parole !
J'avise l'entrée d'un parking en bord de la route, juste avant de plonger dans la partie basse du Glen, et je décide de m'y ranger afin de profiter un peu du paysage. A l'entrée du petit chemin menant au parking, il y a un panneau indiquant « Hidden Hip ». Cela signifie qu'on se trouve juste en face une pente sévère et cachée, alors que le chemin du parking effectue un coude brusque vers la droite. Aujourd'hui, je le sais. Pas à l'époque. Ma position dans la voiture, le capot interminable de la Mercedes et mes quelques lacunes linguistiques font que je rate le chemin et que je file tout droit, dans le « hidden hip ».
« La route est droite mais la pente est forte », disait un ancien premier ministre. Il avait raison. Ca racle fort au dessous et sur le devant. Sur le moment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'est que lorsque je m'arrête quelques mètres plus bas sur le parking et que je descends que je réalise mon erreur. Je me penche sous le pare choc pour évaluer les dégâts qui sont heureusement assez peu importants.
Rien de cassé mais le plastique au niveau des entrées d'air est bien entamé. Merde et remerde ! Le genre d'incident qui vous casse le moral d'entrée. Et qui ne se réglera pas par des raffarinades. Pourtant, quand je me retourne et que je regarde le degré de la pente que j'ai dévalée, je me dis que ça aurait pu être bien pire. Et tout ça le jour de mon anniversaire ! On appelle ça l'ironie du sort...
Bon, on ne va pas rester là. Je poursuis vers le bas de la vallée, la plus belle partie avec ces couleurs arc-en-ciel qui courent sur le sol. Plus loin, un petit loch recouvre le bas du glen et on se dit que le propriétaire de cette maison (dernière photo) doit se sentir un peu seul durant les longues soirées d'hivers.
Je vais jeter un œil à la bunkhouse qui doit m'abriter ce soir. Celle-ci se trouve un peu avant le village de Glencoe et on y accède par une petite single track road qui trace son chemin en parallèle à la route principale. On me remet les codes d'accès à mon bungalow que je visite rapidement. Une grande pièce principale fait office de cuisine et de salle à manger, plusieurs cabines de douche et trois petits dortoirs de quatre ou cinq lits chacun pour l'heure inoccupés.
Pas grand chose à dire que le reste de cette journée. Une exploration tranquille des contours du loch Leven, tout proche. Assez long et pas inintéressant mais le ciel est un peu couvert et la lumière s'en trouve très affadie. Et mon accident de la mi-journée me reste dans la tête.
Au retour à l'hostel, je fais connaissance avec mes colocataires. Un couples de sexagénaires hollandais qui traversent les Highlands à pieds, une jeune marseillaise – Julia – qui passe une semaine en solo, et deux jeunes coréennes (du sud). On passe une soirée plutôt sympa.
30 avril 2017
Réveil sous un ciel radieux. J'ai décidé de retourner rapidement à Glasgow pour faire estimer les dommages causés à cette maudite Mercedes. Deux jeunes néerlandais qui dormaient dans une autre chambre me demandent si je peux les déposer au début de la rando « Hidden valley ». Ils sont venus passer quelque jours à Edimbourg, puis se sont laissé prendre au jeu et sont venus jusqu'ici en car. Bon, c'est sur mon chemin, alors pourquoi pas ? Avant cela, je les emmène acheter des sandwiches à Glencoe, puis je les dépose comme prévu.
Deux heures plus tard, je me retrouve chez Firefly, à l'aéroport. J'explique le cas à l'employé de faction. Il examine scrupuleusement les dégâts et les détails de mon contrat. La franchise est de 1500 euros et il s'avère que les dommages sont assez largement en dessous de cette somme. Bonne nouvelle, je vais pourvoir reprendre le cours du voyage l'esprit plus tranquille.
Retour sur Glencoe en début d'après midi. Je vais finir par la connaitre par cœur cette route. Après un déjeuner au village (fish and chips), je vais me balader dans la partie haute de Glencoe. Pas l'heure idéale pour la lumière.
Je suis quelques sentiers sans grande conviction.
J'avais repéré une ballade pour la fin de journée : Pap of Glencoe. Il s'agit de grimper au sommet d'une montagne qui garde l'entrée du Loch Leven.
Je vais en faire la première partie avant de faire demi tour. D'abord parce que que c'est super raide et que ça fait beaucoup pour une première rando, ensuite parce que je doute de pouvoir faire l'aller retour avant la nuit et que les éboulis de roches que l'on doit passer dans la première partie seraient extrêmement dangereux à pratiquer dans le noir. D'accident en renoncement, voilà un séjour qui commence bien mal !
Je vais finalement me contenter de faire le tour du loch Leven qui comporte de très beaux point de vue avant de retourner à la bunkhouse.
Bonjour
J'avais réservé 2 croisières successives sur le MSC Preziosa, dans 2 agences différentes. La première, départ le 24 mai, réservée en Allemagne, est annulée. J'attends les nouvelles de l'agence pour connaitre les modalités.
La seconde, départ de Hambourg le 4 juin autour de l'écosse et de l'Islande est toujours en vente. Réservée auprès de croisiland en France, il est prévu que je paye le solde le 20 avril. Pour le moment, je ne bouge pas, j'attends de voir si Croisiland me relance ou me propose de reporter. Je ne pense pas que MSC maintienne ses croisières en juin... quoique l'Islande ne se soit pas fermée au tourisme. Actuellement, la frontière allemande est toujours fermée pour les français sauf ceux qui y travaillent.
Si je ne paye pas le solde en avril, est-ce annulé de mon fait ? Lorsque je réserve directement via MSC, le solde est payable 30 jours avant le départ, donc début mai. Croisiland peut-il exiger le solde maintenant, comme prévu ?
Dans tous les cas, nous ne la ferons pas, trop risqué à 68 et 70 ans, avec les trajets en train, les nuits à Hambourg etc...
J'avais réservé 2 croisières successives sur le MSC Preziosa, dans 2 agences différentes. La première, départ le 24 mai, réservée en Allemagne, est annulée. J'attends les nouvelles de l'agence pour connaitre les modalités.
La seconde, départ de Hambourg le 4 juin autour de l'écosse et de l'Islande est toujours en vente. Réservée auprès de croisiland en France, il est prévu que je paye le solde le 20 avril. Pour le moment, je ne bouge pas, j'attends de voir si Croisiland me relance ou me propose de reporter. Je ne pense pas que MSC maintienne ses croisières en juin... quoique l'Islande ne se soit pas fermée au tourisme. Actuellement, la frontière allemande est toujours fermée pour les français sauf ceux qui y travaillent.
Si je ne paye pas le solde en avril, est-ce annulé de mon fait ? Lorsque je réserve directement via MSC, le solde est payable 30 jours avant le départ, donc début mai. Croisiland peut-il exiger le solde maintenant, comme prévu ?
Dans tous les cas, nous ne la ferons pas, trop risqué à 68 et 70 ans, avec les trajets en train, les nuits à Hambourg etc...
Depuis 2002, l'Euro est devenue la monnaie européenne. C'est un atout pour les pays qui l'ont adopté, car cela favorise le tourisme chez eux et facilite la tâche aux voyageurs qui n'ont pas besoin de changer leurs devises à l'aller et au retour. En revanche, le Royaume Uni, qui a refusé de l'adopter, condamne le tourisme à un déclin lent mais certain sur son territoire. En effet, voici, en exclusivité pour vous ...
L'Histoire du Futur du Tourisme dans les îles Britanniques ...
2017 : l'Ecosse organise un référendum pour son indépendance. Contrairement au référendum du 18 septembre 2014, les Ecossais votent pour l'indépendance à 52 %
2018 : le Brexit entre en application. Conformément à l'article 50 de la Constitution européenne, le Royaume Uni quitte l'UE, conséquence du référendum du 23 juin 2016. Les Anglais qui tiennent des gîtes ruraux en Aquitaine ou en Bretagne ont désormais besoin d'un visa, d'un permis de séjour et d'un permis de travail, pour ne pas être considérés comme des immigrés clandestins. Idem pour les Européens qui vivent au Royaume Uni. C'est une catastrophe économique pour ce pays. La £ passe en-dessous de la barre symbolique de 1 € ... Les touristes ont besoin d'un VISA ou d'un PASSEPORT coûteux pour séjourner en Angleterre, ce qui incite les familles à envoyer leurs enfants en séjour linguistique en Irlande.
2019 : l'Ecosse obtient son indépendance, le Royaume Uni doit changer de drapeau, car l'Union Jack est la fusion des drapeaux de l'Angleterre, de l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord.
2020 : l'Ecosse devient membre de l'Union Européenne, et dans la foulée, adopte l'Euro. Sur le côté face des pièces, on y grave le Chardon, symbole de l'Ecosse. La zone Euro s'enrichit de 5 295 000 habitants. Les touristes qui boudaient l'Angleterre se tournent à présent vers l'Ecosse.
2021 : l'Irlande du Nord (les 6 comtés de l'Ulster occupés par le Royaume Uni) organise un référendum pour son indépendance, le peuple vote pour l'indépendance à 53 %. En effet, l'évolution démographique a fait que les Catholiques sont devenus majoritaires par rapport aux Orangistes.
2022 : l'Irlande du Nord obtient son indépendance, le Royaume Uni est réduit à l'Angleterre et au Pays de Galles, il doit à nouveau changer de drapeau, sa superficie n'est plus que de 151 156 km², soit un peu plus que la Bulgarie (110 994 km²), seulement 63 % de la Roumanie (238 391 km²) et … 27 % de la France métropolitaine ! (551 500 km²)
2023 : l'Irlande du Nord rejoint l'Union Européenne, et, dans la foulée, la zone Euro, qui s'enrichit de 1 811 000 habitants. Le nombre de touristes en Irlande du Nord augmente de manière exponentielle.
2024 : l'Irlande du Nord demande son rattachement à l'EIRE (République d'Irlande). L'île d'émeraude retrouve enfin son unité, ce qui inspire confiance aux voyageurs.
L'Histoire du Futur du Tourisme dans les îles Britanniques ...
2017 : l'Ecosse organise un référendum pour son indépendance. Contrairement au référendum du 18 septembre 2014, les Ecossais votent pour l'indépendance à 52 %
2018 : le Brexit entre en application. Conformément à l'article 50 de la Constitution européenne, le Royaume Uni quitte l'UE, conséquence du référendum du 23 juin 2016. Les Anglais qui tiennent des gîtes ruraux en Aquitaine ou en Bretagne ont désormais besoin d'un visa, d'un permis de séjour et d'un permis de travail, pour ne pas être considérés comme des immigrés clandestins. Idem pour les Européens qui vivent au Royaume Uni. C'est une catastrophe économique pour ce pays. La £ passe en-dessous de la barre symbolique de 1 € ... Les touristes ont besoin d'un VISA ou d'un PASSEPORT coûteux pour séjourner en Angleterre, ce qui incite les familles à envoyer leurs enfants en séjour linguistique en Irlande.
2019 : l'Ecosse obtient son indépendance, le Royaume Uni doit changer de drapeau, car l'Union Jack est la fusion des drapeaux de l'Angleterre, de l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord.
2020 : l'Ecosse devient membre de l'Union Européenne, et dans la foulée, adopte l'Euro. Sur le côté face des pièces, on y grave le Chardon, symbole de l'Ecosse. La zone Euro s'enrichit de 5 295 000 habitants. Les touristes qui boudaient l'Angleterre se tournent à présent vers l'Ecosse.
2021 : l'Irlande du Nord (les 6 comtés de l'Ulster occupés par le Royaume Uni) organise un référendum pour son indépendance, le peuple vote pour l'indépendance à 53 %. En effet, l'évolution démographique a fait que les Catholiques sont devenus majoritaires par rapport aux Orangistes.
2022 : l'Irlande du Nord obtient son indépendance, le Royaume Uni est réduit à l'Angleterre et au Pays de Galles, il doit à nouveau changer de drapeau, sa superficie n'est plus que de 151 156 km², soit un peu plus que la Bulgarie (110 994 km²), seulement 63 % de la Roumanie (238 391 km²) et … 27 % de la France métropolitaine ! (551 500 km²)
2023 : l'Irlande du Nord rejoint l'Union Européenne, et, dans la foulée, la zone Euro, qui s'enrichit de 1 811 000 habitants. Le nombre de touristes en Irlande du Nord augmente de manière exponentielle.
2024 : l'Irlande du Nord demande son rattachement à l'EIRE (République d'Irlande). L'île d'émeraude retrouve enfin son unité, ce qui inspire confiance aux voyageurs.
Bonjour à tous !
J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de posts sur le sujet, mais je n'ai pas énormément de temps à consacrer aux recherches.. je me permets d'ouvrir un nouveau sujet, conscient que vous pourriez légitimement me taper dessus ;)
Nous partons à 6 personnes fin octobre/début novembre. Arrivée en avion à Glasgow, matériel de rando sur le dos. Apparemment, le bus est bien développé dans le pays, mais je n'ai pas réussit à trouver de cartes des itinéraires, ni d'ordre d'idée des prix pratiqués. Qu'en est-il ? Quel itinéraires nous conseilleriez-vous ? Nous visons un (très grand) minimum de frais. Pour satisfaire tout le monde : montagne et mer (ou lac), si possible. Camping sauvage envisagé, éventuellement une ou deux nuit au chaud en cas d'overdose de pluie pour certains.
Merci à tous ! 🙂
Nous partons à 6 personnes fin octobre/début novembre. Arrivée en avion à Glasgow, matériel de rando sur le dos. Apparemment, le bus est bien développé dans le pays, mais je n'ai pas réussit à trouver de cartes des itinéraires, ni d'ordre d'idée des prix pratiqués. Qu'en est-il ? Quel itinéraires nous conseilleriez-vous ? Nous visons un (très grand) minimum de frais. Pour satisfaire tout le monde : montagne et mer (ou lac), si possible. Camping sauvage envisagé, éventuellement une ou deux nuit au chaud en cas d'overdose de pluie pour certains.
Merci à tous ! 🙂
Salut a tous.
L'été prochain mon copain et moi on fais notre premier voyage tous les deux (enfin !) et on a très envie de l'Ecosse. On peut pas se permettre la location de voiture (budjet serré) donc on a decidé de se restreindre a une seule zone (a priori l'Ile de Skye dont les photos ici et la donnent le tourni tellement ca a l'air beau) et d'en profiter un maximum pendant les six jours environ (ca reste a determiner mais ca sera pas beaucoup plus.)
J'ai vu que certains tours proposaient une visite de l'Ile en une journée, est-ce si rapide d'en faire le tour ?😕
Notre but en fait serait de relier les différentes auberges de jeunesse de l'ile ou nous passerions la nuit. Voir de camper si ca s'avère plus pratique et moins contraignant...
Ca ne nous fais pas peur de marcher toute la journée on adore ca et je suppose qu'il ya de sublimes parcours a faire), mais d'un autre coté comme on a du mal a se figurer les distances, on hésite pas mal, par peur de se retrouver extrêmement limités dans nos deplacements s'ils sont vraiment trop consequents, ca serait dommage ! Tous les carnets de voyage que j'ai trouvé sur internet etaient des periples voitures du coup j'ai pas trop de repères. Quand aux lignes de bus, j'ai lu qu'elles ne marquaient pas beaucoup d'arrêts, qu'elles n'umpruntaient pas les routes les plus palpitantes et que les vraies merveilles bé sans voiture, on pouvais pas y acceder... Si quelqu'un pouvait me confirmer ou infirmer ca ca serait super...
Bref pour ceux qui connaissent, est-ce que c'est réalisable de se passer de voiture et de traverser l'ile de part en part (enfin presque 😏) par les moyens qui nous restent : nos jambes et eventuellement les bus donc ? Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment pas pratique ?
Ca nous rassurerait d'avoir des avis de gens qui connaissent bien l'Ile et qui l'ont deja parcourue en long et en large.
Notre but en fait serait de relier les différentes auberges de jeunesse de l'ile ou nous passerions la nuit. Voir de camper si ca s'avère plus pratique et moins contraignant...
Ca ne nous fais pas peur de marcher toute la journée on adore ca et je suppose qu'il ya de sublimes parcours a faire), mais d'un autre coté comme on a du mal a se figurer les distances, on hésite pas mal, par peur de se retrouver extrêmement limités dans nos deplacements s'ils sont vraiment trop consequents, ca serait dommage ! Tous les carnets de voyage que j'ai trouvé sur internet etaient des periples voitures du coup j'ai pas trop de repères. Quand aux lignes de bus, j'ai lu qu'elles ne marquaient pas beaucoup d'arrêts, qu'elles n'umpruntaient pas les routes les plus palpitantes et que les vraies merveilles bé sans voiture, on pouvais pas y acceder... Si quelqu'un pouvait me confirmer ou infirmer ca ca serait super...
Bref pour ceux qui connaissent, est-ce que c'est réalisable de se passer de voiture et de traverser l'ile de part en part (enfin presque 😏) par les moyens qui nous restent : nos jambes et eventuellement les bus donc ? Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment pas pratique ?
Ca nous rassurerait d'avoir des avis de gens qui connaissent bien l'Ile et qui l'ont deja parcourue en long et en large.
Les Highlands sont une région montagneuse d'Ecosse. Une terre idéale pour ceux qui cherchent à randonner dans des zones sauvages, isolées et fascinantes. Une des rares terres d'Europe encore authentique, propice aux treks. Les Highlands sont la promesse d'une nature qui émerveille les amoureux des grands espaces, à conditions de ne pas craindre la pluie et les midges.
Highlands - Terre sauvage Vagabondage dans les Hautes Terres
Ne disposant que de peu de temps pour m'évader cet été, j'en profite pour rejoindre une destination toute proche, en l'Europe, et qui pourtant m'attire depuis un moment. Les Highlands d'Ecosse sont synonymes pour moi de grands espaces vierges, de terre à découvrir. Ils renferment des mythes et des légendes, dans un paysage qui m'est encore inconnu.
Pour ce voyage dans les Hautes Terres d'Ecosse, je suis accompagné de Sylvie, une bonne amie marcheuse, grimpeuse et alpiniste avec qui je voulais faire une petite évasion depuis un moment. Ce vagabondage dans les Highlands sera notre terrain de jeu. Vagabondage, car notre itinéraire n'est issu d'aucun guide, d'aucun sentier de randonnée, mais simplement de ma tête en regardant les cartes de la région.
Jour 1 - 11 juillet : De Achnasheen à Inverchoran Départ : 15h - Arrivée : 20h50 | +480/-435m - 21km - 5h35
En route pour les Highlands, je profite du trajet en train pour tracer notre itinéraire sur nos cartes toute neuve et ainsi faire découvrir le détail de notre semaine à Sylvie, ainsi que les surprises qui nous attendent. Un parcours concocté maison.
Nous descendons à la petite gare de Achnasheen, perdu au milieu de nulle part. Le ciel est complètement bleu, il n'y pas un nuage à la ronde, laissant ainsi briller le soleil. Nous enfilons donc nos tenues Ecossaise, les kilts ! Une mini-jupe d'un Tartan rouge et vert pour Sylvie, et un kilt mauve et blanc de 1, 3 kg pour moi. Un poids lourd qui est bien mieux sur moi que dans mon sac.
Après un petit kilomètre de route, nous empruntons un petit pont de bois pour enjamber le Loch Gowan. Nous sommes ainsi, de suite, plongés dans ce paysage magnifique des Highlands. Les montagnes sont là, juste devant nous.
Nous remontons une vallée verdoyante en direction du petit col de Mhartuin. La journée est belle, le vent souffle fort. Il nous protège ainsi des moustiques et surtout des midges qui sont le cauchemar de ce pays. Les midges sont une sorte de petits moucherons, très rependu en Ecosse, qui attaquent en essaim pour vous mordre. Pour lutter contre, nous avons une moustiquaire de tête aux mailles serrées et une lotion de peau "Skin to Soft". Elle est connue pour être une bonne protection corporelle contre ses bestioles (les anti-moustiques traditionnels n'ayant aucun effet). Mais lors de la traversée d'un petit bois, à l'abri du vent, ceux sont d'autres insectes qui nous tombent dessus, des taons… C'est sauve qui peu et c'est au pas de course que nous passons.
Heureusement, nous faisons d'autres rencontres. Un peu plus loin, Sylvie s'arrête net, bouche-bée, montrant d'un doigt un cerf. Il est juste là devant nous, immense, prestigieux, avec des bois impressionnant ! Plus loin, c'est cinq chevreuils qui se trouvent sur le sentier. Notre séjour commence plutôt bien côté rencontre animalière.
Nous arrivons sur le bord du loch Beannacharain, où sur sa rive se trouve le petit lieu-dit de Scardroy, constitué de deux maisons, et d'une ferme. Mais nous ne croisons personne, juste des cerfs, des moutons et des vaches des Highlands. Rousses, poilues avec une petite frange sur les yeux et aux longs cornes fines.
Notre itinéraire nous fait passer sur l'autre rive du loch, mais pour cela, nous devons d'abord remonter la rivière Meig jusqu'à un pont puis revenir sur nos pas… Nous optons pour un passage à gué, sous le soleil, c'est des plus agréable, même si les galets au fond de l'eau manquent de nous faire faire un plongeon.
Nous suivons la rive sud du loch où le sentier devient de plus en plus étroit. D'un coté nous sommes au plus prés de l'eau, et de l'autre, la montagne vient nous coller de plus en plus. Puis un éboulement de terrain bloque complètement la suite alors que nous sommes pile au milieu du loch Beannacharain qui fait six kilomètres de long. Pas question de faire demi-tour pour changer de rive. Deux solutions s'offrent alors à nous, passer à la nage sur cinq cent mètres, mais je le sens plutôt moyen ou prendre de l'altitude sur la montagne qui vient se jeter dans l'eau pour trouver un passage en devers un peu plus haut.
Ni une, ni deux, grimpeuse dans l'âme, Sylvie prend la tête et commence l'escalade dans la végétation. Nous trouvons bien un passage en suivant des traces d'animaux.
Nous stoppons notre journée un peu plus loin, juste après le lieu-dit de Inverchoran. Il est vingt et une heure, mais il nous faut encore installer le bivouac, ramasser et préparer du bois pour notre réchaud à bois, afin de passer une agréable soirée au coin du feu.
Pour la suite du récit, voir l'ensemble des photos, savoir si le kilt était porté à l'Ecossaise... C'est sur www.highlands.dubuis.net
Bonne lecture, Simon
bonjour à tous et à toutes,
je suis en train de préparer mes 6 semaines de marche en Ecosse à partir de début juillet avec un itinéraire d'un peu plus de 1000Km (Milngavie-Fort Williams-Mallaig-Skye-Lewis-Ullapool- remontée au Nord puis toute la côte Nord jusqu'a Thurso et John O'groats, descente par Wick puis Inverness duquel je longerais les loch Ness et Lochy puis repartir vers Perth a l'est pour ne pas refaire la WHW deux fois puis arrivée a Edimbourg).
C'est un voyage "sac à dos" mais je n'exclue pas les coups de mou et donc des petites portions en stop mais aussi en bateau et ma question porte la dessus. Je n'ai trouvé aucune infos sur le net mais est ce qu'on peut facilement trouver des bateaux (pecheur ou particulier) pour par exemple faire Balmaha pour un point de la whw plus au nord, Fort Williams-Drumsallie ou avancer sur le loch Ness qui parait il presente moins d'interet qu'on le dit et qui serait peut etre plus amusant sur l'eau?...
Merci d'avance! Et je vous ai fait un parcours grossier bien sur mais s'il y a des choses immanquables à voir entre deux points où à certains endroits cités qui ne sont pas forcément dans les guides, faites le moi savoir! Merci encore!
A bientot. Marc ps: je vous mets une capture d'image google map avec mon parcours possible en vert fluo.🙂
C'est un voyage "sac à dos" mais je n'exclue pas les coups de mou et donc des petites portions en stop mais aussi en bateau et ma question porte la dessus. Je n'ai trouvé aucune infos sur le net mais est ce qu'on peut facilement trouver des bateaux (pecheur ou particulier) pour par exemple faire Balmaha pour un point de la whw plus au nord, Fort Williams-Drumsallie ou avancer sur le loch Ness qui parait il presente moins d'interet qu'on le dit et qui serait peut etre plus amusant sur l'eau?...
Merci d'avance! Et je vous ai fait un parcours grossier bien sur mais s'il y a des choses immanquables à voir entre deux points où à certains endroits cités qui ne sont pas forcément dans les guides, faites le moi savoir! Merci encore!
A bientot. Marc ps: je vous mets une capture d'image google map avec mon parcours possible en vert fluo.🙂
Hello everyone,
I’ve wanted to take this Norway cruise for a very long time. The first time I booked it was in July 2020 with Azamara. Unfortunately, it was canceled, as everyone remembers. When I tried to book it again, the prices (already a bit high with Azamara) had simply doubled. So, since then, I’ve been keeping an eye out every year for any opportunities...
The last time we sailed with Princess was eleven years ago, and things didn’t go very well. I came back pretty unhappy with their service and quite disappointed. Despite the $600 they gave me as credit for a future cruise, I’d never set foot on one of their ships again.
But this time, the opportunity arose—a fantastic itinerary with lots of stops, a reasonable price for 16 nights (I’ll share the details in the conclusion), and a ship that’s not too big, so to speak, with only 3,000 passengers. I’m not expecting much from the cruise line this time and am boarding the ship with low expectations beyond the itinerary.
Princess has introduced an app to download before the cruise. It’s essential because online check-in is no longer available, and the agency doesn’t send a travel journal. Everything is done through the app. After completing the check-in on the app, we only know that we’ll need to pick up our key, the Medallion, at embarkation by following the blue line in the terminal and presenting our passport.
Up until our departure, the weather forecast for the coming week in Norway is disastrous—rain, rain, and more rain. It was pretty much the same two years ago before our Iceland cruise, and in the end, the weather turned out fine.
If you’re ready to embark on the Emerald Princess to discover this beautiful cruise and the stunning landscapes of Norway, let’s go!
Southampton - Sea day - Bergen - Olden - Åndalsnes - Sea day - Tromsø - Honningsvåg (North Cape) - Alta - Sea day - Molde - Trondheim - Two sea days - Edinburgh - Sea day - Southampton
I’ve wanted to take this Norway cruise for a very long time. The first time I booked it was in July 2020 with Azamara. Unfortunately, it was canceled, as everyone remembers. When I tried to book it again, the prices (already a bit high with Azamara) had simply doubled. So, since then, I’ve been keeping an eye out every year for any opportunities...
The last time we sailed with Princess was eleven years ago, and things didn’t go very well. I came back pretty unhappy with their service and quite disappointed. Despite the $600 they gave me as credit for a future cruise, I’d never set foot on one of their ships again.
But this time, the opportunity arose—a fantastic itinerary with lots of stops, a reasonable price for 16 nights (I’ll share the details in the conclusion), and a ship that’s not too big, so to speak, with only 3,000 passengers. I’m not expecting much from the cruise line this time and am boarding the ship with low expectations beyond the itinerary.
Princess has introduced an app to download before the cruise. It’s essential because online check-in is no longer available, and the agency doesn’t send a travel journal. Everything is done through the app. After completing the check-in on the app, we only know that we’ll need to pick up our key, the Medallion, at embarkation by following the blue line in the terminal and presenting our passport.
Up until our departure, the weather forecast for the coming week in Norway is disastrous—rain, rain, and more rain. It was pretty much the same two years ago before our Iceland cruise, and in the end, the weather turned out fine.
If you’re ready to embark on the Emerald Princess to discover this beautiful cruise and the stunning landscapes of Norway, let’s go!
Southampton - Sea day - Bergen - Olden - Åndalsnes - Sea day - Tromsø - Honningsvåg (North Cape) - Alta - Sea day - Molde - Trondheim - Two sea days - Edinburgh - Sea day - Southampton
bonjour, je recherche toutes infos pouvant m'etre utile pour preparer mon raod book ! je n'ai pas de date prédéfinie car j'ai des soins actuellement(dentaire) et je sais pas exactement quand ils seront fini ?
j'espere partir fin avril ! avez vous des ferry a me recommander (meilleur prix) en sachant que je n'ai pas de date de retour ! ce qui me gene pour preparer mon voyage !
j'ai dejà pré etabli un parcours Douvres, Fokelstone, et le long des cotes sud ouest, stop Brighton, porthmouth, Salisbury, Bath, Bristol, Cardif...Oxford, Camden Town (pour garer mon fourgon et aller en centre Londres une journee), cambridge, voila pour le moment mes projets ! vu que je n'ai pas de date de retour imposée j'irai bien jusqu'a saint Andrews en Ecosse voir plus...
Un grand merci pour vos retours.
j'aime le contact humain ! et j'apprécierai pouvoir partager un repas en campagne avec une famille anglaise ! je ne sais pas si cela se fait ? en fait j'aimerai pouvoir le faire majoritairement sur mon parcours pour apprendre a parler anglais et connaitre les regions que je traverse du point de vue des habitants !
AVEZ VOUS FAIT CETTE EXPERIENCE OU CONNAISSEZ VOUS UN SITE QUI PROPOSE CELA?)
Est il facile de stationner avec un trafic pour les nuits ? je fuis les campings , mon budget me le permet pas,
niveau conduite ? est ce facile de se faire a leur conduite ? faut il un permis de conduire spécifique ? etc etc !!!!!merci a vous tous pour votre AIDE CONSEILS EXPERIENCES ADRESSES LIEUX TRANQUILE POUR DORMIR. LIEUX A NE PAS RATER,
A VISITER.
A VISITER.Bonjour,
Notre dernier séjour à Londres était il y a 20 ans .... On payait en livres, ils roulaient à gauche et la reine Elyzabeth régnait ! Eh ben, rien n'a changé 😎
Nous dormirons au Premier Inn St Pancras, près de la gare où arrive l'Eurostar même si nous arrivons en avion. Logique, le gars. En fait, la navette de Gatwick arrive aussi ici.
Nous prenons donc le train de la compagnie Thameslink. http://www.gatwickairport.com/to-and-from/rail/
Tout se fait sur des bornes automatiques et c'est très simple. Cette ligne ne fonctionne pas avec la carte Oyster que nous prendrons à la gare de St-Pancras où ce sera moins embouteillé !
Comme souvent sur Londres, on ne part pas gagnant sur la météo.
Ce sera "un peu" moins pire qu'annoncé sur les prévisions !
Notre dernier séjour à Londres était il y a 20 ans .... On payait en livres, ils roulaient à gauche et la reine Elyzabeth régnait ! Eh ben, rien n'a changé 😎
Nous dormirons au Premier Inn St Pancras, près de la gare où arrive l'Eurostar même si nous arrivons en avion. Logique, le gars. En fait, la navette de Gatwick arrive aussi ici.
Nous prenons donc le train de la compagnie Thameslink. http://www.gatwickairport.com/to-and-from/rail/
Tout se fait sur des bornes automatiques et c'est très simple. Cette ligne ne fonctionne pas avec la carte Oyster que nous prendrons à la gare de St-Pancras où ce sera moins embouteillé !
Comme souvent sur Londres, on ne part pas gagnant sur la météo.
Ce sera "un peu" moins pire qu'annoncé sur les prévisions !
Bonjour à vous amis voyageurs ! 🙂
J'ai 20 ans et je pars seul en Europe, une première fois pour moi ! Voyage type sac-à-dos, train, auberges de jeunesse...
Je pars aux alentours du 21 DEC au 15 JAN.. donc environ 26 jours de disponible !
J'hésite entre 2 choix d'itinéraires et j'ai besoin de votre avis sur le sujet, et si vous avez des endroits à voir absolument que je n'ai pas écrit n'hésitez pas ! Petite contrainte, je dois être à Paris aux alentours du 13 janvier pour assister à un salon par rapport à ma job...
- -- PREMIER itinéraire (bon rien n'est définitif encore...) :
- Paris, 4j - Strasbourg, 2j - Escale à Lyon, train pour Marseille, 1j - -- cette partie je ne suis pas sûr quelle ville je dois me concentrer plus... - Marseille, 2j - Aix-en-provence, 2j - Escale à Arles, Nîmes 1j - Nîmes, 1j - Montpellier, 1j - -- - Carcassonne, ij - Toulouse, 2j - Escale à Rocamadour (?) - Paris - Londres, 5-6 j ( Un ami du QC vient me rejoindre pour faire la parie "Londres" aux alentours du 5 JAN) - Retour à Paris 2j et retour à Montreal
OU - -- DEUXIÈME itinéraire ( j'atterirais à Barcelone et repartirais de Paris)
Barcelone, 5j Toulouse, 3j (avec expédition à Carcassonne) Nîmes, 2j Arles, 1j Aix-en-provence, 2j Marseille, 2j Paris, 4j Londres, 5-6j Paris, 2j
J'aimerais bien voir Barcelone mais est-ce que ça serait mieux me concentrer seulement sur la France, ou ça ce fait ? (Je ne veut pas prévoir non plus un voyage trop chargé, alors je peut coupé un peu pour pouvoir me concentrer plus sur certaines villes, comme dans le sud de la France par exemple... reste à choisir lesquelles valent + le détour ! )
Eh voilà en gros ! Je suis ouvert à toutes suggestions, c'est mon premier voyage seul et en Europe alors ! Aussi, est-ce que vous me conseillez de couper à quelque part pour aller voir Nice ou St-tropez, compte tenu de la période de l'année à laquelle j'y vais ?
Merci pour vos commentaires ! 😎
J'hésite entre 2 choix d'itinéraires et j'ai besoin de votre avis sur le sujet, et si vous avez des endroits à voir absolument que je n'ai pas écrit n'hésitez pas ! Petite contrainte, je dois être à Paris aux alentours du 13 janvier pour assister à un salon par rapport à ma job...
- -- PREMIER itinéraire (bon rien n'est définitif encore...) :
- Paris, 4j - Strasbourg, 2j - Escale à Lyon, train pour Marseille, 1j - -- cette partie je ne suis pas sûr quelle ville je dois me concentrer plus... - Marseille, 2j - Aix-en-provence, 2j - Escale à Arles, Nîmes 1j - Nîmes, 1j - Montpellier, 1j - -- - Carcassonne, ij - Toulouse, 2j - Escale à Rocamadour (?) - Paris - Londres, 5-6 j ( Un ami du QC vient me rejoindre pour faire la parie "Londres" aux alentours du 5 JAN) - Retour à Paris 2j et retour à Montreal
OU - -- DEUXIÈME itinéraire ( j'atterirais à Barcelone et repartirais de Paris)
Barcelone, 5j Toulouse, 3j (avec expédition à Carcassonne) Nîmes, 2j Arles, 1j Aix-en-provence, 2j Marseille, 2j Paris, 4j Londres, 5-6j Paris, 2j
J'aimerais bien voir Barcelone mais est-ce que ça serait mieux me concentrer seulement sur la France, ou ça ce fait ? (Je ne veut pas prévoir non plus un voyage trop chargé, alors je peut coupé un peu pour pouvoir me concentrer plus sur certaines villes, comme dans le sud de la France par exemple... reste à choisir lesquelles valent + le détour ! )
Eh voilà en gros ! Je suis ouvert à toutes suggestions, c'est mon premier voyage seul et en Europe alors ! Aussi, est-ce que vous me conseillez de couper à quelque part pour aller voir Nice ou St-tropez, compte tenu de la période de l'année à laquelle j'y vais ?
Merci pour vos commentaires ! 😎
