Bonjour à tous,

Je vais commencer par me présenter, puis je parlerais de mon projet :

Je m'appelle Ivan, j'ai 26 ans, ancien militaire, aujourd'hui dans l’événementiel à cause d'un accident. J'ai toujours été curieux, intéressé par les voyages et les cultures étrangères. J'ai vécu presque 2 ans à l'étranger, en Thailande qui m'a vraiment donné envie d'en découvrir plus sur les différents pays du monde.

Depuis longtemps je rêve de partir découvrir le monde à vélo, mais un problème de santé m'ayant à l'époque cloué dans un fauteuil roulant, je n'ai jamais pu concrétiser ce projet. Depuis un an maintenant, je ne suis plus encombré par un fauteuil roulant ou des béquilles, et je retrouve peu à peu un niveau physique acceptable ce qui relance mes envies de voyages et de tour du monde.

Le projet :

Je suis donc en train de préparer ce tour du monde (ou tout du moins une partie du monde) à vélo et je suis à la recherche de conseils concernant le matériel à utiliser, les démarches administratives à faire pour entrer et sortir de certains pays, les choses à prévoir, monter le road book approximatif car je compte me laisser guider par les envies du moment plutôt que de suivre bêtement un itinéraire tout tracé.

Dans l'idée de départ, je compte traverser l'Europe en partant de Paris, en passant probablement par l'Allemagne, la Suisse, rejoindre la Hongrie, pour remonter jusqu'en Russie. Par la suite, soit rejoindre la Mongolie soit traverser le désert du Taklamakan pour rejoindre ensuite l'Asie du Sud, qui est mon premier objectif. Par la suite, en fonction de mon état de santé et de mon ressenti à ce moment du voyage, j'aimerais rejoindre l'Amérique du Nord pour traverser les Etats-Unis d'Ouest en Est.

Dans l'idéal, j'aimerais partir durant le 2eme trimestre 2017. En plus de tous les conseils que vous pourriez m'apportez, sachez que je suis également à la recherche d'un compagnon de voyage qui serait intéressé par un voyage similaire.

Afin de mener ce projet à terme, quels sont les premiers points sur lesquels je dois me pencher et préparer?

J'ai l'intention de me rendre en Ouzbekistan cet été pour effectuer une partie de la route la soie à vélo. J'ai trouvé un billet d'avion à un prix intéressant avec départ de Genève et une escale à Moscou et arrivée à Tachkent. Ce vol par la compagnie aeroflot m'oblige donc à une escale à Moscou. Dans ce cas un visa est il nécessaire. Merci pour votre aide...

Amies, amis Cyclistes, Je cherche des partners,

Début April 2017 Durée 2 à 5 ans ( suis retraité ) Cadence50-70 km/jour

Philosophie

Security first chi va piano, va sano e va lontano !

Merci,

Bonjour :)

Je pars en vélo depuis Venise dans les premiers jours de janvier 2012, direction Beijing. Je prévois 10 à 12 mois pour y arriver, donc un timing très tranquille. Du fait de mon départ hivernal, j'ai opté pour un itinéraire méditeranéen afin d'éviter les rudeurs de l'hiver continental. Mon itinéraire grosso-modo: Italie -(bateau)-Grèce-(bateau)-Turquie-Géorgie-Azerbaidjan-(bateau)-Kazakhstan-Ouzbékistan-Tadjikistan-Kirghizie-Chine. Itinéraire plus détaillé sur mon blog http://ensemble.uniterre.com

J'aurais besoin de quelques conseils: -Quel itinéraire peut-on me conseiller pour traverser la Turquie d'Ouest en Est entre février et mars?? -La piste de 400km qui longe la ligne de train entre Beyneu (Kazakh.) et Kungrad (Ouzbek.) est-elle praticable en vélo? Y trouve-t-on quelques points d'eau?? -Enfin, j'aimerais obtenir des renseignements d'ordre général sur la route Panjakent-Dushanbe. Quelqu'un l'a-t-il déjà prise à vélo??

Nota bene: Si des compatriotes européens prévoient de se trouver sur mon itinéraire, j'aurais plaisir à faire un petit bout de route avec eux! :)

J'ai un projet de parcourir la route de la soie à vélo et je recherche une personne pour suivi de mon site. je prendrais des video et des photos cette personne sera charger de les diffuser sur le site.

Bonjour tout le monde!! Je compte faire en vélo le coeur de la route de la soie cad Khiva Boukhara Samarcande Kashgar Est ce que je dois passer par le Tajikistan pour aller à Osh ou bien est ce qu il est mieux de faire qlq kilometres de plus et passer par Tachkent??

ciao merci de m'éclairer

je cherche toutes infos sur des itinéraires le long des routes de la soie. Prochaine escapade Istanbul Erevan ou Tbilissi en 2007.

Salut mes amis du vélovoyage, Je commence à préparer un départ pour le printemps prochain qui ira de Suisse à Istanboul, puis je suivrai la route de la soie jusqu'en Chine, puis si tout va bien, je ne m'arrêterai pas en si bon chemin:J'espère tout simplement visiter le plus de pays sur la terre...Ambitieux!!Si vous désirez mieux me connaître, si vous rêver de voyager longs dans le temps et l'espace...http://bigsacoch.i-clic.net

Un site à visiter :

http://europeversasie.com

La route de la soie au départ de Marseille.

Bonne lecture😉

J'ai déjà présenté mon site dans la rubrique "voyage à vélo" mais ici c'est un peu plus approprié :) Le carnet de voyage sur la route de la soie en vélo : http://www.velodesoie.com

Si vous avez des commentaires, je suis preneur ;)

A+

Je veux aller en Chine par la route de la Soie, départ printemps 2006:1)existe-il des guides de voyages, routards ou autres, qui traiteraient de ce très ancien trajet?2)Sachant que je vais demeurer plusieurs mois dans les pays d'Asie centrale et de l'ex-URSS, quelle est la meilleure solution pour l'argent?Travellers chèques, lesquels?Carte de crédit?Western Union?...?3)Où obtenir dans les meilleurs délais les visas pour l'Iran, leTurkménistan, L'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghistan, la Chine lors de ma progression sur cette ROUTE DE LA SOIE en vélocampeur? Merci pour vos informations qui vont me permettre d'entamer la préparation de ce voyage

Bonjour, 😊

Je prépare pour début 2005 un voyage en vélode la Croatie à Ulan Baator (4-5mois), j'en suis au début de mes préparatifs.

10000 questions se battent dans ma petite cervelle pour le moment mais j'en ai bien quelques unes plus importantes que d'autres :

Quelles sont les possibilités d'accueil sur la route, est-il facile de loger chez l'habitant ? Je dois en effet faire la prévision de mes achats de matériels d'autonomie (couchage, cuisine...) en fonction du caractère quotidien ou occasionnel d'utilisation.

Niveau matos, je prévois une carriole Bob (est-ce la seule marque fiable ?) et un vélo (y a t-il une marque de bon rapport qualité prix pour de tels parcours).

Suivant compatibilite, je serais bien parti avec une 2ème personne. Où passer une annonce ?

Autrement mis à part les pbs administratifs (visas..) y a t-il des choses à ne pas oublier (vaccins...) ?

Merci d'avance pour vos réponses éclairantes.

Kenavo, Lolo 🙂

je prépare un voyage sur la route de la soie et je cherche des cyclo intérressés (ées) pour partager la route avec moi

Bonjour

Je souterai faire la route de la soie à Vélo, dans le sens chine-europe, en passant par le Kirgiztan, l'Ouzbékistan, le Turkmenistan, l'Iran, l'arménie, et la Turquie via la Géorgie.

Je ne trouve cependant pas d'information concernant l'optention des visas dans ce sens là...

Quelqu'un sait-il s'il est possible de faire un visa Kirghize dans l'ouest de la Chine, ou directement à la frontière? Où peut-on faire les visas Iranien et Turkmène? Est-ce facile à Taschkent? Peut-on faire le visa Arménien à la frontière terrestre avec l'Iran? Ou est il plus prudent de le faire à téhéran?

Merci pour tout vos éléments de réponse!

Bienôt je vais partir en vélocampeur de France jusqu'à Xi'An, terminus de la route de la soie;J'en suis au tracas administratifs du passage des frontières.Je sais déjà 1)visa touriste pour l'Iran demande à l'ambassade iranienne d'Ankara avec une lettre recommandée de l'ambassade de France à Ankara 2)visa de transit au Turkmenistan peut s'obtenir à Téhéran à l'ambassade turkmène en précisant haut et fort que je suis un cycliste touriste 3)visa touriste ouzbékistan, puis-je l'obtenir en France avec un délai de validité assez long pour qu'il soit valable à mon arrivée à la frontière? 4)Visa touriste Kirghiszistan, puis-je l'obtenir en Ouzbekistan sans trop avoir d'attente? 5)Même question pour la Chine, puis-je l'obtenir au Kirghiszistan sans trop attendre? Celui qui pourra m'éclaircir sur ces questions de visas sera payer de ma plus sincères gratitudes Bon vent les fèlés du vélo!!

Bonjour, je reviens vers vous car je me pose beaucoup de questions sur mon périple Asiatrek (De la Normandie au Japon sur un tricycle couché)

Je compte partir de Basse-Normandie, filer vers Saint Nazaire et enquiller l'Eurovélo 6. Je n'ai pas trouvé combien de temps il fallait pour parcourir ce tronçon jusqu'à la mer noire..

Cependant, j'avais compté qu'il fallait en gros 64 jours pour rejoindre Istanbul. Je comptais partir en juin, pour enquiller les périodes de roulage bonnes saisons aux bons endroits mais un événement me contraint à partir en septembre...

Si je pars autour du 5 septembre, est ce que mon chemin sera praticable... Voici les cartes sur Openrunner.org (Turquie Géorgie Arménie Iran Turkménistan Ouzbékistan Tadjikistan) puis poursuite en Chine vers le Japon...

Sachant que la partie Géorgie / Arménie peut être zappée pour me rendre directement de Turquie vers l'Iran... Que le Turménistan sera effectué avec un visa de transit... Est-ce que les routes du Tadjikistan seront praticables ?

Merci pour vos conseils !

Laurent

Salut ami.e.s voyageur.se.s! Mon pote Julien et moi même envisageons de faire une escapade de 2 à 3 semaines à vélo en août sur la route du pamir au Tadjikistan. Ca va être un peu l'aventure en pleine cambrousse montagneuse à vrai dire donc il va falloir bien se préparer.

Si jamais tu as déja été dans la zone et tu as des conseils à nous prodiguer ou bien si tu envisages d'y aller aussi et pourquoi pas avec nous on se fera un plaisir d'en discuter 🙂🙂 . Ou alors si tu as des conseils ou des questions sur les voyages à vélo n'hésite pas à nous le dire aussi. On n'a pas beaucoup d'expérience mais on est motivés !

Pour 2014 nous avons le projet de faire la route de la soie mais par la route sud pas la russie dans sa totalite, voila si quelqu un a le meme projet on peux echanger a ce sujet a bientot

From Beijing to Khiva: China, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan Chronicle of anecdotes, highlights, and other adventures that marked this eight-week journey in 2018.



The Chinese Far West More than 30 years after my first trip to eastern China, I finally fulfilled an old dream: traveling solo from Beijing to the far west, discovering Xinjiang, the Uyghur people and the oppression they endure, the oases of Turpan and Kashgar, the Taklamakan Desert, the end of the Great Wall... The route was covered by train.

MENU PART 1: CHINA

1- Beijing (Jiankou) : the authentic Great Wall, without tourists 2- Cycling in Beijing, the best way to get around 3- Beijing : departure for the far west 4- Jiayuguan : getting by without English 5- Jiayuguan : scams and heritage 6- Dunhuang : abundance in the middle of the desert 7- Turpan : the Uyghurs under heavy surveillance 8- Kashgar : love at first sight for the old city 9- Kashgar : China’s recipe for controlling the populace 10- Tashkurgan : what on earth was I thinking going there! Kyrgyz border: a surreal epic Photo album from the 80s, contributions from other travelers (page 2)

1- JIANKOU Finding the authentic Great Wall, without tourists or a guide Friday, August 24, 2018 Thirty years later, I didn’t feel like revisiting the Great Wall at Badaling or any other overcrowded site. I chose to explore it at Jiankou, in its wildest, most authentic, and unrestored section, starting from a lost village deep in a valley—though it wasn’t *that* lost, since it had everything for communication.



No need to pay for a taxi to get there—by timing it right, you can take the bus for just a few yuan. You have to get off at Xizhazi, the bus terminus. Be careful, there are only two buses a day in each direction. At the Xizhazi bus stop, I met a young couple who’d arrived with zero information about what to expect. We hiked the three of us toward the restored section of Mutianyu.

Still, be cautious With GPS and a topographic map (OpenTopoMap), you can set off without a problem or guide. The trail up to Jiankou is easy and well-marked. The trails down are too. But be careful—once you’re on the Wall, it’s real mountain hiking, with easy but dangerous climbing sections (over sheer drops). Not for amateurs or those afraid of heights! But what a reward. The Wall all to yourself, where it’s at its most daring. Truly mesmerizing.

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2- BEIJING The best way to get around the capital Sunday, August 26 The best way to explore the city is still by bike. Most are in a bike-share system, but you need to use an app—WeChat, the app that does everything, like monitoring your every move. No way I was installing that.



I found one at a rental shop near the hostel. The key is to quickly learn local traffic customs to minimize risks. Bike lanes are wide along the avenues.

But you still have to: - Watch out for anything parked on the bike paths—the most annoying are people napping or talking on the phone in their cars - Keep an eye on everything coming the wrong way—the list is long - The worst is right turns on red, which in Chinese traffic rules seem to have priority Once you get the hang of it, it’s fine. The city is huge but flat, so you can just wing it.

3- BEIJING By train to the far west Sunday, August 26 Beijing West Station is the size and operates like an airport. With your e-ticket from the agency, you first have to pick up your ticket at the special "English" counter, after passing through security. With your ticket in hand, you have to exit and enter through the boarding waiting area—not the platform—after a second security check.

Then you find the right hall and wait for the sign to finally access the platform. In the end, it works pretty well given the incredible number of passengers to manage. Everywhere in Beijing, I saw that the Chinese have mastered crowd flow management.

Nice surprise: second-class carriages are clean, air-conditioned, and bright. Perfect, since I was in for 20 hours. One uniformed attendant per carriage, mobile meal service—luxury! Small downside: no luggage space. Hauling your suitcase up to the top bunk is quite a workout. I was in the middle, so it wasn’t too bad. The landscape, though, whether rural or urban, is pretty bleak. That should change once we leave the eastern plains.

Of course, I got my first police visit, with a thorough passport check and bag search. I was warned—going to the Chinese far west exposes you to this kind of hassle. But they were polite and respectful.

The Chinese Far West

4- JIAYUGUAN Getting by without English Monday, August 27 At the gates of two deserts (Gobi and Taklamakan) and at the foot of the Tibetan highlands, the Great Wall ends at Jiayuguan. Here, I found the deeper China I’d somewhat rediscovered during my bike ride, even if now everyone gets around on electric bikes and I’m no longer stared at like an alien.



Prices are nothing like Beijing: you can find a full meal for 2 €, and my bike cost 7 € for two days. Plus, few people speak English—neither the owner of the HI hostel where I stayed, nor the ticket sellers at the sites, let alone the servers at the small eateries where I ate. Everything is written in Chinese. So I had to use the little Chinese I know to communicate about essentials. It makes the locals laugh to see a European trying to speak their language, but it earns respect. With Google Translate’s help, I managed.

Rant: With their avenues blocked for construction for kilometers without warning, and new roads not yet on maps, I must’ve taken 15 km of detours. More photos...

5- JIAYUGUAN Scams and heritage Tuesday, August 28 The Great Wall doesn’t exactly end at the fort I visited yesterday but 10 km further, at the entrance to a river gorge at the foot of the mountains. All that’s left is a badly damaged tower (more like a mound of earth) and a section of clay wall, similar to the one I biked yesterday.



This morning, I hopped on my bike, determined to venture into the desert to see this highly symbolic site. First, you access it via a wide, brand-new road with not a soul in sight. Just before the site, I came across a grand welcome gate, very period-style, but it’s actually the inevitable toll booth.

Behind the gate, the road continues straight to the site, which you can see in the distance—at least 2 km away—the remains of the tower and wall. I had to leave my bike here. Fine. I went to the ticket counter and asked the price: 120 yuan! I couldn’t believe it—over 15 € for a simple mound of earth.

I showed my displeasure to the attendant, who couldn’t care less, and immediately turned back. 120 yuan—that’s the price for a new road, a fancy gate planted 2 km before the site just to force you to take a shuttle, and employees with nothing to do all day... Now I understand why I didn’t meet anyone!

Heritage China is a bit pricey Generally, sites are expensive for the country’s standard of living, but travelers are supposed to have money, so why hold back? I even gave up on the Forbidden City—reservations required days in advance (or on the black market at an impossible price). I prefer to keep the memory of my first visit, when entry must’ve cost a few dozen cents, and there were only a handful of visitors.

This morning, I took a taxi to see remarkable tombs of common people from the 3rd to 6th centuries. They’re small vaulted caves made of painted bricks, depicting scenes of daily life. Very pretty and moving. But even here, though the price was more reasonable, I was left wanting—only one of the 16 tombs is open to visitors, and it’s apparently not the most beautiful.

The authentic China—at least what’s left of it... Wandering the impersonal avenues of the city, you stumble upon a market. There, you still find traditional China—small shops with questionable hygiene, Go players, musicians, and even a dental prosthetist. The last refuge for those untouched by modernity. More photos...

6- DUNHUANG Abundance in the middle of the desert Wednesday, August 29 Well, I thought the landscape would be less bleak as I headed west. Nope. The only distraction in this expanse of dark, clayey sand is the forests of pylons and wind turbines, plus wild camels racing each other.

However, Dunhuang, the gateway to the Taklamakan, is by far the most pleasant Chinese city I know. There’s a real city center you can explore on foot. It’s hot but not unbearable, with a light, dry breeze. Much nicer than Beijing. The Han Chinese are still the majority, but the Muslim Uyghurs are more numerous, and the muezzin’s call to prayer echoes around the mosque.

The most surprising thing is the abundance and diversity of fruits and vegetables. You wonder how it all grows here. Well-irrigated, the desert sands are very fertile. Here, raisins have subtle, mysterious flavors, and the lamb really tastes like lamb.

Today, I visited the must-see Mingshashan, a dune complex next to which Pila is a molehill. The Basque Country, but covered in sand... More photos...

7- TURPAN The Uyghurs under heavy surveillance Friday, August 31 Surveillance cameras everywhere in the city, armed police stationed at intersections, in front of public buildings, at the entrance and inside tourist sites, police stations on every corner, patrols on foot or by car, khaki uniforms even for middle schoolers... here, the Han Chinese are in the minority, and you can feel it. Turpan feels like a city under siege.



To enter the youth hostel where I stayed, there’s even a security gate, and the receptionist (a Han, like everyone in tourism) wears a bulletproof vest! Reassuring. Still, you don’t feel particularly threatened here, especially as a European. The troublemakers are the Chinese, not the Uyghurs. Generally, China is a very safe country for visitors.

Smile, you’re on camera! I was biking on an avenue when the car in front of me got flashed for driving slowly. I quickly understood why when I got flashed too.

Here, the official time is Beijing time, but it gets dark two hours later. It’ll be even worse in Kashgar. Trickier to manage: everything is displayed in Chinese and Arabic. Nothing in English. Choosing a menu is a shot in the dark. Apart from a few young Chinese, no one here speaks English, and my Chinese doesn’t seem very understandable...

Mogao, the end of the road for the Han Yesterday, near Dunhuang, I went to Mogao, a complex of decorated caves with Buddha sculptures and paintings. Stunning, but so crowded! Luckily, here in Turpan, Chinese tourists barely venture out. So I visited a Silk Road ghost town with only a handful of other visitors and under a howling wind.

The modern Chinese city is swallowing up the old Uyghur neighborhoods—only a museum-like district remains in the center, and pockets of resistance on the outskirts are doomed to disappear soon. More photos...

8- KASHGAR A (relative) love at first sight for the old city Sunday, September 2 After three overnight trains, here I am in the far west of China, nearly 4,000 km from the capital. Despite the omnipresent police and an old city preserved UNESCO-style, Kashgar is my Chinese love at first sight.



Finally, Chinese... well, sort of, because we’re in Uyghur territory here—a Turkic people with nothing culturally in common with the Han, the eastern Chinese. It started badly yesterday at Turfan station, where after three security gate passes, at least five passport checks, and a bag search, three adorable policewomen confiscated my antibacterial lotion because it had a flammable logo...

Then came the welcoming committee of armed cops at Kashgar station. Once all that was over, they left me alone—except you still have to go through security checks like everyone else to enter the old city, the bazaar, the livestock market... The further west you go, the more the siege mentality is evident. Luckily, the border isn’t far...

Despite the inevitable destruction-reconstruction, the city center has been well preserved. Thankfully, because it’s a very original style, a mix of local and colonial. I love it, even if it’s a bit too artificial, sanitized, and watered-down, and rather empty of residents. On the Silk Road, the city was famous for its great food. And it still is—rarely have I seen such richness and abundance of food! And not just scorpions or snakes. More photos...

9- KASHGAR China’s recipe for controlling the populace Saturday, September 1 Xinjiang, along with Tibet, is a "sensitive" area of rebellion in the eyes of Chinese authorities. As a result, the state has these regions and their populations under total control. Tourists also feel the consequences, even if they’re not at risk of re-education camps.

- Putting barbed wire and anti-ramming barriers around sensitive sites (schools, big hotels, government buildings...) - Installing traffic surveillance gates with cameras and photo flashes (for all vehicles passing, including bikes) throughout the city and even in the countryside - Posting uniformed guards with tasers, batons, or huge baseball bats every 100 meters - Training the Han population (ethnic Chinese) in self-defense with sticks, preferably in the morning on the street. Men and women of all ages - Starting school with the national anthem, doing military exercises, and receiving political indoctrination, all neatly lined up in the courtyard. (The dream school for any teacher) - Placing a snitch in uniform (a pseudo-guard) in public gathering places, like youth hostels. Mine spends the day loafing around the courtyard - Putting Chinese flags everywhere on the streets to remind everyone who’s in charge - Installing security gates at every entrance to areas frequented by tourists (thanks for that) but not just there - Never photographing cops, or else! I tried, but it’s not easy...

With all that, you can stroll around safely Not much crime! As for the amount the Chinese state spends to maintain such a system, it’s staggering! A third of the Han living in Xinjiang work in security. Today, I wandered freely around old Kashgar, which is quite large after all. More photos...

10- TASHKURGAN What on earth was I thinking going there! Wednesday, September 5 First, there’s the taxi—pretty crappy, with a driver who doesn’t speak a word of English and won’t stop smoking. Over six hours in that... shared with a completely out-of-it American.



Then there are all the checkpoints along the way. I won’t go on—you know the drill by now.

After that, there’s Tashkurgan—a town with nothing to see, nothing to do. Deserted as soon as night falls. There’s this huge youth hostel and a few lost Chinese tapping away on their smartphones, chain-smoking. This lost American-European crowd, swapping tips on how to enter Pakistan or Tajikistan.

Luckily, there’s the Chinese Pamir Highway, lined with peaks over 7,000m. There’s the feeling of no longer being in China, with a population whose features are Middle Eastern. And these Tajik women with their stunning hairstyles and vibrant costumes. There’s the fact of having reached the westernmost Chinese city, far from crowds and tourist sites. A sort of end of the world. More photos...

11- KYRGYZ BORDER A surreal epic Thursday, September 6 The road from Kashgar to the Kyrgyzstan border is a little over 200 km and passes through beautiful landscapes of colorful, desert-like mountains with acrobatic folds. That’s the bucolic part of the trip.

Yesterday, I managed to gather four people to rent a minibus to reach the border more easily: a Spaniard and an Argentine I’d already met in Turpan, and two New Zealanders who responded to the ad left at the hostel.

Absurdity and paranoia of Chinese authorities The highlight was crossing the town of Wuqia, 50 km past Kashgar. After tallying up with my fellow sufferers, we must’ve passed about ten checkpoints with: - Passport checks: 14 times, sometimes by two cops side by side - Bag checks: 4 times - Smartphone checks: 2 times, with deletion of "non-compliant" photos, and registration of your IMEI in the exit log!... Absurd and surreal at the same time, since my camera stayed in my bag, my apps are in French, and my photos have been online for ages...

With all that, we arrived just as the last checkpoint before the no man’s land marking the border between the two countries was on lunch break. And bam! Another 1.5-hour wait, alongside truckers who were much more used to this than we were.

What to think? The cops themselves aren’t fooled. They play the role they’re asked to, but sometimes you can coax a smile out of them—they realize how ridiculous the situation is.

What’s the point? That’s the big question my companions and I were tempted to answer with "to piss people off." To show you your place isn’t here, but with the other tourists, over there in the east, in Shanghai, Xi’an, or Guangzhou.

As for you, a traveler from a democratic country, you really experience this as aggression, humiliation, a violation of your private space. And yet, I’m respected, they speak to me properly. Today, I better understand what a Palestinian or a citizen of an occupied country might feel daily. A unique experience! Thanks, China.

And to top it off, the cherry on the cake! It’s still this glowing button you press to rate your passage after clearing the last obstacle before the exit stamp. I was so surprised it turned off before I could react. The Spaniard, with great humor and irony, had time to vote "excellent." In the end, he wasn’t wrong—you can hardly do better!

PS: I ditched my buddies at the border. They didn’t want to pay for a taxi to continue. So I took a direct taxi to Osh. The first 100 km are fabulous. I couldn’t take many photos, but I’ll be back on Monday to go to Tajikistan.

More photos...

The rest of the Silk Road, Part 2, in these travel journals: Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan.

Désireux de poursuivre la route de la soie à vélo, je projete de reprendre monn itinéraire à partir d'Erevan en Arménie et de filer sur l'Iran. Avez vous des infos (notamment administratives) sur le passage de la frontière entre ces deux pays. Merci pour vos réponses.

Bonjour,

Nous commençons les préparatifs d'un voyage à vélo sur la Route de la Soie, d'une durée d'environ 8 mois. En moyenne, combien de km/jour faîtes vous lorsque vous partez pour plusieurs mois? Je sais que cela est personnel, que ça dépend de l'entrainement et des objectifs de chacun, mais c'est pour avoir quelques retours. En sachant que notre objectif est également de découvrir les pays traversés... et pas seulement de rouler, évidemment!

Merci beaucoup!!

En aout 2011 je compte poursuivre ma route de la soie à vélo. Je me pose la question de savoir pourquoi le passage de la frontière entre le Kirghisistan et la Chine se fait le plus souvent par le col de Torugart et non par Irkeshtam? Pourtant on évite bien des tracas administratifs en choisissant l'option 2.

Déjà présent sur le forum pour un projet de rando en Irlande l'an prochain, je désirerais vos info concernant le matos nécessaire :

Je possède un VTT Rockrider décathlon qui me semble sympa pour de la Rando, mais pour longtemps est-ce suffisant? Au niveau pneumatiques pour de la route ? slick? crampon?

Je pencherais pour les sacoches, mais remorque l'air sympa aussi, peut-être plus lourde et tendance à la remplir davantage..?

Tente? 1, 2 places? 1 place me semble juste si nécessaire de mettre les sacoches à l'abri la nuit.

J'attends également tous vos conseils et anecdotes concernant les randos Vélo, donnez l'adresse de vos sites si possible.

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à mon autre discussion Projet de Rando en Irlande, merci aux nouveaux venus qui répondront.

Niko

Bonjour à tous,

Grand fan de voyages à vélo (j'ai fait un tour du monde à vélo en 2013), je tiens un blog sur le sujet qui recense pas mal de récits de voyages (Japon, Danemark, Sardaigne, Balkans, Turquie, Asie centrale, Arménie, Islande, les Canaries, Afrique...). Le blog est ici : http://blog.globalbiker.org/

N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ! Et si vous avez des voyages à vélo à raconter, faites moi signe ;)

Bonne journée, Arthur

D'après mes objectifs, je devrai être quelque part en Chine dans moins de 300 jours, je me dis que la partie chinoise de mon voyage bien que grande et importante, j'aurai le temps de la planifier, appréhender, présentir, le temps de toutes les routes qui me mèneront jusqu'à sa frontière.Ceci dit, je demande à tout ceux ayant bourlinguer dans l'empire du milieu de m'offrir des avant-goûts de ce qui m'attend...Merci

Il est bon d'avoir des rêves c'est encore mieux de les vivres, j'ai 50 ans...avec un temps limité...un budget limité...une condition physique limitée...malgré tout ça une motivation pas limitée. Apres la recherche d'un coéquipier nous sommes partis Mars 2002 au Maroc ...Tanger Marrakech..6 jours 520 kms puis Septembre 2004 Tunis ...Tozeur.7 jours 560 kms et Mai 2006 ce sera la Turquie 10 jours. Si quequ'un a des expériences dans le même style merci de les faire partager pour pouvoir rêver avant le reste . PAT.

sALUT! J'AIMERAIS SAVOIR OU SONT LES BEAUX ENDROITS EN CHINE POUR PRATIQUER LE VÉLO OU SI QUELQU'UN A UN BEL ITINÉRAIRE A ME CONSEILLER CA SERAIT TRES APPRÉCIÉ! MERCI

Hello,

Sur la même idée que claudio de la Faverges dans un autre post, je me disais, dans l'attente de pouvoir reprendre la route et d'effectuer de grandes bambées, et si on se montrait nos films de voyages ?

J'emmène toujours une petite caméra avec moi, je film la route suivant mes envies et quand c'est possible, histoire d'avoir à la fin un souvenir, une trace, chaque périple est une belle histoire personnelle, avec ses bons moments et ses galères.

https://www.youtube.com/watch?v=Qi5ykYxewDQ

https://www.youtube.com/watch?v=DLsrmWhKw5E

https://www.youtube.com/watch?v=xshtkcTyg_g

Gilles

Je viens de terminer mon periple en velo de Titicaca a Ushuaia en velo et 8000 kms. Je me trouve actuellement dans la capitale federale de Buenos Aires et mon vol retour pour Paris est Ce Samedi. Quelqu'un peut t'il m'indiquer la maniére de me rendre á l'aeroport international situé á 35 kms á l'est. Il y a a priori un autoroute qui s'y rend Est ce possible en vélo (y a t'il une bande d'arrët d'urgence?)mëme si je crois savoir que le velo est interdit!!! Quelles autres options me proposez vous : taxi, autres routes.... Merci d'avance ca urge....