Bonjour,

Nous voudrions passer quelques jours aux 4000 îles au sud de Laos en janvier 2011. Plus je lis sur cet endroit dans les guides, plus j'ai l'impression que c'est devenu un deuxième Vang Vieng !!! Nous sommes un couple (environs 50 ans), nous voyageons sac à dos et nous apprécions surtout le calme, la nature, les rencontres avec la population locale. Nous ne buvons pas de bière, nous ne sortons pas trop le soir, nous n'aimons pas trop de bruit.... Nous voudrions passer quelques jours sur les îles pour jouir des paysages, pour faire de randonnées, pour nous reposer loin de fêtards-routards....

Pouvez-vous nous donner quelques tuyaux? Quelle île choisir? Quel Guest House (notre budget maximal - 10 - 12€ par nuit pour 2 personnes)?

Merci pour vos réponses.

Béata

Ca y est ! De retour après 3 semaines fabuleuses au Laos !

Pour celles ou ceux qui ont déjà eu l’occasion de me lire… je suis un amoureux de l’Inde depuis mes 20 ans où j’avais voyagé un an en sac à dos et y suis revenu déjà 7 fois.

Ma première grosse « infidélité » à Mother Bharath avait été concrétisée par un voyage au Vietnam qui m’avait laissé un sur une légère déception…

Si j’avais trouvé le Nord du Pays magnifique côté nature et merveilleux auprès des ethnies du Nord, le reste m’avait assez déçu de par le sentiment de voyager dans un pays où les autorités sont en train de mettre en œuvre un « industrie » touristique… et aussi en raison du contact humain, peu chaleureux et à tout le moins loin d’être inoubliable…

Ayant toujours été fasciné par l’Asie, je voulais me réconcilier avec la région et… bien sûr… on m’avait souvent dit : « Le Laos et le Cambodge n’ont rien à voir avec la Thailande ou le Vietnam… Pays moins fréquentés, gens plus « relax », plus de sourires etc »…. Selon le concept largement consacré : Plus "authentique"...!

C’était donc décidé : le Laos cet été et … tuons le suspense tout de suite : Expérience réussie ! Je reviens absolument conquis (et ma compagne aussi !) !

Voici donc le petit récit de notre périple extrêmement agréable avec itinéraire, conseils pratiques et avis.

Au programme : AR TOULOUSE-BANGKOK – entrée au Nord du Laos avec Muang Khua – Muang Ngoi – Louang Prabang – VANG VIENG – Nuit à Vientiane et Boucle de Thakhek pour finir avant 3 jours plein à BANGKOK.

Voyage d’un mois a deux en août 2006. on a adoré car c’est un pays avec des centres d’intérêts totalement différents. En plus, on ne ressent pas de pression sur le touriste pour lui soutirer de l’argent où pour l’arnaquer.

Bon, je donne ici toutes les infos que j’aurais bien aimé avoir avant mon départ. Je passe les hôtels, restaus, bus. Il y a déjà pleins d’infos sur cela

REMONTEE DE LA NAMTHA Arrivée a Houay xai au nord du laos. Nous voulions rejoindre louangnamtha puis muang sing. Nous avons choisit d’y aller en remontant la Nam tha. Le problème, c’est de trouver un bateau. De houay xai jusqu’au village de Nalé, il y a très très peu de transport de bateau pour les locaux. C’est un tronçon de rivière peu utilisé. Cela doit être possible, il faut trouver un bateau qui vous emmène jusque pakhat. Delà, vous reprenez un autre bateau jusque nalé puis une autre pirogue jusque louangnamtha. A nalé, pas de problème pour trouver un bateau. A pakhat ? c’est vraiment le tout petit village au bord de la rivière. Nous, on a choisit une autre solution beaucoup moins économique. On a affrété un bateau avec 2 canadiennes par la BAP guesthouse. C’est le rendez vous des routards et de tuyaux. Le problème, c’est le coût 150 dollars et on ne peut pas être plus de 4 dans le bateau. cela comprend le coût du bateau, le repas le soir, le petit déjeuner et le logement. On s’arrête dans un village très authentique et l’on loge chez le chef du village. On a adoré. Simplement, le lendemain matin, on nous a fait abandonné notre premier bateau pour prendre un bateau avec d’autres villageois. Donc on a eu l’impression de se faire un peu arnaquer vu que la, cela devait coûter 4 euros en bateau local. mais ce fut 2 jours inoubliables. Et là, pas de touristes…. Mais attention, c’est la saison des pluies et sur le bateau, on est mal protégé. Hyper important d’avoir une polaire (il fait pas chaud avec la pluie et le vent) et une bonne cape ou veste goretex. Attention aussi d’avoir un sac étanche pour appareil photo et papiers. C’est une grande barque, on est allongé dedans et on est mal protégé de la pluie ou du soleil. En tout cas, c’est a faire, c’est une chouette expérience.

LOUANGNAMTHA Ville sans grand intérêt mais on peut louer des vélos et aller se balader dans les rizières et ça, c’est sympa. On a acheté une carte a notre gest house. Circuit en partant vers le vieux Namtha, passer l’aéroport et le temple sur la droite puis prendre a gauche avant l’école et le 2ième. Traversez le village et ensuite prenez les chemins. Compter 3 heures On a pas fait de trek a partir de là mais il y a un office de tourisme qui propose des treks de 1/2/3 jours

MUANG SING De là, on a loué un vélo ou moto pour aller dans les villages. Il faut acheter une carte dans les guests house (elle est pas terrible mais cela permet de comprendre la structure des villages) plus celle de l’office du tourisme (il faut vraiment insister. En fait, il n’y a pas de photocopie du plan sur leur bureau. Donc on l’a prise et on est allé faire nous même la photocopie dans un magasin a coté). Sur ces cartes, il y a le nom des villages et l’ethnies correspondantes. De là, partez dans les villages en évitant d’aller vers la frontière chinoise où tout le monde va. Nous pensons qu’en faisant comme cela, ce n’est pas nécessaire de faire un trek ici. Nous on a fait cela pendant 3 jours. Bon, la moto, c’est quand même mieux que le vélo pour faire cela car il y a parfois de longues distances (10 dollar par jour pour la moto)

PONGSALY Voilà, on voulait faire un trek mais dans un endroit où peu de touristes vont pour éviter les villages où l’on vous tend la main. Direction Pongsaly. Un peu galère pour y aller mais c’est cela les voyages. on a prit un bus a oudomxay (il n’y en a qu’un par jour, le matin a 8 h, il est prit d’assaut, bien être là a 6 h 30 à l’ouverture des guichets). On est parti a 10 h…. on devait arriver vers 17 h, on est arrivé le lendemain a 14 h….. en fait, la route ( si l’on peut dire) est terrible. Un camion s’est renversé, on a du changé de bus, on a perdu du temps. A la tombée de la nuit, on était loin de pongsaly, le bus n’avait pas de phare, on a du s’arrêter et dormir dans un village… la Ville est sans intérêt car pas d'animation, pas de bon restau mais la vielle ville est interessante Le plus dur, trouver un guide pour faire un trek. A Pongsaly, rien n’est fait pour le tourisme. Après quelques heures de recherche, on s’est rendu compte qu’il y avait un bureau des guides dans le bâtiment de la croix rouge. Trek de 3 jours : 90 dollars pour 2 pour le guide, le logement, la nourriture. Notre guide : Sengkeo Sengta. Note : 5/10 il connaissait bien le chemin mais son anglais était difficilement compréhensible et pas d’explication sur la vie et les traditions.. prendre plutôt un autre, ils sont 12. Pour marché, il est absolument nécessaire d’avoir de bonnes chaussures bien fermé car au mois d’août, c’est rempli de sangsues, c’est l’horreur. Circuit fatiguant car ce n’est que de la montagne, on monte et on descend tout le temps en marchant dans la boue. On a dormi une nuit dans un village lao et une dans un village akka et là……. C’est la récompense. Du vrai de vrai. Pour dire, le guide nous a dit qu’en une année ( plus nous !!!), il y avait eu 13 trekkeurs a pongsaly. Donc on se régale.

LUANG PRABANG Prendre des cours de cuisine. C’est une anglaise qui a mit cela en place. Tu paies 25 dollars pour la journée. Le matin tu vas faire le marché avec les 2 cuisiniers puis tu cuisines toute la journée et tu manges le midi et le soir avec ce que tu as fait. Tu repars avec ton livre de recettes. Aller au Tamnak lao restaurant mail tamnaklp@yahoo.com.au 12 personnes maximum, nous on était 2

ILE DON DET / DON KHON un petit coin de paradis, excellent pour finir son voyage, il n’y a rien a faire. C’est « les gilis en indonésie » sauf que face a ton bungalow, tu contemples les eaux boueuses du mékong et pas le lagon rempli de beaux poissons. Tout au bout de l’île de Don Det, tu trouves pleins de bungalows pour 2 dollars. C’est le coin des guesthouses, de petits restau, des jeunes qui se retrouvent le soir dans les bars. On préféré aller de l’autre coté de l’ile, face a Don khon. 3 avantages : peu de touristes, une GH avec 3 bungalows a un dollar, tout neuf ou l’on mange super bien « garden guest house » et le paysage vu du bungalow, de supers cocotiers. On se prélasse dans son hamac et on attend que le temps passe. Toujours pas de lumière sur l’île. Vous pouvez loger sur Don Khon, mais c’est un peu plus cher (3/4 dollars)

Je finis la descente du mekong côté thailandais et après je passe au laos et j'aimerais aller de Champassak à Don khong par le chemin le plus près du Mekong et savoir si en route je trouverais pour me ravitailler et me loger, je suis à vélo Je ne veux pas prendre l'axe principal qui va de Pakse à la frontière du Cambodge car je connais , c'est plat et droit, , inintéressant à vélo J'attends des informations seulement de personnes qui ont effectué ce parcours, pas de on m'a dit que... Merci d'avance

Bonjour

avez vous des idees pour loger sur cette ile ?

Bonjour, Nous partons au Laos le 6 juillet 2014 et commencerons notre voyage par le Sud. En arrivant depuis Ubon Rachathani, nous resterons 2 nuits dans la région des 4000 îles. Mais laquelle choisir ? Nous hésitons entre Don Khong (qui serait plus authentique) et Don Khone plus proche des sites que nous aimerions visiter...Des retours d'expérience sur cette région pendant la mousson?!!

Ceux qui veulent vivre un peu l'aventure en suivant mes pas, pourront lire ce qui suit au jour le jour: Le Laos ou le pays du million d’éléphants. C’est un des pays le plus pauvre du monde; seulement la moitié de la population est alphabétisée. Dans le nord, des paysans vivent de la culture du pavot (Opium). Ici, les éléphants travaillent (sauf les sauvages) comme en Inde, Birmanie et Thaïlande. Il y a 60% de Bouddhistes et 49 ethnies différentes. Le pays est traversé par le Mékong sur près de 1000 km. Le réseau routier est sommaire. Les véhicules ne partent que lorsqu’ils sont pleins (avion, bateau, bus, van). La plupart de la population est très souriante. Après l’incertitude de prendre le vol du Vietnam suite au typhon qui rôde actuellement, je pars quand même à 5H du matin voir si mon périple aura bien lieu. De Bruxelles, on ne sait rien me dire. Il faut attendre Paris. Je suis tôt donc je m’installe dans un des 5 fauteuils relaxants de l’aéroport. Quelle chance!!!! Mon instinct fait que mes yeux s’ouvrent à 10 minutes de l’embarquement… Je galope car ce n’est pas tout près. Pas de panique, l’avion a 40 minutes de retard, ce qui ne fera pas mon affaire à Paris où je vais être juste. Effectivement, j’arrive au terminal I et dois aller au 2. Ce qui me fait une belle trotte, prendre la rame, aller au scan des bagages où je perds mon billet d’avion. Je reprends une autre rame pour le terminal 2E et vais à Air France refaire un billet; j’arrive au moment où on appelle les deux derniers passagers dont je fais partie. J’écris ces lignes dans l’avion Vietnam Airlines qui a quand même décollé; on verra ce qui nous attend à l’arrivée… On a diné. Il fait noir. Je bois du whisky (Martine en pensant à toi qui dit que j’aime la bière!!!)… J’en suis à mon 3ème (pas de ma faute, l’hôtesse n’a pas compris que je voulais du coca avec et m’en a servi 2 à la suite). Bon on verra si j’ai la gueule de bois à l’arrivée…. Le vol n’a pas paru long (ben oui après ça)… Je m’endors dans le hall de l’aéroport en attendant l’avion pour Luang Prabang. Tout le monde est déjà parti et l’hôtesse vient me réveiller pour embarquer… La honte quoi!

Mardi 12: A la Sabaidee GH, le patron parle français. Les chambres sont propres mais rudimentaires. Il y a beaucoup de moustiques. Je termine ma journée par un massage.

Mercredi 13: J’arrête un tuc-tuc, lui demande son prix pour la journée; on ne se comprend pas; il y a maldonne; je téléphone au proprio pour qu’il s’explique et c’est mécontent que le chauffeur s’en va après m’avoir conduit au plus somptueux temple de la ville: le Vat Xieng Thong qui est appelé le temple de la cité d’or; il date de 1560. Sa particularité est la toiture incurvée descendant au sol. Dans cette chapelle rouge, il y a un immense bouddha couché de toute splendeur. Sur le mur ouest, l’arbre de vie est représenté selon une mosaïque en miroir. Un autre bâtiment renferme le char funéraire très grand et très beau. Je continue ma promenade visitant tous les temples le long de la grand rue dont le Vat Sene Sensoukaram, appelé le temple rouge, toujours en activité. On y béni les véhicules. Il y a une énorme statue du bouddha debout à l’intérieur. Je me fais plaisir avec un massage de pied d’une heure: c’est le pied… J’irai ensuite manger une spécialité du Laos: une salade de papaye très épicée. J’ai dit « no spice », il m’a dit « no » mais c’était « très spice »…

Jeudi 14: Ce matin, je me lève tôt pour voir les moines faisant l’aumône; très beau spectacle mais trop touristiques, en tout cas où j’étais. Peut-être y a-t-il un autre endroit plus authentique. J’achète des petites bananes et m’en vais monter le Mont Phousi avec ses 328 marches. Il fait très chaud et la chaleur est humide. Je dégouline de partout. La vue du haut près de la flèche dorée est spectaculaire sur la rivière, le Mékong et la ville. C’est aussi lentement qu’à la montée que je redescends par un autre chemin qui me fera sortir juste devant le Palais Royale mais il est trop tard pour aller le visiter maintenant. Je compte revenir à la guesthouse mais de fil en aiguilles, je me laisse aller à une balade le long du Mékong, aller y prendre un jus de Mangue, aller refaire un massage de pied que l’on propose à toutes les échoppes. En chemin, j’irai voir le temple Vat That puis assiste à une cérémonie au Vat Ho Xieng. Je rentre faire un massage pour terminer la journée. Ce soir, je mange avec Claudine et Deny, rencontré via une correspondante au Laos. En rentrant à la GH, je rencontre un autre couple de français avec qui j’ai correspondu sur le VF également.

Vendredi 15 Aujourd’hui, avec Claudine et Deny, nous sommes partis en bateau sur le Mékong aux grottes sacrées de Pak Ou. Nous traversons un paysage féérique avant d’arriver après 2 heures de navigation aux grottes creusées dans les falaises calcaires abruptes. On nous dépose au pied de la falaise pour voir la première grotte remplie de 3000 bouddhas de toutes sortes, couchés, assis, debouts; en fait il y a 35 positions différentes du bouddha, la position couchée était la dernière. La seconde est un peu plus haut, 2ème étage sans ascenseur avec une volée d’escaliers très difficiles à gravir. Je préviens mes compagnons de fortune qu’ils ne m’attendent pas sauf pour le bateau…. Je ne regrette pas mon effort car c’était spectaculaire de voir ces bouddhas dans le noir (lampe de poche pour voir). Je me suis régalée et parmi tous, j’ai trouvé un petit Ganesh (faut le faire ça quand même…) je me demande ce qu’il faisait là. Ceux qui me connaisse savent qu’il y a toujours un hic avec moi, hé ben oui….En sortant de la grotte, j’ai pris à gauche un petit sentier suivant un groupe de touristes; après un quart d’heure, le petit guide qui s’était déjà retourné plusieurs fois signale au groupe qu’une personne est derrière lui, or il doit fermer la marche. Le groupe anglais confirme que je ne fais pas partie de la colonie. Je pensais tout simplement qu’il y avait encore une grotte à visiter plus haut; or il partait en trekking…. Je suis retournée sur mes pas et en sortant du sentier, Deny était remonté craignant que j’eusse un problème… Et voilà pourquoi, j’aime voyager seule. On ne fait pas des frayeurs aux gens!!! En fait, en regagnant le bateau, on a bien rigolé … surtout eux… Nous continuons notre croisière jusqu’au croisement du Mékong et de la rivière Nam OU. Nous sommes entourés de falaises et de montagnes. En rebroussant chemin, on s’arrête dans un petit village où l’on fabrique l’alcool de riz et où l’on tisse. Je me suis laissée tentée par un chapeau!!! Enfin, nous rentrons à vive allure car le soir tombe et n’avons pas de phares au bateau. C’était une belle excursion qui s’est terminée par un massage où je me suis royalement endormie. J’ai mangé des feuilles de bananes grillées parsemées de graines. Très bon.

Samedi 16: Je pars en tuc-tuc pour les cascades de Kuang Si. Le chemin est apaisant. En entrant, il y a un parc d’ours noirs, bien aménagés. En les observant, on s’aperçoit qu’ils sont joueurs et même qu’au retour, j’assiste à un accouplement qui n’en finissait pas… moi comme d’autres touristes n’avons pas attendu la fin… Il y a plusieurs paliers à la cascade dont une où l’on peut plonger en se lançant avec une corde (je ne l’ai pas fait). La 3ème où la plupart des gens s’arrêtent est magnifique, environ 25 mètres. J’avais prévu ne pas grimper au-dessus mais la tentation fut trop forte et me suis lancée dans un périple parfois regrettable. J’ai pris le chemin de gauche et à la sueur de mon front suis arrivée au-dessus où il a fallu enlever les chaussures pour traverser une partie. Puis suis redescendue par l’autre côté faisant ainsi la bouche. Encore heureux qu’un gentil monsieur Australien m’a aidé toute la descente sinon, je pense bien que je me serais cassée la figure, plus court mais plus aride. Mais le paysage vraiment valait la peine. Cette étape en plus à mon périple m’a fait perdre 2H et je m’attendais bien à être engueulée par le conducteur du tuc-tuc mais il n’en fût rien. Ils sont gentils quand même. Sur le chemin du retour, il m’a arrêté dans un village typique mais bord de route ce qui veut dire touristique. Enfin quand même, c’était bien de voir ces petits enfants en habits traditionnels qui se tournaient pour ne pas qu’on les prennent en photo si on n’achetait pas un produit aux mamans…. Cette journée m’a valu un bon massage et une bonne bière. J’ai mangé un buffet de légumes pour 1 euro.

Dimanche 17 Je me réveille à midi! Je sais ce n’est pas bien mais je n’y peux rien, je ne me suis pas réveillée avant. Le temps de glander un peu, il est 13H30 quand enfin, le patron vient frapper à ma porte s’inquiétant de mon sort. Décidément, j’ai l’art de faire tracasser les gens. Je voulais visiter le musée royal mais c’est dimanche et il est fermé. Je loue un vélo pour l’après-midi et part en randonnée sur l’autre rive de la Nam Kham. Après avoir passé un pont en bambou, je me restaure de viande (j’avais pourtant dit que je n’en mangerais pas); je ne mange pas tout et un chien en profite. Tout au long du chemin, je vais de temple en temple et c’est vraiment un grand plaisir de faire du vélo au Laos. Sur mon plan, il y avait possibilité de retraverser le 2ème pont mais apparemment, il n’existe plus (only boat). Demi-tour et me voilà relancée. Je pousse la bicyclette jusqu’où se rejoignent la Nam Ou et le Mékong. Le retour se fera en longeant celui-ci. Je m’arrête pour faire un massage de pied mais après 5 minutes, je stoppe tout car le gars n’est pas concentré du tout sur mes pieds et il y a un bruit infernal dans la pièce. Le soir, je soupe avec Claudine et Deny qui partent demain pour le nord. Je les retrouverai à Paksé car nous ferons le plateau des Bolovens ensemble (en 2 jours). Ce soir, je me suis contentée d’une salade laotienne: mmm, il y avait des cacahuètes dedans. Mardi 19: Je suis partie à 9H30 sous une pluie battante pour prendre le bus de VANG VIENG. Il y avait du brouillard évidemment mais j’ai quand même pu admirer le paysage. Qu’est-ce qu’on était haut un moment!!! Plus on avance sur VV, plus beau c’est. J’attends demain avec impatience pour découvrir de plus près. Vu l’heure, je n’ai rien pu entamer aujourd’hui; le temps d’arriver à l’hôtel encore 15 minutes de tuc-tuc et ici, il fait nuit à 18H. J’ai quand même été faire un massage, y avait plus que ça à faire puis une Beerlao….

Mercredi 20 Ce matin, je remonte sur une bicyclette pour faire mes balades. Je commence par chercher les grottes de THAM PHY KHAM qui ont servi de refuges aux laotiens lors de l’invasion des chinois au 19ème siècle. Il faut gravir 147 marches pour y arriver mais qu’est-ce-que je me suis régalée. Elles sont immenses et encore on ne visite qu’une partie. Il y fait frais (ouf). Je rencontre deux bonzes avec qui je discute. Puis je me retrouve seule dans la grotte, j’ai écouté le silence. A ce point, je ne l’avais jamais entendu. Rien. C’est flippant de se savoir à l’intérieur de la terre, seule; je n’ai pas pu m’empêcher un moment donné à penser à un film d’horreur… A la sortie, je retrouve les deux moines à qui j’offre un jeu de cartes; en échange, il m’offre un petit bouddha. Je peux assurer qu’il ne me quittera JAMAIS. En bas de la grotte, il y a une petite cascade avec une eau limpide; étant presque seule aussi en bas, j’ai pu profiter du bruit de l’eau. Autre effet!!! Et c’est là qu’on se dit: vive le voyage en solitaire… avec soi-même. Au bord de la cascade, je mange un fruit qui ressemble à un pamplemousse rose mais ce n’est pas ça, quelqu’un me dira bien ce que c’est, dans les habitués du forum. En tout cas, c’est bon. Je remonte sur mon véhicule à deux roues dans l’espoir d’aller voir les gens passer sur la rivière dans leur pneu (tubing); en fait, au départ, je venais ici pour en faire mais ma petite voix intérieure me dit que non… je vais me casser la figure contre un rocher et finir noyée. Mais auparavant, je fais une bonne série de kilomètres pour admirer le paysage. Je termine ma journée en mangeant un humus fallafel (délicieux) mais je ne sais pas ce qu’il y a dans ces boulettes. Puis par un massage bien évidemment. Demain, je pars en moto avec chauffeur pour des horizons plus lointains. Jeudi 21: Il faut dire que je suis dans la ville la plus fêtarde du Laos, enfin plus exactement ça l’était car il y a eu des restrictions suite à de nombreux décès et je comprends quand je vois le courant de la Nam Xong. Les fêtards la descendant en bouée prenaient de gros risques. Il parait quand même qu’encore maintenant, la plupart repart le matin pour une autre destination avec la gueule de bois. Donc, je n’ai pas de scrupules avec ce que j’ai bu, je ne l’aurais pas. Enfin, je crois…. 2 bières d’ici, ça fait 4 de chez nous…. Je n’ai donc pas fait de tubing sauf dans une grotte où je me suis retrouvée assise dans un pneu pour visiter la grotte, les fesses dans l’eau; j’avais prévu le coup et avait des habits de rechange. Donc ce matin, je pars en moto, à 14 Km au nord de la ville, vers la grotte éléphant où est érigé un grand bouddha et éléphant car on devine dans les roches cette forme. Un peu plus loin Tham Hoy, tham Loup et la water cave. Ce fut un délice. Mais heureusement que mon petit guide m’a épaulé et encore, un moment donné dans la cave du loup, je me suis demandée s’il connaissait vraiment le chemin; nous tournions et retournions à l’intérieur de cette grotte que je n’aurais jamais su retrouver la sortie. Nous étions munis d’une lampe de poche frontale. C’est incroyablement beau. Aucun regret. Contente d’avoir vécu ça… Nos grottes de la montagne St. Pierre pourrait prendre l’exemple pour les aménager. Il a fait très chaud et même dans les grottes, je transpirais toute la sueur de mon corps mais était-ce de chaud ou de peur???? Je me suis quand même prise une stalactite sur la tronche mais légèrement. Au retour, j’ai réservé mon billet de mini-van pour partir demain matin vers la capitale Vientiane. Je me suis régalée ce soir avec une salade de papaye et une salade laotienne (promis j’en fais une à mon retour. Dois-je encore signaler que j’ai fait un massage!!!!

Samedi 23 Je démarre avec un triporteur à 9H20 pour le Bouddha Parc (Vat Xieng Khouane). Il faut une heure pour faire le trajet (24 km). Je pense que j’aurais été vite à vélo. Les 6 derniers kilomètres se font sur une route avec des trous d’autruches… Au point que j’ai failli voler hors du véhicule et dire si c’était harde, une baleine de mon soutien-gorge a sauté hors de son étui… J’aurais sûrement les fesses bleues demain comme en Tunisie sur un dromadaire… Mais le résultat était au rendez-vous; un parc à la DALI construit en 1958 par un moine qui a voulu réunir les philosophies Bouddhiste et Hindouisme. Et ce avec le don des fidèles. Il y a aussi une sorte de grosse citrouille en béton dont on rentre par une grande bouche; elle représente l’univers qui part de l’enfer au paradis. Ben moi, en arrivant au Paradis, j’ai bien crû m’être cassée Le petit doigt en sortant par le trou juste fait pour les tailles laotiennes. Bon, j’ai eu mal une heure, une pilule miracle et un peu d’huile essentielle (et oui, je me promène avec ma pharmacie). Pour redescendre rebelote, j’en ai transpiré des gouttes de labeur. En bas, je me suis dis, ho c’était chouette! Sur le chemin du retour, après 4-5 km, j’aperçois le pont de l’amitié qui relie le Laos à la Thaïlande. Je demande à voir le temple Vat Si Muang, le plus vénéré qui abrite le Bouddha d’Emeraude magnifique. Il s’y passait justement une cérémonie (les vœux d’un moine je crois car il était habillé tout blanc). Je vais ensuite au plus important temple du Laos, le Vat Pha That Luang, à 4 km de la ville. Il a une longue histoire qui remonte au 3ème siècle avant JC…. On doit y avoir trouvé des reliques car il date de 1566 et restauré par l’école française en 1900 mais la restauration est controversée et se refera en 1931 sur base d’esquisses de 1867. C’est dire qu’il a une histoire… je reçois un diner gratuit; j’ai chaud et je commence à avoir mal aux pieds et être fatiguée. J’irai quand même visiter le musée national qui relate surtout la lutte du pays pour revendiquer son identité. A savoir que le Laos était un royaume et devient une république en 1975. On y trouve aussi des vestiges historiques dont notamment une jarre de la plaine dont je ne comprends pas bien l’histoire; je pense qu’elle servait d’urnes mais je dois me renseigner. J’ai zappé cette étape du voyage bien que ça m’aurait plu mais on ne peut pas tout faire en si peu de temps. Je terminerais ma journée le long du Mékong pour y voir le coucher du soleil. Alors qui dit qu’il n’y a rien à faire à Vientiane? Demain, je m’envole pour Paksé dans le sud.

Dimanche 24

Je prends le vol de Vientiane - Paxhe et arrive vers 13 H. La journée étant bien entamée, je décide d’aller directement aux 4000 Iles tant qu’à faire…Je m’octrois le luxe de prendre un taxi pour 50 euros qui me conduira de l’aéroport à Nasakang (presque 3H de route) où là j’aurais une pirogue pour les Iles. J’avais décidé de me rendre à l’île Don Khone mais bêtement, en suivant les premiers passagers, je descends au premier arrêt qui était Don Det. Pour trouver ma guesthouse évidemment, personne ne connaissait; je me suis ainsi rendue compte que j’étais sur la mauvaise île. Décidément, ça m’apprendra à toujours suivre tout le monde. J’attends une autre pirogue qui m’y conduira. J’ai opté pour la GH Pa ka car j’ai su que le patron parle français; en fait, c’est la patronne. C’est clean pour 5 euros avec salle de bain et terrasse personnel au bord du Mékong; il y avait pour 8 euros la clim mais pas de vue Mékong mais franchement, la nuit ça n‘a pas été trop chaud; le jour, je ne suis pas là et j‘ai très chaud…

Lundi 25 J‘avais décidé de faire pédale douce ce matin et me suis donc bien relaxée. A 11H, je réserve à ma mamy le ticket pour les chutes de Phapheng pour 9 euros car je suis seule… Mais il s’occupe de tout! Aussitôt payé, aussitôt parti. Pirogue de la guesthouse jusque Nakasang et de là, side-car jusqu’aux chutes (ça je n’avais pas encore fait…) qu’Est-ce que je regrette le petit ventilateur à pile de mon petit Pierre…Il fait très très chaud, je dégouline. Bref, pour en revenir aux chutes, elles sont superbes. Le Mékong se transforme sur 13 km en puissants rapides entrecoupés de plusieurs chutes. Au retour, en sortant de la pirogue, je fais le grand écart, une jambe dans une pirogue et une dans l’autre, le problème c’est qu’elles s’éloignaient… A peine rentrée, à peine repartie louer un vélo pour aller aux chutes de LI PHI qui se trouvent au sud de l’ile; en passant, je vois la locomotive datant du temps des français. Les chutes sont impressionnantes pour leurs rapides et leur intensité. Selon les laotiens, elles renfermeraient des esprits, c’est pourquoi, les villageois n’y vont pas. Elles sont moins hautes que celles de Phapheng mais plus longues et plus intenses. J’ai adoré et y suis restée un bon bout de temps, poussant même jusqu’à la petite plage. Je viens de rentrer et inutile de vous dire que je rédige ces lignes devant une Beerlao….Demain départ pour Champassak, sais pas encore pas quel moyen de locomotion! Mardi 26 Je quitte ma douce guesthouse Pa Kha sur l‘Ile de Don Khone en pirogue jusque Nakasan. De là, parcours du combattant en allant chercher un peu tout le monde à des endroits différents. Remontée sur la berge avec les bagages lourds; je n’en peux plus; il faut marcher 15 minutes pour le bus de Champasak. J’arrive dans le bus en nage. On attend encore 20 minutes puis départ mais en s’arrêtant plusieurs fois. Galère. Enfin, arrivée à Champassak vers 15H. Ce n’est pas fini, il faut prendre une autre pirogue car nous sommes du mauvais côté du fleuve… Enfin, nous démarrons après plusieurs négociations car il y a des gens qui ne voulaient pas payer pour la traversée. Ils sont donc descendus attendre le ferry (2H30 d’attente). Ouf, nous partons. Mais de l’autre côté de la berge, escalier de meunier à grimper avec les bagages. Mon Dieu, dans quelle histoire je me suis encore fourrée. Je vais m’épuiser. Première guesthouse, ce serait trop beau pour qu’elle me convienne (Anouxa qui pourtant plait à tout le monde). Donc je vais à l’hôtel Amphone. Pas de tuc-tuc et il y a 2 km…. Une moto me charge avec mon gros sac et mon troller devant lui; il n’y avait que ses yeux qui dépassaient juste pour voir la route… et moi cramponnée derrière avec mon sac à dos. Les gens qui nous ont vu partir riaient aux éclats, moi moins…. Après mon installation, je loue une bicyclette; elle ne va pas, les pneus sont plats. Je la ramène et prends la 2ème de l’hôtel qui ne va pas, elle fait un drôle de bruit et n’avance pas. Je la ramène et en loue une ailleurs. Direction Champassak Spa pour un massage aux herbes bien mérité.

Mercredi 27 Comme prévu, je pars de bonne heure pour aller visiter le lieu magique qu‘il y a à visiter à Champasak: le Vat Phou. C‘est un temple montagne donc comme le mot le dit, il est construit dans la montagne… Ce qui signifie grimpette… Déjà à 8H, il faisait très chaud pour y grimper. J‘ai beaucoup apprécié la grotte dans la falaise où il y a l‘eau sacrée qui coule des fissures de la montagne. J‘y suis restée un bon moment, tranquille. Ce temple date de l‘époque préangkorienne soit 5-6ème siècle après JC; On y trouve un mélange de statues hindouistes et bouddhistes. Je finis ma visite à midi pile. Après-midi, spa bien-être chez Nathalie (Champasak Spa) qui s’est installée au Laos depuis 5 ans. Je rentre à vélo et vais manger le long du Mékong avec un monsieur un peu farfelu mais qui me parle d’Angkor qu’il connait bien. En fait, j’ai mangé mon premier plat d’une variété d’insectes vivants, sans le vouloir car il tombait dans la sauce de mon plat de nouilles au poulet…..

JEUDI 28 Je me laisse la matinée pour traîner et à midi, je pars en minibus à Paksé où je rencontre le couple avec qui j’ai fait les grottes de Pak Ou. Nous devons partir demain pour 2 jours faire le plateau des Bolovens. Alors aujourd’hui, pas de courage, fatiguée et tant mieux que ça tombe aujourd’hui (17ème jour comme d’habitude, jour à ne rien faire). Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller manger dans un resto indien juste devant l'hôtel et de demander au patron d'où il venait; en plus, vu la couleur de sa peau, j'aurais misé juste.... Chennay (Madras). Je vous laisse deviner où se déroulera mon prochain long voyage???????Ne me dites pas que vous avez trouvé.....😏

Le Cambodge Le pays est une monarchie de 14,5 millions d’habitants pour 181.000 km².

Dimanche 1er décembre: je m’envole pour SIEM REAP au Cambodge début d’après-midi. J’ai réservé chez une française pour ma facilité. Elle a un programme tout établi et a ses propres tuc-tucs. Quand je pense que je me suis cassée la tête des nuits entières à essayer de les mettre dans l’ordre chronologique, etc… A 16H30, je vais chercher mon pass de trois jours (40 dollars) ainsi demain, je n’aurais plus qu’à passer sans faire la file. Le driver me conduit déjà voir un temple: le BAYON qui est magnifique mais dont je tourne en rond sans trouver la sortie. Pas compliqué mais aucun sens de l’orientation et quand ça tourne. Demain , je prends la boussole.

Lundi 2 décembre: 6H du matin, départ pour la visite. 1er temple: Angkor Vat, je pense le plus grand site. 2H30 pour le visiter. Il est beau, bien conservé par rapport aux autres. J’apprécie l’entrée principale du roi, les deux entrées à côté pour les notables, les deux autres entrées encore plus à côté pour les éléphants et les serviteurs étant moins bien considérés rentreront par l’arrière. Il est tôt donc pas encore de cars de japonais, chinois ou thailandais…seulement des petits groupes de 2 à 5 personnes ou des solitaires comme moi. C’est un temple hindouïste du 12ème dédié à Shiva. On me dépose à l’entrée Est et on me reprend 2H30 plus tard entrée Ouest. 2ème temple: Prasat Kravan, le plus vieux temple découvert sur le site, du 10ème siècle. Il est hindouiste et dédié à Vishnou. Il a cinq tours et est fait en partie avec de belles briques fabriquées sur place ce qui est original. 3ème temple: Prasat Bantheay Kdei; magnifique monastère bouddhique du 12ème siècle. Il était équipé d’une salle de danse. 4ème temple: Sras Srang: juste en face. C’est un lac artificiel où les rois se baignaient. Il fut construit au 10ème siècle. 5ème temple: Pré Rup du 10ème siècle, temple hindouiste dédié à Shiva. Très abimé suite à l’érosion. 6ème temple: le Mébon oriental dont je ne me souviens plus du tout. 7me temple: Ta Som; tour à l’entrée ouest et fin du temple bloquer par un énorme banian. 8ème temple: Neak Pean ou les serpents enroulés: temple hindouiste du 10ème siècle. Il était construit sur une ile et on ne savait y aller qu’en bateau Au bout de la passerelle, tout et fermé. On ne peut aller plus loin depuis 3 ans. On soignait les malades avec l’eau sacrée. 9ème temple: j’ai dû faire le Prasad Tad Ney et le Tad Kéo mais j’ai oublié. 10 et 11èmes : je termine par la terrasse des Lépreux et des éléphants. De là, on aperçoit en face les tours où les familles jugeaient leurs voisins (en fait, on mettait au dessus des tours les deux personnes en litiges et le premier qui avait un malaise était le fautif; les familles opposées les surveillant). 12ème : je pénètre dans le palais royal mais sans grimper au-dessus cettre fois. J’ai juste le temps de rentrer, prendre une bière, me doucher avant d’aller au spectacle de danses populaires à Aspara. On mange bien mais spectacle court.

Mardi 3 décembre: Je pars en voiture cette fois vers le temple de Banteay Srey où je suis tranquille car il n’est que 7H du matin. On l’appelle aussi la citadelle de la femme car les motifs sont très fins et on dit qu’il n’y a que des dames pour faire un tel travail. Les tons sont ocres. Ensuite, le Banteay Samre du 12ème siècle; je n’arrive plus à me souvenir des détails tellement j’en ai vu; c’est malin je sais mais bon c’est ainsi. Là les choses vont commencés à se gâter: les deux prochains temples que le chauffeur me présente, je les ai fais hier avec un autre chauffeur de la guesthouse. Je demande à faire le 3ème, le Prasat Ta Prum mais celui là était au programme de demain. Je le fais quand même et le chauffeur m’attend à la sortie est alors que je suis rentrée par l’ouest; je demande à un autre driver de lui téléphoner (heureusement que j’avais pris son téléphone) mais là, il n’y avait pas de réseau. Enfin, quand le réseau réapparu, il vint ainsi me chercher. Je n’étais pas contente. Je n’avais plus envie de voir des temples. J’en ai encore vu deux toutefois mais des petits sans grande importance. A midi, je demande qu’il m’emmène faire un massage de pieds; j’en avais marre. Mais là où les choses se gâtent vraiment, c’est à la rentrée à la guesthouse. Je signale à Nancy et Marion, soit disant les patronnes…à ce que je croyais… qu’il y a eu un petit problème. Du coup, Marion et Nancy m’engueulent me disant que je n’arrête pas de changer le programme. Je réponds que ce n’est pas une raison pour ne pas me signaler qu’on m’attend à une autre porte que la porte où je suis rentrée. Elles se défendent disant que je n’ai qu’à suivre le programme qu’elles ont fait. Je dis qu’elles n’ont qu’à faire une photocopie du programme car on ne peut pas retenir tous les noms et ne pouvait donc pas ainsi savoir ce qui était au programme du lendemain. Bon, je vais en ville (affreuse cette ville)… et au retour, Nancy me lance des vannes devant les clients. Je dis que je m’en vais demain matin. Elle s’en fout et part. Les autres me disent qu’en fait, je ne dois pas faire attention, elle a des problèmes et n’est plus propriétaire de la Lovely GH. En fait, je décide donc de rester par sympathie pour le nouveau propriétaire laotien qui est sympa, qui parle aussi français et se débrouille du mieux qui peut pour tout organiser. Journée terminée. Demain départ avec le même chauffeur mais je crois qu’il fera attention de me dire à quelle porte il m’attendra.

jeudi 5: je m'offre une grasse matinée et part à 10H30 pour la visite d'une ferme de vers à soie. Sympa. Ensuite, je fais le village culturel où je me suis régalée avec les spectacles des différentes ethnies.

Ensuite, je suis allée dans le tunnel des bombardements du Vietnam. Je pensais que c’était des photos mais non c’était comme un train fantôme sauf qu’il n’y avait pas de train… Je n’étais pas du tout à l’aise mais alors pas du tout… il devait sûrement y avoir une vidéo car à la fin, le gardien est venu m’accompagner… L’horreur mais c’Est-ce qu’ils ont vécu malheureusement. Le soir, souper avec mes copains français rencontrés au Laos qui arrivaient.

Vendredi 6: départ ce matin pour 4 heures de bus; direction Battambang. Les routes sont en très mauvais état. A l’arrivée, j’ai été surprise de voir mon nom sur une pancarte avec l’hôtel où j’allais. Je n’avais prévenu que j’arrivais avec ce bus; j’aurais pu venir en taxi ou en bateau…. Enfin bien contente, pas de bagages à porter. Mais il va s’incruster pour me faire les excursions. Il n’a pas perdu et il n’a pas gagné car j’ai été au cabaret vert dirigé par des français voir s’il avait un tuc-tuc pour deux jours. Ils en ont un un jour. Donc je fais un jour avec celui qui est venu me chercher et ai choisi ce qui n’a pas besoin d’explications. Le reste se fera avec le français. Il m’a déjà demandé dix fois pour aller manger. Je lui ai dit que c’est mon problème si je mange ou pas. Il s’est calmé et m’a proposé de m’emmener au cirque. J’ai accepté car c’est pour une bonne cause ici au Cambodge (enfants orphelins ou pas les moyens de scolariser, etc.…). j’ai passé une excellente soirée, c’était de l’acrobatie avec le fil conducteur sur l’adventure… encore beaucoup d’humour!!! J’ai été mangé au white rose et ne sachant que prendre, j’ai pris deux plats… Je me suis régalée mais j’ai trop mangé…

Samedi 7: je prends un tuc-tuc pour la journée. Après le tunnel des bombardements, je me lance sur le train bambou. Alors ça, c’est une plateforme posée sur deux essieux, pas de freins, un conducteur active une manette à l’arrière et on défile à 30 à l’heure sur des rails ni parallèles ni entretenues depuis que les français sont partis. Je suis assise en première position. J’ai hurlé mais en ressentant un sentiment d’immense liberté. Si je devais mourir, ce serait comme ça que je le voudrais… Je pense que c’est le seul au monde. J’ai visité une briqueterie moins marrante. Je poursuis mon parcours par une visite viticole et j’ai 4 verres à déguster. Je pense que cette journée est cool mais nous allons ensuite au temple Banon et il y a 368 marches à gravir….On aurait pu faire la dégustation après!!!! Je veux aller aux caves à proximité mais après avoir marché un kilomètre dans la jungle, accompagné d’un gamin, au vu de l’entrée de la grotte, je rebrousse chemin. Alors maintenant, le Phnom Samphéou, un lieu que je voulais absolument aller. C’est du tout de cette montagne que les Khmers rouges jetaient les Cambodgiens, femmes et enfants compris. Je suis rentrée dans la grotte où ils atterrissaient et ai ressenti un malaise tellement le lieu est fort en tension négative. Ils restent un sanctuaire avec les ossements; Ces gens ont vécu l’horreur du temps des Khmers rouges; ce fut un génocide dont je parlerais plus longuement sur ma visite de Phnom Phen où le musée se trouve. Je termine ma journée par l’admiration d’un temple à Battambang. En rentrant, je fais ma maline en commandant une bière pour boire dans ma chambre; en l’ouvrant, je m’aperçois qu’un c’est un stout. Je revis mon enfance, il ne manque plus que le sucre et le jaune d’œuf dedans…….

Dimanche 8: je fais le tour des artisans, voir comment on fait les bâtons d’encens, comment on fait la pate pour les nems, comment ils font les nouilles avec du riz, comment ils font des tranches de bananes séchées, comment ils font le prahoc (poissons conservés des mois avec du sel), comment ils font des statuettes en bois, etc.… Je visite un temple qui n’en valait pas trop la peine, le wat Ek. Après-midi, je tue le temps en faisant un massage chez les aveugles puis en allant au marché central. Fin d’après-midi, je vais admirer l’envol de 5.000.000 de chauves-souris sortant d’une grotte chaque jour à la même heure pour revenir le lendemain matin. Extraordinaire. Une fois qu’elles sortent, il y en a pour 45 minutes….. Spectaculaire. Demain, départ pour une ville à mi-chemin entre ici et la capitale.

lundi 9: au dernier moment, je décide de ne pas aller à Pursat et de continuer pour la capitale afin de faire étape (du coup, une journée perdue en transport). Je vais à Sihanoukville: la plage.

Mardi 10: me voici après 6H de bus à Sihanoukville bord de mer. Je choisis OTRES, la plage la plus propre, la plus calme et la plus éloignée évidemment; Je suis dans paillotte (sans salle de bain) à 5 mètres des vagues, les pieds dans l’eau. Je n’ai pas profité aujourd’hui car arrivée trop tard. Première altercation avec un tuc-tuc. On m’avait dit que pour venir ici, il fallait payer 6 dollars. Il me demande 5, j’y vais mais à mi-chemin, il m’arrête dans un hôtel qui n’est pas celui que j’ai demandé… Quand je lui dis où je veux aller, il me redemande 5 dollars. Je refuse, je sors du tuc tuc avec mes bagages. Il attrape mes bagages et mon bras… Puis je gueule dessus et pars vers un bar, il attrape une grosse pierre. Les gens du bar appellent un cambogdien qui parle français. Il arrange les choses mais bon j’ai été arnaquée pour une fois… Enfin, je suis dans ma cahute. Demain, je compte bien profiter de la mer.

Mercredi 11: journée plage bien agréable.

Jeudi 12: malade toute la nuit.... Départ pour Kampot. Pas en forme. Fatiguée. Toutefois fin d'après-midi, je loue un vélo pour faire le tour de la petite ville; j'ai conduit comme une clinche tellement j'était fatiguée. Je me suis arrêtée faire un massage de pied et au final quand j'ai repris le vélo, je ne savais pas dévérouiller le cadenas.On a l'air malin dans ces cas là.... un attroupement riait autour de moi....s'agrandissant au fil des minutes... Tout le monde essayait, rien à faire: bloquer. Finalement un petit cambodgien l'a fait en une seconde; il y a un truc!!!

Vendredi 13: ce matin, je pars avec un petit groupe à la montagne de Bokor (1075 mètres). On visite la petite église, les maisons abandonnées, le casino en rénovation, la villa du roi à l’état de ruine. Puis le nouveau Complexe qui comprendra un grand casino et un hôtel de 600 chambres. Nous dinons au bord d’un petit rapide (ils appellent ça waterfall mais…). Après-midi, j’enfourche un vélo pour faire au moins 20 km à la recherche des marais salants mais j’étais dans le mauvais sens; moi et mon sens de l’orientation!!!! Enfin, j’ai trouvé au final ainsi qu’un superbe temple non connu des touristes qui ne s’aventurent pas si loin.

Samedi 14: j’arrive à Kep, petite ville côtière. J’y vais en tuc-tuc car ce n’est pas loin. En chemin, je visite un petit temple dans une grotte qui date du 7ème siècle. Après-midi: petit tour de ville à pied. Rien de spécial au programme.

Dimanche 15: journée moto à travers le parc national d’où l’on a une vue magnifique sur la vallée, la mer; on y trouve les arbres magiques où l’on peut grimper à l’intérieur jusqu’au-dessus (je ne l’ai pas fait!). J’ai traversé des rizières, retrouvant les gens travaillant comme à l’ancien temps chez nous avec les bœufs, etc… J’ai visité une plantation de poivre, explication en français très intéressantes; j’ai fait mes réserves pour le restant de ma vie!!!! Je pense que j’en ai vraiment acheté trop. On a traversé les marrais salants d’où j’ai compris le mécanisme…. En traversant ces villages, nous sommes dans le Cambodge profond!!! Nous irons aussi sur la seule plage naturelle de Kep mais il y a trop de bruit de la part des cambodgiens et je n’y reste pas (dommage). J’aurais voulu faire l’île du lapin, mais il me manque une journée Celle que je me suis trompée à cause de mon détour à Sihanoukville.

Lundi 16: me voici de retour dans la capitale. Le minivan que je devais prendre est tombé en panne donc j’ai repris le bus. J’arrive plus tard que prévu. Le reste de l’après-midi, je ne fais rien de spécial. Le soir, je mange avec le couple rencontré au Laos.

Mardi 17: je visite le musée du crime du génocide. C’était, au départ, un lycée qui est devenu la plus horrible prison du Cambodge dirigée par les Khmers rouges (Khmer: c’est la plus grande ethnie cambodgienne et rouge: parti communiste) dirigé par Pol Pot à son retour d’Europe. Ce fut donc une prison de 1975 à 1979. On y trouve des centaines de photos de victimes avant leur mort car ils aimaient garder des archives. Il y a les appareils de torture, les lits en fer où ils étaient enchaînés, les petites cellules faites dans les classes; au centre, dans la cour, la potence où on les pendait par les pieds et quand ils avaient perdu connaissance, on les plongeait dans une jarre d’eau toujours en place actuellement. On y a retrouvé 7 survivants dont un vit encore. Sur le coup, je visitais mais une fois dans le tuc-tuc, j’avais envie de sangloter. C’est une visite très dure qui doit toutefois se prolonger 15 km plus loin au camp d’extermination de Choeung Ek (ou Tuol Sieng). A l’aide d’un guide audio, je parcours les étapes. D’abord, où les camions amenaient les prisonniers par centaines. Puis, où on les questionnait et faisaient signer leur arrêt de mort. On y a retrouvé près de 40 fosses communes. Le mémorial érigé en leur mémoire ne peut pas contenir tous les ossements donc certaines fosses ont été laissées telle quelle notamment sous le lac. Mais tous les mois, la nature fait qu’il ressort toujours des os ou des habits hors de la terre. J’ai vu une poule manger un lambeau qui sortait de terre… Une très grande fosse où l’on a découvert que des femmes et des enfants; on a découvert qu’ils fracassaient le crâne des bébés contre l’arbre toujours présent. Un autre arbre qu’on appelle l’arbre magique mais qui ici n’a rien de magique servait à attacher les hauts parleurs pour diffuser de la musique fort pour assourdir la machine qui exterminait les prisonniers et leurs derniers cris… De l’herbicide était répandu sur eux pour que les paysans du coin ne sentent pas les odeurs. Je n’oublierai jamais cette journée…. Il a plu toute la journée…. La fin d’après-midi est plus agréable puisque je vais au marché russe.

Mercredi 18: pas dormi la nuit mais sur le matin donc réveil à 11H avec mauvaise humeur. Deux heures pour me mettre d’aplomb. Après, ça reprend: visite du musée national où je trouve un linga en cristal de roche du 12ème venant d’Angkor Thom, un beau Nandi du 13ème venant Angkor Vat, des figures en grès et en stuc plus anciennes du 6ème , etc.…Je ne peux pas tout citer. Le bouddhisme est né au 6ème siècle avec Gauthama. Avant les Khmers étaient hindouistes et encore avant ANIMISTE…. Cette « religion » croit aux phénomènes naturels et aux esprits dans les forêts, par exemple….Je n’avais jamais entendu parler de cette croyance animiste… Bref, le musée vaut la peine d’être visité. Le palais royal m’a été déconseillé car tout est quasiment fermé, de toute façon, je n’avais pas envie. J’ai été au marché central bien animé puis à un spectacle au musée national en soirée. Très bien mais cher. Je termine ainsi ma dernière journée par un resto français « la brasserie du port » où je n’ai pas été déçue même si un peu cher pour le coin…. Puis un dernier massage aux huiles et aux herbes. Demain départ à 14H.

MARIE

Prologue

L'attente et la préparation ont maintenant fait place à l'excitation. Des mois à lire les guides, consulter les sites et les forums sur le net, des heures à collectionner des impressions, des informations des tuyaux et maintenant, dans quelques heures ce sera le départ pour l'aéroport. Avec son lot de petits pincements, les au-revoirs à nos trois enfants (bien qu'à bientôt 18 et 20 ans, peut-on encore parler d'enfants ? ), avec les doutes, les laisser pendant un mois, bien que nos propres parents seront bien présents. Tout va-t-il bien se passer ? Ici à Genève ou sur les chemins poussièreux du Laos ?

Mélange excitant qui ressurgit à chaque départ ...

Une fois n'est pas coutume, pas encore partis et déjà en train de prendre le clavier. Faire son voyage, dans sa tête en premier, le préparer, s'y préparer, commencer à le vivre, et partir. Cette année, j'innove. Non pas tant que l'idée vienne de moi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des carnets de voyage, des amitiés, toutes virtuelles pour la plupart, bien concrètes pour d'autres, se sont formées. Des amitiés basées sur les mêmes passions, les mêmes envies de découvertes, et bien souvent les mêmes destinations !

Alors, les conseils ont fusé : "on aimerait suivre ton voyage, connaître vos impressions, mais là, en même temps que vous. Et puis le Laos, ça nous intéresse". L'idée du livre lao et ses chapitres a germé. Oui, pourquoi pas. Prendre le temps d'écrire, de retranscrire et de partager notre voyage au jour le jour, ou tout du moins dès que l'occasion se présente (merci le WiFi...) ?

Prologue, chapitre 1, chapitre 2, chapitres ... conclusion, remerciements ... Un livre. Que l'on prépare, que l'on peaufine, que l'on vit et que l'on range une fois terminé dans sa bibliothèque des souvenirs. Mais toujours à disposition pour y replonger. Comme un voyage en quelque sorte ...

Petit retour en arrière. Le Laos ... Coincé entre deux montres du tourisme, la Thaïlande et le Vietnam, ouvert depuis peu et pas encore atteint par le tourisme de masse, réputé pour la gentillesse de ses habitants et la beauté de ses paysages, comment ne pouvait-il pas nous attirer à lui, comme un aimant ? Comme toute cette si fascinante Asie finalement, mais certainement encore plus que d'autres contrées de l'Extrême-Orient. Est-ce son côté nature et beauté des paysages ? La réputation de son peuple accueillant et souriant ? Son ambiance de calme et de tranquillité ? Un condensé de tout cela, sans aucun doute, comme un besoin de souffler, de mettre une vie occidentale, où le temps rime avec rendement, entre parenthèse l'espace d'un périple.

Les sacs sont prêts, les esprits aussi.

Décollage avec SWISS vers 21h00 pour une courte étape vers Zurich, puis un long vol vers Bangkok. Demain, le chapitre 1 débute ... En route pour le livre lao.

Bonjour,

J’espère ne pas faire de doublon mais je n’ai pas trouvé de discussion récente sur le sujet, qui pourrait donner des informations actualisées.

Nous quittons Bangkok dans 2 jours pour rejoindre Siam Reap, puis souhaitons rallier le point frontière (avec le Laos ) de Dong Kralor. Qu’en est-il de la route n° 12 qui part de la route n° 6 après Angkor Wat, passe par Rovieng, Chaeb, Sralau et Sam Ang ? Est-elle praticable ? dans quel état est la piste ? Y a-t-il des ravitaillements ? Comment se fait la traversée du Mekong vers Stung Raeng? (pont ? bateau ?)

Sinon, qu’elle est l’alternative la plus pertinente ?

Nous allons ensuite remonter jusqu’au Nord du Laos, tout « bon plan » ou info sur les « coins à éviter » sera bienvenu !

Merci d’avance Nouschka

Salut! Je suis présentement à chiang mai et j'aimerais partir demain ou apres demain pour le laos. Vous allez me dire d'utiliser l'option recherche du forum, mais tout les sujets était vieux ou je cherche mal 😐

J'ai regardé les trajets offerts dans les petites agences de chiang mai et ça ce résume pas mal à:

Chiang mai - chiang khong (bus) chiang khong - pakbeng (bateau) et la je reste une nuit à pakbeng avec guest house incluse (le landemain) pakbeng - luang prabang (bateau)

tout ca pour 2000 bahts

Il a aussi l'option d'un minibus qui vient me chercher et va a chiang khong pour 400 bahts.

A-t'il un meilleur moyen de ce rendre au laos? moin cher? Quelle villes me conseillez-vous la-bas? J'ai rencontré des backpaker qui me disait que vang vieng est VRAIMENT COOL! J'ai pas vraiment de date de séjours précises, quand je m'ennuie, je part...

MERCI BCP!

je m'apprête à me laisser flotter sur le Mekong entre Huay Xai et Luang Prabang avec escale à Pak Beng.

quel gentil membre aurait l'amabilité de me raconter son aventure, me donner des conseils précieux ????

je n'ai que les maigres informations du LP, pas terribles.

merci les gars

Bonjour à tous. Je reviens de 15 jours au Laos et par ce post vous propose de découvrir mon itinéraire. Cela permettra peut être a certain d'avoir des idées ou des conseils pour leurs prochains voyage comme cela l'a était pour moi. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Enfin, je remercie encore tous ceux qui ont répondu à mes questions et qui m'ont permis de construire mon voyage.

Paris Bangkok en avion (avec la compagnie thaï international: très bonne compagnie, personnels très accueillants et disponibles) puis un autre avion de Bangkok à Chiang Rai (toujours avec la même compagnie). Arrivé à Chiang Rai pris un taxi pour la gare routière de Chiang Rai. Environ 15 minutes. 200 bath pour 2 personnes. Arrivé à la gare routière de Chiang Rai pris un bus local pour Chiang Khong. Environ 2H30 pour 65 bath par personne. Arrivé à la gare routière de Chiang Khong pris un tuk tuk jusqu'a l'embarcadère qui est à 2 km environ. 30 bath par personne. Là faite attention à ne pas oublier de faire enregistrer votre sortie de Thaïlande à l'immigration sinon vous devrez faire l'aller retour une fois arrivé au Laos. A la frontière pris une pirogue pour traverser le Mékong en 2 minutes. 40 bath par personne.

Arrivé au Laos, à Houesai nous avons fait faire notre visa. Environ 20 minutes et 30 dollars. Pensez à prévoir une photo d'identité. Ici Des jeunes vous proposeront des bus privé pour partir le lendemain. Nous avons choisi un mini van pour Vieng Phoukha pour 300 bath. Des touristes nous ont dit qu'en prenant le bus local, entre le tuktuk jusqu'à la gare routière et le prix du bus cela valait le coup. A vérifier. Mais on n’a pas voulu se prendre la tête. A Houesai nous avons choisi Arimid Guest House, à l'extérieur du village. Bungalow en bois avec 2 lits, sdb avec eau chaude en permanence, WC et électricité pour 90 000 KIP la nuit. Mal insonorisée et beaucoup de voitures passe sur la route devant la guesthouse. Le proprio est super sympa et parle français.

Attention à une arnaque si vous montez au temple boudhiste.Un moine profitant de la fatigue de notre voyage en avion et bus, du décalage horaire et du fait qu'on arrive juste dans le pays et du fait qu'on se dise qu'on ne doute pas d'un moine nous a proposé de nous faire visiter son temple. Il nous a fait asseoir dans le temple, nous a accroché des bracelets aux poignets et nous a immédiatement demandé de l'argent.Une fois l'argent reçu, il est parti aussi vite qu'il était arrivé. Je ne veux pas faire de généralités car c'est le seul moine qui a agit comme ça en 15 Jours de vacances mais je tient juste a vous mettre en garde pour votre arrivée.

A Houesai massage a la LAO RED CROSS pour 30 000 KIP pour une heure. Massage au Baume du tigre "très musclé" mais très agréable. En plus vous faite une bonne action.

Repas pris au resto à coté du pont pas loin delalao red cross. Très bon.

Départ a 9h pour Vieng Phoukha en mini van. Temps de trajet 2h-2h30 sur une route super pourrie. Vieng Phoukha c’est un petit village. Au moment de notre passage nous étions 4 touristes dans le village. Thong Xai Mai guesthouse à l’entrée du village. 30 000 KIP la nuit mais confort minimum. Bungalow avec un lit pour 2. Pas de douches mais un bidon remplie d’eau. WC à la turque ou vous devez verser de l’eau pour vider. Electricité uniquement de 19H a 22H dans tout le village. Repas a la guesthouse vraiment pas terrible. A vieng Phoukha je vous conseille une ballade très sympa. Prenez la route direction Houesai et au bout de 2 km, après la station service, prenait un petit chemin de terre sur votre gauche qui mène à un petit village où les enfants viendront à votre rencontre et répondront à vos « Sabaidee ». Les enfants adorent qu’on les prenne en photo et qu’on les leur montre. Après le village il y a des rizières ou les femmes travaillent. Super moment pour nous dans ce village A Vieng Phoukha nous avons fait un trek. Nous avons choisi l’agence Akha authentic en face de l’arrêt du Bus. Nous avons choisi le trek « Ban Nam Vang, Hmong et Lahu trail » pour 67 dollars par personne pour 2 jours et une nuit. Le trek est très physique avec d’importants dénivelés pour quelqu’un pas sportif du tout comme moi mais mon pot lui qui est plus sportif n’a eu aucun problème. Le proprio de cette agence est un bon commercial mais ne croyait pas tout ce qu’il vous raconte. En effet nous devions voir la culture du riz mais jamais vu, passer par plusieurs villages et rencontrer les habitants. Or hormis le village ou nous avons dormi les 2 autres villages ou nous sommes passés l’après midi ne comprenait en réalité qu’une seule famille et en plus la journée ils sont à la rizière donc vous ne verrez personne. Nous avons donc commencé par la visite d’une école, suivi donc d’une montée dans la montagne, déjeuner pris dans la forêt puis ascension jusqu’au village ou nous avons passé la nuit. Dans le village de l’ethnie LAHU (les hmong sont sur l’autre versant de la colline a environ 300 mètres) il nous a semblé que notre présence n’intéressait personne. Le deuxième jour descente par la forêt et visite d’une grotte. Nous sommes assez mitigés sur ce trek car nous avons trouvé que 67 dollars s’était assez chers par rapport au coût de la vie au Laos. En effet notre guide nous a dit qu’il ne touché que 10 dollars pour les 2 personnes. Donc nous pensons que le responsable de l’agence fait de bon profit. De plus nous trouvons que l’interaction avec les habitants était très faible. Nous avons passé un meilleur moment dans le petit village à côté de Vieng Phoukha ou nous étions sans guide. Retour à Vieng Phoukha a 16H et pris un bus pour Luang nam Tha pour 20 000 KIP par personne. Route super. 1h de trajet seulement. Arrivé à la gare routière de Luang Nam tha ne faite pas comme nous. Nous avons pris un tuk tuk pour 5000 KIP par personne alors que la gare routière est à 200 mètres à pied du centre ville cad du marché de nuit. On ne le savait pas. Luang Nam Tha, beaucoup de touristes. Zuela guest house en face du marché de nuit. 70 000 KIP la nuit. Très propre, électricité en permanence et eau chaude. WC. 2 lits. Internet et pc disponible gratuitement dans l’entrée. Mal insonorisée.

Visite du marché du matin de Luang nam Tha. Très pittoresque. Tuk tuk pour la seconde gare routière à l’extérieur de la ville (environ 10 KM) 10 000 KIP par personne. Bus local de luang nam tha a oudomxai pour 35 000 KIP par personne. Le bus part a Midi et le trajet dure 4h-4h30 car la route est en travaux et défoncée de partout. Si vous vous mettez a proximité de la fenêtre vous serez marron a l’arrivée a cause de la poussière. On a demandé au chauffeur de nous laisser devant notre guest house dans la rue principale ce qui la fait sans problèmes. A Oudomxai : Vilavong guesthouse 50 000 KIP la nuit pour 2 lits avec douches, électricité et eau chaude. Oudomxai la lao red cross est aussi présente pour de bons massages lao.

Bus de Oudomxai a Nong Khiaw : gare de bus a 10 minutes a pied de la guest house. Attention 2 gares de bus l’une a coté de l’autre. Pour Nong Khiaw c’est la deuxième.le bus part a 9h mais il part quand il est plein. On est parti à 10H30. 4 a 5h de trajet. La route entre Pakmong et Nong Khiaw est très jolie. Vous traversez des rizières et des paysages sympas. Arrivé à Nong Khiaw, c’est très beau. De l’autre coté du pont Sunset guest house 130 000 La nuit dans un bungalow au bord de la rivière avec électricité et douche avec eau chaude, WC.les guest house sont plus chères à Nong Khiaw.

Nong Khiaw Luang Prabang en bateau lent. 100 000 KIP par personne entassé a 20 sur le bateau pour 7h de trajet. C’est très long et le moteur est très bruyant mais ça vaut le coup pour voir toutes les activités sur et autour de la rivière (chercheur d’or, pêcheur, enfant qui jouent…). Rigolos aussi quand il faut descendre du bateau pour pousser car pas assez d’eau. Luang Prabang : Moukdavan guesthouse pas loin de la rue des bars « branchés » et du centre ville. 50 000 KIP avec wc et sdb commune et 60 000 avec wc et sdb. Electricité mais l’eau chaude est très capricieuse voire inexistante certain jours. A Luang Prabang nous avons fait le « Mahout day elephant » avec la compagnie « ALL LAO TRAVEL SERVICES » qui se trouve dans la rue principale. 60 dollars par personne. On vient vous chercher en mini van à votre guesthouse vers 9H00. Vous faite environ 20 Minutes de mini van et arrivé aux camps des éléphants de cette compagnie. Nous étions en tout 4 touristes dans le camp. D’abord vous faites une ballade de 45 min a trois en direction du restaurant. Un sur la tête de l’éléphant. Le guide est une autre personne sur des sièges en bois sur le dos d’éléphant. Après le repas, départ chacun avec son éléphant pour 1h30 de ballade. Par contre ne croyez pas le commercial de l’agence. A aucun moment vous ne serrer seul avec votre éléphant. Soit le guide sera au sol derrière l’éléphant, soit assis sur le dos. Après cette ballade, les guides enlèvent les sièges en bois et vous irez au bain avec les éléphants. C’est le meilleur moment de la journée ou les éléphants vous arrosent avec leurs trompes. Très bon moment. A Luang Prabang beaucoup de temples. Les jeunes moines aiment bien venir parler anglais avec les touristes pour s’exercer à parler anglais. C’est très sympa. L’aumône du matin c’est rempli de touristes. Plus de touristes que de locaux.

Luang Prabang Vang Vieng en mini van. Nous avons réservé le van auprès de ALL LAO TRAVEL SERVICES. Un tuk tuk devait passer nous cherchait a 8h30 pour la gare routière. A 8h50 le tuk tuk n’étant toujours pas la nous en avons payé un autre. 10 000 KIP par personne de la guest house a la gare routière. Mini van de Luang Prabang a Vang Vieng 110 000 KIP par personne. Départ a 9h pour 5h de trajet.La route tourne beaucoup beaucoup beaucoup. A vang Vieng tuk tuk de la gare routière au centre ville 10 000 KIP par personne. Dok Khoun 1 guest house en centre ville. 50 000 KIP la nuit avec elec, eau chaude, wc et TV et Ventilo. 80 000 kip si vous prenez la clim. Tubing : 50 000 Kip + 60 000 la location de la chambre a air qu’on vous restitue si vous la ramené avant 18H. Pour tenir cet horaire partez assez tôt vers midi ou 13H et ne vous arrêtez pas forcément à tous les bars. Sinon vous pourrez toujours prendre un tuk tuk ou un bateau qui vous attendent partout pour redescendre les touristes fatigués. Attention sur les jeux proposés par les bars car il y a beaucoup d’accidents. Tous les soirs le Bucket bar prosent un « bucket » gratuit entre 8h 30 et 9h30. Une jeune fille à l’entrée du pont vous met un coup de feutre sur le bras et après vous allez au bar cherchez votre seau.

Vang Vieng Ventiane en mini van pour 80 000 KIP par personne pour 3h de trajet. A ventiane Riverside Hôtel pour 150 000 la nuit avec 2 lits, vraie salle de bain avec bac à douche wc, TV et clim. Le soir vous pouvez manger allongé sur les bords du mekong. Bien qu’il soit en travaux c’est très sympa quand même.

Bonjour

Je pars début août pour le Laos, 15 jours. Je sais que c´est la mauvaise saison, mais je n´ai pas trop le choix de mes vacances! 😕 Je voudrais donc savoir s´il vaut mieux que j´emmène des dollars ou des euros? Le buget pour partir 15 jours là bas sachant que je dois juste payer les repas et visites? Si vous avez une idée, ça m´aiderait. Merci beaucoup!

J'aimerais faire la boucle sud (celle recommandée par le LP :pakse, tat lo, sekong, attapeu, paksong.) Comme mon mari refuse de louer une moto car il craint pour sa sécurité, on envisage de le faire à vélo. Je me pose quelques questions car je ne suis vraiment pas une grande cycliste : - combien de km cela représente-t'il ? - ya-t'il de gros dénivelés ? - est-ce raisonnable en 6 jours ? Merci de vos réponses

Bonjour et bonne année à tous.

Cette année je suis un peu en retard pour notre CR, mais le voila enfin.

Nous sommes arrivés à Bangkok Airport le 1er août 2011 à 14h30 pour prendre ensuite le train de nuit vers Nong Kai départ 20h00 à la gare de Hualamphong. Pour nous y rendre, nous avions pris le Skytrain avec un changement à Makasan où il faut sortir à l’extérieur de la station et marcher une bonne centaine de mètres en dessous des voies aériennes du Skytrain afin de prendre le métro à un coin de rue sur la droite. Beaucoup de personnes font ce chemin, il suffit de suivre. Compter une heure et demie entre l’aéroport et la gare, attente et changement compris. Donc arrivés à la gare, nous avions largement le temps de prendre notre première soupe Thaï à une des multiples échoppes, récupérer les billets auprès de l employé de l’agence Travex Co (Auprès de laquelle nous avions réservé par net depuis la France) et faire le tour de la gare (petite pour nous parisiens) charmante et très fleurie, surtout autour du train royal présent ce jour au moins.

Itinéraire :

Jour 1. Arrivée du train vers 9h30 à Nong Kai (Une heure de retard à peine : un exploit parait il, d’autant qu’au bas des voies les champs étaient innondés. Nous avons pris un tuk-tuk pour aller au poste frontière. Attention à l’ arnaque !! (voir § ci-dessous).Puis bus obligatoire pour traverser le pont de l’Amitié. Frontière du Laos. Attente un peu longue, le temps de faire les visas dirons nous. Et taxi, partagé si possible pour réduire les prix, jusqu’ à Vientiane et enfin la GH vers 12h00. Après midi début de visite-flânerie de la ville à pied : La GH est très centrale proche des temples Sisasek Wat +++ et Haw Paw Khew +++. Balade le long du Mékong Puis une grosse averse de mousson nous a poussé à nous réfugier sous les toiles des gargotes le long du Mékong où nous avons dîné. Excellent : Poulet en BBQ aux épices douces, soupe loatienne parfumée et première bière Lao. Jour 2. Visite de la ville à pied sous le soleil entrecoupé de petites pluies fines. Voir le Phat That Luang ++ un peu éloigné, les Champs Elysées de Vientiane + et surtout le quartier central entre les belles maisons coloniales et les temples +++ (Parcours recommandé sur le LP à faire absolument). Une journée et demie n’est pas de trop pour visiter Vientiane à pied. Jour 3. Départ de bonne heure en bus VIP vers Vang Vieng. Arrivée à la GH Maylin puis dîner en centre ville dans un des restaurant à touristes mais très correct. Centre ville animé … si l’on peut dire. Je ne reviendrais pas sur la conduite indécente de certains « touristes » anglo-saxons. Jour 4. Vang Vieng : Balade depuis le Maylin en vélo sur un petit chemin traversant les rizières. Départ le matin sous une chaleur écrasante puis le temps se fait plus clément car une pluie fine arrive. Le chemin traverse plusieurs villages Hmong et les paysages sont magnifiques entre les montagnes karstiques jusqu’ au Blue Lagon +++ Retour vers la GH le soir mais la nous avons délavés par une averse aussi soudaine que violente, un grand moment. Le chemin a été transformé en torent. Jour 5 Départ de bonne heure vers Luang Prabang toujours en bus VIP. Merveilleux paysage et voyage un peu mouvementé car la route tourne et il y a eu des glissement de terrain ces derniers temps. Jour 6 à 10 Luang Prabang : Que dire ? Toute la ville n’est que calme, beauté et sérénité. Nous sommes resté 4 jours à vivre Luang Prabang. Une journée aux chutes de Tat Kuang Si +++ dont les abords étaient complètement innondés et les chemins très glissants en cette période. Les chutes n’avaient pas de nationalité et nous avons bien ri… en anglais, japonais ou espagnol Suite à la mousson forte et imprévisible, nous avons renoncé à remonter la Nam Ou en bateau et décidé d’appliquer le plan B. Jours 11 à 13 Départ de bonne heure en avion de Luang Prabang jusqu'à Siem Reap par Vietnam Airlines : cause plus de place sur Lao Airlines qui est plus économique. Visite des Temples d’ Angkor +++ pas grand monde en cette saison, beau temps pas trop chaud (25 à 30 °C) et qu’une demi journée de pluie très fine, la dernière : Bref idéal pour visiter ces joyaux. Jour 14 . Suite à la recommandation d’un couple de médecins parisiens rencontré à LPG, nous sommes allé à Battambang en bateau: une partie du Tonlé Sap puis descente de la rivière au travers des villages flottants et des champs : 7 heures de bateau au minimum mais fantastique découverte du vrai Cambodge +++ Jours 15 et 16. Battambang . Ambiance plus cool que Siem Reap : moins de sollicitations car moins de touristes. Balade en vélo dans les environs de la ville vers le sud, du côté du pont des français et du bamboo train, un peu loin, mais belle balade si il fait beau +++ Jour 17 . Départ de bonne heure vers la frontière Thaïlandaise (Poipet) en taxi privé 25$ puis passage des deux postes frontière sans soucis et trajet en minivan de folie (le conducteur roulait à tombeau ouvert) jusqu’ à Bangkok où nous sommes restés 4 jours entre balade et de shopping.

Réservation du train entre Bangkok et Nong Kai.

Nous avons suivi les conseils de « Genevois » sur ce forum que je salue au passage et qui avait réalisé ce trajet quelques mois auparavant. (Je vous invite à vous délecter de son superbe CR réalisé « en live » sur le forum). Prix en août dernier : 2435 Bath pour une cabine pour deux 1 ère classe + 300 Bath à donner en main propre à l’employé de l’agence à la gare de Bangkok en échange des billets. Nota : 1 ère classe Thai et non pas le standard européen. une cabine un peu spartiate à deux, qui ferme avec un peu d’ eau et la clim. Le voyage secoue un peu et le train s’ arrête à toutes las gares…ou du moins beaucoup.

Arnaque à éviter entre la gare de Nong Kai et le poste frontière Thailandais vers le Laos

A la sortie de la gare de Nong Kai de nombreux tuk-tuk vous proposent de vous emmener à la frontière. Mais le notre s’est arrêté à un bâtiment type classique sur la route où des personnes nous ont demandé nos passeports et proposé des visas moyennant prix fort bien sur. C’est alors que j’ai vu écrit sur le tee shirt d’un des garçons qu’il n’était nullement de la police des frontières mais une agence de voyage. J’ ai donc exigé la restitution des passeports et nous avons repris le même tuk tuk pour aller à la frontière. Donc demander au chauffeur du tuk tuk de vous conduire directement au poste frontière sans arrêt à cette agence …. ni a aucune autre.

Les Guest-houses et hôtels où nous sommes descendus : Chambre double

Vientiane : 2 nuits : GH Palamy : ++ 150.000 Kip /nuit, fan avec pdj. Un peu cher mais très propre et très bien situé. Très bon accueil. Vang Vieng : 2 nuits : GH Maylin : +++ 6.000 Kip sans pdj dans bâtiment en dur, fan. Excellent rapport qualité prix, bien situé à l’écart du centre ville et donc très calme. Magnifique vue depuis la terrasse. Luang Prabang : 5 nuits : GH Lao LU : +++ : 100.000Kip, fan Pdj 25.000 Kip Excellent à tout point de vue : Emplacement, accueil, confort. WIFI Siem Reap : 4 nuits : Tropical garden Villa : +++ : Chambres neuves, propres et très calmes au fond du jardin, fan : 14 $ / nuit sans pdj : 1 km du centre ville mais nous le faisons à pied le soir pour aller aux restaurants WIFI Battambang : Banan Hotel : ++ :18 $ avec pdj. Propre, un peu sombre et froid. Un magnifique mobilier en bois. Vélo gratuits mais vérifier l’état des pneus avant de partir Bangkok : New Siam 2 : ++ : 840 Bath sans pdj, clim. Très bien placé et très convenable, un peu défraichi, WIFI

Guide : LP et Rough Guide : Le LP me semble le meilleur.

Les coups de cœur :

La découverte du Laos par Vientiane cette capitale paisible.

La balade en vélo à Vang Vieng depuis la GH jusqu’au Blue Lagon à travers ces paysages merveilleux de montagnes karstiques et de rizières.

La beauté et la sérénité de Luang Prabang où il fait bon flâner plusieurs jours et où le temps semble s’être arrêté.

Boire un verre le soir le long du Mékong avec le coucher de soleil sur la foret.

Angkor à découvrir en cette saison des pluies peu de monde et les températures sont agréables, sans trop de pluie.

Le trajet en bateau depuis Siem Reap jusqu’à Battambang du Tonlé Sap et la descente de la rivière au travers des villages flottants et du travail aux champs. Découverte du Cambodge authentique.

Balade en vélo dans et autour de Battambang jusqu’au Bamboo train.

Voila, si vous avez des questions n’hésitez pas.

Mina et Olivier

Bonjour

Je serai au Laos au mois d'octobre (depuis le 10-11 octobre jusqu'au...) et je veux faire 1 -ou mieux 2- descente sur le Nam Ou. Les informations dans le guide Lonely Planet ne sont pas des plus claires. Aussi, j'ai besoin d'infos plus précises.

Est-ce possible, réalisable de circuler sur le Nam Ou: entre Luang Prabang et Muang Ngoi (Nong Khia)? entre Muang Ngoi et Muang Khua?

Si oui, dans quel sens vaut-il mieux le faire?

Connaissez-vous d'autres fleuves ou rivières qui offrent de belles descentes? PS: je ne veux pas faire la descente HouayXay-PakBeng-LPrabang.

Pour ceux qui veulent se faire un petit marathon en bus de 3 jours entre Dali (Chine) et Vientiane (Laos), voici les dernieres infos fraiches car je viens de le faire.

Prix de septembre 2009.

Dali - Kunming : 80yuans - 5h a negocier dans les agences de voyage de Dali pour 75 ou 80yuans. moi je suis alle a Xiaguan (new Dali) en bus et j'ai voulu acheter directement le ticket au guichet mais c'etait 100yuans. Pour une raison obscure un mec devant le guichet m'a dit qu'il pouvait me l'acheter pour 80, j'ai dit ok (ils se font une petite commission j'imagine) Il y a des liaisons assez frequentes toute la journee. On peut prendre le train aussi, pour les radins, en place assise c'est 35yuans, mais le trajet dure 9 heures. En couchette c'est 75yuans et on peut faire ca de nuit. Je recommende vivement le bus.

pour partir ensuite de Kunming vers le Laos je sais qu'il y a des bus directs vers Mengla, Mohan ou meme Vientiane (disponibles dans les agences de voyages ou les hostels de Kunming, 400yuans pour vientiane si je me souviens bien). Mais c'est prendre le risque de se retrouver plusieurs jours dans un bus pourri avec le karaoke a fond et juste derriere le chauffeur qui fume comme un pompier. J'ai prefere le faire par etapes, et ca revient moins cher.

Kunming - Jinghong : 173yuans - duree : environ 12h30 J'ai pris le bus de nuit avec couchettes qui part a 17h30 pour arriver a 6h du mat', plutot comfortable. Il doit y en avoir qui partent a d'autres horaires mais je n'ai pas pu verifier car tout etait ecrit en chinois. A la gare routiere ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de bus pour Mengla direct.

Jinghong-Mengla : environ 30yuans, 3h Pas la peine de rester a Jinghong une nuit, cette ville ne vaut pas le coup. A Jinghong il faut changer de gare routiere : aller a la Banna Bus Station pour partir vers Mengla. 7yuans en tuktuk pour le transfert, mais y'a surement moyen de le faire en bus.

Mengla-Mohan : 16yuans, de 45min a 1h A Mengla egalement il faut changer de gare routiere. On arrive par celle du Nord et il faut aller a celle du Sud. On peut le faire en bus numero 1 qui part vers la droite qd on sort de la gare. Attention difficile de descendre au bon arret ! Environ 3 ou 4 arrets, il faut regarder sur la gauche pour voir la gare routiere mais elle n'est pas evidente a distinguer.

A noter que pour chaque ticket de bus en Chine on essaie de vous refourguer d'office l'inutile assurance pour 1 ou 2 yuans en plus.

Mohan-Boten : passage de la frontiere Chine-Laos Le bus s'arrete pile devant le poste frontiere chinois a Mohan. Ensuite entre les deux postes il y a un tuktuk qui prend 5yuans mais on peut le faire facilement a pied pour 10min. A la frontiere pour avoir le visa laotien ils prennent les dollars (mais aussi les yuan et les kip, a confirmer, en tout cas c'est facile de changer de l'argent sur place). 33 dollars pour le passeport francais, pour 30 jours. Il faut etre muni d'une photo d'identite. Vraiment aucun interet de le prendre d'avance a Kunming.

Boten-Luang Namtha : environ 1h30, 20.000kip ou 20yuans.Des minivans attendent juste a la sortie de la frontiere cote Laos (=Boten). Il y a un distributeur de billets a Luang Namtha. Becauoup de guesthouses s'il l'on veut s'y reposer. Pour partir vers le sud il faut changer de gare routiere, car elle est a 10km, prendre un tuktuk : 10.000kip

Luang Namtha-Vientiane : 150.000 kip - duree : environ 22h mais je pense que c'est assez variable. Il y a plusieurs bus par jour qui font Luang Namtha - Vientiane : 9h, 14h30, 16h et peut-etre meme d'autres... Mon bus, tres rustique sur des routes cahoteuses, sans clim, a ete une experience plutot penible entre 16h et arrivee le lendemain vers 13h. Il y avait un coq dans une cage sous mon siege qui a commencer a chanter a 5h du matin. Peut etre en bus VIP ca aurait ete mieux ?

Environ 3 jours et 2 nuits pour le tout : en comptant une panne moteur, 2 crevaisons et un pont bloque car sur le point de s'effondrer. Bonne route !

Bonjour à tous et à toutes Je suis tout nouveau sur ce site et je vous sollicite, chers voyageurs(ses) pour vous demander conseil. Je souhaiterais partir (en couple ) en Asie du sud est en Janvier-Fevrier prochain et mon coeur balance entre le laos et la Birmanie. Il s'agirait d'un voyage de 16-17 jours sur place en routards, avec éventuellemnt des billets d'avion intérieurs réservés pour gagner du temps.En ce qui me concerne, je connais dèja le vietnam dans le coin mais ce sera le premier voyage dans la région pour ma compagne.Nous avons la trentaine, sommes plutot habituer à voyager et nous préférerions, comme beaucoup, éviter la foule touristique. Je me suis déja pas mal renseigné sur ces 2 destinations et ne sais vraiment pas laquelle choisir; les possibilités de treks ( luang nam tha, autour de la nam ou.. au Laos et autour de Kalaw/lac Inle.. en Birmanie )avec traversées de villages, scenes de vie, et leur authenticité seront je pense le facteur le plus important au moment du choix. Merci pour vos avis et suggestions qui nous seront d'un grand recours..

Laos, aux confins de la province de Phongsaly, quarante jours de lentes balades à pied En compagnie des Akha, des Hô et des Lolo, des Hmong, des Yao, des Sila...

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« Je constatai ici encore combien l'argument de l'intérêt commun mène plus vite à la confiance que les cadeaux, par exemple, qui ne font bien souvent que fortifier la méfiance. » H. A. Bernatzik

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Un an plus tôt, à l'extrême nord du Laos, une première expédition de trente-quatre journées, effectuée seul, à pied et sans guide, au cœur des montagnes qui s'étendent sur la fascinante province de Phongsaly, me permettait d'y effectuer de nombreux repérages. Retour sur les lieux l'année suivante pour me diriger, à nouveau sans accompagnateur et uniquement à pied, vers les confins de la province, étonnantes enclaves isolées du monde, et même du reste du pays. Après cette fois au total quarante-huit journées sur place, dont quarante et autant de nuits passées exclusivement chez l'habitant, en compagnie des innombrables minorités ethniques montagnardes présentes dans la région, il en subsiste quelques anecdotes, que je propose de relater ici.

Parmi celles-ci, une étourdissante journée de navigation sur la portion la plus sauvage de la rivière Nam Ou, des offices chamaniques de guérison chez les Hô et chez les Hmong, le sacrifice rituel simultané d'une chèvre, cinq cochons, deux poules et douze poussins dans un village Akha, la récolte de l'opium puis "l'art" de le fumer, l'exténuante technique agraire dite de friche sur abattis-brûlis pratiquée sur les pentes par les montagnards, les pieds réduits d'une grand-mère "chinoisante", des huttes de l'ethnie Hmong abritant plus de cinquante personnes, le cœur de la très méconnue réserve naturelle de Phou Den Din, des marchands de cheveux itinérants chinois, une rencontre avec la très minoritaire et discrète ethnie Sila, un trafic transfrontalier de papillons, les délirants accoutrements des femmes Akha, des geysers d'étincelles lors d'une fête bouddhiste rurale, la première présence d'un falang, d'un Blanc occidental, dans certains villages depuis près de vingt ans, et fort probablement premier touriste depuis toujours.

PAKSE AND THE BOLAVENS PLATEAU

Bolavens (or "Bolovens" – "the region of the Lavens," an old tribe).

PAKSE

A sleepy town, but packed with backpackers in transit between Laos and Cambodia. The streets are numbered, but since there are no signs, you just have to figure it out (rumor has it the signs have been planned for years; luckily, the center isn’t big). Tons of small hotels, including the well-known Sabaidy 2 on Street 20, a big bazaar catering to all budgets, from dark dorms with shared bathrooms to real rooms with terraces or balconies. Since it’s so popular, booking ahead is recommended. My favorite: the Sala Champa, pricier but with two large terraces, one with a bar, and especially a terrace restaurant I consider the best in Pakse (try the divine steamed fish with lemongrass + Lao Gold beer, a rare delight; ask for room 100, with a big terrace). More upscale, the lovely Résidence Sisouk, run by the very classy and French-speaking Mme Sisouk, from the wealthy Lao Sisouk family, the country’s top coffee producer and one of those francophone families you encounter here and there around the world, where class and culture reign – and perfect French. Delicious pastries and, of course, extraordinary coffee tastings. Similar prices at the Pakse Hotel, run by French owners and famous for its rooftop bar-restaurant (great view!).

Tons of restaurants besides those at Sala Champa and Pakse Hotel: from Dao Lin and Sabaidee at the corner of Street 20 and 13, to a decent Indian place (Hassan) and a nice, cheap spot, the Lao Restaurant & Bar, where you can enjoy Lao cuisine for just a few kips, both also on Street 20. You can feast on grilled fish at the countless riverside stalls along the Mekong.

Pakse is home to the famous Yves, a Belgian married to a Lao woman, Noy, who opened the travel agency Miss Noy. He’ll go out of his way to help tourists; he’s incredible, the real tourism office for the region, with maps, endless advice, and every weekday at 6 PM, a full-blown lecture on the Bolavens and the 4000 Islands. A bunch of young travelers listen intently to his explanations about the whole area (he hands out a well-made photocopied map). He also rents bikes and has an internet café with computers that, miraculously, work perfectly. He’s so popular that in high season, you need to book a motorbike 2-3 days in advance (but if he’s out – and he has 40 – he’ll find one for you).

THE BOLAVENS PLATEAU

Plateaus just aren’t my thing – flat-lands! There are some relatively high peaks in the middle, but they’re only accessible by trekking. You can do a small loop from Pakse-Tad Lo-Thateng-Pakson-Pakse, or a big one from Tad Lo to Sekong, then head south to join the Paksong-Pakse road. Starting in the north, the Phu Xam waterfalls are okay (interesting local minority village-museum to the right of the parking lot, and a terrace restaurant above the small falls). Well, they’re on the way, so you might as well see them! After that, a boring road leads to the Tad Lo waterfalls, with tons of small hotels. I chose the big blue house by the river at the right corner of the bridge, the Sipaseth GH, with cute little bungalows in the garden, 4 rooms with balconies overlooking the river, and great food on the terrace facing the falls. **Avoid at all costs**: the Saisee GH, once nice with its little stilt houses by the falls, but now a monument to filth, indifference, and rudeness (confirmed by several people, unanimous on the issue). Luckily, the lovely Tad Lo Lodge, with its bungalows by the falls and gourmet restaurant right above them – not cheap at all – finally built small houses in the woods on the other side for $25.

The next morning, I’d had enough of plateaus, so I took a small loop heading south from Tad Lo to Thateng, and there, a wonder 5 km south of town: the Sinouk Resort. It’s like stepping into *Gone with the Wind* or the Chevalier de Leyritz’s Martinique. In the middle of the Sisouk family’s 34-hectare coffee plantation, a huge garden with three large colonial-style houses: one by the river and pond with a suite + 3 luxury rooms + a small, cozy one for $40 (that’s where I stayed), one with 4 superior rooms for $60, and a very large one overlooking everything with 6 luxury rooms ($60) + 2 huge suites for $90. Of course, it’s all decorated with antique furniture, local knick-knacks, and antiques; there’s a pool, a beautiful restaurant with two terraces, one overlooking a large pond and one by its edge. The food and service are impeccable, and the coffee: from espresso with whipped cream to green tea or wild honey cappuccino… too bad it keeps you up, or you’d sip it all evening (and morning, and afternoon, and in between). In short, a dream!

Back to Pakse via Paksong (what a dump!) and the Tad Fane waterfalls, those are spectacular – twin sisters plunging 200 meters. You can hike down to swim at the bottom (1-hour jungle trek round trip). Across the way, the nice Tad Fane Resort (small houses and a big terrace-restaurant facing the falls).

I think I missed the Katamkok waterfalls, but I don’t believe it – all these falls can’t compare to Ban Gioc Falls in northern Vietnam!!!

CHAMPASAK AND THE 4000 ISLANDS

CHAMPASAK

Even sleepier than Pakse! To avoid the ferry, cross the new Mekong bridge in Pakse, and after about 10 km, turn left at the big "Phaphinoy" sign (the first village in town). When you arrive, turn at the "River Resort" sign. A sumptuous resort on the Mekong, developed with American capital – pure luxury (they even have their own rice field and vegetable garden for the restaurant). Continuing on, you’ll come across the very pleasant Anouxa GH, where I had dinner and stayed. Small bungalows facing the river, garden rooms, and two large wooden houses with huge family rooms + a big terrace on the Mekong, and the food is great! They rent bikes and motorbikes. Further to the right, the pricey Inthira Hotel, which I found uninteresting since it’s on the road instead of by the Mekong. There’s also a Folie Lodge on Don Daeng Island, which I didn’t visit (the word "Folie" is justified: crazy prices, up to $200 and more).

A few nice wats and, of course, Wat Phou, Laos’ most important archaeological site, 10 km south of Champassak in the plains and on the mountainside (the stairs are a killer!). Watch out for the scorching heat, and it closes at 4:30 PM. It’s not Angkor Wat, but it’s still worth the detour. Plan for 2 hours. Entry is 50,000 kips + 5,000 to park your motorbike.

KHIET NGON

To continue south to the 4000 Islands, you have to take the "ferry" (actually fun little things – two canoes joined by a platform; better not mess up when loading your motorbike!). Once on the other side, turn left, and you’ll hit National Road 13 (Pakse-Siphandone, the 4000 Islands), the most boring road I’ve ever been on, like Phnom Penh-Siem Reap – flat and nothing to see. BUT there’s a real gem worth checking out: Kiet Ngon. At Km 48, take the laterite road toward Attapeu (big sign: "Attapeu 155 km") and eat red dust for 8 km (toll: 20,000 kips), then turn right (signposted) onto a good track. You enter the beautiful Xe Pian National Park, where you can still find wild elephants, leopards, and tigers. You arrive at the entrance of the small village of Ban Khiet Ngon. On your right, a small concrete building with 4 decent, cheap rooms (60,000 kips), facing an old wooden house that serves as the tourism office and its "elephant parking" garden. This village is where you can go on an elephant ride (20,000 kips) to the top of Phou Asa, one of the most unusual places I’ve ever seen. You climb through the jungle and emerge onto a flat slate summit, completely bare – it really feels like the Moon! In the distance, an astonishing site built to commemorate a victory by Lao nationalists over Siamese invaders in the 19th century (so the site isn’t 1,000 years old, as the locals claim). A vast archaeological site with an enclosure 180 m by 50 m, marked by 2-meter-high walls and columns made of slate stacked without mortar. At the back, a ruined temple and a tower. Beautiful views of the whole region. Popular with tourists arriving by minibus from Pakse. The elephant rides in a line aren’t my thing, so they tell you it’s forbidden to ride a motorbike, but I did it anyway without any issues – except for the unhappy looks from the mahouts (turn right at the village entrance, sign for "Phou Asa").

If you’ve got the funds, follow the signs for "Kingfisher Lodge" and arrive at Laos’ first ecolodge, developed by a Lao-Italian family. Lovely stilt houses (750,000 kips with breakfast) and 2 bungalows with just fans (250,000 kips). A small two-story wooden building with a restaurant and a terrace by a pond – the bonus: in the evening, wild elephants and buffalo come to drink with you. Booking ahead is recommended since it’s popular with groups from Pakse.

Paper guides also mention the more remote village of Ban Papho, deep in the jungle. There used to be elephant rides, but they’ve stopped. However, there are great treks in the national park (check with the Green Discovery agency in Pakse, which specializes in treks all over Laos).

THE 4000 ISLANDS

You continue on the mind-numbing Road 13 from Pakse and arrive at a brand-new bridge leading to Don Khong Island, where there’s nothing to see except two wats, so if you skip it, you’re not missing much. Next, the Nakasang sign, a small port with mini-ferries crossing the Mekong to Don Det Island. A celebrity, that one – one of those trashy spots for young people who think you can only have fun if you’re wasted on alcohol and drugs. A small street along the river, lined with guesthouses, restaurants, and bars – total chaos! Plus, there’s nothing to see on the island. So, take a tuk-tuk from the jetty, cross the dump, and arrive in a little paradise: Don Khone Island. I planned to stay 2 days but had to be dragged away after 6. A small main village with a dirt road, tons of guesthouses and great restaurants, and lots of beautiful things to see.

For lodging on Don Khone, it’s usually wooden bungalows with river-view terraces. Options range from the elegant and pricey Sala Done Hotel to Somphamit, Pan’s, Pakha GH, and many others. I found my haven away from everything: the little Phonvilay, 3 small bamboo buildings with 2 simple rooms each, terraces above a branch of the Mekong, and a big plus – a small path just to the right that goes down the riverbank, so 3-4 nice swims a day. All for 60,000 kips. To get there, turn right at the end of the bridge until you reach the wat, then take the small path to the river on the right of the wat’s wall.

For food, you’re spoiled for choice. I had all my dinners at the Cordon Bleu of the Fleur du Mékong. I don’t know how she does it, but even the simplest dishes have something extra. She’s famous for her curry (more like a mild stew) of duck or chicken with potatoes and sweet potatoes – a hearty treat. Go for the chicken; Asian ducks are all skin and bones. Her grilled fish is divine!

The island has quite a history: the Mekong upstream is over a kilometer wide (it’s said to reach 14 km during high water) and "falls" onto a rocky barrier. It splits into countless small branches, flowing wherever there’s a crack – hence the 4000 Islands and the impressive rapids. The French discovered this while trying to navigate the Mekong from Saigon to Luang Prabang and China – and bam, impassable! So they built a narrow-gauge railway starting from the south of the island, bypassing the rapids, and ending at the north of Don Det Island. You can see two rusted locomotives, discovered in the jungle in 1990 by a French explorer: one in the southern extension of the bridge and the other in Ban Hang Khone village at the southern tip of the island, both with large English signs and fascinating old photos explaining the whole history of the railway, abandoned when Road 13 was built along the 4000 Islands (the rails were removed, and the railway track is now an excellent trail).

Somphamit Rapids (Li Phi)

Locals call them Li Phi, meaning "the abyss of evil spirits" (the "phi" that Lao people still believe in), because they think the falls and rapids trap spirits, to the point that no one would ever swim there. It’s very dramatic. Entry fee: 35,000 kips. Small beach and a big restaurant with a terrace and thatched-roof tables.

Khon Pa Sai Rapids

A completely different kind, just as spectacular, and less crowded. Turn left at the bridge exit and go to the northern end of the island (Ban Khon Nua village), then continue south until you see a big yellow sign "Khon Pa Sai Waterfalls" pointing to a small path on the left. You arrive at a small suspension bridge with a corner restaurant and terrace where the food is great (I had most of my lunches there). Cross the bridge and follow the path to a spectacular site of falls and rapids. In the middle, you’ll see unique structures – gigantic fish traps over 10 meters long. During high water, each trap can catch up to 500 kg of fish (yes, five hundred) per day.

Ban Hang Khone

This is the "French port" at the southern tip of the island, where the Mekong, after its rapids, spreads out for kilometers – a real inland sea. This is where you can see the famous Irrawaddy dolphins in the morning or late afternoon (boat excursions). To get there, take the trail that was the old railway track, or continue south on the path past the Khon Pa Sai falls (but not by motorbike – the bridge is out). A huge concrete terrace, part of the old port facilities, with a magnificent panoramic view of the Mekong stretching into the distance. Just before, a small path leads to a big beach (with restaurants).

If you go back to Road 13 (or take a pirogue from Don Khone), further south are the Pha Peng Falls, Asia’s highest river falls (15 m). I didn’t go, but they’re said to be spectacular.

Je me décide enfin à poster ces notes de mon périple de 3 semaines en moto effectué en février.

Disons tout de suite que je suis revenu quelque peu déçu, comme vous allez vous en rendre compte, sans mentionner que la vie est beaucoup plus chère qu’au Vietnam (à ceux qui pensent que c’est normal car tout est importé, je réponds que l’excellente bière locale Lao et le café local, un des meilleurs du monde, sont également plus chers). Grand détail peu plaisant : gros problème de drogue chez les jeunes, donc de plus en plus de vols et tous les loueurs de motos insistent à ce que vous mettiez une chaine (qu’ils vous donnent) le jour et ne jamais laisser la moto dans la rue la nuit, chaine ou pas, et de ne jamais laisser un sac sur la moto, ce qui est très ennuyeux quand vous voulez visiter quelque chose en chemin ; il faut trimballer les bagages avec soi. VIENTIANE J’y ai passé une semaine je ne sais pas trop pourquoi. C’est sympa mais sans plus ; il y a ce qui est appelé « Le Centre », avec 3 grandes rues est-ouest, Fa Ngum au bord du Mékong (enfin, pas tout à fait au bord car grande esplanade du coté fleuve et développements immobiliers en veux-tu en voilà ; bref les bords du Mékong sont vraiment moches), Setthatirat, et Samsenthai, et un tas de petites rues nord-sud. Pas grand-chose de transcendant à visiter : wat wat wat wat wat ! Attendez-vous à vous perdre le 1er jour vu que les panneaux de rue sont aux abonnés absents sauf pour les rues du « Centre », où il y a tout de même du rarement vu, des rues sans nom même quand il y a dedans de bons hôtels et restaux ; quant aux plans de Vientiane, pas de noms de petites rues non plus ! Une adresse « normale » à Vientiane est « derrière le Wat Im Peng » ; comme il y a plusieurs rues derrière ….

Tout cela se visite facilement en vélo. Excellents engins (normaux et VTT) au Lao Bike sur Setthathirath juste en face du wat Ong Teu. Plusieurs loueurs de motos dans le même coin.

Côté hôtels, il n’y a que l’embarras du choix, du 1 au 4 étoiles ; avec mon grand nez, j’en ai trouvé un extra, la Villa Sisavad, 117/12 Ban Sisavad. Un vrai miracle ! Dans une petite rue tranquille, on entre dans une grande cour avec, au fond, un bâtiment en rez-de-chaussée de 10 chambres, à gauche, un petit bâtiment neuf d’un étage de 7 chambres, et surtout, incroyable mais vrai pour le prix, à droite, une grande piscine avec tables au soleil ou sous toit de chaume en terrasse. Quand on ajoute l’accueil chaleureux de Mme Khéo, la belle patronne lao, en plus adorable et francophone, on ne se demande plus pourquoi faire une réservation à l’avance est indispensable. A 500 m sur la gauche, marché avec petites gargotes et, à 10 mn à pied, un excellent restaurant thaï au patron hilare, le Khua Thai, où l’on mange mieux pour pas un rond que dans beaucoup de restaurants connus de Bankgok. Un peu excentré (15 mn de moto du Centre), mais, avec la piscine, on ne peut pas trouver mieux pour le prix dans tout Vientiane.

Sinon, en très bien pas cher dans le Centre, le Mali Namphu, très prisé à cause de son grand patio, et la petite Heuan Lao GH (avec les innombrables chats et chiens de M. Somboune, le patron artiste-peintre francophone), sont mes préférés ; en 3 étoiles, définitivement la belle Villa Manoly, avec son grand jardin et large piscine, au grand calme « sur le côté du wat Phyavat » (petite rue en terre sur le côté droit du wat) et le Sala Impeng, petits bungalows très chouettes dans un grand jardin (mais pas de piscine) ; en 4, l’Ansara, mais ce ne sont pas les mêmes prix, et le Green Park, impec mais vraiment excentré !

Evidemment, les restaux pullulent. Je me suis régalé 2 fois au célèbre Chokdee, ouvert par un belge super-sympa ; je vous recommande les moules à la moutarde ; attention : il a une sacrée collection de bières belges dont une délicieuse Blanche à la pression et Blanche de Namur en bouteille, mais les prix… 8$ pour une petite pression ; je n’ai pas fait attention et ai vidé mon porte-monnaie dans la soirée ! 2 excellents diners au Provençal (a déménagé au au coin nord-est de Manthattourhat et Setthatirat ; si vous avez faim, ses pizzas font 37 cm de diamètre) et un autre diner à une belle trouvaille, le Xang Khoo au coin de la fontaine de Nam Phu, que le très sympathique et cultivé jeune français Arnaud a repris lorsque c’était une crêperie réputée comme la meilleure du Laos (100% sarrasin, une grande rareté en Asie du Sud-est – Essayer la crêpe Normandie aux pommes caramélisées et calva !) ; il a ajouté sur le menu des plats laotiens traditionnels (excellents Lap) ainsi qu’occidentaux, des spaghettis au filet mignon. Le tout dans une belle salle au carrelage rouge et grosses poutres en bois au plafond, avec large terrasse, et à des prix si doux (pour Vientiane) qu’on croit rêver. Voilà une excellente petite adresse pour se régaler et passer une bonne soirée à bavarder avec vos voisins de table ou au bar avec Arnaud.

Pour déjeuner, facile pour moi de choisir : tous les midis à la terrasse du Banneton, célèbre boulangerie-pâtisserie-salon de thé français ; des tartelettes divines (mais ils ont aussi un tas de salades etc.) + un ou 2 verres de Chardonnay blanc bien frais ont fait l’affaire à chaque coup !

Pas grand-chose dans les alentours de Vientiane, qui sont en plaine, à part un endroit étonnamment farfelu, le Wat Xien Khuan (Buddha Park), à 24 km au sud de la ville en longeant le Mékong (route de Thadeua); imaginez un immense terrain où un riche lao, Luang Pu, qui rêvait de fusionner le bouddhisme et l’hindouisme, a érigé plus de 200 statues en béton armé, dont certaines sont vraiment très chouettes (et le Buddha couché gigantesque) ; on y passe un après-midi dans un vrai Disneyworld lao.

Pour les billets d’avion, le bureau de Lao Airlines dans le Centre est fermé (bureau à l’aéroport seulement) ; heureusement, en face, il y a une excellente agence gérée par un hindou parlant un anglais impec, la Lao Passenger Service Co, en bas de la rue Phangkam presqu’au coin de Fa Ngum ; il m’a eu un billet Vientiane-Pakse pour moins cher que ce m’avait annoncé Lao Air au téléphone ; il fait aussi tous les billets de bus.

Horaires de certains bus (à revérifier sur place)

Vientiane-Siem Reap (35 h de bus !) : 19h 420 000 K ; Vientiane-Phnom Penh (32 h) : 19h 300 000 K ; Vientiane-Hanoi (22 h) : 22h 230 000 K ; Vientiane-Danang (24 h) : 17h 230 000 K ; Vientiane-Hue (35 h) : 19h 420 000 K Vientiane-Bangkok : le mieux est le bus de 7h30 pour Non Khai + train NK-Bangkok (départ 10h50, arrive 17h40 (260 à 400 000 K). PAKSE ET LE PLATEAU DES BOLAVENS

Si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi les français appellent ça les Bolovens alors que c’est les Bolavens, merci (ça veut dire « la région des Lavens », une vieille tribu). PAKSE

Une ville qui roupille, mais bourré de Routards en transit entre le Laos et le Cambodge. Les rues marchent avec des numéros mais comme il n’y a aucun panneau, on se débrouille (il parait que les panneaux sont prévus…depuis des années ; heureusement que son centre n’est pas grand). Un tas de petits hôtels dont le très connu Sabaidy 2, rue 20, un grand bazar pour toutes les bourses allant du dortoir sombre SdB commune à des vraies chambres avec terrasse ou balcon ; très connu donc résa à l’avance conseillée ; mon préféré : le Sala Champa, plus cher mais avec 2 grandes terrasses dont une avec un bar et surtout un restaurant que je considère comme le meilleur de Pakse (essayer le divin poisson à la vapeur à la citronnelle + la bière Lao Gold, un délice pas très facile à trouver) ; en encore plus cher, la belle Résidence Sisouk, gérée par les très très classe et francophone Mme Sisouk de la richissime famille lao première producteur de café du pays, de ces grandes familles francophones qu’on rencontrent ici et là dans le vaste monde, dans lesquelles règnent la classe et la culture –et une français parfait, ça change des normes modernes en la matière ! Délicieuses pâtisseries et évidemment, une dégustation de cafés extraordinaires. Mêmes prix au Pakse Hotel, géré par des français et célèbre pour son bar-restaurant en terrasse sur le toit (très belle vue !).

Un tas de restaux, du Dao Lin et Sabaidee au coin de la rue 20 et de la 13, à un restau hindou correct (Hassan) et un petit sympa pas cher, le Lao Restaurant & Bar, où on se régale de cuisine lao pour peu de kips, les 2 également sur la rue 20. Vous pouvez vous régaler de poissons grillés aux terrasses des innombrables gargotes au bord du Mékong.

Pakse est le fief du célèbre Yves, un belge marié à une laotienne, Mme Noy de l’agence de voyage Miss Noy, et qui se met à genoux pour aider les touristes ; il est incroyable, le vrai Office du Tourisme de la région, avec cartes, conseils infinis et, à 18h, une véritable conférence sur la terrasse autour d’une grande table autour de laquelle s’entassent un tas de jeunes qui l’écoutent religieusement… et ça tous les jours de la semaine. Location de vélos et motos et café Internet avec des ordis qui, oh miracle, marchent impec. Il est tellement populaire qu’il faut en haute saison réserver une moto 2-3 jours à l’avance (mais s’il n’en a plus - et il en a 40 - il se débrouille pour vous en trouver une). LE PLATEAU DES BOLAVENS

Décidément, les plateaux, c’est pas mon truc : plat…eaux ! Il y a bien des hauts sommets au milieu, mais accessibles uniquement en trekking. On fait le tour des chutes en petite boucle Pakse-Tad Lo-Thateng-Pakson-Pakse, ou en grande en allant de Tad Lo à Sekong, puis plein sud pour rejoindre la route de Paksong-Pakse. En commençant par le nord, chute de Phu Xam, OK (intéressant village-musée de minorités locales à droite du parking, et restau en terrasse au-dessus des petites chutes) ; bon, c’est sur la route, alors autant les voir ! Après, une route barbante mène aux chutes de Tad Lo, avec un tas de petits hôtels ; j’ai choisi la grande maison bleue au bord de la rivière au coin droit du pont, la Sipaseth GH, petits bungalows cadeau dans le jardin, 4 chambres avec balcon sur la rivière, et on mange très bien sur la terrasse face aux chutes. A fuir absolument : la Saisee GH, autrefois bien avec ses petites maisons sur pilotis au bord des chutes, mais devenue un monument de saleté, de j’men-foutisme et d’impolitesse (vérifié auprès de plusieurs personnes, unanimes sur la question) ; heureusement, la belle Tad Lo Lodge avec ses bungalows sur les chutes et son restau gastronomique juste au-dessus des chutes a construit récemment des petites maisons dans les bois de l’autre côté des chutes, à 20$.

Le lendemain matin, je n’avais plus envie de plateau, donc petite boucle en allant plein sud de Tad Lo à Thateng et là, une merveille à 5 km au sud du bourg, la Sinouk Resort ; on est dans les plantations de coton du temps d’Autant en emporte le vent ou chez le chevalier de Leyritz en Martinique. Au milieu des 34 ha de caféiers de la famille Sisouk, un immense jardin avec 3 grandes maisons de style colonial : une au bord de la rivière et étang avec une suite + 3 chambres de luxe + pour moi une petite toute sympa à 40$, une avec 4 chambres supérieures à 60$, et une très grande dominant le tout avec 6 chambres de luxe (60$) + 2 immenses suites à 90$. Evidemment, tout cela est décoré de meubles anciens, bibelots locaux et antiquités ; belle salle de restau avec 2 terrasses, une surplombant un grand étang et une à son bord ; cuisine et service impec…et le café : de l’expresso Chantilly au cappuccino au thé vert ou au miel sauvage… dommage que ça empêche de dormir, on en dégusterait toute la soirée (et le matin et le midi et entre). Bref, un rêve !

Retour sur Paksé par Paksong (quel bled !) et les chutes de Tad Fane, celles-là spectaculaires, 2 sœurs jumelles dégringolant de 200 m ; on peut descendre se baigner en bas (1h de jungle aller et retour). En face, la sympa Tad Fane Resort (petites maisons et grande terrasse-restau face aux chutes).

Il parait que j’ai raté les chutes de Katamkok ; je ne crois pas, toutes ces chutes, ça vaut pas les chutes de Ban Gioc !!! CHAMPASAK ET LES 4000 ILES

CHAMPASSAK

Encore plus assoupie que Pakse ! Pour éviter le ferry, vous traversez à Pakse le nouveau pont sur le Mékong et, à une dizaine de km, tournez à gauche au grand panneau « Phaphinoy » (le 1er village du bourg). En arrivant, tourner au panneau « River Resort » ; somptueuse resort sur le Mékong développée avec des capitaux américains, du très grand luxe (ils ont même leur propre rizière et jardin potager pour le restau). En continuant, vous allez tomber sur la très agréable Anouxa GH ; petits bungalows face au fleuve, petites chambres sur jardin et 2 grandes maisons en bois avec d’immenses chambres Familles + une grande terrasse sur le Mékong, et on y mange fort bien ! Location de vélos et motos . Plus loin à droite, le cher Inthira Hotel, sans intérêt à mon avis car sur la route au lieu du Mékong. Il y a aussi une Folie Lodge dans l’ile de Don Daeng, où je suis pas allé (folie des prix, jusqu’à 200$ et plus !!!).

Quelques wat sympas et évidemment le Wat Phou, le site archéologique le plus important du Laos, à 10 km au sud de Champassak en plaine et flanc de montagne (les escaliers grimpent dur !) ; attention, il peut y faire une chaleur effrayante et ça ferme à 16h30. Bon, ce ne sont pas les temples d’Angkor mais ça vaut le détour quand même. Compter 2 heures de visite. 50 000 kips d’entrée + 5000 pour garer la moto.

KHIET NGON

Pour continuer vers le sud pour les 4000 iles, il faut prendre le “ferry” (en fait des trucs marrants, 2 pirogues accouplées par une plateforme, il ne vaut mieux pas rater son coup quand on monte la moto !) Une fois de l’autre coté, tourner à gauche et vous tombez sur la nationale 13 Pakse-Siphandone (les 4000 iles), la route la plus ennuyeuse que j’ai jamais faite avec la Phnom Penh-Siem Reap, du tout plat et rien à voir SAUF une sacrée belle surprise vraiment à voir, Kiet Ngon : au Km 48, vous prenez la route en latérite allant à Attapeu (garnd panneau « Attapeu 155 km ») et bouffez de la poussière rouge sur 8 km (péage 20 000 kips) pour tourner à droite (panneau) sur une bonne piste ; vous pénéterez dans le beau parc national de Xe Pian, où on trouve encore des éléphants sauvages, des léopards et des tigres. Vous arrivez à l’entrée du petit village de Ban Khiet Ngon; à votre droite, un petit bâtiment en dur avec 4 chambres OK pas chères (60 000 kips), en face d’une vieille maison en bois qui sert d’office du Tourisme et son jardin de “parking à éléphants” ; c’est en effet de ce village qu’on peut aller à dos d’éléphant (20 000 K) au sommet du Phou Asa, un des endroits les plus curieux que je n’ai jamais vu ; vous montez en pleine jungle et débouchez sur un sommet plat d’ardoise complètement dénudé, on se croirait vraiment sur la Lune ! Au fond, un site étonnant, construit en commémoration d’une victoire de nationalistes lao sur les envahisseurs siamois au XIXe (donc le site n’a pas 1000 ans comme le prétendent les locaux). Vaste site archéologique avec un enclos de 180 m sur 50 délimité par des murs et colonnes de 2 m en ardoises empilées sans mortier ; au fond, un temple en ruine et une tour. Vue époustouflante de toute la région. Très prisé par les touristes qui arrivent en minibus de Pakse ; bon, les balades à la queue leu-leu au milieu d’un groupe, c’est pas mon truc, donc on vous dit que c’est interdit de monter en moto, donc je l’ai fait, et sans problème à part l’air pas content des cornacs (vous tournez sur la piste à droite à l’entrée du village, panneau « Phou Asa »).

Si vous avez les fonds, vous suivez les flèches « Kingfisher Lodge » et arrivez dans la première écolodge du Laos, développée par une famille lao-italienne ; belles maisons sur pilotis (750 000 K avec pt déj) et 2 bungalows de 2 chambres avec ventilo seulement (250 000 K) ; petit bâtiment en bois de 2 étages restaurant + une terrasse au bord d’un étang avec un joli plus : le soir, des éléphants et buffles sauvages viennent boire un coup avec vous ; résa à l’avance conseillée car pas mal de groupes de Pakse.

Les guides-papier parlent également du village plus éloigné de Ban Papho, celui-là vraiment en pleine jungle ; il y a vait autrefois des balades à dos d’éléphant mais c’est terminé. Par contre, super-trekkings dans le parc national (voir à Pakse avec l’agence Green Discovery, spécialisée dans les trekkings dans tout le Laos.

LES 4000 ILES

On continue la 13 rasoir et on arrive à un grand pont tout neuf pour aller dans l’ile de Don Khong, où il n’y a rien à voir à part 2 wat, donc si vous n’y allez pas, vous ne perdez rien. Ensuite, panneau « Nakasang » pour arriver aux « ferries » qui traversent le Mékong jusqu’à ile de Don Det ; une célébrité, celle-là, une de ces poubelles pour jeunes qui croient qu’on ne s’amuse que si on est bourré d’alcool et de drogue. Une petite rue longeant le fleuve, bordée de GH, restaux et bars, un vrai souk ! Remarquez, que tous ces dérangés se détruisent ne me dérange pas, mais ce qui me hérisse le poil sont toutes les nanas se baladant là-dedans ainsi que dans les magasins et restaux en mini-bikini ; en plein pays bouddhiste ; devinez ce que les locaux pensent des occidentaux avec tout ça ! En plus, rien à voir dans l’ile.

Donc vous traversez la poubelle et arrivez dans un petit paradis, l’ile de Don Khone ; j’avais prévu 2 jours, il a fallu me torturer pour la quitter au bout de 6. Un petit village principal d’une rue en terre, un tas de GH et bons restaux, et un tas de belles choses à voir.

Pour le logement, ce sont en général des bungalows en bois avec terrasse sur le fleuve ; ça va de l’élégant et cher Sala Done Hotel au Somphamit, Pan’s, Pakha GH, et plein d’autres. J’ai trouvé mon havre à l’écart de tout: le petit Phonvilay, 3 petits bâtiments de 2 chambres toutes simples, avec terrasse au-dessus d’un bras du Mékong et un gros plus, un petit chemin juste à droite qui descend la berge de la rivière, donc 3-4 baignades sympas chaque jour ; le tout pour 60 000 K ; pour y aller, prendre à droite au bout du pont jusqu’au wat, et le petit chemin vers la rivière qui longe le mur du wat.

Pour manger, que l’embarras du choix ; j’ai pris tous mes diners chez la Cordon bleu de la Fleur du Mékong ; je ne sais pas comment elle fait, mais même les plats les plus simples ont un petit quelque chose extra ; elle est célèbre pour son curry (plutôt un ragoût peu épicé) de canard ou de poulet aux pommes de terre et patates douces, un copieux régal ; prenez celui au poulet, les canards asiatiques n’ont que la peau et les os.

L’ile a toute une histoire : le Mékong en amont fait plus d’un km de large (il parait qu’il peut faire 14 km en hautes eaux) et “tombe” sur une barrière rocheuse ; il se divise donc en multiples petits bras et passe partout où il y a des fissures, d’où les 4000 iles et les impressionnants rapides. Les français ont découvert ça en cherchant à naviguer sur le Mékong de Saigon à Luang Prabang et la Chine, et paf, impassable ! Donc ils ont construit un chemin de fer à voie étroite qui partait du sud de l’ile, contournait les rapides, et finissait au nord de l’ile de Don Det. On peut voir 2 locomotives rouillées, découvertes dans la jungle en 1990 par un explorateur français : l’une dans le prolongement sud du pont et l’autre au village de Ban Hang Khone à la pointe sud de l’ile, les 2 avec grands panneaux en anglais et très intéressantes photos d’époque expliquant tout l’histoire du chemin de fer, abandonnée lorsqu’a été construite la route 13 longeant les 4000 iles (les rails ont été récupérées et la voie de chemin de fer est maintenant une excellente piste).

Rapides de Somphamit (Li Phi )

Les locaux les appellent Li Phi, qui signifie « le gouffre aux mauvais esprits « (les « phi » auxquels les Lao croient encore beaucoup) car les locaux croient que les chutes et rapides captent les phi, au point où aucun ne se baignera jamais à cet endroit. C’est très spectaculaire. Droit d’entrée 35 000 K. Petite plage et grand restaurant avec terrasse et tables sous toits en chaume de riz.

Rapides de Khon Pa Sai

Un tout autre genre, tout aussi spectaculaires, et moins fréquentés par les touristes. Prendre à gauche à la sortie du pont et aller jusqu’au bout nord de l’ile (village de Ban Khon Nua) et continuer vers le sud jusqu’à un grand panneau jaune « Khon Pa Sai Waterfalls » indiquant un petit chemin à gauche. On arrive devant un petit pont suspendu au coin surplombé par un petit restaurant avec terrasse où l’on se régale (j’y ai pris la plupart de mes déjeuners). Traverser le pont et suivre le chemin ; on débouche sur un site spectaculaire de chutes et rapides. Au milieu de ceux-ci, vous y verrez des structures uniques, de gigantesques nasses à poissons de plus de 10 m de longueur ; en période de hautes eaux, ces nasses peuvent attraper chacune jusqu’à 500 kg de poissons (oui, cinq cent) par jour.

Ban Hang Khone

C’est le « port français » à la pointe sud de l’ile, au large de laquelle le Mékong a fini ses rapides et s’étend sur des km (c’est là qu’on peut voir les fameux dauphins de l’Irrawady le matin ou en fin d’après-midi). Pour y aller, vous prenez la piste qui était l’ancienne voie de chemin de fer, ou vous continuez plein sud la piste qui passe aux chutes de Khon Pa Sai (mais pas en moto car pont coupé). Immense terrasse en béton faisant partie des anciennes installations du port, avec magnifique panorama du Mékong à perte de vue. Un peu avant, une petite piste mène sur une grande plage (restaux).

Si on retourne sur la 13 (ou pirogue de Don Khone), il y a également plus au sud les chutes de Pha Peng , les plus hautes chutes fluviales d’Asie (15 m). Je n’y suis pas allé mais il parait qu’elles sont spectaculaires.

Ca y est, je prends enfin le temps d’écrire à propos de notre voyage au Laos ! Tout d’abord, un grand merci à Silvestik (le premier à l’origine de notre voyage), Génévois, Floflo1 et bien d’autres grâce à qui j’ai pu préparer notre séjour. Pas de carnet de voyage - d’ailleurs nous avons suivi les traces du Génévois dont l’écriture est vraiment extraordinaire ! N’hésitez surtout pas à le lire... - je vais juste essayer de faire un topo de ce que nous avons fait. Itinéraire : 1 mois au Laos Nord et Sud, puis quelques jours aux temples d’Angkor du 14 Février au 24 Mars 2012 15 Février : arrivée à Bangkok et vol pour Chiang Rai 16 Février : Traversée vers Houai Xay pour la descente du Mékong sur 2 jours 17 Février au soir - 20 Février : Luang Prabang 21 Février - 25 Février : Muang Ngoi 26 Février - 27 Février : Luang Prabang 28 Février - 1er Mars : Vang Vieng 2 Mars - 4 Mars : Vientiane 5 Mars : Paksé 6 Mars - 8 Mars : Plateau des Boloven 9 Mars : Champassak 10 Mars : Don Khong 11 Mars - 14 Mars Don Khone 15 Mars - 19 Mars : Cambodge, Siem Reap 20 Mars – 23 Mars : Bangkok

Transports Vols Vol Swiss Air :Paris-Bangkok, Départ 14 Février, Retour 24 Mars 708 € pp (au moment de l’achat des billets, nous n’avions pas encore décidé de la ville par laquelle nous allions entrer au Laos) Vol Thai Air Asia Bangkok- Chiang Rai 15 Février 58 € pp + 172 Baths (4 € 50) pour les bagages Vol Laos Airlines Vientiane-Paksé : 131 $ pp (soit un peu moins de 100 euros. Assez cher, mais nous avons eu peur du bus de nuit pour ce parcours... nous ferons déjà les 4000 îles-Siem Reap puis Siem Reap-Bangkok en bus) Bus et Minivan De Chiang Rai à Houai Xay puis Luang Prabang : package réservé à la GH Chat House de Chiang Rai, 1550 Baths pp Cher ! J’avais bien lu qu’il était préférable de prendre un bus à la gare routière, mais après une arrivée tardive la veille et l’incertitude quant aux horaires de bus et à la possibilité d’avoir un bateau pour descendre le Mékong le jour même, nous 300nous attendrons au moins 2 heures pour avoir notre visa ! du coup, contents d’avoir été pris en charge car notre groupe est le dernier et grâce à notre guide, le bateau -le dernier de la journée!- nous attendra) LP-Muang Ngoi : minivan de LP à Nong Khiaw : 140 000 kips pour 2 (réservé directement à LP) Puis bateau de Nong Khiaw à Muang Ngoi (1h) :25 000 kips par personne (soit 2,5 €) Muang Ngoi – LP : bateau : 25 000 K Nong Khiaw – LP : Songthaew (pas sûre de l’orthographe !) 40 000 k pp Tuk-tuk de la gare routière au centre ville : négocié à 5 000 k pp LP- Vang Vieng : minivan (de la GH jusqu’à la gare routière, réservé à LP Travels & Tours) 240 000 K pour 2 VV – Vientiane : bus VIP 50 000 K pp Paksé-Plateau des Boloven : location de scooter 50 000 K par jour, très bon état, loué chez SK Internet (eh oui ! scoot et internet ! ) près de Daovieng Hotel, à l’angle de la rue (sur les conseils du Sabaïdee 2 GH qui ne loue plus de scooter) Paksé – Champassak : minivan + bateau : ? j’ai oublié de noter le prix et je ne m’en souviens plus, mais c’était sympa de prendre le bateau Champassak – Don Khong : bateau + bus jusqu’à Hat Xay Kom : 70 000 k pp + bateau pour la traversée de Hat Xay Kom à Don Khong : 15 000 K pp Don Khong – Don Khone : bateau : 40 000 pp Don Khone – Siem Reap : bus VIP 34 $ pp Siem Reap – Bangkok : bus jusqu’à la frontière puis minivan jusqu’à Bangkok : 11 $ pp (billets achetés à la Lovely GH)

Hébergement Je n’ai rien réservé avant le départ, sauf la première nuit à Chiang Rai, à Siem Reap et à Bangkok pour cause d’arrivée tardive. Nous avions bien une idée de notre itinéraire mais nous voulions nous laisser la possibilité de moduler le nombre de jours à chaque endroit en fonction de nos envies, et on a bien fait (nous sommes restés plus longtemps que prévu à Muang Ngoi). Le choix des GH s’est donc fait en suivant les conseils lus sur VF (quand nous avons eu le courage de chercher la GH dans la ville !), au fil des rencontres et des conseils de ceux qui nous avons croisés ou bien en fonction du hasard (quand nous n’avions plus l’envie et le courage de chercher). Nous avons privilégiés des chambres simples à prix modeste mais propres, et toujours avec salle de bain Chiang Rai, Chat House 300 Baths la chambre avec ventilation, simple et propre Pakbeng, Mounmy GH chambre négociée à 50 000 K sur le débarcadère où chaque GH essaie de récupérer des clients pour la nuit. Accueil sympa, chambre spacieuse et propre, bon restau sur place Luang Prabang, Chanthy Banchit GH, 100 000 K la nuit avec thé et café à disposition et bananes fraîches. Grande chambre, salle de bain minuscule et rudimentaire, propre mais aucun ménage fait durant notre séjour (il aurait peut-être fallu le demander ? nous nous apercevrons d’ailleurs que c’est comme ça partout à l’exception de notre hôtel à Vientiane). Wifi gratuite mais très lente Pas emballés au début par la salle de bain, nous avons voulu aller voir ailleurs, mais il faisait nuit, les autres GH étaient complètes ou très chères. Pas envie d’arpenter les rues avec le sac à dos, d’autant plus que nous avons croisé beaucoup de gens dans le même cas, nous sommes rapidement retournés à Chanthy Banchit prendre la chambre proposée. Au final, pas de regrets. Le patron était sympa, de bon conseil et... content de nous parler en français. Nous y laisserons d’ailleurs nos sacs lors de nos quelques jours à Muang Ngoi et nous y reviendrons pour 2 nuits supplémentaires. Muang Ngoi, Lattanvongsa GH chambre à 50 000 K. Grande chambre avec petite terrasse, grande salle de bain eau froide uniquement (pas gênant !), Très bien malgré les cloisons en bambou et donc une isolation sonore très limitée. Accueil sympathique. Attention ! La GH s’est agrandie et vous propose d’autres chambres situées de l’autre côté de la rue principale beaucoup plus chères. Avec eau chaude, mais 100 000 k ! et 200 000 k avec le petit déj ! Petit déj que l’on peut d’ailleurs prendre sur la terrasse qui donne sur la Nam Ou, très agréable. Vang Vieng, Pan’s GH, 55 000 k, petite chambre confortable et propre, mais du bruit avec les jeunes qui rentrent la nuit et discutent longuement devant ou à côté de votre fenêtre ! Cybercafé Nous avons vu des bungalows de l’autre côté de la rivière qui avaient l’air très confortables. Pour n’en citer qu’un : Cliff View Bangalows 150 000 k le bungalow avec ventilateur Vientiane, Hotel Mixay Paradise rue François Ngin, un hôtel tout neuf, de loin le meilleur rapport qualité /prix de notre séjour, 125 000 k avec le petit déjeuner (très copieux !) 105 000 sans le petit déj Hôtel impersonnel, très propre et très bien entretenu. Wifi Pas de comparaison avec celui que nous avions trouvé au début Chanta GH (pas de fenêtre, propreté moyenne mais tous ceux que nous avions noté étaient déjà complets !) Heureusement que nous avons retrouvé ce jeune couple rencontré à LP et VV qui nous a parlé du nouveau Mixay Paradise (celui mentionné sur le Lonely Planet était lui-aussi déjà complet !) Paksé, Sabaïdee 2, 1 nuit dans la partie neuve 98 000 k, très belle chambre spacieuse et propre 1 nuit dans la partie maison, 78 000 k, chambre exigüe, salle de bain minuscule, fenêtre donnant sur la cour où se trouvent les douches communes et « le salon » ... plus de bruit donc ! Mais c’est la seule qui reste à notre retour du plateau des Boloven Accueil très agréable, le proprio parle très bien français (il a vécu une grande partie de sa vie en France) et il propose des excursions. Il est de bon conseil mais sans jamais vous imposer ce qu’il vend. Le personnel a très envie d’apprendre et n’hésite à vous solliciter pour apprendre un maximum de mots en français. Plateau des Boloven : Tad Lo Tim GH 70 000 K , chambre et douche (à l’extérieur, commune avec l’autre chambre) plutôt rustique, compensé par un très bon acceuil. Le seul endroit du village avec wifi Paksong : Phuthevada Hotel 200 000 K avec petit déjeuner inclus Une petite folie, hôtel tout neuf, tenu par des chinois, accueil très moyen mais on a craqué pour le confort et une douche bien chaude après la journée de scooter sur la piste et la poussière de la route en construction ! Champassak : Anouxa GH 60 000 k chambre propre, bon restau, vélo à louer Don Khong : Pon’s GH 100 000 k, très grande chambre avec salle de bain Don Khone : Pakha GH 70 000 k Notre coup de cœur ! petite chambre simple, petite salle de bain mais très fonctionnelle, des cloisons en bambou mais... terrasse avec hamac sur le Mékong, accueil très chaleureux, très bon restaurant. Au final, certainement pas LE plus beau mais l’endroit où nous nous sommes senti le mieux ! (et en plus, nous cherchions un GH au bord du Mékong quand un Sud-Africain qui passait à vélo nous a abordés et proposé cet endroit qu’il trouvait superbe ! Belle rencontre !) Siem Reap : Lovely GH 10 $ (tarif négocié car 5 nuits) grande chambre et sb, très propre, bon accueil, en français Bangkok : Hansaah GH 1 250 Baths la nuit, petit déjeuner inclus. Cher, mais bel endroit. Très calme, pas très loin du parc Lumpini (et donc loind de Khao San Roado où nous ne souhaitions pas être), tenu par un français et son compagnon, très bon accueil et bons conseils

Restaurants Il y en a de très bons partout, difficile de donner des conseils, d’autant plus que cela dépend des goûts de chacun. Nous avons bien mangé partout à des prix variés selon le lieu.

2 adresses quand même, celles que nous avons particulièrement aimées Luang Prabang BAN PA – Lao Cousin Ban Aphay 09/01 (derrière le mont Phousi) le meilleur curry (25 000 k) de notre séjour avec celui du Pakha GH à Don Khone (30 000 K), et aussi le Steam Fish –au Pakha- poisson-chat du Mékong cuit dans une feuille de bananier avec du lait de coco (30 000 k) Délicieux !!! Excellents pizzas (histoire de changer un peu, surtout pour mon mari qui a un peu de mal avec les saveurs asiatiques sur le long terme ! Tant pis si c’est plus cher !) à Vientiane restaurant Via Via (de 45 000 k à 65 000 k), et à Siem Reap restaurant Hawai Pizzas

Voilà pour le côté pratique.

Nous avons adoré le Laos et la gentillesse des gens. Et même lorsque la communication ne peut pas passer par le langage, nous avons toujours réussi à partager –comme lorsque nous nous sommes arrêtés près d’un hangar où ils décortiquaient le riz ou à côté d’un champs de tabac où une famille était en train de finir la construction d’un four en terre pour faire sécher le tabac, pas d’échange en anglais et encore moins en lao eh oui je ne le parle pas ! mais une envie de nous montrer ce qu’ils faisaient-

Notre parcours est resté un parcours classique. Nous ne sommes pas allés à la plaine des Jarres, nous avons préféré rester plus longtemps à Muang Ngoi dont nous avons aimé l’atmosphère. Nous y avons fait un trek sur 2 jours avec Kongkéo, l’ancien instituteur recommandé par le Lonely Planet (je n’avais pas réussi à joindre les guides mentionnés sur VF). Il parle un très bon anglais et il est très intéressant. Notre nuit au village Khamu restera une grande expérience. Nous avions choisi de zapper toute la partie entre Vientiane et Paksé, le pays étant trop en longueur pour tout voir d’un coup. Nous ne le regrettons pas même si nous savons avoir loupé plein de choses. Cela sera peut-être pour un autre voyage. Même chose d’ailleurs pour le nord avec ses villages ethniques. Il est toujours difficile de faire un choix, mais nous ne regrettons rien de ce que nous avons fait, et nous aurions aimé pouvoir rester plus longtemps...

Je pourrais raconter plus en détail notre séjour, mais je ne suis pas sûre d’être assez douée pour cela, et puis d’autres l’ont fait avant moi avec succès. J’espère juste que ce petit ( enfin pas si petit ;-) ) compte-rendu sera utile à d’autres

Nous partons pour le Laos via la Thailande pour une durée de 3 semaines environ. Entrée par Huay Xai vers le 20 juin. En fonction de notre mode de voyage et de nos différentes lectures, nous allons probablement nous limiter au Nord Laos, retour prévisible BKK par le train à partir de Nong Khai vers le 10 juillet. Nous aimerions faire 2 "treks" de quelques jours. Pour le premier, nous hésitons entre départ de Luong Nam Tha ou de Muang Sing. Pour le deuxième, nous sommes tenté par Nong Khiaw (Muang Ngoy ?) Merci de vos avis et de vos suggestions, y compris sur d'autres régions.

Voici un résumé de notre périple de 3 semaines au Laos, du 9 au 31 mars, incluant un détour par le Cambodge pour visiter les temples d’Angkor, ainsi qu’une petite pause en Thaïlande avant de reprendre l’avion à Bangkok pour faire une halte de 8 heures à Hong-Kong.

Ce fut un voyage riche et varié en visites, ambiances et paysages, laissant d’excellents souvenirs et aussi des moments de farniente très appréciables.

Notre itinéraire

- 8 mars : Genève -> Bangkok via Finnair

- 9 mars : Bangkok -> Udon Thani via Bangkok Airways, puis Vientiane (mini-van, …. Tuk-tuk)

- 10 mars : visite de Vientiane

- 11 mars : Vientiane -> Van Vieng

- 12 mars : Visite de Van Vieng (la « Loop »)

- 13 mars : Vang Vieng -> Luang Prabang

- 14 et 15 mars : visite de Luang Prabang et alentours

- 16 mars : Luang Prabang -> Mong Noi

- 17 mars : Mong Noï -> Luang Prabang

- 18 mars : Luang Prabang -> Paksé via Loa Airlines, puis directement Les 4000 îles (île de Don Khon)

- 19, 20 : Don Khone et alentours

- 21 mars : Don Khone -> Paksé

- 22, 23 mars : Tour des Bolovens

- 24 mars : Paksé -> Siem Reap via Lao Airlines

- 25, 26 mars : Visite SIem Reap

- 27 mars : Siem Reap -> Pattaya

- 28, 29, 30 mars : Pattaya

- 31 mars : Pattaya -> Bangkok -> Hong Kong (escale 8h) via Cathay Pacific-> Helsinki -> Genève via Finnair

Bangkok -> Udon Thani via Bangkok Airways, puis Vientiane (mini-van, …. Tuk-tuk)

- vous arrivez à l’aéroport de Bangkok, changez 20€ (900-1000 baths), à la sortie des bagages en face à droite juste à côté de la porte de sortie de l’aéroport, il y a un bureau « locations Limousine », c’est là que nous avons payé 200 baths par personne pour nous rendre en mini van jusqu’à la frontière (30 mn environ). A la frontière Thaï, vous donnez votre papier de sortie avec votre passeport pour sortir de Thailande. Ensuite vous sautez dans un bus pourri moyennant 20 baths par personne et vous arrivez au poste frontière du Laos. Là vous donnez une photo d’identité + $30, voire $31 si les douaniers le demandent (pas le choix ; nb : si vous n’avez pas $1, ils vous rendent tout de même l’appoint en $), puis vous sautez dans un Tuk-tuk pour 20-30 baths, voire un peu plus (tout dépend du nombre de personnes dans le Tuk-tuk), pour vous rendre dans le centre de Vientiane

- et vous êtes content quand vous arrivez à votre GH !!!

Visite de Vientiane

- nous avons logé à la Sala Impeng GH pour 2 nuits, réservée par mail 3 mois auparavant avec confirmation quelques jours avant d’arriver. Prix : $25 / jour, ptit déj inclus, soit 200 000 Kips. Bien situé, très bien. On peut trouver des GH correctes moins chères (100-150 000 kips).

- Vientiane, comme dit à plusieurs reprises, présente peu d’intérêt hormis Le Temple et la promenade le long du Mékong, mais c’est l’occasion de se poser et de prendre ses marques (température, monnaie, cuisine, massage)

Vientiane -> Van Vieng

- 3 h de route en mini van à réserver auprès de votre GH (50 000 Kips)

- On arrive à la bus station et ensuite il faut prendre un Tuk –tuk ou aller à pied pour rejoindre sa GH. Bien négocier (pas plus de 5000 kips, et encore) car les distances sont ridicules à Vang Vieng

Visite de Van Vieng (la « Loop »)

- logement à Maylin GH (de 50 à 100 000 kips), pile-poil situé au départ de la loop de 40 kms. Maylin est super bien tenue (50-100 000 kips) par Joey. Attention, la GH peut être pleine, victime de son succès. Opter alors pour Mango GH à côté, sinon dans la ville même. Il y a un pont pour piétons, vélos et scooters qui relie la ville au départ de la loop.

- nb : quand on veut se rendre à Maylin et Mango depuis la ville par le Tuk-tuk on vous dépose à un pont à péage, vous payez 5000 kips de droit de passage et vous traînez votre paquettage jusqu’à la GH. Sinon il y a l’autre pont à pied, mais quand on arrive on ne connait pas

- pour la Loop, louez un scooter pour 60 000 kips / jour (le vélo c’est assez hard, mais c’est jouable pour ceux qui aiment souffrir). Visites de grottes (prendre des lampes, ne pas hésiter à payer un guide à l’entrée, il vous fait découvrir des trucs sympas où vous n’iriez pas), ne pas oublier d’aller à la grande grotte Pakou perchée et avec son très très agréable Blue Lagoon où se rafraichir en barbottant.

Vang Vieng -> Luang Prabang

- 6 heures de route, à réserver à sa GH (coût transport 80 000 Kips). Jolie route, mais fatiguant évidemment.

Visite de Luang Prabang et alentours

- logement à Lao Lu Lodge (30$). vraiment super sympa, calme, propre, AC et très bien situé, juste à côté du marché du matin, très proche du Mékong et du marché de nuit et de la rue principale.

- ville étonnamment reposante avec diverses choses à faire : voir l’aumône aux moines le matin, les temples, les cascades, la grotte de Pakou avec ballade sur le Mékong, …. Chacun y trouve son compte et à son rythme.

Luang Prabang -> Mong Noi

- galère au niveau transport (40 000 kips) ; 3 à 4h de route jusqu’à Nong Kiaw (version 3h à toute vitesse en se cognat la tête au plafond du mini van toutes les 3s, version 4h sans AC et sans amortisseurs), puis 1h de pirogue pour remonter jusqu’à Mon Noi et là c’est très beau : montagneux, villages, buffles, pêcheurs, …

- impossible d’arriver à Mong Noi avant 11h, résultat nous avons fait beaucoup de transport pour une seule nuit sur place. Mieux vaut y passer au moins 2 nuits (GH sommaires face à la rivière Nam Ou pour 50 000 kips, mais l’endroit est superbe) et faire un peu de trekking de cycling et aller voir des villages Mongs

Mong Noï -> Luang Prabang

- trajet inverse

Luang Prabang -> Paksé par avion Lao Airlines (130 €), Paksé -> Les 4000 îles (Don Khon) : 600 000 kips direct depuis l’aéroport (se grouper) jusqu’à l’embarcadère Nakasang, puis à Don Khon (20 000 kips en pirogue pour 15-20 mn)

Don Khon

- nous logions à SoukSan GH (à gauche de l’embarcadère). 50 000 kips, sommaire, mais sympa. Situé juste après Pa Kha GH et mieux car les chambres sont séparées par un espace. Pour plus de confort aller plutôt vers la droite de l’embarcadère, puis visiter les GH les unes après les autres.

Don Khon -> Paksé

- en réservant par la GH, 45 000 kips tout compris jusqu’à la bus station, puis 10 000 kips en tuk-tuk pour rejoindre la centre et la rue principale

- Nous avons dormi à An Noi. 80 000 kips, pas terrible (aucun accueil, pas de coin sympa dans la GH, mais chambre correcte avec AC).

Le Plateau des Bolovens (boucle courte en 2 jours, 200 kms)

- louer un scooter (60 000 kips / jour) chez « le Belge » (chez Miss Noy, sa femme) au bout de la rue principale à côté de l’hotel Lak Nam ; il explique parfaitement, vous donne un plan, bref un vrai pro.

- nous avons dormi à Tad Lo pour 50 000 kips, dans la rue des GH ; suffit de visiter et de choisir

- c’est une virée très sympa avec cascades successives et plantations de café ; rencontres assurées avec d’autres voyageurs car on se croise tout au long de la journée en scooter en partageant cascades, dégustations de café et le repas du soir si affinités.

Paksé -> Siem Reap

- Lao Airlines (130€), départ à 11h , arrivée à 12h ; ensuite tuk-tuk jusqu’à la GH

Siem Reap.

- nous avions réservé sur internet le matin même à My Home « Tropical Garden Villa » pour 25$ / nuit ptit dej inclus et transfert depuis l’aéroport. Bonsan était bien là à nous attendre. GH très accueillante, bien tenue, calme, avec piscine appréciable après les visites d’Angkor. A 200m du centre ville (on paye pas mal de tuk-tuk pour les A/R car il fait tellement chaud qu’on a la flemme d’y aller à pied)

- Siem Reap est très animée mais pas désagréable. Ne pas oublier de manger un BBQ cambodgien (bœuf, serpent, croco, grenouilles, …)

- pour visiter les temples d’Angkor, soit vous êtes courageux et vous louez des vélos, soit vous prenez un tuk-tuk. En effet, les 1er temples sont à 12kms du centre ville et entre chaque temple il y a plusieurs kms à parcourir. Le 2ème jour nous allés voir des temples jusqu’à 40kms environ. Nous avons opté pour le Tuk-tuk avec Bonsan (13$ le 1er jour pour voir les temples les plus proches et 25$ le 2ème jour pour les plus éloignés où vous n’avez persque plus de visiteurs). A noter : le petit temple de Ban Srei est une merveille de finesse et vaut le déplacement.

Siem Reap -> Thailande, Pattaya

- dans une des agences de SIem Riep, trajet de 8h environ à … Pattaya pour 17$ / personne

- nous aurions souhaité aller à Koh Samet. Loupé, rien de direct. Sur le moment, on se dit qu’on va rebondir depuis Pattaya, mais le trajet de 10h de bus nous achève et l’on passe la 1ère nuit à Pattaya.

- Surprise le lendemain matin, Pattaya est au 2/3 vide (fin de saison) ; donc atmosphère respirable et on passe les 2 journées suivantes sur l’île de Koh Larn, belle plage de Tiem Beach, tout en logeant sur Pattaya, partie Sud dans une GH calme et tranquille – Chida GH (600 baths/jour).

- Location scooter : 400 baths pour 3 jours pour se ballader un peu en fin de journée.

Escale à Hong-Kong

- AIrport Express pour 100 000 $HK concernant le billet A/R dans la journée ; on rejoint HK Station en 24 mn

- Arrivé à la gare se diriger vers le port, juste à côté, et prendre le Star Ferry pour 2,5 $HK ; la traversée ne dure quelques minutes et c’est sympa ; idem pour le retour

- Ensuite un orage violent et prolongé nous a sabordé notre escale : Peak Victoria, Marché, … 😕

Bonjour a tous,

Je poste une discussion car je suis en grand doute sur mon projet et cherche une "approbation" de connaisseurs.

Je suis un jeune homme de 25 ans, j ai pour projet de partir au mois de novembre 2012 pour Bangkok , passer au cambodge , remonter le laos , aller en Birmanie puis en Thailande .

Je ne suis jamais parti aussi loin, aussi longtemps, tout seul .

Tout d abord est ce vraiment la bonne periode pour partir en Asie du sud Est?

Pensez vous que cela est faisable ou alors que c est de la folie de penser pouvoir partir 5 mois tout seul dans cette region du monde et face a une nouvelle culture ? De plus je prévois de partir avec un Budget de 6000 euros , ( cette somme correspond aux differents transports, les visas, la nourriture, le logement--> tout !) Que pensez vous d un tel budget ?

Pour en revenir au sens de mon voyage , quel itinéraire me conseillez vous ? pour le plus de facilité..... Est ce possible de sejourner en Birmanie tranquillement ou faut il etre sur "ses gardes" ?

Avez vous quelques sites internet a me conseiller pour preparer mon voyage en toute serenité ?

Je vous remercie de vos réponses,

Max