afin de finalliser mon voyage
a votre avis quel est le meilleur sens pour bien visiter
nord sud ou sud nord
autrement dit commencer par luang ou finir par luang
Nous sommes parties avec Turkish Airlines pour 605eur / personne de Marseille à Bangkok pour 15h40 de vol via Istanbul.
Les vols on été réservés en septembre 2016 pour un départ le 18/01/2017 et retour le 02/02/2017.
Nous avons volontairement squeezé la ville de Bangkok pour partir directement dans le Nord, et avions réservé un vol avec Thaï Smile pour 36eur/ personne de Bangkok Suvarnabhumi à Chiang Mai (en octobre 2016).
Arrivée le 19/01 vers 17h00 à Chiang Mai, nous avons pris un bus universitaire (je crois) (15 bath/ pers) pour se rendre dans le Carré et avons marché pour trouver une guesthouse. La nuit tombait petit à petit et après en avoir passé 3 qui étaient full, nous avons atterri à MD House, non loin des Yellow bars. Nous n’avions envie que d’une seule chose : prendre une douche, manger un morceau et dormir dans un lit. La chambre twin bed nous a coûté 990 bath/ nuit avec petit déjeuner inclus.
La guesthouse était très correcte, le personnel agréable et il y avait même une piscine ! Le lendemain nous sommes reparties en Tsong Tao à l’aéroport (100 bath) pour Mae Hong Son, avec Kan Airlines (2880 bath/ personne aller-retour). Compagnie trop bien, souriante, accueillante et une collation dans l’avion. Le vol est super agréable car on surplombe les montagnes = paysage magnifique.
Arrivée vers 12h00, nous avons décidé de marcher jusqu’aux guesthouses que nous avions repérées dans le Routard : Piya Guesthouse au bord du lac. Le lieu était très aéré avec des bungalows, une piscine, thé et café à disposition, des fruits aussi, une laverie…etc… le top ! Nous avons décidé d’y rester 3 nuits pour 2100 bath.
Nous avons mangé au Salween River, un restaurant très sympa aux alentours du lac, pour 200 bath : 2 boissons et 2 pad thaï. En fin d’après-midi, nous avons visité le temple au bord du lac : Wat Chong Klang. Le marché nocturne s’installe tout autour du lac de 17h30 à 21h30, super pour acheter des choses artisanales, ou goûter des spécialités, grignoter, c’est très agréable. Le samedi 21/01 nous avons réservé un trek d’une journée avec M. Dam (agence Nam Rin Tour), nous avons payé 900 bath/ personne avec repas du midi inclus. Il fallait juste à boire et de bonnes chaussures de marche. Nous avons rencontré 2 types de tribu : les Hmong et les Karen. C’étaient des moments forts, souriants et attendrissants. Nous avons partagé notre repas avec les Karen, dans leur maison. Ces montagnes regorgent de ressources : des cultures de tomates, choux…etc… puis, des arbres fruitiers comme la papaye, la banane, les fruits de la passion. Ce trek était intense physiquement (on a souffert malgré une bonne endurance), mais très enrichissant de connaissances. M. Dam est au top, pour la soixantaine il marche, rigole et il est passionné par ce qu’il fait.
Le dimanche 22/01, nous avons profité de la piscine le matin et avons testé le Fern Restaurant à midi : leur terrasse derrière est très sympa avec la végétation. Pour 290 bath, nous avons mangé correctement : 2 boissons + 2 plats (morceaux de poulet cuits dans la feuille de bananier et curry de poulet au lait de coco avec nouilles grillées). Nous sommes parties à pieds l’après-midi au temple Wat Doi Kong Mu (ça grimpe !) Une vue splendide sur Mae Hong Son ! Un temple birman très joli, puis en redescendant nous nous sommes arrêtées au Wat Phra Non (il est sur le bord de la route). Il y a un grand Boudha couché et 2 gros lions en bas des escaliers.
Le soir, nous avons flâné sur le marché (quelques cadeaux) et mangé au Sunflower restaurant au bord du lac. Nous avons bu 4 grandes bières et 2 plats = 480 bath. Retour à Chiang Mai le lundi 23/01, nous avons réservé la veille au Pad Thaï Guesthouse pour 2 nuits (1400 bath/ personne). Ils parlent français, et la guesthouse est grande. C’était bien mais trop ! Ce coin-là du Carré est beaucoup visité par les touristes, donc moins ce qu’on recherchait avec ma sœur. On s’est baladé dans les rues du Carré et le soir on a grignoté au Baan Nana pour 340 bath (en face de la guesthouse). Restaurant sympa avec terrasse. Le mardi 24/01, nous avons réservé notre journée avec Woody Elephant pour 2400 bath/ personne : départ 8h30 et retour 17h avec repas inclus le midi. C’est un pensionnaire où les vieux éléphants « à la retraite » viennent terminer leur vie. Ils sont peu nombreux mais bien entretenus. On a passé la matinée avec 8 éléphants (1 éléphant pour 2 personnes), on a appris à les monter, à les guider et à les connaître. Après le repas, nous sommes montées sur le dos des éléphants « à cru » pour partir à la rivière : c’est haut et impressionnant !!! Nous les avons lavés et avons joué avec eux : trempées !!! Puis, nous les avons nourris avec de la canne à sucre et des bananes. La journée se terminait déjà et il fallait rentrer à la guesthouse. Ils ont pris des photos tout au long de la journée et ils vendaient les clés USB : 800 bath pour 2 personnes. C’était une journée géniale et mémorable ! Les éléphants sont tactiles et adorent manger !!!
Le lendemain nous avons pris un Tsong Tao à la porte Nord du Carré (250 bath) pour aller visiter le Wat Doi Suthep (30 bath/ personne). Très joli temple, grands escaliers, ça grimpe ! Mais, trop de monde, les gens ne respectent rien : ils touchaient les cloches, ils ne se couvraient pas pour entrer dans le temple… cependant, sur le côté, il y avait un endroit pour se recueillir, assez sombre avec à l’intérieur une statue en cire, elle représentait un moine, on aurait vraiment cru qu’il était vivant. Et il se trouve qu’il y avait un vrai moine à côté de la statue en train de faire des bracelets tressés, qui nous a demandé de nous approcher et nous a récité en thaïlandais une prière et il nous a offert un bracelet à chacune. Ils ont l’air si paisible et calme, c’est fou ! Nous sommes rentrées avec un Tsong tao « plus que complet » pour 100 bath.
Le soir nous sommes retournées à la guesthouse MD House (quartier ouest, mieux situé pour le change d’argent Superrich et le retour à l’aéroport). Nous avons dîné au Bambou Café pour 400 bath (2 grandes bières + 2 plats). Le 26/01 départ pour Phuket en avion avec la compagnie Thaï Lion Air (3550 bath/ pers). La moins chère qu’on ait trouvé à cette période (billet pris sur place), mais déçu contrairement aux autres compagnies aériennes qu’on a utilisé : aucun sourire, aucune collation, du retard …etc… Arrivée en fin d’après-midi, nous avons pris un bus pour Phuket Town (100 bath/pers) et nous avons dormi une nuit à Lub’s buy House (guesthouse près de l’embarcadère pour les îles), nous avons payé 750 bath avec café et fruits à disposition. Le 27/01 nous sommes parties à Ko Phi Phi, nous avons acheté des billets « open » à une agence tenue par Sue (une femme géniale) proche de la gare routière, derrière la guesthouse, et nous avons payé 1600 bath aller-retour. Elle est venue nous chercher à la guesthouse et il suffisait de la rappeler pour notre retour à l’embarcadère. Arrivées sur l’île, on paie un droit d’entrée de 20 bath/ pers. Nous avions réservé la veille sur booking.com un bungalow avec ventilateur au Phuphaya Seaview Resort. Nous avons payé 2000 bath la nuit avec petit déjeuner. Plus cher dans le sud de la Thaïlande que dans le nord. A cette époque de l’année, les guesthouses ou petits hôtels étaient pris d’assaut. Nous y avons séjourné 2 nuits, et avons profité de sa piscine à débordement, de la vue et avons loué des canoës pour balader dans les criques.
Arrivée vers 12h00, nous avons décidé de marcher jusqu’aux guesthouses que nous avions repérées dans le Routard : Piya Guesthouse au bord du lac. Le lieu était très aéré avec des bungalows, une piscine, thé et café à disposition, des fruits aussi, une laverie…etc… le top ! Nous avons décidé d’y rester 3 nuits pour 2100 bath.
Nous avons mangé au Salween River, un restaurant très sympa aux alentours du lac, pour 200 bath : 2 boissons et 2 pad thaï. En fin d’après-midi, nous avons visité le temple au bord du lac : Wat Chong Klang. Le marché nocturne s’installe tout autour du lac de 17h30 à 21h30, super pour acheter des choses artisanales, ou goûter des spécialités, grignoter, c’est très agréable. Le samedi 21/01 nous avons réservé un trek d’une journée avec M. Dam (agence Nam Rin Tour), nous avons payé 900 bath/ personne avec repas du midi inclus. Il fallait juste à boire et de bonnes chaussures de marche. Nous avons rencontré 2 types de tribu : les Hmong et les Karen. C’étaient des moments forts, souriants et attendrissants. Nous avons partagé notre repas avec les Karen, dans leur maison. Ces montagnes regorgent de ressources : des cultures de tomates, choux…etc… puis, des arbres fruitiers comme la papaye, la banane, les fruits de la passion. Ce trek était intense physiquement (on a souffert malgré une bonne endurance), mais très enrichissant de connaissances. M. Dam est au top, pour la soixantaine il marche, rigole et il est passionné par ce qu’il fait.
Le dimanche 22/01, nous avons profité de la piscine le matin et avons testé le Fern Restaurant à midi : leur terrasse derrière est très sympa avec la végétation. Pour 290 bath, nous avons mangé correctement : 2 boissons + 2 plats (morceaux de poulet cuits dans la feuille de bananier et curry de poulet au lait de coco avec nouilles grillées). Nous sommes parties à pieds l’après-midi au temple Wat Doi Kong Mu (ça grimpe !) Une vue splendide sur Mae Hong Son ! Un temple birman très joli, puis en redescendant nous nous sommes arrêtées au Wat Phra Non (il est sur le bord de la route). Il y a un grand Boudha couché et 2 gros lions en bas des escaliers.
Le soir, nous avons flâné sur le marché (quelques cadeaux) et mangé au Sunflower restaurant au bord du lac. Nous avons bu 4 grandes bières et 2 plats = 480 bath. Retour à Chiang Mai le lundi 23/01, nous avons réservé la veille au Pad Thaï Guesthouse pour 2 nuits (1400 bath/ personne). Ils parlent français, et la guesthouse est grande. C’était bien mais trop ! Ce coin-là du Carré est beaucoup visité par les touristes, donc moins ce qu’on recherchait avec ma sœur. On s’est baladé dans les rues du Carré et le soir on a grignoté au Baan Nana pour 340 bath (en face de la guesthouse). Restaurant sympa avec terrasse. Le mardi 24/01, nous avons réservé notre journée avec Woody Elephant pour 2400 bath/ personne : départ 8h30 et retour 17h avec repas inclus le midi. C’est un pensionnaire où les vieux éléphants « à la retraite » viennent terminer leur vie. Ils sont peu nombreux mais bien entretenus. On a passé la matinée avec 8 éléphants (1 éléphant pour 2 personnes), on a appris à les monter, à les guider et à les connaître. Après le repas, nous sommes montées sur le dos des éléphants « à cru » pour partir à la rivière : c’est haut et impressionnant !!! Nous les avons lavés et avons joué avec eux : trempées !!! Puis, nous les avons nourris avec de la canne à sucre et des bananes. La journée se terminait déjà et il fallait rentrer à la guesthouse. Ils ont pris des photos tout au long de la journée et ils vendaient les clés USB : 800 bath pour 2 personnes. C’était une journée géniale et mémorable ! Les éléphants sont tactiles et adorent manger !!!
Le lendemain nous avons pris un Tsong Tao à la porte Nord du Carré (250 bath) pour aller visiter le Wat Doi Suthep (30 bath/ personne). Très joli temple, grands escaliers, ça grimpe ! Mais, trop de monde, les gens ne respectent rien : ils touchaient les cloches, ils ne se couvraient pas pour entrer dans le temple… cependant, sur le côté, il y avait un endroit pour se recueillir, assez sombre avec à l’intérieur une statue en cire, elle représentait un moine, on aurait vraiment cru qu’il était vivant. Et il se trouve qu’il y avait un vrai moine à côté de la statue en train de faire des bracelets tressés, qui nous a demandé de nous approcher et nous a récité en thaïlandais une prière et il nous a offert un bracelet à chacune. Ils ont l’air si paisible et calme, c’est fou ! Nous sommes rentrées avec un Tsong tao « plus que complet » pour 100 bath.Le soir nous sommes retournées à la guesthouse MD House (quartier ouest, mieux situé pour le change d’argent Superrich et le retour à l’aéroport). Nous avons dîné au Bambou Café pour 400 bath (2 grandes bières + 2 plats). Le 26/01 départ pour Phuket en avion avec la compagnie Thaï Lion Air (3550 bath/ pers). La moins chère qu’on ait trouvé à cette période (billet pris sur place), mais déçu contrairement aux autres compagnies aériennes qu’on a utilisé : aucun sourire, aucune collation, du retard …etc… Arrivée en fin d’après-midi, nous avons pris un bus pour Phuket Town (100 bath/pers) et nous avons dormi une nuit à Lub’s buy House (guesthouse près de l’embarcadère pour les îles), nous avons payé 750 bath avec café et fruits à disposition. Le 27/01 nous sommes parties à Ko Phi Phi, nous avons acheté des billets « open » à une agence tenue par Sue (une femme géniale) proche de la gare routière, derrière la guesthouse, et nous avons payé 1600 bath aller-retour. Elle est venue nous chercher à la guesthouse et il suffisait de la rappeler pour notre retour à l’embarcadère. Arrivées sur l’île, on paie un droit d’entrée de 20 bath/ pers. Nous avions réservé la veille sur booking.com un bungalow avec ventilateur au Phuphaya Seaview Resort. Nous avons payé 2000 bath la nuit avec petit déjeuner. Plus cher dans le sud de la Thaïlande que dans le nord. A cette époque de l’année, les guesthouses ou petits hôtels étaient pris d’assaut. Nous y avons séjourné 2 nuits, et avons profité de sa piscine à débordement, de la vue et avons loué des canoës pour balader dans les criques.
Bonjour à tous,
Quelqu'un voit-il une possibilité de voyager du nord au sud du Laos sans passer par Vientiane, histoire de contourner les restrictions mises en place pour le sommet de l'ASEAN ? Soit Luang Pbarabang => Paksé soit Luang Prabang => Takhek ?
Merci 🙂
Quelqu'un voit-il une possibilité de voyager du nord au sud du Laos sans passer par Vientiane, histoire de contourner les restrictions mises en place pour le sommet de l'ASEAN ? Soit Luang Pbarabang => Paksé soit Luang Prabang => Takhek ?
Merci 🙂
Bonjour,
Nous partons au Chili du 19 avril au 4 mai et souhaitons visiter la Patagonie avec 14 jours plein sur place. On est train de finaliser la location de voiture. Nous hésitons entre :
- la Patagonie du Nord (carretera austral de Puerto Montt à Villa O'Higgins), sachant que le problème se pose alors d'où rendre la voiture (4*4 impératif, le confirmez-vous ?) : pas possible à Villa O'Higgins, on pensait la rendre à une ville avant, par exemple Cochrane ou Coyhaique, mais on n'a pas trouvé d'agence proposant ce type de rendu en ayant pris la voiture à Puerto Montt. Ce que nous avons trouvé est une location de 4*4 de Puerto Varas à Punta Arenas. Est-ce trop ambitieux en 14 jours ? On souhaite voir du pays bien sûr, mais aussi s'arrêter en chemin pour visiter les parcs nationaux, randonner...et ne pas faire que de la route même si celle-ci est en soi un voyage.
- la Patagonie du Sud, en prenant une voiture à Punta Arenas et en la rendant au même endroit. Un van est-il suffisant, ou un 4 * 4 est-il également recommandé ? Nous pensons alors rayonner dans le sud (sans passer en Argentine car on a entendu que les prix étaient vraiment très chers, et il y a sans doute matière à s'occuper du coté chilien) : remonter jusqu'à Torres del paine, descendre jusqu'à Puerto Williams. Y a-t-il bien matière à passer 14 jours du côté chilien du sud de la Patagonie ? Est-ce la peine d'aller à l'île Magdalena, puisque les manchots seront certainement partis à cette période ? Y a-t-il une autre faune à voir ? Que nous conseillez-vous de visiter en 14 jours dans cette région ? Est-ce possible d'aller au cap horn, ou vraiment trop compliqué ?
Voilà, nous hésitons entre les deux régions, sachant que l'on aime la nature, les grands espaces, la randonnée, que l'on n'a pas peur de rouler beaucoup avec un 4 * 4 (sans faire que de la route non plus), de faire du camping sauvage, sans trop de confort. Ne fera-t-il pas trop froid à cette période de l'année pour dormir dans sa voiture ? L'option Puerto Varas--> Punta Arenas aurait le mérite de nous permettre de parcourir la carretera austral qui nous attire beaucoup, sans rater le Torres del paine qui semble incontournable, mais on pense que c'est très ambitieux comme trajet, peut-être trop.
Merci d'avance de vos conseils éclairés !
Béa
Nous partons au Chili du 19 avril au 4 mai et souhaitons visiter la Patagonie avec 14 jours plein sur place. On est train de finaliser la location de voiture. Nous hésitons entre :
- la Patagonie du Nord (carretera austral de Puerto Montt à Villa O'Higgins), sachant que le problème se pose alors d'où rendre la voiture (4*4 impératif, le confirmez-vous ?) : pas possible à Villa O'Higgins, on pensait la rendre à une ville avant, par exemple Cochrane ou Coyhaique, mais on n'a pas trouvé d'agence proposant ce type de rendu en ayant pris la voiture à Puerto Montt. Ce que nous avons trouvé est une location de 4*4 de Puerto Varas à Punta Arenas. Est-ce trop ambitieux en 14 jours ? On souhaite voir du pays bien sûr, mais aussi s'arrêter en chemin pour visiter les parcs nationaux, randonner...et ne pas faire que de la route même si celle-ci est en soi un voyage.
- la Patagonie du Sud, en prenant une voiture à Punta Arenas et en la rendant au même endroit. Un van est-il suffisant, ou un 4 * 4 est-il également recommandé ? Nous pensons alors rayonner dans le sud (sans passer en Argentine car on a entendu que les prix étaient vraiment très chers, et il y a sans doute matière à s'occuper du coté chilien) : remonter jusqu'à Torres del paine, descendre jusqu'à Puerto Williams. Y a-t-il bien matière à passer 14 jours du côté chilien du sud de la Patagonie ? Est-ce la peine d'aller à l'île Magdalena, puisque les manchots seront certainement partis à cette période ? Y a-t-il une autre faune à voir ? Que nous conseillez-vous de visiter en 14 jours dans cette région ? Est-ce possible d'aller au cap horn, ou vraiment trop compliqué ?
Voilà, nous hésitons entre les deux régions, sachant que l'on aime la nature, les grands espaces, la randonnée, que l'on n'a pas peur de rouler beaucoup avec un 4 * 4 (sans faire que de la route non plus), de faire du camping sauvage, sans trop de confort. Ne fera-t-il pas trop froid à cette période de l'année pour dormir dans sa voiture ? L'option Puerto Varas--> Punta Arenas aurait le mérite de nous permettre de parcourir la carretera austral qui nous attire beaucoup, sans rater le Torres del paine qui semble incontournable, mais on pense que c'est très ambitieux comme trajet, peut-être trop.
Merci d'avance de vos conseils éclairés !
Béa
Bonjour,
je veux partir a la République Dominicaine, mais j'hésite sur la région à choisir (nord, sud..)
connaissez vous un superbe hotel, je compte partir à la mi-mai.
j'ai une petite hésitation aussi concernant l'hotel: j'hésite entre un hôtel club ou le club med de punta-cana
merci pour vos conseils
Cdt
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce trek dans l'Atlas au Maroc : Traversée N->Sud Atlas central de Zahouia à Boutaghar avec M'goun (sommet et gorges) ?
Nombre de jours ? Niveau de difficulté ? Possibilité de le faire en autonomie ? (sinon ou prendre un guide : Zahouia ou Taghia ?) ; ravitaillement possible ? Recommandable ? (paysage, berbères)
Merci beaucoup pour toutes vos informations !!!
Nombre de jours ? Niveau de difficulté ? Possibilité de le faire en autonomie ? (sinon ou prendre un guide : Zahouia ou Taghia ?) ; ravitaillement possible ? Recommandable ? (paysage, berbères)
Merci beaucoup pour toutes vos informations !!!
Bonjour à tous,
Effectuant un circuit de 18j Vietnam N et S en terminant par le cambodge , pourriez vous me dire quelle compagnie aérienne fiable choisir?
Merci à tous de me renseigner.
Effectuant un circuit de 18j Vietnam N et S en terminant par le cambodge , pourriez vous me dire quelle compagnie aérienne fiable choisir?
Merci à tous de me renseigner.
Bonjour,
en m'apprêtant à acheter un guide, je me suis aperçue que nombre d'entre eux distinguaient Bretagne Nord et Bretagne Sud. Je ne connais pas du tout cette région de la France et après avoir lu de nombreux posts sur le forum, je ne suis toujours pas plus avancée... !
Nous disposons de 15 jours pour visiter la Bretagne mais j'hésite : - est-ce "trop" de jours pour faire seulement le Nord? - pouvons-nous alors faire le Nord et le Sud sans faire seulement de la voiture? - Si nous décidons de ne visiter que le Nord, j'ai pensé à deux points de chute : Saint-Malo et Tréguier mais dans ce cas, cela nous ferait revenir sur nos pas à plusieurs reprises au retour de nos visites, et il serait alors peut-être plus efficace d'aller "de l'avant".
Pourriez-vous m'éclairer SVP à ce sujet?
Merci !
Audrey.
en m'apprêtant à acheter un guide, je me suis aperçue que nombre d'entre eux distinguaient Bretagne Nord et Bretagne Sud. Je ne connais pas du tout cette région de la France et après avoir lu de nombreux posts sur le forum, je ne suis toujours pas plus avancée... !
Nous disposons de 15 jours pour visiter la Bretagne mais j'hésite : - est-ce "trop" de jours pour faire seulement le Nord? - pouvons-nous alors faire le Nord et le Sud sans faire seulement de la voiture? - Si nous décidons de ne visiter que le Nord, j'ai pensé à deux points de chute : Saint-Malo et Tréguier mais dans ce cas, cela nous ferait revenir sur nos pas à plusieurs reprises au retour de nos visites, et il serait alors peut-être plus efficace d'aller "de l'avant".
Pourriez-vous m'éclairer SVP à ce sujet?
Merci !
Audrey.
Bonjour,
Je pars pour le vietnam avec mon compagnon du 25 decembre au 15 janvier. Habituée a voyager j'ai essaye " d'organiser " un trip nord sud en mode routard mais plus la date se rapproche plus il me parait dur a realiser pour une premiere au vietnam. J'avais penser passer 3 jours a Hanoi, puis rejoindre la baie d'along pour le nouvel an et ensuite commencer a descendre la cote en train-bus-voiture pour rejoindre Ho chi Minh le 12 janvier. Est ce envisageable ou vaut il mieux "abandonner" une partie de la cote et faire ce bout la en avion pour gagner un peu de temps et pouvoir faire le delta du mekong? Trop envie de tout voir mais pas assez de temps...🙁 J'attend vos conseils avec impatience! Merci
Bonjour,
Je n’ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions sur le forum alors si quelqu’un peut me venir en aide…
Nous partons dans une dizaine de jours pour l’itinéraire classique Nord / Sud de la vallée d’Aït Bougmez aux gorges du M’Goun via ce sommet. Initialement on n’avait pas forcément l’intention de s’attacher les services d’un guide ni d’un muletier. Question finance et question autonomie aussi qui nous est chère… On envisageait donc les gites d’étape voire les services (gîtes et couverts rémunérés évidemment) des habitants (oui, je sais, pour l’autonomie on repassera…). Le souci c’est que certaines portions du parcours ne comptent aucun hammeau. J’en ai repéré deux :
- Zahouia Ahansal – Vallée d’Aït boughemez (au moins une nuit) - Refuge de Tarkerdit jusqu’aux premiers villages d’Ouzirmit (une nuit)
Et peut-être même une troisième : du vallon d’Arrous au refuge de Tarkedit (une nuit)
Donc, première question : quelqu’un peut-il me confirmer que sur ces portions il nous faut du matos pour cuisiner et dormir ???
Accessoirement, seconde question : dans les zone habitées peut-on effectivement compter sur des gites ou des chambres chez l’habitant et y trouver à manger ?
J’ai de fortes présomptions pour que l’on me réponde par l’affirmative à la première question aussi on est bon pour devoir apporter dans le sac tente, matelas, matos de cuisine et bouffe. Aussi j’aimerais savoir (troisième question) s’il nous est possible de trouver de la bouffe dans les vallées et des muletiers dans les villages que l'on engagerait uniquement pour les portions d’itinéraires nécessaires ci-dessus (soit 2 ou 3 jours) ?
Enfin (dernière question), si certains d’entre vous ont déjà randonné avec seulement un muletier, est-il d’usage qu’il s’occupe de la cuisine et fournisse le matériel à cet effet ou ce n’est pas du tout son rôle ? Et au fait, il dort où lui ? Il a sa tente quechua ?!
Voilà amis voyageurs, si quelqu’un peut nous aider nous en serions très reconnaissant.
Merci par avance,
PS : dernière chose, j’ai une bonne carte du massif il me manque juste la portion Zahouia Ahansal – Vallée d’Aït boughemez. Tout à fait introuvable sur le net… Si quelqu’un a ça dans un fond de tiroir…
Je n’ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions sur le forum alors si quelqu’un peut me venir en aide…
Nous partons dans une dizaine de jours pour l’itinéraire classique Nord / Sud de la vallée d’Aït Bougmez aux gorges du M’Goun via ce sommet. Initialement on n’avait pas forcément l’intention de s’attacher les services d’un guide ni d’un muletier. Question finance et question autonomie aussi qui nous est chère… On envisageait donc les gites d’étape voire les services (gîtes et couverts rémunérés évidemment) des habitants (oui, je sais, pour l’autonomie on repassera…). Le souci c’est que certaines portions du parcours ne comptent aucun hammeau. J’en ai repéré deux :
- Zahouia Ahansal – Vallée d’Aït boughemez (au moins une nuit) - Refuge de Tarkerdit jusqu’aux premiers villages d’Ouzirmit (une nuit)
Et peut-être même une troisième : du vallon d’Arrous au refuge de Tarkedit (une nuit)
Donc, première question : quelqu’un peut-il me confirmer que sur ces portions il nous faut du matos pour cuisiner et dormir ???
Accessoirement, seconde question : dans les zone habitées peut-on effectivement compter sur des gites ou des chambres chez l’habitant et y trouver à manger ?
J’ai de fortes présomptions pour que l’on me réponde par l’affirmative à la première question aussi on est bon pour devoir apporter dans le sac tente, matelas, matos de cuisine et bouffe. Aussi j’aimerais savoir (troisième question) s’il nous est possible de trouver de la bouffe dans les vallées et des muletiers dans les villages que l'on engagerait uniquement pour les portions d’itinéraires nécessaires ci-dessus (soit 2 ou 3 jours) ?
Enfin (dernière question), si certains d’entre vous ont déjà randonné avec seulement un muletier, est-il d’usage qu’il s’occupe de la cuisine et fournisse le matériel à cet effet ou ce n’est pas du tout son rôle ? Et au fait, il dort où lui ? Il a sa tente quechua ?!
Voilà amis voyageurs, si quelqu’un peut nous aider nous en serions très reconnaissant.
Merci par avance,
PS : dernière chose, j’ai une bonne carte du massif il me manque juste la portion Zahouia Ahansal – Vallée d’Aït boughemez. Tout à fait introuvable sur le net… Si quelqu’un a ça dans un fond de tiroir…
Bonjour à tous.
Je pars dans une semaine au Mozambique via Grande Comores. Actuellement à Mayotte où je vais m'installer début 2015 avec ma douce moitié, j'ai trouvé un convoyage (voilier) Grande Comore-Mozambique, on débarque à Mocimboa de praia, dans le Nordnord. Puis je me dois d'aller rencontrer mon neveu d'un mois au Zimbabwe.
Ma question est simple: En évitant les avions, pourriez vous m'éclairer quand aux moyens "alternatifs" de déplacement pour rallier Harare, capitale du Zimb ?
J'ai lu pas mal d'info sur les forum de VG mais le nord MOZ reste un peu flou. En termes de sécurité, cela ne crains pas trop, le stop fonctionne pas mal surtout avec les gros camions (moyennant finance bien sur), quelques trains, bus et taxis brousses sont envisageables mais pas trop dans le nord "sauvage" il parait...et je crois que le camping sauvage est faisable..
Bref, comme vous pouvez le constater, mes connaissances restent très limitées et si certains parmi vous peuvent partager leurs expériences de ce genre de voyage avec moi j'en serais ravis !!
Merci d'avance en tout cas et a bientôt.
Amaury.
Je pars dans une semaine au Mozambique via Grande Comores. Actuellement à Mayotte où je vais m'installer début 2015 avec ma douce moitié, j'ai trouvé un convoyage (voilier) Grande Comore-Mozambique, on débarque à Mocimboa de praia, dans le Nordnord. Puis je me dois d'aller rencontrer mon neveu d'un mois au Zimbabwe.
Ma question est simple: En évitant les avions, pourriez vous m'éclairer quand aux moyens "alternatifs" de déplacement pour rallier Harare, capitale du Zimb ?
J'ai lu pas mal d'info sur les forum de VG mais le nord MOZ reste un peu flou. En termes de sécurité, cela ne crains pas trop, le stop fonctionne pas mal surtout avec les gros camions (moyennant finance bien sur), quelques trains, bus et taxis brousses sont envisageables mais pas trop dans le nord "sauvage" il parait...et je crois que le camping sauvage est faisable..
Bref, comme vous pouvez le constater, mes connaissances restent très limitées et si certains parmi vous peuvent partager leurs expériences de ce genre de voyage avec moi j'en serais ravis !!
Merci d'avance en tout cas et a bientôt.
Amaury.
Bonjour à tous,
je fais actuellement la traversée du Brésil avec une CG 125cc Honda, le modèle local le plus répendu. Je suis partie de la Guyane et je suis maintenant à Fortaleza. Je prends mon temps (2 mois pour faire les 3000km) et mon objectif est de suivre principalement la côte. J'enchaine les pistes en tout genre, même si ce n'est pas une traïl. Les brésiliens le font alors pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi!
Voici quelques petites questions :
- y a-t'il des motards frenchi dans le secteur? en 2 mois je n'en ai pas vu un, même d'une autre nationalité
- qui est déjà passé par la et a des bons coins à me conseiller? des amis? des expats?
- qui a un super remède contre la rouille qui attaque ma becane de toute part?
Et pour tout ceux qui souhaitent suivre mon aventure c'est par ici :
http://www.sandperiple.com/blog/blog/
Merci d'avance pour vos réponses
bonjour,
selon vos expériences, est-il préférable de visiter le nord, le sud ou le centre du chili en novembre environ 15 jours ? Question par rapport à la météo. Pas de treks, seulement voir la beauté des paysages, visite des sites culturels.
Merci de vos réponses
TATATOU
selon vos expériences, est-il préférable de visiter le nord, le sud ou le centre du chili en novembre environ 15 jours ? Question par rapport à la météo. Pas de treks, seulement voir la beauté des paysages, visite des sites culturels.
Merci de vos réponses
TATATOU
Bonjour a tous, je suis à la recherche d’informations et de « bons plans » sur des visites / activités à faire et des hébergements lors de notre prochain voyage au Laos.
Nous partons à 2 au Laos donc, au mois de novembre pour 17 jours (soit 15 jours sur place) ; et nous avons pris le parti, parfois controversé, de faire le nord et le sud sur l’ensemble de la période. Afin d’avoir un aperçu global du pays pour peut-être y revenir plus tard en se focalisant sur une région précise.
Du coup, nous avons prévu d’atterrir à LP, de rester 7j sur place puis de prendre un vol pour Paksé (4 j) et enfin 3 j sur une des iles jumelles (4000 îles). Pour ce qui est du Nord du pays, je ne pense pas avoir le temps de monter jusque X , mais plutôt de rester 2/3 j à LP, puis de partir à Muang Ngoi via Nong Khiaw . Et ainsi visiter qq villages et profiter du fleuve. Est-ce une bonne idée pour un premier aperçu du nord du pays ?
Pour le sud, Paksé semble un bon point de base pour rayonner un peu autour. Si vous avez qq activités précises a ne pas manquer dans la region, ou un hotel sympa (plutôt typique ) je suis preneur ! Sachant le fameux ecolodge qui revient de temps en temps sur le forum à coté de Champassak est déjà full aux dates de notre voyage. De même, pour la partie « 4000 iles », y’a-t-il des choses à ne pas manquer ou au contraire à ne pas faire (dauphins par exemple ?)
Merci d'avance pour les informations qui seront forcement précieuses pour l'organisation de ce voyage.
Du coup, nous avons prévu d’atterrir à LP, de rester 7j sur place puis de prendre un vol pour Paksé (4 j) et enfin 3 j sur une des iles jumelles (4000 îles). Pour ce qui est du Nord du pays, je ne pense pas avoir le temps de monter jusque X , mais plutôt de rester 2/3 j à LP, puis de partir à Muang Ngoi via Nong Khiaw . Et ainsi visiter qq villages et profiter du fleuve. Est-ce une bonne idée pour un premier aperçu du nord du pays ?
Pour le sud, Paksé semble un bon point de base pour rayonner un peu autour. Si vous avez qq activités précises a ne pas manquer dans la region, ou un hotel sympa (plutôt typique ) je suis preneur ! Sachant le fameux ecolodge qui revient de temps en temps sur le forum à coté de Champassak est déjà full aux dates de notre voyage. De même, pour la partie « 4000 iles », y’a-t-il des choses à ne pas manquer ou au contraire à ne pas faire (dauphins par exemple ?)
Merci d'avance pour les informations qui seront forcement précieuses pour l'organisation de ce voyage.
Bonjour,
Je me rend pour la première fois en Thaillande (et en asie) du 25 avril au 16 mai 2012, j'arriverai et repartirai de Bangkok.
Je suis actuellement en train de dégrossir mon itinéraire et la première difficulté que je rencontre en parcourant le forum est celui de la météo 😕:
J'avais en gros prévu:
- Arrivée à BKK, rester environ 2j
- Chang Mai/Sukhothai environ 6j
- Phuket ou Koh Lanta/Kho Phi Phi environ 4j
- Ko Samui/Ko Tao environ 6j
- BKK puis départ 3j
Pensez-vous qu'il est préférable:
- de faire le contraire, c'est-à-dire les plages puis le nord? Il semble que le temps se gâte mais que surtout certaines infrastructures ferment du côté de Koh Lanta.
- de revoir mes ambitions à la baisse et ne pas faire Koh Lanta pour les raisons précédentes et moins courir?
Merci d'avance pour les réponses.
Hello les amis,
Me revoila parti pour ma Thailande bien aimée.
J'arrive le Jeudi 8 mars à 14h20 😄. Dés mon arrivée je monte à Chiang Mai en train mais c'est après que ça se complique. Après mes 3 jours à Chang Mai, je souhaite descendre sur Ko lippe et sa région (Tarutao, Bulon), puis Ko Lanta et sa région aussi ;-)), pour enfin finir par PhiPhi.
Donc en gros je n'ais que 15 jours devant moi pour faire tout ça, suis je trop gourmande ou est ce faisable ? Et si oui, comment avec le moins de fatigue possible. Je pense démarrer par monter en train jusqu'à Chang Mai mais par exemple descendre en avion jusqu'à Hat yai et rejoindre PakBarra, c'est la jonction la plus délicate.
Ensuite je pense que comme d'hab, nous passerons d'iles en iles assez facilement (Ko Lippe-Ko Lanta peut être un peu long ?) et pour le retour je pense remonter de Krabi en avion.
Qu'en pensez vous ?? Bon je sais trop d'avion, pas très roots tout ça, mais grosse année de travail derriére moi ;-)
Help
Merci
Me revoila parti pour ma Thailande bien aimée.
J'arrive le Jeudi 8 mars à 14h20 😄. Dés mon arrivée je monte à Chiang Mai en train mais c'est après que ça se complique. Après mes 3 jours à Chang Mai, je souhaite descendre sur Ko lippe et sa région (Tarutao, Bulon), puis Ko Lanta et sa région aussi ;-)), pour enfin finir par PhiPhi.
Donc en gros je n'ais que 15 jours devant moi pour faire tout ça, suis je trop gourmande ou est ce faisable ? Et si oui, comment avec le moins de fatigue possible. Je pense démarrer par monter en train jusqu'à Chang Mai mais par exemple descendre en avion jusqu'à Hat yai et rejoindre PakBarra, c'est la jonction la plus délicate.
Ensuite je pense que comme d'hab, nous passerons d'iles en iles assez facilement (Ko Lippe-Ko Lanta peut être un peu long ?) et pour le retour je pense remonter de Krabi en avion.
Qu'en pensez vous ?? Bon je sais trop d'avion, pas très roots tout ça, mais grosse année de travail derriére moi ;-)
Help
Merci
Bonjour,
Pour ceux que ça peut intéressé, j'ai traversé le kirghizistan du Nord au Sud à pied avec un âne. Initialement, je souhaitais acheter un cheval mais mon budget trop réduit m'a conduit à achter un petit âne Kumis pour 40 euros. Avec la selle svp!
Le voyage s'est super bien passé, bcp de rencontre, qqes photos dispo sur http://www.tipasvoyages.fr/Kirghizistan-traversee-N-S-avec-un.html
Philippe
Pour ceux que ça peut intéressé, j'ai traversé le kirghizistan du Nord au Sud à pied avec un âne. Initialement, je souhaitais acheter un cheval mais mon budget trop réduit m'a conduit à achter un petit âne Kumis pour 40 euros. Avec la selle svp!
Le voyage s'est super bien passé, bcp de rencontre, qqes photos dispo sur http://www.tipasvoyages.fr/Kirghizistan-traversee-N-S-avec-un.html
Philippe
Je pars près de 3 semaines a Chypre en octobre, arrivée Larnaca ou je vais louer une voiture.Dans les differents forums il y a tout et le contraire sur la possibilité d aller du sud au nord - pour le petit futé edion 2011-2012 ce n est pas possible, certains disent ok mais avec une assurance spéciale. Quand est il exactement ?
Si c est possible mais compliqué cela vaut il vraiment le coup, pour 3-4 j ?
Bonjour a tous !
Je m’apprête à passer environ 3 semaines sur Madagascar.
Jusqu'à présent je m'étais fixé la découverte du nord jusqu'à Diego Suarez et éventuellement redescendre sur Tamatave et la découverte de la région de Masoala.
A force de lire et relire des forum, des avis etc, je commence à me demander si le nord est la zone la plus représentative et celle à conseiller pour une première expérience (et j'espère pas la dernière !!) à Madagascar ...
J'en appel donc à votre expérience, expatrié, voyageurs, et autres futurs voyageurs, quelle serait à votre avis l'orientation à conseiller ? (pour que je puisse me faire un bel itinéraire de découverte sur l'ile !)
Un dernier détail, je suis plutôt du genre à apprécier l'immersion dans le pays que je visite histoire d'en tirer une expérience unique (même si les guide sont une bonne base!).
Merci d'avance pour vos avis ! Lançons le débat !
Olivier
Je m’apprête à passer environ 3 semaines sur Madagascar.
Jusqu'à présent je m'étais fixé la découverte du nord jusqu'à Diego Suarez et éventuellement redescendre sur Tamatave et la découverte de la région de Masoala.
A force de lire et relire des forum, des avis etc, je commence à me demander si le nord est la zone la plus représentative et celle à conseiller pour une première expérience (et j'espère pas la dernière !!) à Madagascar ...
J'en appel donc à votre expérience, expatrié, voyageurs, et autres futurs voyageurs, quelle serait à votre avis l'orientation à conseiller ? (pour que je puisse me faire un bel itinéraire de découverte sur l'ile !)
Un dernier détail, je suis plutôt du genre à apprécier l'immersion dans le pays que je visite histoire d'en tirer une expérience unique (même si les guide sont une bonne base!).
Merci d'avance pour vos avis ! Lançons le débat !
Olivier
Bonjour,
je projette de monter a vtt sur l'Etna deouis le nord ( en passant par le refuge Brunek) je voulais savoir si la piste qui redescend par le sud en direction du refuge Sapienza est praticable à velo.
Merci d'avance
je projette de monter a vtt sur l'Etna deouis le nord ( en passant par le refuge Brunek) je voulais savoir si la piste qui redescend par le sud en direction du refuge Sapienza est praticable à velo.
Merci d'avance
salut à Vous!
je pars faire une partie du GR20 avec une copine. On souhaite s'attaquer à la partie Nord. on avait prévu de partir la dernière semaine de mai, mais apparemment, ce serait un peu risqué notamment en raison de la présence fréquente de Névés assez durs!! je voulais avoir vos avis ?? on pourra toujours décaler notre voyage d'une semaine et faire ça début juin.
Autre question, j'ai regardé plusieurs sites de courageux aventuriers qui on déjà pratiqués ce GR, et j'ai un doute sur la faisabilité du parcours en 8 jours qu'on envisage (incluant les dates de départ du lundi au lundi): c'est à dire aller de Calenzana à Vizzanova!! pouvez me donner des tuyaux??? faut il que nous prévoyons 2 jours de + ou y'a t'il un parcours qui nous assure une arrivée dans les temps??
Enfin, avez vous de bon tuyaux tirés de vos expériences pour ce parcours? faut il vraiment prévoir de la nourriture pour les repas du soir ou y'a t'il toujours ce qu'il faut dans les gîtes du parcours??
merci pour tous vos futurs conseils et bonne route à tous......
je pars faire une partie du GR20 avec une copine. On souhaite s'attaquer à la partie Nord. on avait prévu de partir la dernière semaine de mai, mais apparemment, ce serait un peu risqué notamment en raison de la présence fréquente de Névés assez durs!! je voulais avoir vos avis ?? on pourra toujours décaler notre voyage d'une semaine et faire ça début juin.
Autre question, j'ai regardé plusieurs sites de courageux aventuriers qui on déjà pratiqués ce GR, et j'ai un doute sur la faisabilité du parcours en 8 jours qu'on envisage (incluant les dates de départ du lundi au lundi): c'est à dire aller de Calenzana à Vizzanova!! pouvez me donner des tuyaux??? faut il que nous prévoyons 2 jours de + ou y'a t'il un parcours qui nous assure une arrivée dans les temps??
Enfin, avez vous de bon tuyaux tirés de vos expériences pour ce parcours? faut il vraiment prévoir de la nourriture pour les repas du soir ou y'a t'il toujours ce qu'il faut dans les gîtes du parcours??
merci pour tous vos futurs conseils et bonne route à tous......
Bonjour,
Au niveau de la sécurité, une traversée Nord- sud de la Colmbie est-elle réalisable, à fortiori à vélo?
Quelles routes semblent recommandées pour rejoindre Quito depuis Carthagena?
Merci
Au niveau de la sécurité, une traversée Nord- sud de la Colmbie est-elle réalisable, à fortiori à vélo?
Quelles routes semblent recommandées pour rejoindre Quito depuis Carthagena?
Merci
Salut,
Je suis en train de réfléchir à un voyage de Dar-es-Salam à Johannesburg par le Mozambique. J'ai vu les quelques infos du forum sur ce dernier pays mais il me reste quelques points à éclaircir.
1. Si on parle uniquement transports, tout cumulé, combien de temps faut-il par les moyens locaux pour faire le trajet ? Une semaine ? Plus ?
2. Le passage de frontière au nord est pas trop compliqué ? J'ai pas lu grand-chose là-dessus, à part quelques gars sur le thorntree qui se sont fait escroquer...
3. Qu'en est-il exactement du budget quotidien en voyage itinérant type "routard pas trop regardant question confort", notamment sur l'hébergement, sachant qu'on sera deux (ça écrase un peu les frais de logement en général) ? Les infos de VF sont un peu anciennes sur ce point. Ailleurs, ce que j'ai lu m'a paru pas donné : du genre, difficile de trouver une piaule pour 2 à moins de 25 euros. C'est vraiment ça ? De façon générale, le mec de mozguide.com a l'air de dire qu'il faut compter un budget de 30-40$ par pers. et par jour (tout compris) si on campe pas : c'est réaliste ?
4. Enfin, à quoi ressemble l'ambiance sur place, et est-ce que juillet-août est pleine saison ou pas ? Car si on s'en tient à ce qu'on lit à droite à gauche sur les forums, la côte entière semble livrée à des hordes de guignols qui viennent juste pour plonger et faire des barbeuks sur la plage : vous pouvez me rassurer là-dessus ?
Voilà. Merci à tous ceux qui pourront me donner quelques infos qui m'aideront à me décider.
Je suis en train de réfléchir à un voyage de Dar-es-Salam à Johannesburg par le Mozambique. J'ai vu les quelques infos du forum sur ce dernier pays mais il me reste quelques points à éclaircir.
1. Si on parle uniquement transports, tout cumulé, combien de temps faut-il par les moyens locaux pour faire le trajet ? Une semaine ? Plus ?
2. Le passage de frontière au nord est pas trop compliqué ? J'ai pas lu grand-chose là-dessus, à part quelques gars sur le thorntree qui se sont fait escroquer...
3. Qu'en est-il exactement du budget quotidien en voyage itinérant type "routard pas trop regardant question confort", notamment sur l'hébergement, sachant qu'on sera deux (ça écrase un peu les frais de logement en général) ? Les infos de VF sont un peu anciennes sur ce point. Ailleurs, ce que j'ai lu m'a paru pas donné : du genre, difficile de trouver une piaule pour 2 à moins de 25 euros. C'est vraiment ça ? De façon générale, le mec de mozguide.com a l'air de dire qu'il faut compter un budget de 30-40$ par pers. et par jour (tout compris) si on campe pas : c'est réaliste ?
4. Enfin, à quoi ressemble l'ambiance sur place, et est-ce que juillet-août est pleine saison ou pas ? Car si on s'en tient à ce qu'on lit à droite à gauche sur les forums, la côte entière semble livrée à des hordes de guignols qui viennent juste pour plonger et faire des barbeuks sur la plage : vous pouvez me rassurer là-dessus ?
Voilà. Merci à tous ceux qui pourront me donner quelques infos qui m'aideront à me décider.
je me trouverais ad agadir le 11 decembre et je voudrais desendre le sud avec bus jusque dakla apres j'ai vu sur le forum c'est pas certein de trouve un passage memme pejant jusque nouadibou ...je sais tout est possible en afrique mais quelque un peut mois dir combien ca peut etrè un prix correct pour cette passage?
je prefere evitè si possible le camion de legume et utilisè un transport collectif...ou il faut cherchè a dakla?
merci
Bonjour,
Nous ( 6 adultes ) serons au Vietnam à partir du 22 février 2010 et nous recherchons un circuit d'une dizaine de jours du Nord au Sud ( de fin février à début mars ).
Toutes vos suggestions seront les bienvenues 🙂
Bonjour à tous,
Cela fait quelques semaines que je suis devenu une lectrice assidue de ce forum pour préparer mon voyage en Inde. Nous (avec une copine) arrivons le 9 octobre à Bombay à 1H du mat' et nous repartirons direction la France le 18 décembre.
C'est notre premier voyage en Inde et bien sur nous avons envie de voir beaucoup de choses mais en même temps se laisser porter par le vent, ne pas trop planifier voir quasiment pas et laisser la place aux surprises. 70 jours c'est court mais c'est déjà une chance de pouvoir faire ce voyage.
J'ai trois questions: 1° sur les villes que nous souhaitons faire, lesquelles à privilégier, sachant qu'on en a déjà enlevé (notre envie: découvrir des atmosphères, des ambiances, des paysages très différents d'une ville à l'autre, en fuyant les grandes villes) 2° comment relié le sud au nord: nous pensions De Bangalore à Varanasi: train, bus, arrêt possible... 3° De quelle ville est il préférable de partir pour rejoindre Katmandou, nous pensons prendre l'avion.
Voici la liste des villes que nous avons "sélectionné"
Pour le SUD:
arrivée Bombay (mais nous n'y resterons pas) Goa (Panaji et madgaon) Hampi Mysore OOty Bangalore (si nous avons le temps, l'occasion, le hasard ou bien d'autres choses, Pondichéry et autre...)
Pour le NORD:
Varanasi Agra Udaipur Jodpur Jaisalmer Dharamsala (nous avons un "RDV" du 27 novembre au 3 décembre)
Népal:
Nous souhaitons au minimum y rester 10 jours
Les villes qui ont été enlevé après grande grande réflexion: calcutta, Delhi, Jaipur, Pondichéry, Madurai, la région du Kerala Malheureusement mais pour un autre voyage!!!😉 Comme nous voulons pas programmer de temps précis pour chaque endroit, se laisser surprendre par l'imprévu et ni prendre l'avion en préférant le train...
Merci d'avance pour toutes les informations, les conseils et autres récits de voyage que vous nous apporterez... L'éléphant rose
Cela fait quelques semaines que je suis devenu une lectrice assidue de ce forum pour préparer mon voyage en Inde. Nous (avec une copine) arrivons le 9 octobre à Bombay à 1H du mat' et nous repartirons direction la France le 18 décembre.
C'est notre premier voyage en Inde et bien sur nous avons envie de voir beaucoup de choses mais en même temps se laisser porter par le vent, ne pas trop planifier voir quasiment pas et laisser la place aux surprises. 70 jours c'est court mais c'est déjà une chance de pouvoir faire ce voyage.
J'ai trois questions: 1° sur les villes que nous souhaitons faire, lesquelles à privilégier, sachant qu'on en a déjà enlevé (notre envie: découvrir des atmosphères, des ambiances, des paysages très différents d'une ville à l'autre, en fuyant les grandes villes) 2° comment relié le sud au nord: nous pensions De Bangalore à Varanasi: train, bus, arrêt possible... 3° De quelle ville est il préférable de partir pour rejoindre Katmandou, nous pensons prendre l'avion.
Voici la liste des villes que nous avons "sélectionné"
Pour le SUD:
arrivée Bombay (mais nous n'y resterons pas) Goa (Panaji et madgaon) Hampi Mysore OOty Bangalore (si nous avons le temps, l'occasion, le hasard ou bien d'autres choses, Pondichéry et autre...)
Pour le NORD:
Varanasi Agra Udaipur Jodpur Jaisalmer Dharamsala (nous avons un "RDV" du 27 novembre au 3 décembre)
Népal:
Nous souhaitons au minimum y rester 10 jours
Les villes qui ont été enlevé après grande grande réflexion: calcutta, Delhi, Jaipur, Pondichéry, Madurai, la région du Kerala Malheureusement mais pour un autre voyage!!!😉 Comme nous voulons pas programmer de temps précis pour chaque endroit, se laisser surprendre par l'imprévu et ni prendre l'avion en préférant le train...
Merci d'avance pour toutes les informations, les conseils et autres récits de voyage que vous nous apporterez... L'éléphant rose
Bonjour à tous,
Nous partons le 25 avril pour 2 semaines sur l'ETNA et îles éoliennes. Nous souhaitions effectuer la traversée Nord Sud de l'ETNA, départ de l'ancienne station de ski, arrivée côté sud au refuge sapienza : Comment rejoindre facilement l'ex station de ski Piano Provenzana, sachant que nous n'avons pas de voitures et que nous arriverions de Milazzo ou Messine? Peut-on camper à Piano Provenzana? Et au Rifugio Timpa Rossa? Ou trouver une carte précise de l'ETNA en France? Ils ont rien au Vieux Campeur Paris... Un guide est-il indispensable, si on exclut de monter sur le bord du cratère?
On envisage aussi de le faire dans l'autre sens, car ça parait plus facile d'atteindre Sapienza, mais bon...
Merci beaucoup pour vos réponses.
Nous partons le 25 avril pour 2 semaines sur l'ETNA et îles éoliennes. Nous souhaitions effectuer la traversée Nord Sud de l'ETNA, départ de l'ancienne station de ski, arrivée côté sud au refuge sapienza : Comment rejoindre facilement l'ex station de ski Piano Provenzana, sachant que nous n'avons pas de voitures et que nous arriverions de Milazzo ou Messine? Peut-on camper à Piano Provenzana? Et au Rifugio Timpa Rossa? Ou trouver une carte précise de l'ETNA en France? Ils ont rien au Vieux Campeur Paris... Un guide est-il indispensable, si on exclut de monter sur le bord du cratère?
On envisage aussi de le faire dans l'autre sens, car ça parait plus facile d'atteindre Sapienza, mais bon...
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonjour à tous,
après consultation de certains courriers nous nous demandons si le Sud du Laos c.àd. la région des 4000 îles et le plateau des Boloven valent vraiment le détour?Nous pensions y rester 7 jours puis aller sur Vientiane Vang vieng et L. prabang/plaine des Jarres.Nous viendrons de Siem Reap via Kratié.
Ne vaut-il pas mieux prendre un vol S.R.- Vientiane, aller dans le Nord via Vang Vieng et revenir pa Houeisay et la Thaïlande pour rejoindre Bangkok.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos conseils.
H.G.
Bonjour,
Disposant de 4 mois (début nov à début mars) au Chile, je compte les passer principalement sur les sentiers des différents parcs nationaux (en solo et autonomie)
Pensez-vous qu'il serait mieux de descendre tranquillement de Santiago (où j'attéris) à Usahuaia ou inversement auquel cas je devrai réserver un vol Santiago-Usahuaia (par rapport à la météo, à la fréquentation etc ...)
J'ai de la documentation sur le sujet mais j'aurais souhaité de bonnes infos de personnes qui ont fait des treks dans les différentes régions à cette époque.
Merci par avance. Isabelle
Disposant de 4 mois (début nov à début mars) au Chile, je compte les passer principalement sur les sentiers des différents parcs nationaux (en solo et autonomie)
Pensez-vous qu'il serait mieux de descendre tranquillement de Santiago (où j'attéris) à Usahuaia ou inversement auquel cas je devrai réserver un vol Santiago-Usahuaia (par rapport à la météo, à la fréquentation etc ...)
J'ai de la documentation sur le sujet mais j'aurais souhaité de bonnes infos de personnes qui ont fait des treks dans les différentes régions à cette époque.
Merci par avance. Isabelle
Bonjour,
Ma question est relativement simple :
J'aimerais savoir si il existe des équivalents à ce qu'en france on appelle un GR, mais sur le territoire espagnol ?
Si oui, est-il envisageable de les "relier" pour traverser du nord au sud en évitant la route au maximum ?
existe-t-il des cartes "nationales" présentant tous les chemins d'un pays ?
Avec un sourire, Antoine.
Ma question est relativement simple :
J'aimerais savoir si il existe des équivalents à ce qu'en france on appelle un GR, mais sur le territoire espagnol ?
Si oui, est-il envisageable de les "relier" pour traverser du nord au sud en évitant la route au maximum ?
existe-t-il des cartes "nationales" présentant tous les chemins d'un pays ?
Avec un sourire, Antoine.
