Hi there, 🙂
I’m thinking of taking a trip to these two countries in 2026 (late spring to early summer).
I’d arrive in Almaty and leave from Bishkek, and I’d be driving myself.
I plan to spend 1 week in Kazakhstan and 2 in Kyrgyzstan. The itinerary isn’t set yet.
My preliminary questions are about formalities, hassle levels, and the car.
From what I understand, no visa is needed, the passport must be valid for 6 months after entry, and there’s no longer a requirement to register with the authorities at each stop. In short, once you’re in, no administrative headaches.
Except for permits needed to drive in certain regions?
---/---
About crossing between the two countries:
- On foot
- In a rental car
Quick? Easy?
---/---
Are both countries safe? (Meaning you don’t have to stay on guard all the time.)
Are the cops corrupt? (A little, a lot, passionately, not at all?)
---/---
Is it better to rent a car for both countries or rent a vehicle in each country?
A 4x4 or something else?
Is accommodation plentiful enough that I can skip a rooftop tent, or is it better to rent a 4x4 with one?
I’ll definitely have more questions later...😉
Thanks for your answers !
Since last year, the unification of the Russian visa with Belarus has been in effect.
For reference, EU citizens haven’t needed a visa for Belarus for two years. However, it wasn’t possible to travel to Russia. Only Belarusian and Russian citizens could move freely within the union.
With the unified system, if you enter one of the two countries with a visa from either, you can now travel between them freely.
In the case of a Russian visa, it must be a paper visa glued into your passport—not an electronic visa.
This opens up the possibility of traveling to Russia from Lithuania via Minsk, for example, starting from Vilnius.
It also allows for travel circuits that would otherwise be difficult, despite the proximity of the cities.
So, I’m leaving on June 12th for Vilnius. A one-hour flight for around thirty euros with a carry-on bag, and from Vilnius Airport, there’s a bus to Minsk. My planned route for now is Vilnius-Minsk-Smolensk-Vitebsk-Polotsk-Pskov-Riga.
This crosses the Belarus-Russia border three times: from Minsk to Smolensk, then from Smolensk to Vitebsk, and finally from Polotsk to Pskov.
The region of this itinerary was, a thousand years ago, essentially that of the Krivichs, a local Slavic political entity. The term comes from "blood," *krew* in Polish, *krov* in Russian—basically "blood brothers." In Latvian, the word for Russians is *krievu*, by the way. Historically, the region corresponds to some of the old Russian principalities. Later, what marks Belarusian regions in general is, after the Great Schism of 1054, the division between Catholic and Orthodox zones, particularly as the Polish-Lithuanian Commonwealth expanded and contracted. In architecture, this corresponds to variations in Baroque styles, for example.
Vitebsk is known in France as the birthplace of Chagall. Born Russian, he first trained at the art school in Vitebsk, which was also attended by Malevich and Lissitzky, before completing his studies in Saint Petersburg, then moving to Berlin and later Paris. In Paris, Chagall met Cendrars, who had spent three years in Russia before and spoke enough Russian to help the newcomer get by a bit.
Back to the practical travel aspects: a local Pskov newspaper mentions that the Russian and Belarusian governments have a project for a Pskov-Polotsk train line. Previously, there were also plans for lines between Veliky Luki and Vitebsk, and Polotsk. A recently launched railway is Smolensk-Vitebsk, shown in white on the map, with projected lines in blue. https://pln-pskov.ru/society/583817.html https://pln-pskov.ru/society/578335.html
These will likely be "Hirondelle"—that is, *Lastochka*—the fast, spacious regional trains in Russia. Currently, all of this is done by bus, so the train is a very appealing and comfortable option. We’ll see how it goes.
With the unified system, if you enter one of the two countries with a visa from either, you can now travel between them freely.
In the case of a Russian visa, it must be a paper visa glued into your passport—not an electronic visa.
This opens up the possibility of traveling to Russia from Lithuania via Minsk, for example, starting from Vilnius.
It also allows for travel circuits that would otherwise be difficult, despite the proximity of the cities.
So, I’m leaving on June 12th for Vilnius. A one-hour flight for around thirty euros with a carry-on bag, and from Vilnius Airport, there’s a bus to Minsk. My planned route for now is Vilnius-Minsk-Smolensk-Vitebsk-Polotsk-Pskov-Riga.
This crosses the Belarus-Russia border three times: from Minsk to Smolensk, then from Smolensk to Vitebsk, and finally from Polotsk to Pskov.
The region of this itinerary was, a thousand years ago, essentially that of the Krivichs, a local Slavic political entity. The term comes from "blood," *krew* in Polish, *krov* in Russian—basically "blood brothers." In Latvian, the word for Russians is *krievu*, by the way. Historically, the region corresponds to some of the old Russian principalities. Later, what marks Belarusian regions in general is, after the Great Schism of 1054, the division between Catholic and Orthodox zones, particularly as the Polish-Lithuanian Commonwealth expanded and contracted. In architecture, this corresponds to variations in Baroque styles, for example.
Vitebsk is known in France as the birthplace of Chagall. Born Russian, he first trained at the art school in Vitebsk, which was also attended by Malevich and Lissitzky, before completing his studies in Saint Petersburg, then moving to Berlin and later Paris. In Paris, Chagall met Cendrars, who had spent three years in Russia before and spoke enough Russian to help the newcomer get by a bit.
Back to the practical travel aspects: a local Pskov newspaper mentions that the Russian and Belarusian governments have a project for a Pskov-Polotsk train line. Previously, there were also plans for lines between Veliky Luki and Vitebsk, and Polotsk. A recently launched railway is Smolensk-Vitebsk, shown in white on the map, with projected lines in blue. https://pln-pskov.ru/society/583817.html https://pln-pskov.ru/society/578335.html
These will likely be "Hirondelle"—that is, *Lastochka*—the fast, spacious regional trains in Russia. Currently, all of this is done by bus, so the train is a very appealing and comfortable option. We’ll see how it goes.
Bonjour à tous,
Mon compagnon et moi préparons un voyage de 3 semaines au Kazakhstan au mois d'août et nous aimerions avoir vos avis pour affiner notre itinéraire.
Nous pensons consacrer une première partie du voyage à la région d'Almaty, avec notamment les sites suivants :
Singing Barkhan (dune chantante)
Altyn-Emel National Park
Charyn Canyon National Park
Ozora Ushchel'ya Reki Kensu (lacs de la vallée de la rivière Kensu)
éventuellement le parc national d'Ile-Alatau
Dans un second temps, nous aimerions découvrir la région de Mangystau, autour d'Aktau, avec notamment :
Airakty
Tuzbair Salt Lake
Kyzylkup ("Tiramisu")
Gora Bokty
Bozzhyra
Three Brothers Peaks
Nous envisageons de louer un 4x4 dans chacune de ces régions et nous avons plusieurs questions :
Auriez-vous des loueurs de 4x4 fiables à recommander, aussi bien dans la région d'Almaty que dans celle d'Aktau/Mangystau ?
J'ai lu que la région de Mangystau peut être extrêmement chaude en août. Pensez-vous qu'il vaut vraiment mieux commencer par Almaty puis terminer par Aktau pour esperer avoir des temperatures plus cléments (moins extremes😛)? Dans notre cas, faire l'inverse serait plus simple au niveau des vols internationaux et du vol intérieur, et aussi nettement moins cher.
Concernant les lieux listés ci-dessus, y a-t-il selon vous des incontournables à ajouter ou au contraire certains sites qui valent moins le détour ?
Plus généralement, avez-vous des conseils pratiques pour un voyage de 3 semaines au Kazakhstan en août (état des pistes, autonomie en carburant, réservations, météo, sécurité, etc.) ?
Merci beaucoup pour vos retours et vos conseils ! Ps : Nous avons l'habitude de voyager en autonomie et de conduire des 4x4 dans des conditions parfois exigeantes (Namibie, Tanzanie, Bolivie – Sud Lipez, Chili, etc.) et nous sommes également de bons marcheurs, habitués aux treks en autonomie (Patagonie, Huayhuash, Three Peaks au Népal, entre autres). Nous précisons cela simplement pour situer notre niveau d’autonomie sur ce type de voyage.
Singing Barkhan (dune chantante)
Altyn-Emel National Park
Charyn Canyon National Park
Ozora Ushchel'ya Reki Kensu (lacs de la vallée de la rivière Kensu)
éventuellement le parc national d'Ile-Alatau
Dans un second temps, nous aimerions découvrir la région de Mangystau, autour d'Aktau, avec notamment :
Airakty
Tuzbair Salt Lake
Kyzylkup ("Tiramisu")
Gora Bokty
Bozzhyra
Three Brothers Peaks
Nous envisageons de louer un 4x4 dans chacune de ces régions et nous avons plusieurs questions :
Auriez-vous des loueurs de 4x4 fiables à recommander, aussi bien dans la région d'Almaty que dans celle d'Aktau/Mangystau ?
J'ai lu que la région de Mangystau peut être extrêmement chaude en août. Pensez-vous qu'il vaut vraiment mieux commencer par Almaty puis terminer par Aktau pour esperer avoir des temperatures plus cléments (moins extremes😛)? Dans notre cas, faire l'inverse serait plus simple au niveau des vols internationaux et du vol intérieur, et aussi nettement moins cher.
Concernant les lieux listés ci-dessus, y a-t-il selon vous des incontournables à ajouter ou au contraire certains sites qui valent moins le détour ?
Plus généralement, avez-vous des conseils pratiques pour un voyage de 3 semaines au Kazakhstan en août (état des pistes, autonomie en carburant, réservations, météo, sécurité, etc.) ?
Merci beaucoup pour vos retours et vos conseils ! Ps : Nous avons l'habitude de voyager en autonomie et de conduire des 4x4 dans des conditions parfois exigeantes (Namibie, Tanzanie, Bolivie – Sud Lipez, Chili, etc.) et nous sommes également de bons marcheurs, habitués aux treks en autonomie (Patagonie, Huayhuash, Three Peaks au Népal, entre autres). Nous précisons cela simplement pour situer notre niveau d’autonomie sur ce type de voyage.
nous avons prévu le mangystau fin septembre, location de 4/4 8 jours. .../... voici l'agence de location du 4/4, mais pas gratuit : 250 dollars par jour .../...
4/4, avec tente et matériel camping. un peu le luxe, c'est la première fois que nous accéderons à ce standing. mais je n'ai pas trouvé d'autres loueurs
https://redmaya-travel.kz/fr
la structure du marché de location de voiture au Kazakhstan est comme en Russie: - à l'origine et encore maintenant, des annonces de particuliers qui louent une ou quelques voitures qu'ils stationnent deci-delà. On signe un contrat très basique, on reçoit une procuration, payment d'un dépôt. - ensuite des agences locales - dans les principaux aéroports et en capitale, un peu de gros groupes américains, Avis, Hertz.
ce qu'on trouve en ligne dépend de la langue utilisée. Certains agences ont l'habitude de travailler avec tel ou tel type de touristes et de langues: russes/biélorusses/ukrainiens, caucasiens ou européens en général ou anglo-saxons, ou turcs, ou chinois. Les prix peuvent varier énormément. À Almaty par exemple un loueur local principal est Vladex.
pour Aktaou une recherche sur yandex.kz avec "прокат автоА ктау" ou "аренда авто Актау" celà donne entre autres: https://mangystaurentcar.kz https://ronat.kz/aktau https://wcb-rentcar.kz le premier site un Pajero pour 30.000₸/jour ~ 55€/jour-
la structure du marché de location de voiture au Kazakhstan est comme en Russie: - à l'origine et encore maintenant, des annonces de particuliers qui louent une ou quelques voitures qu'ils stationnent deci-delà. On signe un contrat très basique, on reçoit une procuration, payment d'un dépôt. - ensuite des agences locales - dans les principaux aéroports et en capitale, un peu de gros groupes américains, Avis, Hertz.
ce qu'on trouve en ligne dépend de la langue utilisée. Certains agences ont l'habitude de travailler avec tel ou tel type de touristes et de langues: russes/biélorusses/ukrainiens, caucasiens ou européens en général ou anglo-saxons, ou turcs, ou chinois. Les prix peuvent varier énormément. À Almaty par exemple un loueur local principal est Vladex.
pour Aktaou une recherche sur yandex.kz avec "прокат автоА ктау" ou "аренда авто Актау" celà donne entre autres: https://mangystaurentcar.kz https://ronat.kz/aktau https://wcb-rentcar.kz le premier site un Pajero pour 30.000₸/jour ~ 55€/jour-
Hi there!
I’m heading to Kazakhstan—a country I don’t know at all—at the start of October 2025, and I’d love to see all the different biomes it has to offer!
There’ll be three of us flying from Paris to Almaty, and we’re planning to do a road trip by either renting a car or hiring a guide to get to Astana and then return to Almaty, seeing as much as possible along the way!
If anyone knows a good route or has any tips, I’d love to hear them!
I’m heading to Kazakhstan—a country I don’t know at all—at the start of October 2025, and I’d love to see all the different biomes it has to offer!
There’ll be three of us flying from Paris to Almaty, and we’re planning to do a road trip by either renting a car or hiring a guide to get to Astana and then return to Almaty, seeing as much as possible along the way!
If anyone knows a good route or has any tips, I’d love to hear them!
I took a few days to get some fresh air outside the Schengen-NATO prison. Between March 18, 2026, and March 25, 2026, as shown by the passport stamps:
Borisoglebsk is the Russian border checkpoint after Kirkenes, on the road to Murmansk.
Kirkenes is a tiny town with a correspondingly small airport. Nothing has changed there: the minibuses to Murmansk wait on the right as you exit the airport. They’re synchronized with the two daily flights from Oslo—the SAS around 11:00 AM and Norwegian around 11:30 AM. They stop in Kirkenes at the corner of the Scandic for an hour, where other passengers can board, then head straight to the nearby border.
This is the least hassle Frontex/Schengen border. The Norwegian agent quickly scans your passport, and that’s it. No customs, since Norway is Schengen but not in the EU. On the Russian side, there’s a passport check and a quick customs inspection. All in all, crossing both the Norwegian and Russian checkpoints takes about 15 minutes.
A paper visa is required; e-visas aren’t accepted.
Two companies run the route: Avto Ekspress and Borodin: https://ae51.ru/routes/kirkenes-murmansk/ https://borodinbus.com/
The one-way fare is 5,500 ₽. You can either buy it online in rubles with a MIR card or make a formal reservation and pay in NOK cash to the driver. I took Borodin, and the price in NOK was much more expensive than in ₽.
=========================
On March 25, I left from Pskov via the Estonian border post at Luhaama. I spent three days in Murmansk, flew to St. Petersburg (SPB), stayed there for two days, then took an evening train to Pskov.
Since the end of February—and reportedly until the end of May—the Estonians have restricted the opening hours of the two border crossings near Pskov: Koidula (Pechory on the Russian side) and Luhaama (Izborsk on the Russian side). They’re closed at night between 7:00 PM and 7:00 AM. Right now, there’s a bus from Pskov at 7:00 AM to the border. It drops you off at the end of the road where truckers—many Kazakh and Serbian—are parked on the side. You finish the rest on foot to the barrier, where there’s a quick initial check for Ukrainian stamps in passports. Then you walk to the customs building, followed by passport control at the kiosk for motorists. After that, it’s a 500-meter walk to the Estonian checkpoint. At the moment, things seem calmer. Passport control is quick. The usual silly questions in English: "Where were you? Where are you going?" I just gave my most clueless smile: "Sorry, I don’t understand." Yeah, right—I don’t speak English, especially not at an Estonian border with a French passport. If they’re in a mood, though... A very quick bag inspection. Once you exit the Estonian post, walk to the bus stop sign by the road where another coach takes you to Riga.
The catch: in my case, last Wednesday, there were two passengers (Russians) with old Ukrainian stamps in their passports. The bus from the Estonian post to Riga was supposed to leave around 9:30 AM. We ended up leaving around noon after the two were grilled by the FSB. Since it was a weekday outside of holidays, the bus was half-empty. The fuller the bus and the more people with Ukrainian stamps, the worse the nightmare. Don’t book a same-day flight from Riga. I had a flight at 6:00 PM, so it worked out.
=============
The Kirkenes-Murmansk route is still clearly the easiest and fastest. But it’s not the most convenient since it’s way up north.
Next, I’d say the Gdansk-Kaliningrad route in the middle of the week. Avoid weekends and holiday departures/returns.
Avoid the Narva-Ivangorod route during Christmas, Easter, May 9, and *all* summer.
==============
About flights from Murmansk to St. Petersburg: prices are good. I bought my ticket the day before departure on Rossiya for 7,500 ₽, including 10 kg of luggage + a handbag.
It’s the tail end of the northern lights season, and there were still crowds of Chinese tourists.
By the way, Murmansk is twinned with Harbin:
Chinese tourists are the largest foreign group, followed by Indians, then a mix of others from the Far East, Turks, Arabs, etc. Brochures are bilingual—Russian and Chinese:
============================
But let’s talk practical stuff. --
My domestic SIM card was restricted for SMS and internet for 24 hours. After that, if you want to keep using SMS, don’t turn off your phone—restarting triggers another 24-hour purgatory.
My Russian SIM cards (Megafon, MTS, Beeline) were activated as soon as I logged into their respective apps with my credentials.
Internet --
Telegram is heavily slowed down by authorities. To use it, you need to connect through proxy servers, which you load into the latest version of the app. Traffic is then rerouted internally within Telegram to servers outside Russia (Germany, Poland, Sweden, etc.). You can find these proxies on various channels. One is ChatVPN—check their website too.
For general internet use, like browsing the web, VPNs that work right now use the VLESS protocol. You can find several on Telegram by searching "VPN." A few free days, then payment in rubles or crypto.
Rozkomnadzor’s team are experts at this, so things can change. It’s a constant cat-and-mouse game.
Pskov is a special case. The city is near Estonia and has a large military base. Depending on NATO drone swarms launched from the Baltics, Wi-Fi can be completely suspended except for the most essential mobile apps. The drone swarms use the 4G network, and the powerful electronic jamming and drone suppression systems cause periods without Wi-Fi—including in hotels. Wired connections aren’t affected.
Borisoglebsk is the Russian border checkpoint after Kirkenes, on the road to Murmansk.
Kirkenes is a tiny town with a correspondingly small airport. Nothing has changed there: the minibuses to Murmansk wait on the right as you exit the airport. They’re synchronized with the two daily flights from Oslo—the SAS around 11:00 AM and Norwegian around 11:30 AM. They stop in Kirkenes at the corner of the Scandic for an hour, where other passengers can board, then head straight to the nearby border.
This is the least hassle Frontex/Schengen border. The Norwegian agent quickly scans your passport, and that’s it. No customs, since Norway is Schengen but not in the EU. On the Russian side, there’s a passport check and a quick customs inspection. All in all, crossing both the Norwegian and Russian checkpoints takes about 15 minutes.
A paper visa is required; e-visas aren’t accepted.
Two companies run the route: Avto Ekspress and Borodin: https://ae51.ru/routes/kirkenes-murmansk/ https://borodinbus.com/
The one-way fare is 5,500 ₽. You can either buy it online in rubles with a MIR card or make a formal reservation and pay in NOK cash to the driver. I took Borodin, and the price in NOK was much more expensive than in ₽.
=========================
On March 25, I left from Pskov via the Estonian border post at Luhaama. I spent three days in Murmansk, flew to St. Petersburg (SPB), stayed there for two days, then took an evening train to Pskov.
Since the end of February—and reportedly until the end of May—the Estonians have restricted the opening hours of the two border crossings near Pskov: Koidula (Pechory on the Russian side) and Luhaama (Izborsk on the Russian side). They’re closed at night between 7:00 PM and 7:00 AM. Right now, there’s a bus from Pskov at 7:00 AM to the border. It drops you off at the end of the road where truckers—many Kazakh and Serbian—are parked on the side. You finish the rest on foot to the barrier, where there’s a quick initial check for Ukrainian stamps in passports. Then you walk to the customs building, followed by passport control at the kiosk for motorists. After that, it’s a 500-meter walk to the Estonian checkpoint. At the moment, things seem calmer. Passport control is quick. The usual silly questions in English: "Where were you? Where are you going?" I just gave my most clueless smile: "Sorry, I don’t understand." Yeah, right—I don’t speak English, especially not at an Estonian border with a French passport. If they’re in a mood, though... A very quick bag inspection. Once you exit the Estonian post, walk to the bus stop sign by the road where another coach takes you to Riga.
The catch: in my case, last Wednesday, there were two passengers (Russians) with old Ukrainian stamps in their passports. The bus from the Estonian post to Riga was supposed to leave around 9:30 AM. We ended up leaving around noon after the two were grilled by the FSB. Since it was a weekday outside of holidays, the bus was half-empty. The fuller the bus and the more people with Ukrainian stamps, the worse the nightmare. Don’t book a same-day flight from Riga. I had a flight at 6:00 PM, so it worked out.
=============
The Kirkenes-Murmansk route is still clearly the easiest and fastest. But it’s not the most convenient since it’s way up north.
Next, I’d say the Gdansk-Kaliningrad route in the middle of the week. Avoid weekends and holiday departures/returns.
Avoid the Narva-Ivangorod route during Christmas, Easter, May 9, and *all* summer.
==============
About flights from Murmansk to St. Petersburg: prices are good. I bought my ticket the day before departure on Rossiya for 7,500 ₽, including 10 kg of luggage + a handbag.
It’s the tail end of the northern lights season, and there were still crowds of Chinese tourists.
By the way, Murmansk is twinned with Harbin:
Chinese tourists are the largest foreign group, followed by Indians, then a mix of others from the Far East, Turks, Arabs, etc. Brochures are bilingual—Russian and Chinese:
============================
But let’s talk practical stuff. --
My domestic SIM card was restricted for SMS and internet for 24 hours. After that, if you want to keep using SMS, don’t turn off your phone—restarting triggers another 24-hour purgatory.
My Russian SIM cards (Megafon, MTS, Beeline) were activated as soon as I logged into their respective apps with my credentials.
Internet --
Telegram is heavily slowed down by authorities. To use it, you need to connect through proxy servers, which you load into the latest version of the app. Traffic is then rerouted internally within Telegram to servers outside Russia (Germany, Poland, Sweden, etc.). You can find these proxies on various channels. One is ChatVPN—check their website too.
For general internet use, like browsing the web, VPNs that work right now use the VLESS protocol. You can find several on Telegram by searching "VPN." A few free days, then payment in rubles or crypto.
Rozkomnadzor’s team are experts at this, so things can change. It’s a constant cat-and-mouse game.
Pskov is a special case. The city is near Estonia and has a large military base. Depending on NATO drone swarms launched from the Baltics, Wi-Fi can be completely suspended except for the most essential mobile apps. The drone swarms use the 4G network, and the powerful electronic jamming and drone suppression systems cause periods without Wi-Fi—including in hotels. Wired connections aren’t affected.
en conclusion, le régime de visa unifiée fonctionne bien et est fort pratique.
L´itinéraire envisagé avant le petit voyage a été réalisé.
c´est fort pratique de pouvoir effectuer une visite de ces villes anciennes selon leur proximité géographique sans être limité par la frontière étatique.
Tous les déplacements se font sur les lignes habituelles que les biélorusses et russes empruntent, et l´entretien par un agent russe à la frontière ajoute peu de temps à l´horaire.
concernant les tampons, après coup on voit que la logique est qu´il n y a pas de tampon russe de sortie car il n´y a pas eu de tampon d´entrée, or les deux font une paire. A la place le tampon biélorusse est aposée sur le visa russe.
les entretiens russes à la frontière sont somme toute légers, eu égards aux risques pour la Russie d´avoir des terroristes vouloir se faufiler. Ceci dit les terroristes de l´OTAN son généralement des russophones natifs.
un point important: je n´ai jamais mis les pieds en Ukraine et pas de tampons ukrainiens sur mon passeport, sinon sans doute cuisinage avancé à la frontière.
la durée de passage de la frontière russe-estonienne reste acceptable mais il est vrai longuet. Des mes déplacement ces six derniers mois, le plus rapide, presque aucun délai, est par la Norvège, mais si on ne pense pas un voyage dans le Nord subpolaire pas très intéressant. Ensuite Gdansk-Kaliningrad, et, en sortant de Russie, par Ivangorod-Narva vers Tallinn.
pour la Biélorussie mon précédent passage Vilnius-Lida était long pour la distance courte, et si Vilnius-Minsk est toujours aussi long que cette fois-ci, bon et bien il faut "tuer" une journée. Pour une semaine au moins de vacances, c´est acceptable, surtout que la Biélorussie est très plaisante. Cétait le cas à Lida, Grodno, Brest, mais de fait Minsk, Vitebsk, Polotsk c´est pareil. Voilà une société fort civilisée et avenante. C´est un plaisir de se ballader en Biélorussie.
c´est fort pratique de pouvoir effectuer une visite de ces villes anciennes selon leur proximité géographique sans être limité par la frontière étatique.
Tous les déplacements se font sur les lignes habituelles que les biélorusses et russes empruntent, et l´entretien par un agent russe à la frontière ajoute peu de temps à l´horaire.
concernant les tampons, après coup on voit que la logique est qu´il n y a pas de tampon russe de sortie car il n´y a pas eu de tampon d´entrée, or les deux font une paire. A la place le tampon biélorusse est aposée sur le visa russe.
les entretiens russes à la frontière sont somme toute légers, eu égards aux risques pour la Russie d´avoir des terroristes vouloir se faufiler. Ceci dit les terroristes de l´OTAN son généralement des russophones natifs.
un point important: je n´ai jamais mis les pieds en Ukraine et pas de tampons ukrainiens sur mon passeport, sinon sans doute cuisinage avancé à la frontière.
la durée de passage de la frontière russe-estonienne reste acceptable mais il est vrai longuet. Des mes déplacement ces six derniers mois, le plus rapide, presque aucun délai, est par la Norvège, mais si on ne pense pas un voyage dans le Nord subpolaire pas très intéressant. Ensuite Gdansk-Kaliningrad, et, en sortant de Russie, par Ivangorod-Narva vers Tallinn.
pour la Biélorussie mon précédent passage Vilnius-Lida était long pour la distance courte, et si Vilnius-Minsk est toujours aussi long que cette fois-ci, bon et bien il faut "tuer" une journée. Pour une semaine au moins de vacances, c´est acceptable, surtout que la Biélorussie est très plaisante. Cétait le cas à Lida, Grodno, Brest, mais de fait Minsk, Vitebsk, Polotsk c´est pareil. Voilà une société fort civilisée et avenante. C´est un plaisir de se ballader en Biélorussie.
Bon je suis à Vitebsk depuis hier. Demain je vais à Pololtsk tôt le matin, puis vers midi le bus pour Pskov.
L´itinéraire a été:
- bus Ecolines à l´aéroport pour Minsk.
- 1,5 jour à Minsk (1 nuit)
- train Minsk-Smolensk, 2 nuits à Smolensk
- bus Smolensk-Vitebsk
le régime de visa unifiée Biélorussie-Russie fonctionne avec deux petites variations. Tout d´abord, rappellons que ceci requière le visa papier russe dans le passeport. Le visa russe électronique n´est pas valable.
passage Lituanie->Biélorussie:
je suis en passeport Schengen, et au contrôle lituanien, pas de questions à la con style estonien en gringo (wouaère arre you goïngue? etc), pas de questions, vérification du passeport voilà tout. Les biélorusses eux ont tous prise d´empreinte des index droit et gauche, avec un petit scanneur posé sur la tablette du guichet, et photo de reconnaissance faciale avec une caméra sur le côté. Sans doute le nouveau protocole UE/Schengen de digitalisation des contrôles. Du coup celà va vite.Seulement quelques personnes questionnées brièvement. Bref celà ne retarde pas. Il n´y a pas eu de douane lituanienne.
au contrôle biélorusse je mentionne à l´agent qu´après je vais en Russie. Un petit scanneur à empreinte digitale aussi posé sur la tablette, où j´ai mis index droit puis gauche. Après vérification le passeport m´est rendu mais sans carte de migration. Je lui signale que j´en aurai besoin en Russie. Elle m´indique que j´aurai du en demander une dès l´arrivée dans la salle avant de faire la queue au guichet, de manière à le remplir et le fournir en même temps que le passeport. Donc acte pour la prochaine fois. Mais ce n´est pas un problème, elle me tend un exemplaire que je remplis en visite, elle tamponne les deux parties, coupe au milieu et me tend le mien. Ce qui est particulierest que le tampon d´entrée n´est pas apposé sur la page des tampons, mais sur le visa russe. En image celà donne ceci:
après le contrôle du passeport, les bagages dans le tunnel rayons x de la douane, et deux questions du douanier: mon itinéraire et si j´ai de l´argent en espèces.
du reste le billet Vilnius-Minsk:
le passage Biélorussie->Russie avec le train:
j´achetais le billet sur les chemins de fers biélorusses, mais le train est russe (RZD), il y a des longues distance classiques platzkart/coupé mais celui là, bien qu´à destination de Moscou était de type "hirondelle" (Lastochka). Lors d´embarquement en train russe on montre toujours son passeport, et dans ce cas ci, passeport ni biélorusse ni russe, le préposé de wagon demandait à voir le visa pour sa date de validité. il a trois heure jusqu´à Smolensk, ca passe vite. Arrivé à Smolensk, je vois dehors un policier en tenue militaire kaki. Je me dis sans doute pour moi. Effectivement. Ils doivent contrôler par rapport aux données biélorusses de frontière. Nous étions trois passagers ni biélorusses ni russes dans tout le train. On accompagne l´agent à leur bureau dans la gare, où ils vérifient nos données sur des terminaux de type ordinateur portable. Dix minutes et fini.
le billet Minsk-Smolensk:
De Smolensk à Vitebsk. Donc sortie de Russie et re-passage en Biélorussie.
Il y a un train tôt le matin et un tard le soir. Ca ne me convenait pas, et ai donc opté pour le bus. Le trajet par route est court, mais, il y a contrôle passeport de tout le monde à la frontière. Le point de contrôle se nomme comme le village attenant, Krouglovka. Il y a pas mal de traffic routier mais pas trop. Les passeports de tous les passagers du bus sont collectés par le chauffeur, qui les amène au poste de contrôle. Mais moi je devais aller à un contrôle entretien. Il y avait un routier kazakhe avant moi dans le bureau. Donc un peu d´attente, ensuite mon tour et questions assez fouillées: lieu de naissance, domicile et travail actuels, histoire sommaire de mes voyages en Russie, raison du voyage actuel, puis prise d´empreintes de tous les doigts sur un petit terminal portable de type gros téléphone portable, et avec aussi photo de profil debout. Ensuite je retourne au bus. Bref, en cas de plusieurs étrangers, celà peu retarder pas mal. Aucune idée pour le train, si contrôle en route comme dans le cas du train Finlande-Russie avant 2022, ou passage dans un bureau.
le billet de bus Smolensk-Vitebsk:
###########################
Bref rien que de très trivial mis à part le questionnaire un poil long au poste frontalier de Krouglovka sur la route Smolensk-Vitebsk.
et demain soir je repars vers la frontière, en bus encore, depuis Polotsk jusqu´à Pskov. (Biélorussie -> Russie) Après quoi Pskov->Riga pour mon vol de retour.
le régime de visa unifiée Biélorussie-Russie fonctionne avec deux petites variations. Tout d´abord, rappellons que ceci requière le visa papier russe dans le passeport. Le visa russe électronique n´est pas valable.
passage Lituanie->Biélorussie:
je suis en passeport Schengen, et au contrôle lituanien, pas de questions à la con style estonien en gringo (wouaère arre you goïngue? etc), pas de questions, vérification du passeport voilà tout. Les biélorusses eux ont tous prise d´empreinte des index droit et gauche, avec un petit scanneur posé sur la tablette du guichet, et photo de reconnaissance faciale avec une caméra sur le côté. Sans doute le nouveau protocole UE/Schengen de digitalisation des contrôles. Du coup celà va vite.Seulement quelques personnes questionnées brièvement. Bref celà ne retarde pas. Il n´y a pas eu de douane lituanienne.
au contrôle biélorusse je mentionne à l´agent qu´après je vais en Russie. Un petit scanneur à empreinte digitale aussi posé sur la tablette, où j´ai mis index droit puis gauche. Après vérification le passeport m´est rendu mais sans carte de migration. Je lui signale que j´en aurai besoin en Russie. Elle m´indique que j´aurai du en demander une dès l´arrivée dans la salle avant de faire la queue au guichet, de manière à le remplir et le fournir en même temps que le passeport. Donc acte pour la prochaine fois. Mais ce n´est pas un problème, elle me tend un exemplaire que je remplis en visite, elle tamponne les deux parties, coupe au milieu et me tend le mien. Ce qui est particulierest que le tampon d´entrée n´est pas apposé sur la page des tampons, mais sur le visa russe. En image celà donne ceci:
après le contrôle du passeport, les bagages dans le tunnel rayons x de la douane, et deux questions du douanier: mon itinéraire et si j´ai de l´argent en espèces.
du reste le billet Vilnius-Minsk:
le passage Biélorussie->Russie avec le train:
j´achetais le billet sur les chemins de fers biélorusses, mais le train est russe (RZD), il y a des longues distance classiques platzkart/coupé mais celui là, bien qu´à destination de Moscou était de type "hirondelle" (Lastochka). Lors d´embarquement en train russe on montre toujours son passeport, et dans ce cas ci, passeport ni biélorusse ni russe, le préposé de wagon demandait à voir le visa pour sa date de validité. il a trois heure jusqu´à Smolensk, ca passe vite. Arrivé à Smolensk, je vois dehors un policier en tenue militaire kaki. Je me dis sans doute pour moi. Effectivement. Ils doivent contrôler par rapport aux données biélorusses de frontière. Nous étions trois passagers ni biélorusses ni russes dans tout le train. On accompagne l´agent à leur bureau dans la gare, où ils vérifient nos données sur des terminaux de type ordinateur portable. Dix minutes et fini.
le billet Minsk-Smolensk:
De Smolensk à Vitebsk. Donc sortie de Russie et re-passage en Biélorussie.
Il y a un train tôt le matin et un tard le soir. Ca ne me convenait pas, et ai donc opté pour le bus. Le trajet par route est court, mais, il y a contrôle passeport de tout le monde à la frontière. Le point de contrôle se nomme comme le village attenant, Krouglovka. Il y a pas mal de traffic routier mais pas trop. Les passeports de tous les passagers du bus sont collectés par le chauffeur, qui les amène au poste de contrôle. Mais moi je devais aller à un contrôle entretien. Il y avait un routier kazakhe avant moi dans le bureau. Donc un peu d´attente, ensuite mon tour et questions assez fouillées: lieu de naissance, domicile et travail actuels, histoire sommaire de mes voyages en Russie, raison du voyage actuel, puis prise d´empreintes de tous les doigts sur un petit terminal portable de type gros téléphone portable, et avec aussi photo de profil debout. Ensuite je retourne au bus. Bref, en cas de plusieurs étrangers, celà peu retarder pas mal. Aucune idée pour le train, si contrôle en route comme dans le cas du train Finlande-Russie avant 2022, ou passage dans un bureau.
le billet de bus Smolensk-Vitebsk:
###########################
Bref rien que de très trivial mis à part le questionnaire un poil long au poste frontalier de Krouglovka sur la route Smolensk-Vitebsk.
et demain soir je repars vers la frontière, en bus encore, depuis Polotsk jusqu´à Pskov. (Biélorussie -> Russie) Après quoi Pskov->Riga pour mon vol de retour.
je suis dans le bus Ecolines pour Riga, avec encore une heure à passer. Ai pris le Ecolines de 10:20 à Pskov.
Hier après-midi j´arrivais à Pskov avec le bus depuis Polotsk de 12:35.
Comme dans le cas de la frontière entre Smolensk et Vitebsk, contrôle passeport pour tout le monde et pour ceux qui ne sont ni biélorusses ni russes, entretien avec un agent russe dans une des petites baraques.
Le chauffeur du bus était habitué, il m´a emmené directement auprès d´un des agents, à qui j´ai donné mon passeport et résumé mon itinéraire. J´ai attendu cinq minutes que la personne avant moi sorte, puis mon tour. Rapide, le gars a simplement écouté mon plan de voyage, il a hoché, pris une photo de face, puis il m´a demandé si j´avais apprécié les visites de ces villes historiques et laquelle je préfère. rapidement, m´a souhaité bonne route et m´a amené à un des guichets de contrôle des passeports où il m´a fait couper la queue pour passer en premier, car je suis passsager d´un bus.
En tout, le temps que tout le monde passe le contrôle, une demi-heure à la frontière. Ensuite le bus fait des étapes dans les trois localités avant Pskov.
Le billet Polotsk-Pskov:
Pskov-Riga, de même que Pskov-Tallinn, c´est la grande routine. Les variations sont selon les humeurs de l´UE sur cette frontières estonienne. Depuis fin février (2026) les estoniens ferment la frontière la nuit. Fin avril je passais sur un billet SKSAvto/Baltic Shuttle, en deux bus, le premier qui dépose devant le poste russe. Après quoi on marche jusqu´au poste estonien, puis ensuite on embarque dans un autre bus. Cette fois-ci j´ai pris un billet avec Ecolines, pour Riga, avec affiché à la vente, une étape changement de bus à Voru en Estonie. En fait nous avons passé poste russe puis estonien dans le bus depuis Pskov, et après le poste estonien nous embarquions dans un autre bus, celui dans lequel je tape ceci. Le temps pour les deux postes a été det trois heures: arrivée au poste russe:11:40, sortie du poste estonien 14:30. A Riga vers 17:30
le billet Pskov-Riga:
#############################
ce qui a été différent en sortie de Russie par rapport à une entrée en Russie, est que le tampon russe n´a pas été apposé sur le passeport. Il y a seulement le tampon d´entrée biélorusse et sur le visa lui-même, pas sur une des pages adhoc.
Le billet Polotsk-Pskov:
Pskov-Riga, de même que Pskov-Tallinn, c´est la grande routine. Les variations sont selon les humeurs de l´UE sur cette frontières estonienne. Depuis fin février (2026) les estoniens ferment la frontière la nuit. Fin avril je passais sur un billet SKSAvto/Baltic Shuttle, en deux bus, le premier qui dépose devant le poste russe. Après quoi on marche jusqu´au poste estonien, puis ensuite on embarque dans un autre bus. Cette fois-ci j´ai pris un billet avec Ecolines, pour Riga, avec affiché à la vente, une étape changement de bus à Voru en Estonie. En fait nous avons passé poste russe puis estonien dans le bus depuis Pskov, et après le poste estonien nous embarquions dans un autre bus, celui dans lequel je tape ceci. Le temps pour les deux postes a été det trois heures: arrivée au poste russe:11:40, sortie du poste estonien 14:30. A Riga vers 17:30
le billet Pskov-Riga:
#############################
ce qui a été différent en sortie de Russie par rapport à une entrée en Russie, est que le tampon russe n´a pas été apposé sur le passeport. Il y a seulement le tampon d´entrée biélorusse et sur le visa lui-même, pas sur une des pages adhoc.
Hi there,
After a long absence, I’m back on this forum where I used to post under the username NealMorse (mostly about off-the-beaten-path spots in the American West...).
I’m planning a trip to Uzbekistan—details still up in the air (8–10 days)—but I’d love to combine it with a stop in Kazakhstan at Mangystau (5–7 days).
One of my main reasons for traveling is to seek out and photograph deserts, especially dramatic landscapes. Mangystau fits the bill perfectly!
Has anyone here got any tips for this trip, especially how to connect the two countries? Thanks in advance
I’m planning a trip to Uzbekistan—details still up in the air (8–10 days)—but I’d love to combine it with a stop in Kazakhstan at Mangystau (5–7 days).
One of my main reasons for traveling is to seek out and photograph deserts, especially dramatic landscapes. Mangystau fits the bill perfectly!
Has anyone here got any tips for this trip, especially how to connect the two countries? Thanks in advance
Merci à tous pour vos réponses.
Je n'etais pour l'instant egalement qu'en contacte avec Redmaya Travel.
J'ai desormais une questions concernant les permis .Notre itinéraire inclut deux zones très réglementées et reculées : la vallée de Kensu (100 lacs) dans la région d'Almaty, et la dépression de Karynzharyk dans le Mangystau. Concernant Karynzharyk, j'ai cru comprendre qu'il faut à la fois un permis de zone frontalière (proximité Turkménistan) et une autorisation de la réserve d'Ustyurt. De plus, j'ai lu que l'accès n'est théoriquement autorisé qu'avec un guide officiel ou via un tour organisé. Concernant la vallée de Kensu, la zone exige également un permis de zone frontalière (Propusk) en raison de la proximité avec le Kirghizistan. Au-delà du permis, je m'interroge sur la difficulté de la piste. Certains d'entre vous ont-ils réussi à visiter ces deux spots en pure self-drive (sans chauffeur et sans guide à bord) récemment ? Comment avez-vous géré l'obtention des permis ?
J'ai desormais une questions concernant les permis .Notre itinéraire inclut deux zones très réglementées et reculées : la vallée de Kensu (100 lacs) dans la région d'Almaty, et la dépression de Karynzharyk dans le Mangystau. Concernant Karynzharyk, j'ai cru comprendre qu'il faut à la fois un permis de zone frontalière (proximité Turkménistan) et une autorisation de la réserve d'Ustyurt. De plus, j'ai lu que l'accès n'est théoriquement autorisé qu'avec un guide officiel ou via un tour organisé. Concernant la vallée de Kensu, la zone exige également un permis de zone frontalière (Propusk) en raison de la proximité avec le Kirghizistan. Au-delà du permis, je m'interroge sur la difficulté de la piste. Certains d'entre vous ont-ils réussi à visiter ces deux spots en pure self-drive (sans chauffeur et sans guide à bord) récemment ? Comment avez-vous géré l'obtention des permis ?
Tu peux lire le sujet suivant où tu y trouveras des idées pour compléter tes recherches.
https://voyageforum.com/forum/3-semaines-kazakhstan-khirghizistan-questions-preliminaires-voyage-d10704103-2/
Tu peux aussi lire quelques carnets de voyage à télécharger en bas de page sur : https://www.lescs.fr/Asie-Centrale-2019 https://www.lescs.fr/Asie-Centrale-2024
A bientôt sur les pistes d’Asie Centrale.
Tu peux aussi lire quelques carnets de voyage à télécharger en bas de page sur : https://www.lescs.fr/Asie-Centrale-2019 https://www.lescs.fr/Asie-Centrale-2024
A bientôt sur les pistes d’Asie Centrale.
🙂 Merci christian! bien sur j'ai déja parcouru tes carnets de voyage!😉
En plus c'est tranquille...il suffit de suivre les ornières qu'il laisse pour être sûr d'être sur la bonne piste...😄
Il ne fait pas si chaud que ça à Manguistau...pas plus que chez nous en ce moment 😏 Ne pas oublier le détour par la mer d'Aral...
Il ne fait pas si chaud que ça à Manguistau...pas plus que chez nous en ce moment 😏 Ne pas oublier le détour par la mer d'Aral...
Auriez-vous des loueurs à me conseiller à Almaty et Aqtau? Merci🙂
Ben non...je suis comme Christian, enfin non, je viens avec mon véhicule mais je ne laisse pas de traces....
Bon j'ai tendu une perche, je me demande s'il va mettre mon 4x4 près des bateaux échoués à Moyniak ou bien ma vidéo sur les pistes boueuses de Manguistau ? 😏
Je ne veux pas tout dévoiler.
@Stelene Pas de conseil à donner pour la location de véhicule car nous nous déplaçons avec notre propre 4x4.
@Stelene Pas de conseil à donner pour la location de véhicule car nous nous déplaçons avec notre propre 4x4.
bonsoir, cela veut dire quoi : "je ne veux pas tout dévoiler " ?
Je réponds à la place de Christian...je suppose qu'il est en préparatifs de son futur voyage...ou à la sieste ...😏
En fait on se chambre un peu de temps à autres... il se déplace avec un camion 4x4 équipé pour les voyages lointains et comme de mon côté je n'ai qu'un 4x4 traditionnel, je l'avais titillé sur le fait que , lui, laissait de profondes ornières dans les secteurs un peu meubles, alors que je ne laissais pas de traces de mes passages et respectais la nature. Du coup il avait publié une photo de mon véhicule à côté des bateaux échoués de l'ancien port de Moyniak ( mer d'Aral) Bon ça remonte à quelques années, mais on prend toujours plaisir à remettre ça sur le tapis...
En fait on se chambre un peu de temps à autres... il se déplace avec un camion 4x4 équipé pour les voyages lointains et comme de mon côté je n'ai qu'un 4x4 traditionnel, je l'avais titillé sur le fait que , lui, laissait de profondes ornières dans les secteurs un peu meubles, alors que je ne laissais pas de traces de mes passages et respectais la nature. Du coup il avait publié une photo de mon véhicule à côté des bateaux échoués de l'ancien port de Moyniak ( mer d'Aral) Bon ça remonte à quelques années, mais on prend toujours plaisir à remettre ça sur le tapis...
Tu as bien répondu.
Nous préparons le prochain voyage.
Nous hésitons entre notre 4x4 et nos motos.
Avec la moto je pourrais de démontrer que je laisse moins d’ornières qu’avec ton véhicule.
Pour le Altyn-Emel National Park il faut un véhicule avec de bon amortisseurs.
Pas très loin de Charyn Canyon tu as le Canyon de la Lune, le lac Bartogai.
A proximité de Almaty tu as le lac Esik.
Pour la météo, chaleur et orages des 2 côtés du Kazakhstan en août. Aktau a un climat particulier dû à la présence de la mer.
Peux tu confirmer la région de Three Brothers Peaks.
Pour la météo, chaleur et orages des 2 côtés du Kazakhstan en août. Aktau a un climat particulier dû à la présence de la mer.
Peux tu confirmer la région de Three Brothers Peaks.
Nous hésitons entre notre 4x4 et nos motos.
Pppfffttt encore un problème de riche... Ça y'ait j'ai lancé une nouvelle polémique 😄
Pppfffttt encore un problème de riche... Ça y'ait j'ai lancé une nouvelle polémique 😄
Bonjour,
Je te remercie pour ta réponse.
"Aktau a un climat particulier dû à la présence de la mer" --> Est-ce que ca veut dire que dans la region de Mangystau on va "souffrir" en journée a cause de le chaleur? Car se lever tot ou se coucher tard pour profiter des premières et dernieres lueurs, ce n'est pas un problème, mais que faire le reste de la journée s'il fait excessivement chaud et qu'on ne peut pas s'abriter?
Peux tu confirmer la région de Three Brothers Peaks. ---> qu'entends-tu par là?
Encore merci!
Je te remercie pour ta réponse.
"Aktau a un climat particulier dû à la présence de la mer" --> Est-ce que ca veut dire que dans la region de Mangystau on va "souffrir" en journée a cause de le chaleur? Car se lever tot ou se coucher tard pour profiter des premières et dernieres lueurs, ce n'est pas un problème, mais que faire le reste de la journée s'il fait excessivement chaud et qu'on ne peut pas s'abriter?
Peux tu confirmer la région de Three Brothers Peaks. ---> qu'entends-tu par là?
Encore merci!
Bonjour,
Concernant les températures, la région de Manguistau est chaude en été, mais pas plus que le sud de la France. Les secteurs vers la mer d'Aral et l'ouest de l' Ouzbékistan sont beaucoup plus chauds, même très chauds en Août.
Concernant la question de Christian , je suppose que comme tu as mis les 3 pics dans ta liste de Manguistau, il se demande si tu parles des mêmes sommets, les three Brothers peaks étant vers Almaty et pas Manguistau.
ah oui non! Je parle des « Trois Frères » ou « Trois Batyrs » dans la Dépression de Karynzharyk!
Hello,
je ne connais pas votre resistance à la chaleur.
Nous voyageons avec un véhicule aménagé (qui laisse peu de trace😏) sans climatisation qui nous permet de se protéger. Pour vous en 4x4 il faut se coucher sous le véhicule pour avoir de l’ombre.
Au mois d’août et juillet les températures peuvent dépasser largement les 35 degrés le jour. La nuit un léger souffle d’air est souvent présent. Entre Aktau et l’intérieur des terres tu as 10 degrés d’écart.
Que faire ? Boire de l’eau, trouver des grottes ou canyon ou faire des réussites couché sous le 4x4 😕
Es tu sur que Three Brothers Peaks est dans la région de Manguistaou ? Perju a bien compris ma demande.
Es tu sur que Three Brothers Peaks est dans la région de Manguistaou ? Perju a bien compris ma demande.
Aktau a un climat particulier dû à la présence de la mer" --> Est-ce que ca veut dire que dans la region de Mangystau on va "souffrir" en journée a cause de le chaleur? Car se lever tot ou se coucher tard pour profiter des premières et dernieres lueurs, ce n'est pas un problème, mais que faire le reste de la journée s'il fait excessivement chaud et qu'on ne peut pas s'abriter?
dans toute la région sud-est kazakhe, sud kazakhe et ouest ouzbèque, il ne fait pas plus chaud et sec que dans la province de Cordoue en août. Par contre le paysage peut être très aride. La présence de dromadaires (chameaux arabes) peut contribuer à nourrir l'imaginaire de l'européen lambda. Ceci dit du temps de Rome et surtout des émirats arabo-berbères, le dromadaire était aussi utilisé en Andalousie. (partout au Kazakhstan sinon c'est le chameau, càd. chameau de Bactriane à deux bosses. Des animaux massifs avec une laine qui tient les -40°C. )
en voiture, faire gaffe à ne pas louper les panneaux de limitations de vitesse.
dans toute la région sud-est kazakhe, sud kazakhe et ouest ouzbèque, il ne fait pas plus chaud et sec que dans la province de Cordoue en août. Par contre le paysage peut être très aride. La présence de dromadaires (chameaux arabes) peut contribuer à nourrir l'imaginaire de l'européen lambda. Ceci dit du temps de Rome et surtout des émirats arabo-berbères, le dromadaire était aussi utilisé en Andalousie. (partout au Kazakhstan sinon c'est le chameau, càd. chameau de Bactriane à deux bosses. Des animaux massifs avec une laine qui tient les -40°C. )
en voiture, faire gaffe à ne pas louper les panneaux de limitations de vitesse.
dans toute la région sud-est kazakhe, sud kazakhe et ouest ouzbèque, il ne fait pas plus chaud et sec que dans la province de Cordoue en août.
Merci pour cette comparaison.... Je ne suis jamais allée dans la province de Cordoue. Apres mon voyage au Kazakhstan, je saurai donc quel est le climat là-bas!😏😛
PS: Je penserai à vous si je vois un dromadaire.
Merci pour cette comparaison.... Je ne suis jamais allée dans la province de Cordoue. Apres mon voyage au Kazakhstan, je saurai donc quel est le climat là-bas!😏😛
PS: Je penserai à vous si je vois un dromadaire.
Merci pour ta reponse!
Du coup on va décaler nos vacances au 3 dernieres semaines d'aout et on va commencer par la region d'Almaty et finir par Mangystau. c'est peut-etre plus raisonnable comme ca! (En attendant je vais aller repérer les grottes sur google maps 😄)
Pour les Three Brothers Peaks, je parlais de la Dépression de Karynzharyk, désolée!
Pour les Three Brothers Peaks, je parlais de la Dépression de Karynzharyk, désolée!
dans toute la région sud-est kazakhe, sud kazakhe et ouest ouzbèque, il ne fait pas plus chaud et sec que dans la province de Cordoue en août.
Merci pour cette comparaison.... Je ne suis jamais allée dans la province de Cordoue. Apres mon voyage au Kazakhstan, je saurai donc quel est le climat là-bas!😏😛
si vous vivez en France Cordoue est nettement plus près. En fait toute ces zones andalouses entre Granada, Jaen, Corboda, Sevilla (Grenade, Cordoue, Séville) sont très chaudes et sèches l'été, , Entre Cordoue et Séville celà est surnommée "la sarten" càd. la poêle (à frire). La steppe et désert kazakho-ouzbèque c'est plat, mais dans plusieurs endroits en Andalousie la nuit peut être pire que le jour lorsque la localité est adossée à une sierra (=montagne nue, rocher et buisson, sinon avec fôret plutôt montaña), car la sierra accumule la chaleur solaire de jour, et la restitue de nuit. C'est là que les gens trempent les rideaux de portes et fenêtres. Pas besoin d'aller dans le sud espagnol du reste. Suffit de se ballader dans Zaragosse à mi-journée l'eté. Ce n'est pas pour rien que tout est fermé entre 13:00 et 17:00.
sinon, à cause d'influence anglo et allemande sans doute, les touristes blanc-becs sont souvent habillés comme des ploucs, en bermuda et chapeau Indiana Jones. Dans ces coins d'Asie Centrale chaude, un petit couvre-chef très pratique est le doppi, un tioubétéika ou tiébéteï (et autres noms encore) léger pliant de type ouzbèque-tadjike. Celà tient dans la poche de chemise et si on reste longtemps dehors celà fait pare-soleil. Voici le mien:
Merci pour cette comparaison.... Je ne suis jamais allée dans la province de Cordoue. Apres mon voyage au Kazakhstan, je saurai donc quel est le climat là-bas!😏😛
si vous vivez en France Cordoue est nettement plus près. En fait toute ces zones andalouses entre Granada, Jaen, Corboda, Sevilla (Grenade, Cordoue, Séville) sont très chaudes et sèches l'été, , Entre Cordoue et Séville celà est surnommée "la sarten" càd. la poêle (à frire). La steppe et désert kazakho-ouzbèque c'est plat, mais dans plusieurs endroits en Andalousie la nuit peut être pire que le jour lorsque la localité est adossée à une sierra (=montagne nue, rocher et buisson, sinon avec fôret plutôt montaña), car la sierra accumule la chaleur solaire de jour, et la restitue de nuit. C'est là que les gens trempent les rideaux de portes et fenêtres. Pas besoin d'aller dans le sud espagnol du reste. Suffit de se ballader dans Zaragosse à mi-journée l'eté. Ce n'est pas pour rien que tout est fermé entre 13:00 et 17:00.
sinon, à cause d'influence anglo et allemande sans doute, les touristes blanc-becs sont souvent habillés comme des ploucs, en bermuda et chapeau Indiana Jones. Dans ces coins d'Asie Centrale chaude, un petit couvre-chef très pratique est le doppi, un tioubétéika ou tiébéteï (et autres noms encore) léger pliant de type ouzbèque-tadjike. Celà tient dans la poche de chemise et si on reste longtemps dehors celà fait pare-soleil. Voici le mien:
