Bonsoir à tous,
J'ai lu que "la nuit légendaire de Hoi An" avec tous les lampions allumés a lieu chaque mois la nuit de la pleine lune.
Pouvez-vous me dire quel jour cela tombe en mai et en juin de cette année?
Merci d'avance
Amicalement
De retour de Tam Coc pour la 48e fois. La région est toujours aussi belle et Loan aussi !!!!! Ceci dit, grand étonnement en arrivant : de l’entrée du village au petit pont, ce ne sont des deux côtés de la rue que des restaurants, d’ailleurs joliment décorés et avec des lampions multicolores pour le soir. A noter un très bon restaurant indien à l’entrée du bourg, l’Aroma, qui est en fait un des établisements de l’excellente chaine Ganesh : élégante salle climatisée, accueil et service très souriants, bonne cuisine copieusement servie et prix doux.
Deuxième suprise en ma baladant en moto : l’ouverture d’innombrables « homestays ». J’en ai compté 8 nouvelles entre le petit pont et la pagode de Bich Dong et une bonne dizaine entre le pic Hang Mua et Hoa Lu, un grand nombre avec piscine (je signale que Chez Loan en a maintenant une belle). J’ai mis « homestay » entre guillemets, car elles se présentent toutes comme ça : Tam Coc Friendly Homestay ; Tam Coc River Homestay, Tam Coc Ricefield Homestay, etc etc etc. En Occident, on appellerait ça de la publicité mensongère. En effet, un « homestay » est une maison d’hotes, donc une MAISON où vous etes reçus par la famille et, dans les bonnes, dinez avec elle. Or, toutes ces « homestays » sont en fait des hotels de bungalows en bois ou en bambou, rien à voir avec une maison d’hotes ! Avantage de la multiplication de ces établissements : plus de problème de logement et surtout, certaines étant bien à l’écart, possibilité de ne pas se retrouver au milieu d’une foule de touristes.
En parlant de « foule », c’est toujours pareil ! Je n’ai jamais vu un seul touriste se balader dans les rues du vieux village en face de l’embarcadère, pourtant très charmant avec son lacis de ruelles et ses petites maisons avec cour intérieure ; les touristes ne se bousculent pas non plus dans la réserve aux Oiseaux, et il y a un tas de petits chemins à faire en vélo entre Tam Coc et Hoa Lu où il n’y a personne.
Deuxième suprise en ma baladant en moto : l’ouverture d’innombrables « homestays ». J’en ai compté 8 nouvelles entre le petit pont et la pagode de Bich Dong et une bonne dizaine entre le pic Hang Mua et Hoa Lu, un grand nombre avec piscine (je signale que Chez Loan en a maintenant une belle). J’ai mis « homestay » entre guillemets, car elles se présentent toutes comme ça : Tam Coc Friendly Homestay ; Tam Coc River Homestay, Tam Coc Ricefield Homestay, etc etc etc. En Occident, on appellerait ça de la publicité mensongère. En effet, un « homestay » est une maison d’hotes, donc une MAISON où vous etes reçus par la famille et, dans les bonnes, dinez avec elle. Or, toutes ces « homestays » sont en fait des hotels de bungalows en bois ou en bambou, rien à voir avec une maison d’hotes ! Avantage de la multiplication de ces établissements : plus de problème de logement et surtout, certaines étant bien à l’écart, possibilité de ne pas se retrouver au milieu d’une foule de touristes.
En parlant de « foule », c’est toujours pareil ! Je n’ai jamais vu un seul touriste se balader dans les rues du vieux village en face de l’embarcadère, pourtant très charmant avec son lacis de ruelles et ses petites maisons avec cour intérieure ; les touristes ne se bousculent pas non plus dans la réserve aux Oiseaux, et il y a un tas de petits chemins à faire en vélo entre Tam Coc et Hoa Lu où il n’y a personne.
Bonjour à tous !
Quelqu'un peut il me dire si la montagne de marbre est un incontournable ?
si Hoi An est illuminée tous les soirs ou seulement pendant
la fête de la vieille ville ?
Merci
Merci
Bonjour à tous,
Dans un autre post, j'affirmais haut et fort que je visiterai la région de Buon Ma Thuot puis le Delta du Mekong pour finir par ne rien faire à Phu Quoc. Mais là, je cherche, je furète, je questionne mes connaissances qui sont allés au Vietnam, Google et Voyageforum sont mes meilleurs amis, j'y pense nuit et jour: Buon Ma Thuot ou Hoi An?????????????? 😕 Je suis seulement 15 jours, la première moitié de janvier, au Vietnam, je dois faire des choix et "choisir c'est renoncer" 🏴☠️
Donc, j'ai l'impression que les Hauts plateaux, ça sera + typique *C'est quoi typique pour vous ma bonne dame? *Bah mon brave monsieur, typique, c'est quand la vie ne tourne pas que par les touristes, que les gens s'en foutent que tu sois là ou pas..... *sauf que voilà, si ils s'en foutent, ou que le coin n'a pas d'attrait ou d'infrastructures, c'est comme d'aller en vacances dans la Creuse, la barrière de la langue en +
J'ai l'impression que Hoi An, c'est tout ce qu'on attend de l'Asie, les lampions, les restos, les guesthouses *Donc vous voulez faire les autoroutes touristiques ma brave dame? *Non 🙁 sauf que si autant de gens vont à certains endroits, c'est qu'il y a un certain attrait *sauf que voilà, si y a trop de monde, on ne perçoit qu'une devanture de la vie des gens, celle acceptable pour les touristes, c'est comme d'aller à Paris et croire que tout le monde boit des coups en terrasse, sauf que c'est cool de boire des coups en terrasse (et que quand même on passe beaucoup de temps en terrasse!)
Ce post n'est pas très clair, un peu décalé, les comparatifs avec la France forcément tirés par les cheveux, mais c'est ce qui est dans ma tête, c'est emmêlé 🤪
Merci pour votre éclairage potentiel! sinon, je le tirerai à pile ou face 😛
Dans un autre post, j'affirmais haut et fort que je visiterai la région de Buon Ma Thuot puis le Delta du Mekong pour finir par ne rien faire à Phu Quoc. Mais là, je cherche, je furète, je questionne mes connaissances qui sont allés au Vietnam, Google et Voyageforum sont mes meilleurs amis, j'y pense nuit et jour: Buon Ma Thuot ou Hoi An?????????????? 😕 Je suis seulement 15 jours, la première moitié de janvier, au Vietnam, je dois faire des choix et "choisir c'est renoncer" 🏴☠️
Donc, j'ai l'impression que les Hauts plateaux, ça sera + typique *C'est quoi typique pour vous ma bonne dame? *Bah mon brave monsieur, typique, c'est quand la vie ne tourne pas que par les touristes, que les gens s'en foutent que tu sois là ou pas..... *sauf que voilà, si ils s'en foutent, ou que le coin n'a pas d'attrait ou d'infrastructures, c'est comme d'aller en vacances dans la Creuse, la barrière de la langue en +
J'ai l'impression que Hoi An, c'est tout ce qu'on attend de l'Asie, les lampions, les restos, les guesthouses *Donc vous voulez faire les autoroutes touristiques ma brave dame? *Non 🙁 sauf que si autant de gens vont à certains endroits, c'est qu'il y a un certain attrait *sauf que voilà, si y a trop de monde, on ne perçoit qu'une devanture de la vie des gens, celle acceptable pour les touristes, c'est comme d'aller à Paris et croire que tout le monde boit des coups en terrasse, sauf que c'est cool de boire des coups en terrasse (et que quand même on passe beaucoup de temps en terrasse!)
Ce post n'est pas très clair, un peu décalé, les comparatifs avec la France forcément tirés par les cheveux, mais c'est ce qui est dans ma tête, c'est emmêlé 🤪
Merci pour votre éclairage potentiel! sinon, je le tirerai à pile ou face 😛
bonjour
nous partons au VIETNAM ET CAMBODGE fin d'année et j'aimerais savoir quels sont les souvenirs qu'il ne faut pas manquer d'acheter ?
merci
nous partons au VIETNAM ET CAMBODGE fin d'année et j'aimerais savoir quels sont les souvenirs qu'il ne faut pas manquer d'acheter ?
merci
Bonjour à tous,
je souhaite faire un périple d'un mois en sac à dos durant le mois de Décembre, il commencera en Malaisie et je le terminerai au Vietnam, je me demande si c'est possible sans forcement passer tout mon voyage dans les trains et les bus?
sinon pourriez-vous m'orienter vers un périple plus atteignable dans les 5 pays (Malaisie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge).
merci par avance.
merci par avance.
connaissez vous Cua Dai Beach le soir ? est-ce animé ou vaut il mieux aller dans le centre de Hoï An ?
merci à tous ceux qui connaissent
😏
bonjour,
je serai a noel au vietnam, soit a hanoi, soit pres de hue. connaissez vous des bons plans pour noel? a part peut etre l allaiance francaise a hanoi, y a t il un autre endroit de sympa pour passer noel?
merci d avance,
DANANG
A big city in the midst of an economic boom. The setting is stunning, with its large bay, the Son Tra Peninsula, and the Annamite Mountains on the horizon.
Where to stay and eat? Da Nang is a bustling business hub, so hotels are pricier and often fully booked. I was lucky to find a motorbike taxi driver who, after six full hotels, took me to Mai Son Hotel, 113 Nguyen Van Linh, a spotless 2-star place. Plus, right next door, there’s a great restaurant that seems popular with locals, and a good Chinese restaurant just a 5-minute walk away, Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), recommended by the *Guide du Routard*. So, I’d definitely recommend this hotel. For a pricier option, the very Christian Dai A Hotel, near the tiny pink cathedral, is nice, but why pay more?
Actually, why stay in Da Nang when the gorgeous Hoi An is just 34 km to the south?
What to see? - The lovely Cham Museum (small, takes at most an hour) - The climb up Son Tra Peninsula (great views of the whole area) - The “tour” of the peninsula—quotation marks because the road stops two-thirds of the way. There’s an interesting little museum on the left before reaching the base of the huge statue, the Đong Đinh (large entrance on the left side of the hill), with traditional houses in the jungle holding artifacts over 2,000 years old (Sa Huynh culture; if you’re interested, check out the small Sa Huynh Museum in Hoi An, just before the Japanese Bridge). However, the big Linh Ung Pagoda is just colorful concrete! A beautiful resort, the Son Tra Beach Resort and Spa, sits on a pristine beach and isn’t too expensive: $120 for a garden room and $200–$270 for duplexes with a pool, where you can sleep six. Before reaching the resort, you’ll find two excellent seafood restaurants with large beachfront terraces on your right. - On the way to Hoi An, Marble Mountain, where I loved the village of marble sculpture workshops, the pretty pagodas and caves, and the stunning view from the top of the last promontory (the stairs are steep!). However, you can skip the famous China Beach and its resorts—all pretentious and expensive, not to mention the ones under construction on both sides of the road (they’re multiplying like crazy!). So, when traveling from Da Nang to Hoi An, I recommend two stops: the Cham Museum and Marble Mountain. - The beautiful drive to the Hai Van Pass (there weren’t any clouds!), offering spectacular views of the Da Nang region to the south and the coast to the north. The descent leads to the fishing village and beach of Lang Co, which is lovely but destined for rampant resort development, judging by the huge projects advertised on billboards along the road after the village. - Some affordable guesthouses ($15) and big resorts, including the lovely Lang Co Beach Resort, with a large pool and great value given the beautiful gardens and elegant bungalows. Recommended in Lang Co: lunch at one of the two stilt restaurants over the lagoon—great views and fresh seafood.
The public bus to Hoi An, 34 km south of Da Nang, takes 45 minutes for 50,000 dong. There’s one every half hour.
HOI AN This is a “must-see” for so many reasons: stunning old houses, temples, and pagodas; a colorful daily open-air and covered market near the bridge; charming little streets in the old quarter—especially at night, with all the multicolored lanterns and riverside restaurant terraces, it’s very romantic. The local food is delicious, the people are friendly and kind, there are two beautiful beaches, and attractions like the Cham ruins of My Son. Some say Hoi An is overrun with tourists and should be avoided. That’s true for the historic center and An Bang Beach, but not at all once you step outside.
WHERE TO STAY For a 2-star option, I recommend Ngo House Villa (99 Nguyen Phuc Tan St), very quiet on the island just across from the Old Quarter: 3-star rooms + suites, a large “Family” room, and a nice pool, all for $20 ($40 for the “Family” room). The same charming owner has a second hotel 20 meters away (No. 74), Phan Ngô, which is older but has a large terrace and a small pool—I prefer this one. For 3 stars, Thuy Duong 3 (92 Ba Trieu) is perfect, with a pool and garden ($40–$60). A bit pricier but great is A Han on Phan Bai Chau, with a large garden and terrace restaurant.
For those with a bigger budget, I recommend two riverside spots with rooms, suites, and pools, priced at $200–$350: the secluded Coco River Resort (formerly Ancient House River, with a large wooden terrace for romantic dinners by the river) and Anantara, (formerly Heritage), with bungalows close to the old town—but pricey.
Outside the city, my favorite hotel is Villa Loan, the new place from the famous Loan of Tam Coc, very quiet in the countryside, 15 minutes by bike from Old Hoi An and An Bang Beach. Beautiful rooms ($35), a Family room with two double beds ($55), two 65 m² twins that can sleep six (two large beds + two single beds—$80), a terrace restaurant, and a lovely pool. Prices include a buffet breakfast and a bike.
Also great is Daisy Anbang on An Bang Beach, elegant with a pool and beach just 50 meters away (skip the Aira next door—too expensive).
WHERE TO EAT Hoi An is Vietnam’s culinary capital. For Vietnamese food, I recommend Dao Tien, 21 Phan Bai Chau. No surprise—the chef is a former chef at the luxury 4-star Victoria Hoi An, a solid reference. The restaurant now has a beautiful terrace by the river (take the alley on the right side of the main street Dao Tien). Plus, you’re doing a good deed: a large part of the profits goes toward educating underprivileged children—one year of free hospitality, cooking, and English training, followed by job placement in local establishments. Madame Hien Hoi An (formerly Co Mai), 2 Nguyen Thai Hoc (left of the market), is another great spot—the chef is Didier Corlou, formerly of the famous *Porte d’Annam* and *Madame Hien* in Hanoi (closed in March 2022 due to COVID, so foreign tourists are still scarce). Also worth checking out is Secret Garden, in the Phuong Minh An alley (entrance at 60 Le Loi), set in a beautiful space. One of my favorites is Madam Kieu, 43 Nguyen Phuc Chu, right on the river across from the little bridge—very elegant with excellent Vietnamese cuisine. Unfortunately, all the restaurants on this esplanade blast “music” (boom boom boom yeah yeah yeah) in the evenings, so it’s impossible to talk—go for lunch instead.
For a break from Vietnamese food, try Good Morning Vietnam, a ridiculous name for an excellent Italian restaurant (11 Le Loi). The cheerful chef is from Bologna, the “Lyon of Italy”: lasagna like an Italian *mama*’s, delicious tagliatelle ai porcini (porcini mushrooms imported from Italy), and a divine homemade tiramisu (pro tip: order a grappa and drizzle a few drops on the tiramisu). It’s also one of the few places where you can get an excellent bottle of red wine for 350,000 dong instead of the usual 600,000–800,000 dong (South African Robertson Chapel). Another gem: the Japanese restaurant Samurai Kitchen (no sushi, but divine gyoza), 21 Phan Chau Trinh—the street on the right side of the market when you turn your back to the river. Finally, Ganesh, which I consider the best Indian restaurant in Vietnam (99 Tran Hung Dao St).
At An Bang, there are plenty of beachfront restaurants. The two best are the large one at the far right of the parking lot (huge seafood selection) and the fantastic La Luna d’Autumno, owned by the same person as the Italian restaurant of the same name, once considered the best in Vietnam but closed in 2020 due to COVID. Divine pizzas, including the vegetariana.
WHAT TO VISIT The Japanese Bridge and all the old Chinese houses, temples, and pagodas in the three historic streets. Don’t miss the extraordinary gallery-museum of the great French photographer Réhahn, the Precious Heritage Museum at 26 Phan Boi Chau. His remarkable photo collection—including the famous shot of the little Cham girl with clear blue eyes—has graced the covers of many magazines. His Montagnard Museum is a wonder, with a larger collection of tribal women’s costumes than the Museum of Ethnology in Hanoi. Free entry.
THE BEACHES Cua Dai Beach has mostly disappeared, a victim of the waves, except in a few spots. The beautiful An Bang Beach remains, with great beachfront restaurants, or you can head to Cham Island.
MY SON A beautiful complex of Cham ruins surrounded by mountains, 50 km southwest of Hoi An via a scenic road. You can rent a motorbike, take a motorbike taxi, or join a half-day organized tour. It’s best to go in the afternoon—less crowded than in the morning.
CHAM ISLANDS (Cu Lao Cham) Wow, I loved it! It reminded me of St. Barts 35 years ago. The archipelago, 19 km from Hoi An, consists of eight small islands within the Cu Lao Cham Marine Reserve, declared a “Biosphere Reserve” by UNESCO. The largest and only inhabited island, Hon Lao (Pearl Island), covers 1,317 hectares, and its highest peak reaches 517 meters. Hon Lao has two villages: Bai Lang, where the boats from Hoi An dock, and the charming little fishing port of Bai Huong. Part of the island is a military zone, so only the east coast is accessible to tourists.
To get there, you have three options: - The public boat (100,000 dong) that leaves from in front of Café des Amis at 7:30 AM. The catch is it returns to Hoi An at noon, so to enjoy the charm of the place, you’ll need to spend a night on the island (which I highly recommend). - Organized tours by Cham Diving Club, with two options: diving or snorkeling only. - A private speedboat, but it’s not cheap: $200 for the day!
Note: Even if the weather seems fine, the large public boat won’t leave if the sea is too rough. The only solution is to go to the port around 7:30 AM and check (easy, since it brings all the supplies for the island’s locals—if it’s leaving, it’ll be loading up). Avoid weekends—it gets swarmed with locals.
Small coves with dreamy beaches, as they say. Two are very close to Bai Lang: one to the left (facing the village), Bai Ong, lined with restaurants, and a tiny one to the right of the village. The other two beaches, including Bai Chong and the little fishing port of Bai Huong, are accessible by motorbike or boat. I recommend renting a motorbike (biking is tough due to steep hills) and taking the road that overlooks the coast—it’s stunning.
Great diving. The Cham Diving Club is superbly organized by a very friendly Italian, Lodovico, and two French guys (www.chamislanddiving.com).
When you arrive at Bai Lang’s pier, they’ll offer you TWO family-run guesthouses in the village. There are also homestays, but they’re really basic (usually bamboo mats on wooden planks as beds), no English or French is spoken, and locals speak a dialect that’s hard to understand even if you’re decent at Vietnamese. Anyway, I don’t recommend staying in Bai Lang because of the public loudspeakers. Two options if you want a quiet night: - A small guesthouse facing the tiny rice field on the way to Bai Ong Beach. Very clean rooms and a large terrace overlooking the “rice field.” 300,000 dong, with meals available on the terrace. Nha Nghi Vu Truong Tel: 235 386 4783 Mobile: 01 67 76 63 110. - Homestays in the little fishing port of Bai Huong.
Where to stay and eat? Da Nang is a bustling business hub, so hotels are pricier and often fully booked. I was lucky to find a motorbike taxi driver who, after six full hotels, took me to Mai Son Hotel, 113 Nguyen Van Linh, a spotless 2-star place. Plus, right next door, there’s a great restaurant that seems popular with locals, and a good Chinese restaurant just a 5-minute walk away, Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), recommended by the *Guide du Routard*. So, I’d definitely recommend this hotel. For a pricier option, the very Christian Dai A Hotel, near the tiny pink cathedral, is nice, but why pay more?
Actually, why stay in Da Nang when the gorgeous Hoi An is just 34 km to the south?
What to see? - The lovely Cham Museum (small, takes at most an hour) - The climb up Son Tra Peninsula (great views of the whole area) - The “tour” of the peninsula—quotation marks because the road stops two-thirds of the way. There’s an interesting little museum on the left before reaching the base of the huge statue, the Đong Đinh (large entrance on the left side of the hill), with traditional houses in the jungle holding artifacts over 2,000 years old (Sa Huynh culture; if you’re interested, check out the small Sa Huynh Museum in Hoi An, just before the Japanese Bridge). However, the big Linh Ung Pagoda is just colorful concrete! A beautiful resort, the Son Tra Beach Resort and Spa, sits on a pristine beach and isn’t too expensive: $120 for a garden room and $200–$270 for duplexes with a pool, where you can sleep six. Before reaching the resort, you’ll find two excellent seafood restaurants with large beachfront terraces on your right. - On the way to Hoi An, Marble Mountain, where I loved the village of marble sculpture workshops, the pretty pagodas and caves, and the stunning view from the top of the last promontory (the stairs are steep!). However, you can skip the famous China Beach and its resorts—all pretentious and expensive, not to mention the ones under construction on both sides of the road (they’re multiplying like crazy!). So, when traveling from Da Nang to Hoi An, I recommend two stops: the Cham Museum and Marble Mountain. - The beautiful drive to the Hai Van Pass (there weren’t any clouds!), offering spectacular views of the Da Nang region to the south and the coast to the north. The descent leads to the fishing village and beach of Lang Co, which is lovely but destined for rampant resort development, judging by the huge projects advertised on billboards along the road after the village. - Some affordable guesthouses ($15) and big resorts, including the lovely Lang Co Beach Resort, with a large pool and great value given the beautiful gardens and elegant bungalows. Recommended in Lang Co: lunch at one of the two stilt restaurants over the lagoon—great views and fresh seafood.
The public bus to Hoi An, 34 km south of Da Nang, takes 45 minutes for 50,000 dong. There’s one every half hour.
HOI AN This is a “must-see” for so many reasons: stunning old houses, temples, and pagodas; a colorful daily open-air and covered market near the bridge; charming little streets in the old quarter—especially at night, with all the multicolored lanterns and riverside restaurant terraces, it’s very romantic. The local food is delicious, the people are friendly and kind, there are two beautiful beaches, and attractions like the Cham ruins of My Son. Some say Hoi An is overrun with tourists and should be avoided. That’s true for the historic center and An Bang Beach, but not at all once you step outside.
WHERE TO STAY For a 2-star option, I recommend Ngo House Villa (99 Nguyen Phuc Tan St), very quiet on the island just across from the Old Quarter: 3-star rooms + suites, a large “Family” room, and a nice pool, all for $20 ($40 for the “Family” room). The same charming owner has a second hotel 20 meters away (No. 74), Phan Ngô, which is older but has a large terrace and a small pool—I prefer this one. For 3 stars, Thuy Duong 3 (92 Ba Trieu) is perfect, with a pool and garden ($40–$60). A bit pricier but great is A Han on Phan Bai Chau, with a large garden and terrace restaurant.
For those with a bigger budget, I recommend two riverside spots with rooms, suites, and pools, priced at $200–$350: the secluded Coco River Resort (formerly Ancient House River, with a large wooden terrace for romantic dinners by the river) and Anantara, (formerly Heritage), with bungalows close to the old town—but pricey.
Outside the city, my favorite hotel is Villa Loan, the new place from the famous Loan of Tam Coc, very quiet in the countryside, 15 minutes by bike from Old Hoi An and An Bang Beach. Beautiful rooms ($35), a Family room with two double beds ($55), two 65 m² twins that can sleep six (two large beds + two single beds—$80), a terrace restaurant, and a lovely pool. Prices include a buffet breakfast and a bike.
Also great is Daisy Anbang on An Bang Beach, elegant with a pool and beach just 50 meters away (skip the Aira next door—too expensive).
WHERE TO EAT Hoi An is Vietnam’s culinary capital. For Vietnamese food, I recommend Dao Tien, 21 Phan Bai Chau. No surprise—the chef is a former chef at the luxury 4-star Victoria Hoi An, a solid reference. The restaurant now has a beautiful terrace by the river (take the alley on the right side of the main street Dao Tien). Plus, you’re doing a good deed: a large part of the profits goes toward educating underprivileged children—one year of free hospitality, cooking, and English training, followed by job placement in local establishments. Madame Hien Hoi An (formerly Co Mai), 2 Nguyen Thai Hoc (left of the market), is another great spot—the chef is Didier Corlou, formerly of the famous *Porte d’Annam* and *Madame Hien* in Hanoi (closed in March 2022 due to COVID, so foreign tourists are still scarce). Also worth checking out is Secret Garden, in the Phuong Minh An alley (entrance at 60 Le Loi), set in a beautiful space. One of my favorites is Madam Kieu, 43 Nguyen Phuc Chu, right on the river across from the little bridge—very elegant with excellent Vietnamese cuisine. Unfortunately, all the restaurants on this esplanade blast “music” (boom boom boom yeah yeah yeah) in the evenings, so it’s impossible to talk—go for lunch instead.
For a break from Vietnamese food, try Good Morning Vietnam, a ridiculous name for an excellent Italian restaurant (11 Le Loi). The cheerful chef is from Bologna, the “Lyon of Italy”: lasagna like an Italian *mama*’s, delicious tagliatelle ai porcini (porcini mushrooms imported from Italy), and a divine homemade tiramisu (pro tip: order a grappa and drizzle a few drops on the tiramisu). It’s also one of the few places where you can get an excellent bottle of red wine for 350,000 dong instead of the usual 600,000–800,000 dong (South African Robertson Chapel). Another gem: the Japanese restaurant Samurai Kitchen (no sushi, but divine gyoza), 21 Phan Chau Trinh—the street on the right side of the market when you turn your back to the river. Finally, Ganesh, which I consider the best Indian restaurant in Vietnam (99 Tran Hung Dao St).
At An Bang, there are plenty of beachfront restaurants. The two best are the large one at the far right of the parking lot (huge seafood selection) and the fantastic La Luna d’Autumno, owned by the same person as the Italian restaurant of the same name, once considered the best in Vietnam but closed in 2020 due to COVID. Divine pizzas, including the vegetariana.
WHAT TO VISIT The Japanese Bridge and all the old Chinese houses, temples, and pagodas in the three historic streets. Don’t miss the extraordinary gallery-museum of the great French photographer Réhahn, the Precious Heritage Museum at 26 Phan Boi Chau. His remarkable photo collection—including the famous shot of the little Cham girl with clear blue eyes—has graced the covers of many magazines. His Montagnard Museum is a wonder, with a larger collection of tribal women’s costumes than the Museum of Ethnology in Hanoi. Free entry.
THE BEACHES Cua Dai Beach has mostly disappeared, a victim of the waves, except in a few spots. The beautiful An Bang Beach remains, with great beachfront restaurants, or you can head to Cham Island.
MY SON A beautiful complex of Cham ruins surrounded by mountains, 50 km southwest of Hoi An via a scenic road. You can rent a motorbike, take a motorbike taxi, or join a half-day organized tour. It’s best to go in the afternoon—less crowded than in the morning.
CHAM ISLANDS (Cu Lao Cham) Wow, I loved it! It reminded me of St. Barts 35 years ago. The archipelago, 19 km from Hoi An, consists of eight small islands within the Cu Lao Cham Marine Reserve, declared a “Biosphere Reserve” by UNESCO. The largest and only inhabited island, Hon Lao (Pearl Island), covers 1,317 hectares, and its highest peak reaches 517 meters. Hon Lao has two villages: Bai Lang, where the boats from Hoi An dock, and the charming little fishing port of Bai Huong. Part of the island is a military zone, so only the east coast is accessible to tourists.
To get there, you have three options: - The public boat (100,000 dong) that leaves from in front of Café des Amis at 7:30 AM. The catch is it returns to Hoi An at noon, so to enjoy the charm of the place, you’ll need to spend a night on the island (which I highly recommend). - Organized tours by Cham Diving Club, with two options: diving or snorkeling only. - A private speedboat, but it’s not cheap: $200 for the day!
Note: Even if the weather seems fine, the large public boat won’t leave if the sea is too rough. The only solution is to go to the port around 7:30 AM and check (easy, since it brings all the supplies for the island’s locals—if it’s leaving, it’ll be loading up). Avoid weekends—it gets swarmed with locals.
Small coves with dreamy beaches, as they say. Two are very close to Bai Lang: one to the left (facing the village), Bai Ong, lined with restaurants, and a tiny one to the right of the village. The other two beaches, including Bai Chong and the little fishing port of Bai Huong, are accessible by motorbike or boat. I recommend renting a motorbike (biking is tough due to steep hills) and taking the road that overlooks the coast—it’s stunning.
Great diving. The Cham Diving Club is superbly organized by a very friendly Italian, Lodovico, and two French guys (www.chamislanddiving.com).
When you arrive at Bai Lang’s pier, they’ll offer you TWO family-run guesthouses in the village. There are also homestays, but they’re really basic (usually bamboo mats on wooden planks as beds), no English or French is spoken, and locals speak a dialect that’s hard to understand even if you’re decent at Vietnamese. Anyway, I don’t recommend staying in Bai Lang because of the public loudspeakers. Two options if you want a quiet night: - A small guesthouse facing the tiny rice field on the way to Bai Ong Beach. Very clean rooms and a large terrace overlooking the “rice field.” 300,000 dong, with meals available on the terrace. Nha Nghi Vu Truong Tel: 235 386 4783 Mobile: 01 67 76 63 110. - Homestays in the little fishing port of Bai Huong.
Bonjour,
je suis dans la préparation d un voyage Thaïlande et Vietnam mon questionnements est celui ci
Nous debutont en septembre pour 25 jours a Bangkok , chia mai , Hanoï, da lang saigon , phucket .La baie d Halons est elle un incontournable ou un attrape a touriste et quel moyens de transport vous privilégier pour les déplacements et toutes recommandations seront apprécier
PS Hoi An Lantern Festival des expériences a partager svp Merci
je suis dans la préparation d un voyage Thaïlande et Vietnam mon questionnements est celui ci
Nous debutont en septembre pour 25 jours a Bangkok , chia mai , Hanoï, da lang saigon , phucket .La baie d Halons est elle un incontournable ou un attrape a touriste et quel moyens de transport vous privilégier pour les déplacements et toutes recommandations seront apprécier
PS Hoi An Lantern Festival des expériences a partager svp Merci
Les droits, qui étaient inclus dans le prix des croisières par les oparateurs des jonques, augmentent à partir du 1er avril : 8$ par personne pour une croisière de 2 jours et 10$ pour 3 jours, donc à ajouter sur les prix publiés par les opérateurs et agences
ATTENTION : valable pour les jonques partant d'Halong City seulement, les jonques basées à Cat Ba ne sont pas concernées.
ATTENTION : valable pour les jonques partant d'Halong City seulement, les jonques basées à Cat Ba ne sont pas concernées.
Bonjour forumeurs...
Après plusieurs et encore plusieurs heures de lecture sur divers endroits pour effectuer un mini séjour balnéaire en fin de voyage... Je suis encore plus confuse qu'au départ... Tant de contredis, d'opinion entièrement opposées les unes aux autres font en sorte que je me pose encore plus de questions... Alors je me dis quoi de mieux que d'inscrire nos préférences, priorités et envies afin d'avoir une idée plus claire de la situation.
Tout d'abord, nous sommes un couple dans la mi-quarantaine... Nous voulons faire les dernières 4-5 nuits de notre voyage de 3 semaines (fin décembre) en balnéaire afin de nous reposer avant le grand retour (plus de 24hres de vol 🙁). Nous serons dans la partie sud du pays. Au départ, nous avions songé à Phu Quoc, ensuite Dao Con Son, ensuite Phan Thiet ou la région au nord de Nha Trang... Je lis des commentaires assez négatifs sur chaque endroit...
Notre priorité #1 est la propreté (à ne pas confondre avec luxe). Disons que j'ai horreur de voir quelqu'un jeter ses bouts de cigarette, un mouchoir ou un verre de plastique dans des endroits publics, donc, des plages où les gens ne sont pas foutus de mettre leur truc dans les poubelles, non Merci! Et selon mes lectures, il y en a plus que nécessaire au Vietnam semble-t-il... 😕 Notre priorité #2 est la végétation, les rochers, falaises, reliefs naturels... Nous détestons les édifices en hauteur. Les bâtiments modernes et bétonnés (même hôtels de 300chambres) mais qui sont en harmonie avec la nature ne nous dérangent pas. Par cela je donnerais l'exemple de Punta Cana en république dominicaine ou certains hôtels du Costa Rica... De style 2-3 étages ayant conservé beaucoup de végétation. Nous aimons aussi beaucoup ce qui est plus typique mais si c'est moderne selon les mentions précédente, c'est bien. Au fond, nous ne voulons pas d'un New-York en bordure de plage. Nous habitons une ville de 45 000 habitants, vous voyez le genre... Idéalement, ce serait bien qu'il y ait un village et des restos assez près disons maximum 5-10 min en taxi. Ensuite... Une région pas trop chère, le prix est quand même important... On ne veut pas payer des 150$/nuit.
Pour ce qui est de l'hébergement, j''ai cru remarquer qu'à Phu Quoc, les prix sont quand même élevés... Il est certain que si nous n'allons pas sur un île, on sauvera un peu de $$ sur les vols, ce qui pourrait justifier de payer un meilleur hébergement ailleurs... Mais l'hébergement étant secondaire... on préfère un hébergement coquet, propre et simple dans un décor et un environnement plus agréable... qu'un super hébergement sur une plage sale et un endroit manquant de charme...
Merci de me lire et j'ai hâte de lire vos commentaires...
Johanne
Après plusieurs et encore plusieurs heures de lecture sur divers endroits pour effectuer un mini séjour balnéaire en fin de voyage... Je suis encore plus confuse qu'au départ... Tant de contredis, d'opinion entièrement opposées les unes aux autres font en sorte que je me pose encore plus de questions... Alors je me dis quoi de mieux que d'inscrire nos préférences, priorités et envies afin d'avoir une idée plus claire de la situation.
Tout d'abord, nous sommes un couple dans la mi-quarantaine... Nous voulons faire les dernières 4-5 nuits de notre voyage de 3 semaines (fin décembre) en balnéaire afin de nous reposer avant le grand retour (plus de 24hres de vol 🙁). Nous serons dans la partie sud du pays. Au départ, nous avions songé à Phu Quoc, ensuite Dao Con Son, ensuite Phan Thiet ou la région au nord de Nha Trang... Je lis des commentaires assez négatifs sur chaque endroit...
Notre priorité #1 est la propreté (à ne pas confondre avec luxe). Disons que j'ai horreur de voir quelqu'un jeter ses bouts de cigarette, un mouchoir ou un verre de plastique dans des endroits publics, donc, des plages où les gens ne sont pas foutus de mettre leur truc dans les poubelles, non Merci! Et selon mes lectures, il y en a plus que nécessaire au Vietnam semble-t-il... 😕 Notre priorité #2 est la végétation, les rochers, falaises, reliefs naturels... Nous détestons les édifices en hauteur. Les bâtiments modernes et bétonnés (même hôtels de 300chambres) mais qui sont en harmonie avec la nature ne nous dérangent pas. Par cela je donnerais l'exemple de Punta Cana en république dominicaine ou certains hôtels du Costa Rica... De style 2-3 étages ayant conservé beaucoup de végétation. Nous aimons aussi beaucoup ce qui est plus typique mais si c'est moderne selon les mentions précédente, c'est bien. Au fond, nous ne voulons pas d'un New-York en bordure de plage. Nous habitons une ville de 45 000 habitants, vous voyez le genre... Idéalement, ce serait bien qu'il y ait un village et des restos assez près disons maximum 5-10 min en taxi. Ensuite... Une région pas trop chère, le prix est quand même important... On ne veut pas payer des 150$/nuit.
Pour ce qui est de l'hébergement, j''ai cru remarquer qu'à Phu Quoc, les prix sont quand même élevés... Il est certain que si nous n'allons pas sur un île, on sauvera un peu de $$ sur les vols, ce qui pourrait justifier de payer un meilleur hébergement ailleurs... Mais l'hébergement étant secondaire... on préfère un hébergement coquet, propre et simple dans un décor et un environnement plus agréable... qu'un super hébergement sur une plage sale et un endroit manquant de charme...
Merci de me lire et j'ai hâte de lire vos commentaires...
Johanne
Nous partons en juillet prochain au vietnam. Nous serons 4 adultes et nous nous rejoignons à Hué. Après 2 nuits à Hué nous prévoyons de descendre sur Hoi Han.
Nous recommandez vous un arrêt à Danang ?
est ce qu'on peut enchainer Hué, danang, arrivée à Hoi han en une seule journée ?
Si oui, quel transport conseillez vous ?
merci d'avance
sylmette
Bonsoir à toutes et à tous,
je viens demander avis et aide à experts forumers globe-trotters amoureux de la région thailande/laos/vietnam en ce qui concerne un choix d'itinéraire pour voyage sac à dos!😉 Ma copine et moi partons le 1 juin en compagnie d'amis pour la thailande où nous avons déjà défini notre programme pour 17 jours, après lesquels nos amis rentrent en Europe. Nous restons alors à 2 jusqu'à la fin du mois et aimerions aller (entre)voir un pays frontalier. Se pose maintenant la question du choix du pays, et de l'organisation du touring... Nous avons réfléchi au Laos, Cambodge, et Vietnam. Je dis "du" pays car en l'espace du temps qu'il nous reste, se dépêcher de voir les différents lieux dans 2 pays très superficiellement ne nous intéresse pas tellement, et puis un certain temps devrait également être perdu dans les transports... pas terrible et faisable au final! 🤪 On a plus ou moins mis le Cambodge de côté en raison du fait qu'à part les temples (même si ceux ci comptent parmi eux Angkor), le voyage nous offrirait moins de possibilités et choix variés de choses à faire... temples, treks... Sans doute n'ai-je pas assez de recul pour réellement voir tout ce qu'il y à faire d'autre, mais en comparaison des deux autres destinations, nous préfèrerions laisser tomber. Entre Laos et VN, grande hésitation, encore que le VN nous tenterait déjà plus. Pourquoi? Parce qu'il y les grandes villes, tout autant que la campagne (notamment dans le Nord), des plages (oui oui, après la découverte de la culture locale pure et dure, un peu de relaxation avant de rentrer ne fait pas de mal!), la baie d'Halong (maritime, terrestre)... Bref une multitude de possibilités! Le Laos n'en reste pas moins une très bonne destination.
Le choix dépend surtout de la faisabilité en terme de facilité de transport, en prenant en compte un certain budget, et bien sûr la contrainte du temps imparti! Nous terminons nos deux premières semaines à Bangkok. Si l'on va au VN, j'ai envisagé la chose très approximativement: - Bangkok > Hanoi (avion) : Visite Hanoi - Hanoi > Baie d'Halong. Combien de temps penseriez vous qu'il soit bien d'y passer? Pour voir le maritime et terrestre? - Baie d'Halong > Hai Phong. Visite de l'endroit à voir, selon que l'on parte de là en direction du sud le jour même ou le lendemain. - Hai Phong > on descend vers les régions centrales, en tout cas, plus au sud. Il est dommage de ne pas aller vers la région de Sapa, mais niveau temps et fatigue, je me dis que tant pis, pour la prochaine fois! Surtout que 2ème moitié de juin, je ne sais pas si la pluie sera supportable, les avis divergent. Bref... Ainsi, dans le région centrale, y a t'il des endroits de campagne avec village typiques, hors des grand sentiers touristiques à recommander? Nous aimerions vraiment voir (en le peu de temps que nous avons) la vie locale, voir de la campagne, des rizières, bref, trouver un peu de calme! - Saigon: visite de la ville et direction une plage pour 2/3 jours avant de rentrer DEPUIS BANGKOK (on a pas été malin en réservant l'aller retour Europe Asie... 😄 on y pensera next time!). Une plage pas trop loin, pas trop difficilement atteignable? (je ne dis pas "sans trop de touriste", je demanderai la lune!😛)
Tout ceci sera à moduler encore avant le programme définitif, notamment la partie région centrale, car je me rend compte que niveau temps, c'est ambitieux pour découvrir sans être stressé par le temps limité!
Tout avis est le bienvenu!! Bonne soirée! Peace 🙂
je viens demander avis et aide à experts forumers globe-trotters amoureux de la région thailande/laos/vietnam en ce qui concerne un choix d'itinéraire pour voyage sac à dos!😉 Ma copine et moi partons le 1 juin en compagnie d'amis pour la thailande où nous avons déjà défini notre programme pour 17 jours, après lesquels nos amis rentrent en Europe. Nous restons alors à 2 jusqu'à la fin du mois et aimerions aller (entre)voir un pays frontalier. Se pose maintenant la question du choix du pays, et de l'organisation du touring... Nous avons réfléchi au Laos, Cambodge, et Vietnam. Je dis "du" pays car en l'espace du temps qu'il nous reste, se dépêcher de voir les différents lieux dans 2 pays très superficiellement ne nous intéresse pas tellement, et puis un certain temps devrait également être perdu dans les transports... pas terrible et faisable au final! 🤪 On a plus ou moins mis le Cambodge de côté en raison du fait qu'à part les temples (même si ceux ci comptent parmi eux Angkor), le voyage nous offrirait moins de possibilités et choix variés de choses à faire... temples, treks... Sans doute n'ai-je pas assez de recul pour réellement voir tout ce qu'il y à faire d'autre, mais en comparaison des deux autres destinations, nous préfèrerions laisser tomber. Entre Laos et VN, grande hésitation, encore que le VN nous tenterait déjà plus. Pourquoi? Parce qu'il y les grandes villes, tout autant que la campagne (notamment dans le Nord), des plages (oui oui, après la découverte de la culture locale pure et dure, un peu de relaxation avant de rentrer ne fait pas de mal!), la baie d'Halong (maritime, terrestre)... Bref une multitude de possibilités! Le Laos n'en reste pas moins une très bonne destination.
Le choix dépend surtout de la faisabilité en terme de facilité de transport, en prenant en compte un certain budget, et bien sûr la contrainte du temps imparti! Nous terminons nos deux premières semaines à Bangkok. Si l'on va au VN, j'ai envisagé la chose très approximativement: - Bangkok > Hanoi (avion) : Visite Hanoi - Hanoi > Baie d'Halong. Combien de temps penseriez vous qu'il soit bien d'y passer? Pour voir le maritime et terrestre? - Baie d'Halong > Hai Phong. Visite de l'endroit à voir, selon que l'on parte de là en direction du sud le jour même ou le lendemain. - Hai Phong > on descend vers les régions centrales, en tout cas, plus au sud. Il est dommage de ne pas aller vers la région de Sapa, mais niveau temps et fatigue, je me dis que tant pis, pour la prochaine fois! Surtout que 2ème moitié de juin, je ne sais pas si la pluie sera supportable, les avis divergent. Bref... Ainsi, dans le région centrale, y a t'il des endroits de campagne avec village typiques, hors des grand sentiers touristiques à recommander? Nous aimerions vraiment voir (en le peu de temps que nous avons) la vie locale, voir de la campagne, des rizières, bref, trouver un peu de calme! - Saigon: visite de la ville et direction une plage pour 2/3 jours avant de rentrer DEPUIS BANGKOK (on a pas été malin en réservant l'aller retour Europe Asie... 😄 on y pensera next time!). Une plage pas trop loin, pas trop difficilement atteignable? (je ne dis pas "sans trop de touriste", je demanderai la lune!😛)
Tout ceci sera à moduler encore avant le programme définitif, notamment la partie région centrale, car je me rend compte que niveau temps, c'est ambitieux pour découvrir sans être stressé par le temps limité!
Tout avis est le bienvenu!! Bonne soirée! Peace 🙂
Coucou les amis.
Bon je vous imagine voir ce post en vous disant: 'Le mec part au Vietnam et il a rien prepare'. C'est vrai, sur le coup je suis a l'Ouest, mais je fais un tour du monde et generalement je prepare sous les 24h le periple avec mon guide. Sauf que mon guide que j'ai paye et en anglais. J'ai pas fais attention et donc je ne pige que dale.
J'ai fais des recherches, le Nord est superbe mais en decembre il fait froid et les rizieres bof ont m'a dit. Pourtant je voulais faire les rizieres remplies d'eau..
Alors que me conseillez vous? Que le sud? Ou faire une semaine dans le nord. G des affaires pulls, pour le froid. Mais a cette periode de l'annee est ce que les marches sont aussi beau dans le nord, est ce que je peux visiter les minorites ethnic? Comment sont les rizieres? Perso je ne veux pas les voir verte mais sous les eaux. Et sur ce coup personne ne peut me dire quand??
Apres j'ai lu q'il y avait aussi des rizieres dans le sud dans les Haut Plateaux s'est vraiment differents du nord ou le style est le meme?
Je vous remercie pour toutes vos reponses...
Yohann - http://yoytoudumonde.fr
Pour me faire pardonner et pour ceux qui vont prendre quelques minute pour me repondre sans insultes ( si si certains avec ce type de post se font insulter0 je leur envoi un calendrier avec mes plus belles photo de tour du monde 2015.
Encore merci
Bon je vous imagine voir ce post en vous disant: 'Le mec part au Vietnam et il a rien prepare'. C'est vrai, sur le coup je suis a l'Ouest, mais je fais un tour du monde et generalement je prepare sous les 24h le periple avec mon guide. Sauf que mon guide que j'ai paye et en anglais. J'ai pas fais attention et donc je ne pige que dale.
J'ai fais des recherches, le Nord est superbe mais en decembre il fait froid et les rizieres bof ont m'a dit. Pourtant je voulais faire les rizieres remplies d'eau..
Alors que me conseillez vous? Que le sud? Ou faire une semaine dans le nord. G des affaires pulls, pour le froid. Mais a cette periode de l'annee est ce que les marches sont aussi beau dans le nord, est ce que je peux visiter les minorites ethnic? Comment sont les rizieres? Perso je ne veux pas les voir verte mais sous les eaux. Et sur ce coup personne ne peut me dire quand??
Apres j'ai lu q'il y avait aussi des rizieres dans le sud dans les Haut Plateaux s'est vraiment differents du nord ou le style est le meme?
Je vous remercie pour toutes vos reponses...
Yohann - http://yoytoudumonde.fr
Pour me faire pardonner et pour ceux qui vont prendre quelques minute pour me repondre sans insultes ( si si certains avec ce type de post se font insulter0 je leur envoi un calendrier avec mes plus belles photo de tour du monde 2015.
Encore merci
Bonjour à tous
Nous serons au Vietnam (Sud uniquement) du 5 au 20 février, soit pile pendant la fête du Tet qui démarre le 19.02. Certains pensent qu'il ne faut surtout pas louper cette fête, d'autres que c'est surtout source de contraintes (transports). Pour notre part, nous n'y couperons pas puisqu'il nous faudra prendre notre vol le 20 février à 19h à HCMV. Plusieurs questions se posent donc à moi :
- combien de jours avant la fête du Tet dois je rejoindre HCMV ? Arriver le 18.02 m'arrangerait bien, je ne me vois pas vraiment passer 4 jours sur cette ville.... - combien de temps à l'avance faudra-t-il réserver son bus / avion pour rejoindre HCMV ? A ce jour je ne sais pas encore si nous viendrons du Delta, de Hué ou de Phu Quoc. - Prendre un bus ou taxi pour aller du centre-ville à l'aéroport le 20.02 risque-t-il de poser problème ?
Merci pour vos lumières. Le sens de rotation du circuit pourrait bien être lié à ces contraintes festives.
Nous serons au Vietnam (Sud uniquement) du 5 au 20 février, soit pile pendant la fête du Tet qui démarre le 19.02. Certains pensent qu'il ne faut surtout pas louper cette fête, d'autres que c'est surtout source de contraintes (transports). Pour notre part, nous n'y couperons pas puisqu'il nous faudra prendre notre vol le 20 février à 19h à HCMV. Plusieurs questions se posent donc à moi :
- combien de jours avant la fête du Tet dois je rejoindre HCMV ? Arriver le 18.02 m'arrangerait bien, je ne me vois pas vraiment passer 4 jours sur cette ville.... - combien de temps à l'avance faudra-t-il réserver son bus / avion pour rejoindre HCMV ? A ce jour je ne sais pas encore si nous viendrons du Delta, de Hué ou de Phu Quoc. - Prendre un bus ou taxi pour aller du centre-ville à l'aéroport le 20.02 risque-t-il de poser problème ?
Merci pour vos lumières. Le sens de rotation du circuit pourrait bien être lié à ces contraintes festives.
Bonjour,
Je suis en train d'élaborer un circuit pour aout avec une agence locale 20 jours sur place qui me propose Hanoi et la boucle Nord (Est et ouest)
Avant de continuer avec les classiques baie d'Along, Hué et Hoian.
Mais je zappe Tam Coc et ses environs .
Et comme dans ce forum cette région est plébiscitée je suis un peu hésitante:
Tam Coc et environs ou Nord est?? (ou autre)
(Nous sommes avec nos grands de 17 et 19 ans)
Merci de vos conseils
Appoline
Je suis en train d'élaborer un circuit pour aout avec une agence locale 20 jours sur place qui me propose Hanoi et la boucle Nord (Est et ouest)
Avant de continuer avec les classiques baie d'Along, Hué et Hoian.
Mais je zappe Tam Coc et ses environs .
Et comme dans ce forum cette région est plébiscitée je suis un peu hésitante:
Tam Coc et environs ou Nord est?? (ou autre)
(Nous sommes avec nos grands de 17 et 19 ans)
Merci de vos conseils
Appoline
Bonjour,
Après avoir visité Hanoi et la région de Sapa, nous devons retourner à Bangkok. Au lieu de prendre l'avion pour retourner directement à Bangkok, nous pensions faire un arrêt au Laos. Nous ferons ce voyage en avril et disposons de 5 jours environ. Pensez-vous que cela soit une bonne idée?
- Nous aimerions visiter Luang Prabang. Aurions- nous le temps de faire autre chose? Avez-vous un hébergement à suggérer? - Est-il facile d'entrer au Laos si nous partons de Hanoi? - Puis de se rendre à Bangkok?
Merci pour votre aide et vos suggestions, Musvin
Après avoir visité Hanoi et la région de Sapa, nous devons retourner à Bangkok. Au lieu de prendre l'avion pour retourner directement à Bangkok, nous pensions faire un arrêt au Laos. Nous ferons ce voyage en avril et disposons de 5 jours environ. Pensez-vous que cela soit une bonne idée?
- Nous aimerions visiter Luang Prabang. Aurions- nous le temps de faire autre chose? Avez-vous un hébergement à suggérer? - Est-il facile d'entrer au Laos si nous partons de Hanoi? - Puis de se rendre à Bangkok?
Merci pour votre aide et vos suggestions, Musvin
Bonjour,
Nous voilà avec des billets d'avion pour le vietnam😏. Nous avons tenu compte de plusieurs de vos remarques. Nous arrivons le 2 novembre à Hanoi et repartons le 1 décembre de Saigon. Donc 4 semaines pour descendre gentiment le pays. Nous n'avons pas encore prévu de parcours particulier mais bien sur il existe surement des incontournables, la montagne à Sapa, la baie l'halong et le mékong. Nous sommes preneurs de tout info sur les transports (le train pour descendre à l'air pratique) et les hébergements. Mais surtout notre première réflexion maintenant c'est le parcours. Il parait que le centre du pays au mois de Novembre n'est pas très agréable (cause de pluie soutenue). Alors l'idée c'est de partager les quatre semaines en deux entre le nord et le sud. Voir avis ?
Les balades dans les montagnes au Nord nous attirent bien. Est-ce facile ? (on a plus 20 ans), peut-on le faire seul ou avec guide et dans ce cas où le trouver. Nous resterions bien un certain temps dans le même hébergement et rayonner autour. Peut-on loger chez l'habitant ? Nous n'avons pas un gros budget mais autour de 1500 euros pour deux pour les quatre semaines. Est-ce raisonnable d'après votre expérience ?. J'ai lu que les hébergements au Vietnam étaient plus chers que dans les autres pays d'asie de l'Est.
J'attends avec impatience vos idées et conseils
Cordialement
Bonjour,
De retour de 13 jours entre Danang et Hoi An, voilà le petit rapport habituel, subjectif bien entendu, donc sujet à des contradictions COURTOISES.
DANANG
Beaucoup mieux que je m’y attendais. La ville n’est pas laide du tout et les locaux sympas. Le cadre est magnifique, avec sa grandes baie, la péninsule de Soc Trang, et les montagnes à l’horizon. C’est une ville d’affaires en plein expansion (gigantesques développements immobiliers dans les banlieues), donc les hôtels sont plus chers et souvent complets. J’ai eu la chance de tomber sur une moto-taxi qui, après 6 hôtels complets, m’a emmené au Mai Son Hotel, 113 Nguyen Van Linh, 2 étoiles immaculé avec de petites touches tels que des draps à fleurs, des taies d’oreiller brodées, ventilo + clim, et un minibar bien garni. $15 la chambre, le strict minimum dans le centre de Danang. En plus, adjacent à l’hôtel, un très bon restaurant qui semble populaire chez les « danangiens » (la bière Larue aussi est populaire, chaque table en descend au minimum une caisse !) et un bon restaurant chinois à 5 mn à pied, le Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), suggéré par le Guide du Routard. Donc, je recommande cet hôtel. A plus cher, le très chrétien Dai A, près de la minuscule cathédrale rose bonbon, est bien, mais pourquoi payer plus cher ?
Les hôtels ne louent pas de moto, mais j’ai fini par trouver la bonne adresse : Chi Thué xe may Halong, 139 Nguyen Tri Phuong Tél 09 27 20 03 et 09 05 50 64 06. 150 000 dongs par jour pour une automatique (ce qui m’a permis de découvrir qu’il ne faut pas louer une automatique si vous voulez grimper des cols ; pas de frein moteur dans les descentes, donc on descend aux freins, qui finissent par trop chauffer).
Ca m’a permis de faire une superbe balade le 1er jour, avec le beau Musée Cham (tout petit, ça prend au plus 1 heure), la grimpette en haut de la péninsule (très belles vues sur toute la région) et la Montagne de marbre, dont j’ai bien aimé le village d’ateliers de sculptures sur marbre, les jolies pagodes, et le très beau panorama que l’on a du haut du dernier promontoire (l’escalier est raide !). Par contre, la fameuse China Beach et ses développements de resorts toutes plus moches les unes que les autres …… Donc, quand vous faites Danang-Hoi An, je recommande 2 arrêts, le musée Cham et la Montagne de marbre, cette dernière étant sur la route.
Le lendemain, magnifique balade pour le Col des Nuages (il n’y en avait pas !), qui offre des panoramas spectaculaires de toute la région de Danang au sud et la côte au Nord. Descente sur la plage de Lang Co, belle et vouée à un développement effréné de resorts pour m’as-tu vu nouveaux riches si j’en juge par les immenses projets annoncés par les grands panneaux au bord de la route après le village. Quelques ngha nghi pas trop chères ($15) et 3 grandes resorts ; deux sont épouvantables de saleté, toutes les allées, le devant des bungalows, et la plage étant jonchées de détritus balancés par les touristes chinois et autres, et une très belle resort, la Lang Co Beach Resort, pas très chère vu la beauté des jardins et l’élégance des bungalows : de $100 pour un bungalow vue jardin à 120 pour un front de plage.
Le bus public pour la suite, Hoi An, prend 45 mn pour 50 000 dongs. Il y en a un toutes les demies-heures.
HOI AN
J’y étais en pleine saison (chaude, merci !), donc c’était bourré de touristes MAIS, contrairement à ce qu’écrivent certains, c’est « à voir absolument » pour un tas de raisons : vieille ville adorable, maisons et pagodes à visiter très intéressantes, un marché quotidien très coloré au coin du pont, et petites rues du vieux quartier absolument charmantes –le soir, avec tous les lampions multicolores et les terrasses de restaurants sur la rivière, c’est très romantique - gastronomie locale délicieuse, locaux très souriants et gentils, 2 belles plages, et les ruines Cham de My Son.
Le mini-hôtel Minh A recommandé par les guides est définitivement fermé. Les prix que je donne sont Haute saison, donc négotiables hors. L’hôtel le moins cher que j’ai visité est le Phu Tin I (à ne pas confondre avec le beau 3 étoiles Phu Tin II) en plein dans la vieille ville, un grand bazar RAS sauf qu’il y a des chambres sans fenêtres à $10 et avec à $15. J’ai passé 4 nuits impec au Huy Phuong, au coin du pont et du très chouette marché journalier. Chambres sans fenêtre à $25 (20 sans le petit déj), avec fenêtre haute à $30, et 50 avec grande fenêtre sur la rivière. Plus loin dans la même rue, et plus chers, le An Nuy et le A Han. Pour les fortunés, je recommande l’Ancient House River ; attention, il y a aussi une Ancient House Resort, appartenant à la même famille, sur la route de Cu Dai ; celle-là est sur la rivière, au bord du chemin qui la longe jusqu’à Cu Dai ; chambres de $100 à 200, et une grande terrasse en bois pour des dîners romantiques sur la rivière.
Question restaurants, ils pullulent autant que les boutiques de vêtement et les magasins de chaussures. J’ai fait 3 repas excellents au Dao Tien, sur la même rue que mon hôtel ; pas étonnant d’ailleurs, car le chef est un ancien du 4 étoiles luxe Victoria Hoi An, une sacrée référence ; en plus, vous faites une bonne action car une grande partie des profits servent à éduquer des enfants défavorisés : 1 an d’études gratuites en hospitalité, cuisine, et anglais, et après, ils placent les élèves dans les établissements alentours, et les suivent. J’ai également bien dîné au Hai San, sur la rivière, et au minuscule Café du Port. Evidemment, L’Adresse avec un grand A, c’est le Café des amis de M. Nguyen Kim, un phénomène qui a tout fait : pro de tennis, champion du Vietnam de saut en hauteur, cuisinier pour des généraux sud-vietnamiens, et maintenant restaurateur (enfin, c’est sa femme qui fait la cuisine, lui, il rigole avec les clients). DE-LI-CIEUX !!! Menu fixe en 3 volets (produits de la mer, viandes, ou végétarien), mais qui change presque tous les jours ; si vous faites comme moi et devenez copain avec le patron, il demande à sa femme de vous préparer un plat surprise pas dans le menus (elle m’a servi des nouilles frites à l’anguille noire qui étaient divines). Je me suis vraiment régalé 6 fois. J’oubliais, c’est un fana de Brassens, qu’il vous passe à toutes les sauces, y compris en russe, flamand, créole, africain, et autres. En dessert, vous allez au bout de la rue et juste avant le pont piétonnier, un allemand propose un tas de bonnes glaces.
Question plages, il y en a 2 belles : Cua Dai, mais c’est plein de « resorts » toutes plus prétentieuses les unes que les autres, ce qui s’accorde avec la majorité de la clientèle ! La plus belle à mon goût est le Palm Garden. Je signale à 100 m de la plage l’hôtel Sea and Sand, à $15-20 la chambre, le seul pas cher à Cua Dai. J’aime bien la plage de An Bong ; pas d’hôtel mais un tas de restaurants de plage, plutôt chers (surtout le Soul Food, où je n’ai pas mangé, car, en plus des prix, j’ai été accueilli par un jeune français mal élevé donc je donne mon argent ailleurs). On va aux deux en bicyclette ; si vous allez à Cua Dai, en revenant, repérer à environ 1 km, sur votre gauche, le café Black and White et prenez la petite route au coin ; vous tombez sur une grande mangrove de palmiers d’eau qui rappelle étrangement le delta du Mékong par endroits ; vous prenez ensuite à droite et le chemin continue parallèle à la rivière jusqu’à Hoi An.
MY SON
Ah ! L’Histoire !!! C’est à faire ! Y aller en solo (moto ou taxi, la route est excellente jusqu’au bout) l’après-midi car le matin, tous les bus arrivent et vs avez 50 personnes entre vous et votre appareil photo. Après, j’ai essayé de traverser la Chaîne Annamite sur une piste, mais elle était tellement épouvantable que j’ai dû faire demi-tour au bout de 15 km d’enfer. Dommage ! Hoi An Motorbike Adventure organise un tour de deux jours dans le massif, avec trekking à une source chaude et une nuit chez les Co Tu ; bien tentant mais j’aime trop ma liberté pour me trimballer avec un guide.
LES ILES CHAM
Alors là, je me suis régalé ! Ca m’a rappelé St Barts il y a 35 ans, un petit paradis que j’ai bien connu (j’espère que ça ne va jamais devenir le St Barts du 21e siècle, un des exemples les plus répugnants de destruction d’un site magnifique pour le plus grand plaisir des richards du monde entier).
Pour y aller, vous avez 3 choix :
- Le bateau public (100 000 dongs) qui part d’en face du Café des Arts à 7h30. Le problème est qu’il revient à Hoi An à midi, donc il faut passer une nuit dans l’île (ce que je recommande vivement)
- Les tours organisés par Cham Diving Club, avec 2 volets : avec plongées ou snorkeling seulement
- En bateau rapide de location, mais ce n’est pas cadeau : $200 pour la journée !
Petites criques, avec des plages de rêve comme on dit. Celle à gauche du village, Bai Ong, est la moins bien à mon goût car à 15 mn à pied du port et bordée de restaurants, donc c’est bourré de touristes. A droite du village, la 1ère plage est aussi accessible à pied. Les 2 autres et le mignon petit port de pêche de Bai Huong sont accessibles en moto ou bateau. Louer une moto et faite la route qui surplombe la côte, c’est très beau (hélas, on ne peut pas aller jusqu’au bout ; zone militaire, donc bodoï à Kalachnikov -et grand sourire ; il faut dire que la « caserne » a une vue magnifique et que l’ennemi chinois est loin !).
Hélas, je n’ai pas pu plonger car je me suis salement brûlé le mollet avec le pot d’échappement de la moto, mais il paraît que c’est très bien (et le Cham Diving Club supérieurement organisé par un italien super sympa, Ludovico, et 2 français).
Pour dormir, il y a les maisons d’hôtes, mais c’est du spartiate (et pas un mot d’anglais et de français). En arrivant, on va vous proposer 2 pensions de famille dans le village. A fuir !!!! Ce n’est pas qu’elles sont mal, mais il y en un énorme problème dans le village, que, depuis le temps que je le subis au Vietnam, j’ai fini par baptiser vulgairement « Radio Casse-couilles » : pas d’électricité jusqu’à 18h, donc les « Autorités », toujours omniprésentes, ont décidé de remplacer la télé des maisons par des haut-parleurs qui commencent à gueuler à 5h du matin et continuent pratiquement sans interruption jusqu’à 18h. La plaie intégrale ! Les 2 pensions en question se trouvent juste sous la tour radio, donc …. Deux solutions si vous voulez dormir tranquille :
- Une petite nga nghi face a la minuscule rizière en allant vers la plage de Bai Ong. Les hauts-parleurs sont plus loin et tournés dans l’autre sens, donc on les entend moins. Chambres très propres et grande terrasse sur la « rizière ». 300 000 dong et possibilité de repas sur la terrasse. Nha Nghi Vu Truong Tél 05103 864 783 Portable 0167 76 63 110.
- Une belle maison thaïe en bois noir sculpté sur la plage de Bai Chong (juste avant le port de pêche de Bai Huong), avec un dortoir (plancher vernis) et sanitaires extérieurs impec. Deux restaurants. 300 000 dongs /pers, 30 000 pt déj, 80 000 dîner. Bateau Bai Lang-Bai Chong 10 000 dong (100 000 bateau rapide). Tél portable 09 35 56 05 14 (Mlle Tri, elle parle anglais)
En conclusion, je n’ai pas regretté une seule minute de mon tour, et je vous recommande d’en faire autant (je dirais au minimum 1 jour Danang – ou toute la journée et aller à Hoi An en fin d’après-midi - 2 jours Hoi An et 2 jours Cham).
De retour de 13 jours entre Danang et Hoi An, voilà le petit rapport habituel, subjectif bien entendu, donc sujet à des contradictions COURTOISES.
DANANG
Beaucoup mieux que je m’y attendais. La ville n’est pas laide du tout et les locaux sympas. Le cadre est magnifique, avec sa grandes baie, la péninsule de Soc Trang, et les montagnes à l’horizon. C’est une ville d’affaires en plein expansion (gigantesques développements immobiliers dans les banlieues), donc les hôtels sont plus chers et souvent complets. J’ai eu la chance de tomber sur une moto-taxi qui, après 6 hôtels complets, m’a emmené au Mai Son Hotel, 113 Nguyen Van Linh, 2 étoiles immaculé avec de petites touches tels que des draps à fleurs, des taies d’oreiller brodées, ventilo + clim, et un minibar bien garni. $15 la chambre, le strict minimum dans le centre de Danang. En plus, adjacent à l’hôtel, un très bon restaurant qui semble populaire chez les « danangiens » (la bière Larue aussi est populaire, chaque table en descend au minimum une caisse !) et un bon restaurant chinois à 5 mn à pied, le Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), suggéré par le Guide du Routard. Donc, je recommande cet hôtel. A plus cher, le très chrétien Dai A, près de la minuscule cathédrale rose bonbon, est bien, mais pourquoi payer plus cher ?
Les hôtels ne louent pas de moto, mais j’ai fini par trouver la bonne adresse : Chi Thué xe may Halong, 139 Nguyen Tri Phuong Tél 09 27 20 03 et 09 05 50 64 06. 150 000 dongs par jour pour une automatique (ce qui m’a permis de découvrir qu’il ne faut pas louer une automatique si vous voulez grimper des cols ; pas de frein moteur dans les descentes, donc on descend aux freins, qui finissent par trop chauffer).
Ca m’a permis de faire une superbe balade le 1er jour, avec le beau Musée Cham (tout petit, ça prend au plus 1 heure), la grimpette en haut de la péninsule (très belles vues sur toute la région) et la Montagne de marbre, dont j’ai bien aimé le village d’ateliers de sculptures sur marbre, les jolies pagodes, et le très beau panorama que l’on a du haut du dernier promontoire (l’escalier est raide !). Par contre, la fameuse China Beach et ses développements de resorts toutes plus moches les unes que les autres …… Donc, quand vous faites Danang-Hoi An, je recommande 2 arrêts, le musée Cham et la Montagne de marbre, cette dernière étant sur la route.
Le lendemain, magnifique balade pour le Col des Nuages (il n’y en avait pas !), qui offre des panoramas spectaculaires de toute la région de Danang au sud et la côte au Nord. Descente sur la plage de Lang Co, belle et vouée à un développement effréné de resorts pour m’as-tu vu nouveaux riches si j’en juge par les immenses projets annoncés par les grands panneaux au bord de la route après le village. Quelques ngha nghi pas trop chères ($15) et 3 grandes resorts ; deux sont épouvantables de saleté, toutes les allées, le devant des bungalows, et la plage étant jonchées de détritus balancés par les touristes chinois et autres, et une très belle resort, la Lang Co Beach Resort, pas très chère vu la beauté des jardins et l’élégance des bungalows : de $100 pour un bungalow vue jardin à 120 pour un front de plage.
Le bus public pour la suite, Hoi An, prend 45 mn pour 50 000 dongs. Il y en a un toutes les demies-heures.
HOI AN
J’y étais en pleine saison (chaude, merci !), donc c’était bourré de touristes MAIS, contrairement à ce qu’écrivent certains, c’est « à voir absolument » pour un tas de raisons : vieille ville adorable, maisons et pagodes à visiter très intéressantes, un marché quotidien très coloré au coin du pont, et petites rues du vieux quartier absolument charmantes –le soir, avec tous les lampions multicolores et les terrasses de restaurants sur la rivière, c’est très romantique - gastronomie locale délicieuse, locaux très souriants et gentils, 2 belles plages, et les ruines Cham de My Son.
Le mini-hôtel Minh A recommandé par les guides est définitivement fermé. Les prix que je donne sont Haute saison, donc négotiables hors. L’hôtel le moins cher que j’ai visité est le Phu Tin I (à ne pas confondre avec le beau 3 étoiles Phu Tin II) en plein dans la vieille ville, un grand bazar RAS sauf qu’il y a des chambres sans fenêtres à $10 et avec à $15. J’ai passé 4 nuits impec au Huy Phuong, au coin du pont et du très chouette marché journalier. Chambres sans fenêtre à $25 (20 sans le petit déj), avec fenêtre haute à $30, et 50 avec grande fenêtre sur la rivière. Plus loin dans la même rue, et plus chers, le An Nuy et le A Han. Pour les fortunés, je recommande l’Ancient House River ; attention, il y a aussi une Ancient House Resort, appartenant à la même famille, sur la route de Cu Dai ; celle-là est sur la rivière, au bord du chemin qui la longe jusqu’à Cu Dai ; chambres de $100 à 200, et une grande terrasse en bois pour des dîners romantiques sur la rivière.
Question restaurants, ils pullulent autant que les boutiques de vêtement et les magasins de chaussures. J’ai fait 3 repas excellents au Dao Tien, sur la même rue que mon hôtel ; pas étonnant d’ailleurs, car le chef est un ancien du 4 étoiles luxe Victoria Hoi An, une sacrée référence ; en plus, vous faites une bonne action car une grande partie des profits servent à éduquer des enfants défavorisés : 1 an d’études gratuites en hospitalité, cuisine, et anglais, et après, ils placent les élèves dans les établissements alentours, et les suivent. J’ai également bien dîné au Hai San, sur la rivière, et au minuscule Café du Port. Evidemment, L’Adresse avec un grand A, c’est le Café des amis de M. Nguyen Kim, un phénomène qui a tout fait : pro de tennis, champion du Vietnam de saut en hauteur, cuisinier pour des généraux sud-vietnamiens, et maintenant restaurateur (enfin, c’est sa femme qui fait la cuisine, lui, il rigole avec les clients). DE-LI-CIEUX !!! Menu fixe en 3 volets (produits de la mer, viandes, ou végétarien), mais qui change presque tous les jours ; si vous faites comme moi et devenez copain avec le patron, il demande à sa femme de vous préparer un plat surprise pas dans le menus (elle m’a servi des nouilles frites à l’anguille noire qui étaient divines). Je me suis vraiment régalé 6 fois. J’oubliais, c’est un fana de Brassens, qu’il vous passe à toutes les sauces, y compris en russe, flamand, créole, africain, et autres. En dessert, vous allez au bout de la rue et juste avant le pont piétonnier, un allemand propose un tas de bonnes glaces.
Question plages, il y en a 2 belles : Cua Dai, mais c’est plein de « resorts » toutes plus prétentieuses les unes que les autres, ce qui s’accorde avec la majorité de la clientèle ! La plus belle à mon goût est le Palm Garden. Je signale à 100 m de la plage l’hôtel Sea and Sand, à $15-20 la chambre, le seul pas cher à Cua Dai. J’aime bien la plage de An Bong ; pas d’hôtel mais un tas de restaurants de plage, plutôt chers (surtout le Soul Food, où je n’ai pas mangé, car, en plus des prix, j’ai été accueilli par un jeune français mal élevé donc je donne mon argent ailleurs). On va aux deux en bicyclette ; si vous allez à Cua Dai, en revenant, repérer à environ 1 km, sur votre gauche, le café Black and White et prenez la petite route au coin ; vous tombez sur une grande mangrove de palmiers d’eau qui rappelle étrangement le delta du Mékong par endroits ; vous prenez ensuite à droite et le chemin continue parallèle à la rivière jusqu’à Hoi An.
MY SON
Ah ! L’Histoire !!! C’est à faire ! Y aller en solo (moto ou taxi, la route est excellente jusqu’au bout) l’après-midi car le matin, tous les bus arrivent et vs avez 50 personnes entre vous et votre appareil photo. Après, j’ai essayé de traverser la Chaîne Annamite sur une piste, mais elle était tellement épouvantable que j’ai dû faire demi-tour au bout de 15 km d’enfer. Dommage ! Hoi An Motorbike Adventure organise un tour de deux jours dans le massif, avec trekking à une source chaude et une nuit chez les Co Tu ; bien tentant mais j’aime trop ma liberté pour me trimballer avec un guide.
LES ILES CHAM
Alors là, je me suis régalé ! Ca m’a rappelé St Barts il y a 35 ans, un petit paradis que j’ai bien connu (j’espère que ça ne va jamais devenir le St Barts du 21e siècle, un des exemples les plus répugnants de destruction d’un site magnifique pour le plus grand plaisir des richards du monde entier).
Pour y aller, vous avez 3 choix :
- Le bateau public (100 000 dongs) qui part d’en face du Café des Arts à 7h30. Le problème est qu’il revient à Hoi An à midi, donc il faut passer une nuit dans l’île (ce que je recommande vivement)
- Les tours organisés par Cham Diving Club, avec 2 volets : avec plongées ou snorkeling seulement
- En bateau rapide de location, mais ce n’est pas cadeau : $200 pour la journée !
Petites criques, avec des plages de rêve comme on dit. Celle à gauche du village, Bai Ong, est la moins bien à mon goût car à 15 mn à pied du port et bordée de restaurants, donc c’est bourré de touristes. A droite du village, la 1ère plage est aussi accessible à pied. Les 2 autres et le mignon petit port de pêche de Bai Huong sont accessibles en moto ou bateau. Louer une moto et faite la route qui surplombe la côte, c’est très beau (hélas, on ne peut pas aller jusqu’au bout ; zone militaire, donc bodoï à Kalachnikov -et grand sourire ; il faut dire que la « caserne » a une vue magnifique et que l’ennemi chinois est loin !).
Hélas, je n’ai pas pu plonger car je me suis salement brûlé le mollet avec le pot d’échappement de la moto, mais il paraît que c’est très bien (et le Cham Diving Club supérieurement organisé par un italien super sympa, Ludovico, et 2 français).
Pour dormir, il y a les maisons d’hôtes, mais c’est du spartiate (et pas un mot d’anglais et de français). En arrivant, on va vous proposer 2 pensions de famille dans le village. A fuir !!!! Ce n’est pas qu’elles sont mal, mais il y en un énorme problème dans le village, que, depuis le temps que je le subis au Vietnam, j’ai fini par baptiser vulgairement « Radio Casse-couilles » : pas d’électricité jusqu’à 18h, donc les « Autorités », toujours omniprésentes, ont décidé de remplacer la télé des maisons par des haut-parleurs qui commencent à gueuler à 5h du matin et continuent pratiquement sans interruption jusqu’à 18h. La plaie intégrale ! Les 2 pensions en question se trouvent juste sous la tour radio, donc …. Deux solutions si vous voulez dormir tranquille :
- Une petite nga nghi face a la minuscule rizière en allant vers la plage de Bai Ong. Les hauts-parleurs sont plus loin et tournés dans l’autre sens, donc on les entend moins. Chambres très propres et grande terrasse sur la « rizière ». 300 000 dong et possibilité de repas sur la terrasse. Nha Nghi Vu Truong Tél 05103 864 783 Portable 0167 76 63 110.
- Une belle maison thaïe en bois noir sculpté sur la plage de Bai Chong (juste avant le port de pêche de Bai Huong), avec un dortoir (plancher vernis) et sanitaires extérieurs impec. Deux restaurants. 300 000 dongs /pers, 30 000 pt déj, 80 000 dîner. Bateau Bai Lang-Bai Chong 10 000 dong (100 000 bateau rapide). Tél portable 09 35 56 05 14 (Mlle Tri, elle parle anglais)
En conclusion, je n’ai pas regretté une seule minute de mon tour, et je vous recommande d’en faire autant (je dirais au minimum 1 jour Danang – ou toute la journée et aller à Hoi An en fin d’après-midi - 2 jours Hoi An et 2 jours Cham).
Nous rentrons d'un superbe voyage au Vietnam organisé par l'agence Vietnam Original Travel.
Lors de la préparation de notre voyage, la lecture régulière de ce site nous a aidé à déterminer les grandes lignes directrices de notre circuit. Nous venons à notre tour aujourd'hui vous raconter notre voyage et notre ressenti pendant notre séjour.
C'était notre deuxième voyage au Vietnam organisé par cette même agence. Lors de notre premier voyage en 2008, nous avions effectué une grande boucle de 11 jours dans les montagnes du nord et nous avions visité l'extrême sud du pays. Cette année nous avons fait le choix de découvrir le centre et de redécouvrir le nord à un autre rythme (privilégier les trecks aux longs trajets en voiture).
Nous avons effectué ce voyage avec nos deux enfants de 6 et 16 ans.
Après deux jours libres à Hanoi, nous avons rejoint Mai Chau pour trois jours de trecks à travers les villages de Xam Khoe et Xo. Au cours de cette étape, nous avons dormi trois nuits chez l' habitant ( Thai) loin des circuits touristiques. Nous étions accompagnés d'un jeune guide francophone, d'un 2 ème guide d'origine Thai de 67 ans parlant le dialecte local et une 3 ème personne en moto acheminait notre sac à dos et la nourriture vers les points d'étape. L'organisation était parfaite et les paysages de cette région sont superbes. Nous recommandons cette expérience aux amateurs de randonnées et d' authenticité de tous âges. Nous avons marché 2 ou 3 heures le matin entre chaque village et 2 ou 3 heures en fin de journée autour du village. L' après midi était consacré au repos. Il fait très chaud en cette saison.
Puis nous avons pris la route pour Yen Bai en véhicule pour deux nuits chez l habitant. Nous avons été hébergés par une jeune famille de Daos particulièrement accueillante. Pendant deux jours nous avons randonné et participé à la vie de la famille (préparation des repas, ballade en barque, découverte de la culture du riz, longues soirées conviviales bien arrosées d' alcool de riz...) Le plaisir d'être ensemble était visiblement partagé.
Nous avons ensuite rejoint Bac Ha en voiture où nous avons encore randonné pour redescendre ensuite à Hanoi par le train de nuit au départ de Lao Cai.
Pendant cette semaine de tecks, notre fille (17kg) a voyagé dans un porte enfant dorsal spécial randonnée. Elle a la chance d'avoir un papa particulièrement sportif qui lui a permis de profiter du paysage confortablement sans se fatiguer. Notre convoi exceptionnel a beaucoup fait rire les villageois et suscité de nombreuses rencontres au détours des rizières.
Après l'effort, le réconfort ... Nous avons passé une journée libre à Hanoi pour nous reposer puis nous avons mis le cap vers la célèbre Baie d' Halong pour 3 jours dont une sur l'ile de Cat Ba. A notre retour à Hanoi , nous avons pris le train de nuit pour Danang. Notre chauffeur nous attendait à la gare pour nous conduire à Hoian.
Nous avons beaucoup aimé notre premier trajet en train entre Lao Cai et Hanoi (cabine en bois style Orient Express) mais nous avons détesté celui entre Hanoi et Danang qui est essentiellement emprunté par les locaux ( saleté, bruit, retard, inconfort...) Nous voulions tenter l' expérience mais nous conseillons aux familles voyageant avec des enfants de prendre l'avion pour descendre vers le centre.
Nous avons adoré Hoian et son ambiance beaucoup plus paisible qu' Hanoi. Le soir la ville s'illumine d'une multitude de lampions. C'est superbe.
Ces trois jours nous ont permis de profiter de la plage et de visiter l' ile Cham.
Notre périple vietnamien s'est poursuivi par les Hauts Plateaux. Un vol interne au départ de Danang nous a transféré à Pleiku. (50 mn de vol).
Après une heure de voiture, nous avons été accueillis dans la maison communale du village de Konkotu pour une soirée de musiques et danses traditionnelles de Gongs de l' ethnie des Bahnars.
Nous avons passé la nuit chez l'habitant au village puis nous avons profité de notre première journée pour découvrir les villages des minorités Bahar et Jarai. Notre guide francophone originaire des Hauts Plateaux nous a initié à la culture très primitive de ces deux minorités. Nous avons constaté l'extrême pauvreté de cette région et une différence culturelle très marquée avec le nord. Nous avons eu l'impression à ce moment de notre voyage de quitter le Vietnam pour l'Indonésie. En plus de la différence culturelle et physique de la population ethnique, les paysages sont aussi très différents.
Cette région est très riche sur le plan agricole. Notre voyage a été l'occasion de découvrir la culture du café, du poivre, du caoutchouc...
Nous avons profité de notre passage à Kontum pour visiter la superbe église et passer un long moment à l'orphelinat. Sur les conseils de notre guide nous avions prévu des boites de lait en poudre pour les nourrissons et des friandises pour les plus grands. Plus de 200 enfants de 1 mois à 18 ans vivent dans cet orphelinat et les bébés prennent plaisir à être câlinés. Si vous avez du temps arrêtez vous quelques instants.
Notre itinéraire nous a ensuite conduit à Ban Don où nous avons dormi dans un bungalow sur pilotis au pied de la cascade ( Superbe expérience). La végétation dans cette région est très dense et de nombreux ponts suspendus surplombent les torrents. A la maison du roi des éléphants, nous avons découvert l histoire et la vie des éléphants au Vietnam
Notre périple dans le centre s'est achevé à Lac Lak . Après un spectacle de musiques et danses ethniques nous avons traversé le lac à dos d'éléphant pour le plus grand plaisir de nos enfants et le notre aussi je dois vous l'avouer. Le soir nous avons dormi chez l' habitant et à notre réveil nous avons traversé le lac en pirogue pour visiter un village de l'autre côté de la rive.
Dans la soirée nous avons rejoint Hanoi en avion via Buon Ma Thuot.
A l'exception de Lac Lak qui est une destination plus touristique, nous n'avons croisé aucun touriste occidental pendant notre séjour dans les Hauts Plateaux.
Les paysages du centre n'ont pas la beauté de ceux du nord (avis personnel) mais la culture ethnique des hauts plateaux mérite d' être découverte. Nous avons eu la chance d' être accompagné par un guide particulière compétent qui a su nous faire partager sa passion pour sa région natale .
Avant notre retour en France nous avions prévu une dernière étape à Tam Coc chez la célèbre et adorable Loan. Nous avons découvert la campagne à vélo et visité les trois grottes en barque. Avant de regagner Hanoi le lendemain après midi, nous avons visité le village de Ken Ga en barque. Nous avons trouvé cette ballade intéressante car le site est encore préservé du tourisme de masse. Un endroit de plus à découvrir.
Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un voyage entièrement organisé et d'être particulièrement bien accompagnés par des guides francophones cultivés et compétents pendant tout notre circuit. Nous espérons que notre récit vous donnera de l'inspiration et vous aidera à préparer vos futurs voyages au Vietnam.
Nous avons vécu pendant une partie de notre voyage dans des conditions de vie très simples mais nous n'avons jamais été malades. L'agence dans ses choix d'hébergement et de restauration a toujours veillé à notre sécurité sanitaire.
Ce voyage a été une belle leçon de vie pour toute la famille et dans notre société de surconsommation vivre de peu pendant quelques jours nous a aidé à réfléchir au vrai sens des valeurs.
Pour terminer nous voudrions tout naturellement remercier Vietnam Original Travel pour ce superbe voyage. Merci à cette jeune et talentueuse équipe de nous avoir enchanté par un circuit aussi original et créatif.
Lors de la préparation de notre voyage, la lecture régulière de ce site nous a aidé à déterminer les grandes lignes directrices de notre circuit. Nous venons à notre tour aujourd'hui vous raconter notre voyage et notre ressenti pendant notre séjour.
C'était notre deuxième voyage au Vietnam organisé par cette même agence. Lors de notre premier voyage en 2008, nous avions effectué une grande boucle de 11 jours dans les montagnes du nord et nous avions visité l'extrême sud du pays. Cette année nous avons fait le choix de découvrir le centre et de redécouvrir le nord à un autre rythme (privilégier les trecks aux longs trajets en voiture).
Nous avons effectué ce voyage avec nos deux enfants de 6 et 16 ans.
Après deux jours libres à Hanoi, nous avons rejoint Mai Chau pour trois jours de trecks à travers les villages de Xam Khoe et Xo. Au cours de cette étape, nous avons dormi trois nuits chez l' habitant ( Thai) loin des circuits touristiques. Nous étions accompagnés d'un jeune guide francophone, d'un 2 ème guide d'origine Thai de 67 ans parlant le dialecte local et une 3 ème personne en moto acheminait notre sac à dos et la nourriture vers les points d'étape. L'organisation était parfaite et les paysages de cette région sont superbes. Nous recommandons cette expérience aux amateurs de randonnées et d' authenticité de tous âges. Nous avons marché 2 ou 3 heures le matin entre chaque village et 2 ou 3 heures en fin de journée autour du village. L' après midi était consacré au repos. Il fait très chaud en cette saison.
Puis nous avons pris la route pour Yen Bai en véhicule pour deux nuits chez l habitant. Nous avons été hébergés par une jeune famille de Daos particulièrement accueillante. Pendant deux jours nous avons randonné et participé à la vie de la famille (préparation des repas, ballade en barque, découverte de la culture du riz, longues soirées conviviales bien arrosées d' alcool de riz...) Le plaisir d'être ensemble était visiblement partagé.
Nous avons ensuite rejoint Bac Ha en voiture où nous avons encore randonné pour redescendre ensuite à Hanoi par le train de nuit au départ de Lao Cai.
Pendant cette semaine de tecks, notre fille (17kg) a voyagé dans un porte enfant dorsal spécial randonnée. Elle a la chance d'avoir un papa particulièrement sportif qui lui a permis de profiter du paysage confortablement sans se fatiguer. Notre convoi exceptionnel a beaucoup fait rire les villageois et suscité de nombreuses rencontres au détours des rizières.
Après l'effort, le réconfort ... Nous avons passé une journée libre à Hanoi pour nous reposer puis nous avons mis le cap vers la célèbre Baie d' Halong pour 3 jours dont une sur l'ile de Cat Ba. A notre retour à Hanoi , nous avons pris le train de nuit pour Danang. Notre chauffeur nous attendait à la gare pour nous conduire à Hoian.
Nous avons beaucoup aimé notre premier trajet en train entre Lao Cai et Hanoi (cabine en bois style Orient Express) mais nous avons détesté celui entre Hanoi et Danang qui est essentiellement emprunté par les locaux ( saleté, bruit, retard, inconfort...) Nous voulions tenter l' expérience mais nous conseillons aux familles voyageant avec des enfants de prendre l'avion pour descendre vers le centre.
Nous avons adoré Hoian et son ambiance beaucoup plus paisible qu' Hanoi. Le soir la ville s'illumine d'une multitude de lampions. C'est superbe.
Ces trois jours nous ont permis de profiter de la plage et de visiter l' ile Cham.
Notre périple vietnamien s'est poursuivi par les Hauts Plateaux. Un vol interne au départ de Danang nous a transféré à Pleiku. (50 mn de vol).
Après une heure de voiture, nous avons été accueillis dans la maison communale du village de Konkotu pour une soirée de musiques et danses traditionnelles de Gongs de l' ethnie des Bahnars.
Nous avons passé la nuit chez l'habitant au village puis nous avons profité de notre première journée pour découvrir les villages des minorités Bahar et Jarai. Notre guide francophone originaire des Hauts Plateaux nous a initié à la culture très primitive de ces deux minorités. Nous avons constaté l'extrême pauvreté de cette région et une différence culturelle très marquée avec le nord. Nous avons eu l'impression à ce moment de notre voyage de quitter le Vietnam pour l'Indonésie. En plus de la différence culturelle et physique de la population ethnique, les paysages sont aussi très différents.
Cette région est très riche sur le plan agricole. Notre voyage a été l'occasion de découvrir la culture du café, du poivre, du caoutchouc...
Nous avons profité de notre passage à Kontum pour visiter la superbe église et passer un long moment à l'orphelinat. Sur les conseils de notre guide nous avions prévu des boites de lait en poudre pour les nourrissons et des friandises pour les plus grands. Plus de 200 enfants de 1 mois à 18 ans vivent dans cet orphelinat et les bébés prennent plaisir à être câlinés. Si vous avez du temps arrêtez vous quelques instants.
Notre itinéraire nous a ensuite conduit à Ban Don où nous avons dormi dans un bungalow sur pilotis au pied de la cascade ( Superbe expérience). La végétation dans cette région est très dense et de nombreux ponts suspendus surplombent les torrents. A la maison du roi des éléphants, nous avons découvert l histoire et la vie des éléphants au Vietnam
Notre périple dans le centre s'est achevé à Lac Lak . Après un spectacle de musiques et danses ethniques nous avons traversé le lac à dos d'éléphant pour le plus grand plaisir de nos enfants et le notre aussi je dois vous l'avouer. Le soir nous avons dormi chez l' habitant et à notre réveil nous avons traversé le lac en pirogue pour visiter un village de l'autre côté de la rive.
Dans la soirée nous avons rejoint Hanoi en avion via Buon Ma Thuot.
A l'exception de Lac Lak qui est une destination plus touristique, nous n'avons croisé aucun touriste occidental pendant notre séjour dans les Hauts Plateaux.
Les paysages du centre n'ont pas la beauté de ceux du nord (avis personnel) mais la culture ethnique des hauts plateaux mérite d' être découverte. Nous avons eu la chance d' être accompagné par un guide particulière compétent qui a su nous faire partager sa passion pour sa région natale .
Avant notre retour en France nous avions prévu une dernière étape à Tam Coc chez la célèbre et adorable Loan. Nous avons découvert la campagne à vélo et visité les trois grottes en barque. Avant de regagner Hanoi le lendemain après midi, nous avons visité le village de Ken Ga en barque. Nous avons trouvé cette ballade intéressante car le site est encore préservé du tourisme de masse. Un endroit de plus à découvrir.
Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un voyage entièrement organisé et d'être particulièrement bien accompagnés par des guides francophones cultivés et compétents pendant tout notre circuit. Nous espérons que notre récit vous donnera de l'inspiration et vous aidera à préparer vos futurs voyages au Vietnam.
Nous avons vécu pendant une partie de notre voyage dans des conditions de vie très simples mais nous n'avons jamais été malades. L'agence dans ses choix d'hébergement et de restauration a toujours veillé à notre sécurité sanitaire.
Ce voyage a été une belle leçon de vie pour toute la famille et dans notre société de surconsommation vivre de peu pendant quelques jours nous a aidé à réfléchir au vrai sens des valeurs.
Pour terminer nous voudrions tout naturellement remercier Vietnam Original Travel pour ce superbe voyage. Merci à cette jeune et talentueuse équipe de nous avoir enchanté par un circuit aussi original et créatif.
bonjour à tous nous serons à hoi an au moment de la fête du têt ( du 1er au 5 février) pouvez-vous me dire si il y a quelque chose de spéciale à voir, à faire ou même à manger de particulier?
MERCI
sylvie
MERCI
sylvie
Bonjour,
je m'excuse par avance si la question a déjà été posée : connaissez-vous comme endroits romantiques au Vietnam ?
Je compte demander ma chérie en mariage là-bas au cours de nos vacances... je pensais à la baie d'Halong mais d'après ce que j'ai entendu dire 1. C'est devenu une grosse poubelle i.e. l'eau est absolument dégueulasse, 2. c'est tellement une usine à touristes qu'il est impossible de trouver un moment tranquille à deux, bien romantique et tout.
Si vous me conseillez d'autres endroits sympas, j'attendrai p-e d'y arriver au cours de notre voyage pour me déclarer ! :) Merci !
Si vous me conseillez d'autres endroits sympas, j'attendrai p-e d'y arriver au cours de notre voyage pour me déclarer ! :) Merci !
Bonjour à tous,
Cela fait déjà 8 jours que je suis arrivée, et je me régale.
Les 4 jours à Tam Coc ont été un régal (je logeais chez Loan et confirme tous les eloges déjà fait sur elle). Pendant ces 4 jours ballade à vélo dans les rizières, visite du village de Kengha, montée des fameuses 450 marches (j'ai cru mourrir...) mais quelle vue! Ballade de Tam Coc à 16h30, j'étais la dernière, donc un régal, une belle lumière. La visite conseillée par Abalone est aussi du pur bonheur. J'ai même fait une troisième visite de grottes avec une habitante et sa barque personnelle; j'ai rencontré cette dame en me balladant dans les petites routes (voire sentiers) à vélo. Pas touristique pour 2 sous (pour dire, je suis rombée dans la riviére en voulant passer de la berge à sa barque.. un bon fou rire pour nous deux...).
Je suis arrivée à Sapa il y a 2 jours et pars ce matin à moto pour Bac Ha et Can Cau avec Cedric de Sapatrek. J'ai fait une randonnée avec lui, et je confirme pour ceux qui ont des doutes que l'on peut se ballader des heures dans les environs sans croiser un seul touriste (à par moi). Ceci est peut-être dû au fait que l'on soit en mai, mais telle est mon experience.
Bonne journée
Valérie
La fête du tet au Vietnam en 2010 c'est quand ???
Est ce que c'est vrai que c'est la merde, plus de transport, les hôtels tous complet et 3 fois plus cher, etc ... ???
Bonjour,
Arrive le 1/07/2007 a Ha Noi sous la pluie et des cordes, chaleur (38 degres) et moiteur (95/100). Tout de suite dans l ambiance.
Jours suivants : Hoa Lu et Baie d`Ha Long avec 1 nuit sur la jonque. Que du beau temps. Je suis beni des Dieux. Feerique. Repos total et convivialite maximale. Desole pour les grincheux et les malchanceux. Et, je ne peux pas vous decrire la cuisine et les saveurs. Il faut les gouter.
A Hue depuis 2 jours (Bonjour ottlpac), c`est le calme et le repos en attendant la suite. J`ai ete aux restaurants Hoa Vien et Y Thao (pour mes femmes). Que du bonheur. Avec du soleil sans la moiteur du Nord.
Demain, depart pour Hoi An.
La suite aux prochaines episodes.
Bon courage en attendant votre tour.
Bien a Vous.
Un bienheureux. Votre serviteur.
Claude.
Arrive le 1/07/2007 a Ha Noi sous la pluie et des cordes, chaleur (38 degres) et moiteur (95/100). Tout de suite dans l ambiance.
Jours suivants : Hoa Lu et Baie d`Ha Long avec 1 nuit sur la jonque. Que du beau temps. Je suis beni des Dieux. Feerique. Repos total et convivialite maximale. Desole pour les grincheux et les malchanceux. Et, je ne peux pas vous decrire la cuisine et les saveurs. Il faut les gouter.
A Hue depuis 2 jours (Bonjour ottlpac), c`est le calme et le repos en attendant la suite. J`ai ete aux restaurants Hoa Vien et Y Thao (pour mes femmes). Que du bonheur. Avec du soleil sans la moiteur du Nord.
Demain, depart pour Hoi An.
La suite aux prochaines episodes.
Bon courage en attendant votre tour.
Bien a Vous.
Un bienheureux. Votre serviteur.
Claude.
Hello a tous,
Nous sommes a Hoi An au Vietnam, nous sommes sur le point d envoyer un colis relativement gros et lourd (20kg environ). Un Francais que nous avons rencontre nous a deconseille les services postaux du vietnam... selon lui et son experience, c est un colis sur deux qui arrive a destination...
Auriez vous la gentillesse de nous faire part de vos experiences???
Merci d avance Deborah et Laurent
Merci d avance Deborah et Laurent
Bonjour,
Comme à mon habitude, un récit suivra dans les prochains jours.
Mais, je voulais d'abord donner une première impression sur mon séjour d'un mois du sud au nord.
J'ai d'abord passé trois nuits à SAIGON dans un charmant petit hôtel au calme dans une petite rue, pas loin pourtant de l'agitation.
Ensuite, je suis passée par une agence pour faire le Delta du Mekong ( 4 nuits ) avec une dame guide francophone formidable ; ensuite, l'agence m'a organisé mon transfert de CAN THO à DANANG par avion où un chauffeur m'attendait pour me conduire à HOI AN où j'ai séjourné trois nuits et me suis débrouillée seule. Après, un chauffeur de l'agence m'a conduit à HUE et là j'ai eu un guide francophone une journée. J'ai passé deux nuits à Hué.
L'agence m'a organisé un vol pour HANOI et ensuite organisé ma croisière de deux nuits à la baie d'Halong (sans guide francophone malheureusement).
Ensuite, j'ai continué avec une petite agence à taille humaine d'Hanoi pour faire la montagne nord-est avec un guide francophone. Je n'ai pas été contente de ce guide qui tient également un hôtel à Tam Coc (Toan). Il a voulu tout miser sur l'argent. J'ai été très déçue et le responsable de l'agence l'était tout autant que moi ne sachant que faire pour moi vu que ce n'était pas ce guide qui était prévu au départ mais bien le responsable de l'agence lui-même (suite à un accident, il n'a pas pu). J'ai ensuite visiter HANOI par moi-même durant trois nuits.
Mes conclusions sur le VIETNAM:
C'est un pays aux paysages magnifiques et magiques mais je n'y retournerai jamais. Je n'aime pas la mentalité surtout dans le nord.
LEUR MENTALITE: tu as de l'argent pour venir alors dépense et ne regarde pas au prix....Ils me l'ont dit à plusieurs reprises.
Le récit détaillé suivra sous peu.
MARIE
Bonjour,
Nous serons, ma femme et moi, à Saigon le 19 janvier 2017 et resterons dans le pays jusqu'au 8 février. La fête du Têt à lieu le 28 janvier 2017. Quels problèmes pourrions nous rencontrer à cette période. Où seront nous le mieux. Faut il réserver les hôtels. Nous resterons les 3 semaines dans le sud car nous aimons prendre notre temps. Le nord sera pour un autre séjour. Si vous avez des conseils d'itinéraires et de lieux, nous sommes preneurs.
Merci beaucoup,
Jean Pierre et Florence.
Nous serons, ma femme et moi, à Saigon le 19 janvier 2017 et resterons dans le pays jusqu'au 8 février. La fête du Têt à lieu le 28 janvier 2017. Quels problèmes pourrions nous rencontrer à cette période. Où seront nous le mieux. Faut il réserver les hôtels. Nous resterons les 3 semaines dans le sud car nous aimons prendre notre temps. Le nord sera pour un autre séjour. Si vous avez des conseils d'itinéraires et de lieux, nous sommes preneurs.
Merci beaucoup,
Jean Pierre et Florence.
