Bonjour à tous ,

Savez vous s'il est possible de silloner toute l'ile de ZANZIBAR en vélo ? Le relief de l'ile permet il cela sans trop d'efforts ? Merci par avance, MB

Bonjour j'envisage pour les mois de Juillet-Aout 2009 de traverser la Tanzanie à vélo, grosso-modo du lac Victoria à Zanzibar.

J'aimerais en fait savoir ce qu'il en est du camping sauvage là bas. En termes de sécurité surtout. J'ai entendu que les habitants étaient accueillants, on n'est jamais à l'abri de se faire dépouiller c'est sûr, mais apparemment pas plus en Tanzanie qu'ailleurs. Je m'inquiète plus pour les rencontres avec les animaux en fait. Quelles sont vos expériences ou vos avis là-dessus ?

Et au niveau du climat ? Je pense à des réserves d'eau conséquentes, car on est encore plus loin de tout en vélo qu'en voiture.

Voilà, merci bien !

Joseph

Bonjour les voyageurs :-)

J'envisage un voyage de 3 semaines environ avec une amie en Janvier 2019 . Notre premiere idée serait : - Partir de LYON pour DAR ES SALAM -Traverser tout de suite vers ZANZIBAR en ferry - Resider 2/3N à STONETOWN et à partir de là, construire le reste de notre sejour - se balader sur l'ile 10/12 j , à pied, en vélo, en transports locaux , tout en logeant dans des endroits de charme - Revenir en Ferry à DAR ES SALAM - rejoindre et visiter /résider 6/8 jours dans un parc ou une reserve pour voir des animaux et nous impregner des lieux, avec logement dans la reserve même, dans des endroits de charme, mais simples (tentes par ex..). - Mais dans quel Parc ou réserve ? PELOUS ? Autre accessible de DAR ES SALAM ?

Nos maitres mots sont : s'immerger, ne pas se presser, avoir du beau et des gentils autour de nous, dans un confort réel et charmant, mais simple .

Si certains d'entre vous me donnent leur sentiment sur cela, voire des "plans" ? Je les en remercie vivement par avance :-) MB

Avez -vous de bonnes routes a me recommender?est-ce qu'on peut faire du velo dans les forets de Ufufuma et Jozani? connaissez vous une place fiable pour la location de vtts/velo a Nungwi ou Paje ou aux alentours de ces bleds?

Bonjour, nous sommes quatre à vouloir enfourcher nos vélos depuis le Kili jusqu'à Dar puis Zanzibar (juillet 2013). Je cherche des infos sur la possibilité de bivouaquer hors des parcs et sur la présence des animaux sauvages hors parc. J'ai l'impression que c'est une destination très chère et j'ai de sérieuses interrogations sur le budget. Je prends toutes infos pratiques, merci, et bon voyage à tous.

Bonjour, Suite à un super prix pour un vol A/R direct vers Zanzibar, nous partons à 2 mi-décembre pour 7 nuits à Zanzibar. Une nouvelle fois je fais appel à vos différentes expériences afin de glaner quelques précieux conseils. Cette fois-ci j'ai beaucoup de mal à trouver le bon hôtel sur la bonne plage. Bon aux premiers abords, toutes les plages semblent parfaites et paradisiaques: il y a celles avec marées ( qui ont leur charme ) et celles au nord sans marées. C'est plutôt la structure de l'hôtel qui me pose problème: ce que nous recherchons c'est un hôtel de petite structure ( grand grand maximum 30 chambres ) car moins impersonnel: + avec possibilités de belle chambre/suite/bungalow en front de mer - ou vue directe sur celle-ci + avec petit-déjeuners compris + la possibilité de pouvoir se restaurer sur place à prix honnête mais + de pouvoir aussi en quelques minutes rejoindre ( si possible à pieds par la plage) d'autres lieux de restauration - donc il ne doit pas être perdu loin de tout - sans possibilité de bouger + une propreté et des conditions sanitaires impeccables + et finalement une piscine (même petite ) avec vue sur la mer Une idée où trouver ce petit coin de paradis ? Je pensais louer un scooter ou des vélos à l'hôtel ou dans les environs afin de pouvoir bouger un peu - Est-ce une bonne idée ? Comme notre vol de retour sera le matin à 08:40 - j'envisage de passer notre dernière nuit à Stone Town - Est-ce que cela en vaut la peine ? D'avance merci.

bonjour nous partons à zanzibar mi janvier et nous avons n souci pour le choix de l'hebergement car il y a la marée, est ce un souci, sud est maree + vent donc quels conseils ? et louer un velo est ce raisonnable. merci

Bonjour,

Je compte visiter Zanzibar cette année au mois de mars pendant deux semaines. J'ai un peu peur de la saison des pluies puisque j'aimerais me déplacer a vélo. Est-ce que des membres ont déjà visite l'ile a cette période de l'année et si oui, quel climat faisait-il ? Merci d'avance.

Anthony

J'envisage de partir une semaine à Zanzibar pour me reposer. J'hésite avec Pemba, que me conseillez vous? Je recherche surtout une plage ou la barrière de corail est à proximité du bord et beaucoup de poissons à observer. je pars en octobre est il préférable de reserver par internet un hotel ou de voir sur place. on me conseille le coco beach à jambiani, qu'en pensez vous? sinon quel Hotel de Zanzibar recommandez vous. merci pour tout. FRED

8 jours à Zanzibar - 3 nuits à Nungwi - 3 nuits à Matemwe - 3 nuits à Stone Town Il est tout à fait possible de se déplacer avec les bus locaux (dala dala) ou de louer des vélos (mais trés trés peu de scooter). Pour info, Matemwe > Stone Town en dala dala : 2€/p et 50 dollars en taxi....! mais évidement le confort n'est pas le même. L'ile est superbe, loin des images traditionnelles de l'afrique. Cela ressemble beaucoup aux antilles, mais plus sauvage, plus authentique. Les plages sont exceptionnelles (des km de sable blanc)

Ferry depuis Stone Town vers Dar es Salaam - 4 ferry par jours - durée : 2h - prix : 35 dollars / p

Bus depuis Dar es Salaam vers Mombasa. - durée : 10 h - compagnie : TAHMEED COACH LTD (Dar Express ne vas pas à Mombasa) - Départ : 6h45 - prix : 22 000 TZS / p (environs 11 €) Le bus est à prendre au siege de la société, (devant les bureaux). Aussi, il est conseillé de loger dans la rue ou dans le quartier car il faut être présent à 6h15. Il y a 2 hôtels dans la rue et plusieurs dans le quartier. Le parcours et magnifique, les paysages superbes

Safari avec Rashid 'Safari Kenya magique' Rashid est un guide indépendant exceptionnel ...!La qualité de son français, ses connaissances de la faune et la flore rendent le safari extremement intéressant. Nous avions des rétissances (voir les différents échanges au moment de la préparation du voyage au printemps), car il faut payer d'avance...il n'y a eu aucun problème. En effet, nous avons finalement viré les 100% du prix avant le départ car nous sommes arrivé à Mombasa la vieille au soir du safari. Il n'aurait pas eu le temps de payer les entrées dans les parcs. Vous pouvez partir avec lui sans hésiter...!

Fin du séjour à Diani beach (Mombasa) Parfait pour se reposer du safari, les plages sont trés belles

Hi there, I’m planning our trip for February 2026. I’ve done my homework, but I’d still love your insights in case I’ve missed anything.

Arrival in Stone Town – 1 night

Jambiani – 6 nights. Activities with a guide: Mnemba, Safari Blue Mangrove, Nakupenda sandbank, etc. Without a guide, we’re thinking of renting bikes on the beach, visiting Maalum Cave, Jozani Forest ??? (no strong opinions), N’tende ??? What do you think? Quad biking?

Nungwi – 3 nights, mostly chilling and a sunset boat ride.

Last day: on the way to the airport, visit Stone Town and a spice farm.

For Jambiani, I was considering Garden Beach Bungalow. Any other accommodation recommendations?

Thanks a million for your feedback...

Janvier, Zanzibar, côte Est.

La baie grande ouverte aux alizés du bar d'Ally keys bungalows est comme un grand poster animé (Je débute à peine ce compte rendu que déjà les bêtises commencent: non, non, ce ne sont pas les alizés qui soufflent quotidiennement. Ce sont les vents de mousson, de Nord-Est à cette saison). Là devant, sur la plage, sur le lagon et plus loin sur le grand large, coule un pan de la vie du village de Matemwe. Elle se cale sur la marée, sur la hauteur du soleil qui tape très fort si prés de l'équateur, sur le rythme scolaire. A cette heure-ci, sur le sable tiède, farineux et blanc-neige, les plus jeunes enfants défèquent au plus prés de l'eau: C'est que Zanzibar n'est paradisiaque que vue depuis les transats confortables des hôtels de luxe qui jalonnent la côte Est, à l'écart des villages. La marée haute, alliée des touristes-baigneurs, emportera bientôt les étrons desséchés. Généreuse avec les villageois, elle ramènera les pêcheurs et leurs bateaux à double balanciers (ngalawa). Les poissons dont on les déleste sont vidés, parfois dépecés et aussitôt vendus tout à côté, à la criée. Un peu plus tard, les cours terminés et le soleil déclinant, les jeunes ados improvisent un match de foot sur la plage. Mais Matemwe vit aussi côté cour. Sa mosquée brame sans fin dès 5h. Les échoppes proposent aux touristes l'eau minérale indispensable aux fragiles intestins occidentaux, mais aussi biscuits et bonbons que quémandent les enfants, juste après le « jambo ! » (bonjour) de rigueur. On y déniche aussi quelques fruits tropicaux, cocos, ananas, citrons verts, mangues, avocats... Les puits fournissent une eau qui nous semble polluée du sel marin. Les femmes y remplissent des bidons en plastique, les hommes s'y lavent. Des cases misérables abritent tout ce monde-là, et au milieu cheminent veaux, vaches, et couvées (nous sommes en pays essentiellement musulman, inutile donc d'y chercher les cochons). Matemwe est le plus pauvre des villages dans lequel nous avons séjourné. C'est aussi là que nous avons eu le plus de contacts, en tout cas avec les enfants (partie de pêche mémorable avec des tout jeunes, juste équipés d'un sac de toile en guise de filet... et ça marche !!). Mais toutes ces bourgades côtières se ressemblent plus ou moins, avec donc quelques nuances. Par exemple à Matemwe, l'essentiel des (maigres) ressources semble provenir de la pêche. Mais à Nungwi, tout au nord de l'île, la construction des dhows - grands bateaux à voile triangulaire- fait probablement vivre quelques familles. Et le tourisme évidemment, puisque c'est ici que nous aurons trouvé les plus fortes concentrations d'occidentaux en mal de bronzage. Le « ghetto » à touristes occupe le front de mer qui fait face au continent et donc certaines des plus agréables plages de l'île. Ces petites criques sont juste splendides, peu soumises à la marée et abritées du vent. Les terrasses des hôtels de luxe empiètent largement sur le sable, parfait lui aussi. Ne cherchez pas trace de vie locale ici. Mais il n'y a pas long à marcher pour la trouver. Sortez de ce centre concentrationnaire, côte au vent, et vous plongez rapidement dans le grand village de Nungwi, la vie locale, un grand bol d'air. Le refus fréquent des zanzibaris de se laisser prendre en photos nous oblige à voler (c'est pas bien) quelques clichés d'ouvriers affairés à la construction d'un dhow. Les écoliers costumés (bleus-blancs, pantalons pour les garçons, jupes longue et voile pour les filles) retournent à l'école après un stop au puits où les élèves se désaltèrent en buvant à la même timbale. Certains nous interpellent, à l'abri du regard des professeurs, pour obtenir quelques unes des petites tomates achetées un peu plus tôt dans une échoppe. Le retour sur Matemwe (comme la plupart des trajets) se fait en dalla-dalla. C'est un moyen de transport peu onéreux, sous réserve d'éviter les rabatteurs qui vous prendront le double de la course (problème qui ne se rencontre qu'à Zanzibar town. Il faut monter dans le dalla-dalla sans rien donner avant, le paiement se fait en cours de route juste avant d'arriver à destination). Vous aurez parfois la place de n'asseoir qu'une seule fesse mais c'est aussi l'occasion de partager un peu de la vie des gens d'ici. Et puis on voyage le nez au vent. On se doit parfois de stopper à un carrefour, pour prendre une connexion (c'est le cas entre Matemwe et Nungwi, changer à Mkwajuni). On découvre alors ce qui se passe « à l'intérieur », un peu de comment les gens vivent à l'écart de la côte. De Matemwe nous avons rejoint Pongwe. Le village est minuscule et soyons clair, là, il n'y a rien à faire. Rien à faire que profiter d'une baie fabuleuse, rien à faire que marcher au delà de ce petit îlot accessible à pied à marée basse, poursuivre et atteindre en quelques minutes des plages magnifiques dont on peut profiter toute la journée. Rien à faire que profiter d'une belle chambre et de sa terrasse qui va bien, face à la mer, lire enfin ce bouquin qu'on s'est promis de lire il y a déjà plusieurs années, et passer ici, dans la plus extrême des coolitudes, le premier jour de son second cinquantenaire (connaissez-vous la différence entre deuxième et second ? On emploie le terme « second » quand il n'y a pas de troisième. Snif). Zanzibar town est un lieu de passage obligé (en tout cas pour peu qu'on voyage en routard, je veux dire sans être pris en charge dès l'aéroport par le minibus climatisé d'un hôtel de luxe) car c'est ici qu'on arrive en avion ou en ferry. Mais c'est aussi le seul endroit sur l'île ou vous trouverez des distributeurs d'argent (à l'exception des hôtels à touristes de Nungwi qui acceptent les paiements VISA) et cela oblige à se balader avec pas mal d'argent en poche tout au long de son séjour. Heureusement l'île est particulièrement sûre, et de jour comme de nuit nous n'avons jamais été inquiétés, et n'avons jamais ressenti le moindre malaise. On se fait facilement à ce passage obligé car la capitale n'est pas désagréable. Oh bien sûr ce n'est pas l'endroit rêvé pour profiter de la plage mais la vieille ville à un je-ne-sais-quoi plein de charme. C'est un dédale de petites ruelles (classé patrimoine de l'Unesco) dans lesquelles on n'a pas d'autre choix que de se perdre. Au plus prés de la mer quelques ruelles sont bien dédiées au tourisme mais s'en échapper est plus facile que les retrouver. C'est donc par hasard que l'on tombe, quand vient le soir et en pleine rue, sur un barbecue, une friteuse en ébullition, quelques brochettes, un peu de salade dont on vous fait un « mix » parfois succulent (ce genre de barbecue est « organisé » à grande échelle sur le front de mer dans les gardens tous les soirs, mais ceux trouvés au détours des ruelles ne s'adressent qu'aux autochtones, on s'y régale d'autant plus, et à moindre frais. Notre préféré se situe en face de l'entrée de la cathédrale, arriver après 19h). A Stone Town pas grand chose à faire, si ce n'est s'imprégner, se perdre, même au delà du plan du Lonely, arpenter le marché, je devrais écrire les marchés, échanger les « Jambo -Jambo -how are you -fine thank you » et parfois un peu plus. Il faut quand même visiter la maison des merveilles qui, sur des panneaux complètement hors d'âge, vous en apprend pas mal, tiens par exemple sur les vents qui soufflent ici et qui sont des vents de mousson et pas les alizés, faudrait être idiot pour confondre (il me semble que c'est mieux de faire ce musée en fin de séjour, on est plus sensibilisé à la culture locale qu'au début). Je vous dispense de faire le old fort, sans intérêt, mais de toute façon gratuit. Nous avons grimpé sur la terrasse d'un hôtel de grand luxe, terrasse la plus élevée de la ville et contre l'achat d'un jus de fruit nous avons profité d'un panorama en conséquence (et approché de tout prés la vie des gens riches, mazette j'en suis tout retourné)... (d'ailleurs je n'y suis pas retourné). Je ne sais plus bien si je vous ai parlé des vents de mousson (ah ah j'ai croisé un type qui les confondais avec les alizés, quel naze) mais y'en a qui en profitent à fond sur l'île. Ca se passe à Paje (prononcer Padjé), retour sur la côte est, et les types en question sont des pros du kitesurf, qui, du matin au soir mais tout de même sous réserve de marée haute, ne décoincent pas de leur planche. Évidemment ce petit monde là est essentiellement occidental et souvent français. Paje ça n'est pas le village qu'on a le plus apprécié, probablement à cause de la présence on ne peut plus envahissante de ces fondus de la glisse, dont on a l'impression qu'ils ont écarté de la vie locale, en tout cas de la plage, les habitants eux-mêmes. On les a heureusement retrouvés le soir, les habitants, sur la route de Pingwe, devant un de ces petits bouis-bouis, barbecue, patates frites, brochettes, galettes, 2 mix s'il vous plait, hmmmm, loin des surfeurs et avec tout plein de ces gens (locaux de la localité) qui viennent là discuter, manger, se retrouver. A Paje nous avons loué des vélos et c'est très agréable de se diriger vers le sud par la plage, poussés par le vent (de mousson). Le retour par la route -de grandes lignes droites sans charme- est plus pénible, d'autant qu'il fait très chaud, dès le matin, alors vous pensez bien à 16 heures ! Mais cette petite escapade nous a fait découvrir Jambiani, un vrai coup de cœur en ce qui me concerne, si bien que le lendemain nous avons décidé d'y séjourner. Pour y parvenir nous avons fait du stop, et même si nous laissons à chaque fois un petit quelque chose au chauffeur, c'est une alternative intéressante quand le dalla-dalla n'arrive pas, ou passe déjà surchargé. Jambiani est un gros village (ne pas se fier à certains plans qui donnent Paje plus important: c'est faux), très étendu, tout en longueur. Ici, comme le plus souvent ailleurs, des hôtels se sont installés en bord de plage sans pour autant lui enlever son charme. Mais ici, comme nulle part ailleurs, c'est de la culture des algues qu'on tire le plus de revenus. Ces « fermes » se découvrent à marée basse. Et ce sont essentiellement les femmes qui y travaillent, y lient les algues en rangs réguliers, les récoltent après quelques semaines de pousse, pour ensuite les faire sécher à même le sol, dans le village, qui prend une drôle d'odeur, pas si désagréable rassurez-vous. Ces algues nous sont destinées, puisqu'elles entreront notamment dans la fabrication de nos indispensables cosmétiques. Vous ne le saviez pas mais votre teint frais du matin doit beaucoup à Jambiani et à ses petites mains, à ces femmes qui restent durant des heures assises dans l'eau de mer, et si la culture des algues vous donnent effectivement ce teint si frais au petit matin, je ne veux pas savoir dans quel état elle met la peau ou les muqueuses des femmes de Jambiani. C'est une route assez longue, effectuée en minibus au prix du dalla-dalla -coup de bol- qui nous a ramené sur Zanzibar town. C'est long aussi pour rejoindre le continent en ferry, mais si c'est si long, c'est peut être parce qu'on change d'univers. Nous avons passé 24 heures à Dar-Es-Salaam, donc sur une planète qui n'a rien à voir avec Zanzibar. Ici peu de femme voilées, quelques hommes qui ressemblent à des hommes d'affaires, en tout cas dans ce quartier à banques dans lequel nous avons séjourné. Des voitures particulières, assez pour faire des bouchons, et pourtant quasi absentes de Zanzibar. Le bon coté c'est qu'il n'y a plus, dès que l'on s'écarte du quais des ferries, ce petit harcèlement qui prend la tête parfois à Zanzibar. Mais cette ville a peu de charme de prime abord. Ce qui compte encore une fois c'est de s'imprégner. J'ai beaucoup aimé le marché aux poissons, son effervescence et ses jus de fruits géants au prix imbattable. Nous nous sommes également baladés au hasard de nos pas et de nos envies entre Mosquée St. et Maktaba St. sans rien trouver de bien spectaculaire mais parfois une petite terrasse accueillante, ou une autre, indienne cette fois où on se régale pour trois fois rien. L'auberge de jeunesse (YWCA), dans laquelle de toute évidence Lonely Planet n'a jamais mis les pieds malgré le paragraphe qu'il lui consacre, est très bon marché si bien que nous avons payé une deuxième* nuit car notre avion ne quittait le sol tanzanien qu'à 2h du matin. Et nous dans l'avion, plein de belles images, de nouveaux visages, d'odeurs et de couleurs jusqu'alors inconnues.

* oui j'ai bien dit deuxième et pas seconde: j'espère bien revenir en Tanzanie un jour

Zanzibar, quelques infos pratiques: Il faisait entre chaud et très chaud (3 premières semaines de janvier). Même pas besoin d'une petite laine A Dar taxi aéroport-centre ville 20 USD. On sortait de l'avion, un peu nazes, pas pensé à négocier mais il faut le faire. On « peut » aussi prendre un Dalla-dalla mais là c'est la foire, ça se bat pour monter dans un « bus » bondéqui s'arrête à peine (et encore il faut reconnaître celui qui va en centre-ville). Bref, on a laissé tomber Dar Es Salaam-Zzbar en ferry, c'est cher, 35 USD le trajet simple, pas négociable alors qu'à peu prés tout le reste l'est (hôtels notamment). Sinon c'est ferry lent et là je ne connais pas les prix Vaccin fièvre jaune: à la sortie du ferry, une dame « pioche » au hasard parmi les touristes et demande le livret. Il paraît que ceux qui ne sont pas vaccinés ont le choix entre une vaccination locale (arrrrgh) ou le demi-tour (les boules). A vous de voir... Ceux qui ont « fait » l'Egypte vont trouver très cools les rabatteurs de Zanzibar. Juste (un peu) pénibles prés des quais à ferry, ensuite ça se gère très bien. Souvent les enfants s'agglutinent autour de nous (mais ça dépend des villages en fait) pour demander un stylo, un gâteau. Y'en a qui demandent de l'argent... Des DAB uniquement à Stone Town (à D-E-S aussi évidemment). On peut payer en VISA à Nungwi dans les grands hôtels. Ailleurs même quand c'est annoncé, on ne peut pas. Soyez prévoyants Le pays est plutôt cher. Nous avons dépensé 35Euros/pers/jour. 2000 TZS= 1 euro. Nous avons fréquenté des hôtels allant de juste passable à plutôt chouettes, on ne s'est payé qu'un resto « cher ». On grignotait à midi. Pas de folies à part Spice tour et snorkelling. On passe du temps en terrasse pour voir la vie s'écouler, donc on a un petit budget boissons compris dans les 35 E journaliers. Depuis Stone town le Spice tour est sympa, on apprend beaucoup de choses. Il est proposé par les hôtels. Je ne me souviens plus du prix. L'entrée à la maison des merveilles à Stone Town est à 4 USD (évidemment partout où on vous demande de payer en USD, vous pouvez payer en TZS, mais mieux vaut vérifier le taux de change appliqué) Coupures de courant très fréquentes dès qu'on quitte Stone Town. Prises de courant comme les nôtres mais les 2 pôles sont un tout petit peu plus rapprochés l'un de l'autre. Parfois en forçant ça passe. Hôtel à Stone town: Warere town house. 50 USD la nuit. Charlot est comorien et parle parfaitement français. Il propose des sorties sans vous harceler. Le petit dèj est compris, c'est toujours le cas à Zzbar, et il est souvent copieux. Le Warere est correct, notre chambre était calme. Petit dèj sympa en terrasse sur le toit. Matemwe: Ally keys bungallows (35USD/nuit pour 5 nuits). Devant la plage. Chambre correcte sans plus. Mais il n'y a pas que l'hôtellerie qui compte, on a adoré Matemwe. Snorkelling à Mnemba: Faut voir.... ceux qui ont l'habitude des coraux et des jolis poissons vont être déçus. Mais il y a assez de poissons pour se faire plaisir quand on n'a pas vu grand chose avant. Je ne me souviens plus du tarif, mais genre raisonnable. On a négocié avec un gars sur la plage (donc pas d'agence) et ça c'est très bien passé. Les agences côté prix c'était le double (ça doit bien se passer aussi j'imagine). Pongwe: Hôtel Santa Maria (60USD/nuit pour 2 nuits). Beaucoup aimé l'hôtel (sur la plage) et la grande chambre. C'est relativement cher mais je fêtais là mes 50 ans alors on pouvait se faire une (toute) petite folie. La restauration médiocre n'est pas au niveau de l'hôtel. Un soir nous avons mangé chez l'italien juste à côté. Là c'est très bon mais cher. Paje: Ufakwe bungallows. Pas top mais correct 48,000 TZS la 1ere nuit, 45,000 la 2eme. En très léger retrait (20-30 mètres) par rapport à la plage. Un peu à l'écart des Kites et c'est pas plus mal. A Jambiani on a apprécié le Baghani guest house qui nous a pris 50USD/nuit pour 3 nuits. Les chambres du bas sont un peu plus jolies, parfois équipées de la douche (pour nous c'était douche commune) mais un peu plus chères. C'est une dame danoise qui tient le truc mais on ne la voit que rarement. Elle a donné une petite marque occidentale à l'endroit (coté hygiène et déco notamment) mais sans trop. Les jeunes qui font tourner la maison sont sympas et donnent la couleur locale qu'on aime. Le mélange est réussi. Situé sur la plage et reconnaissable (depuis la plage) aux 2 dauphins ridicules qui marquent l'entrée (les danois n'ont pas toujours bon goût). La restauration est réussie. Toujours à Jambiani, un p'tit gars du coin se donne beaucoup de mal depuis qu'il a ouvert son resto, le Kim's restaurant, fléché dans le village. Ses efforts paient puisque c'est bon. Pour 30,000 TZS (soit 15 euros pour 2) les boissons étaient comprises et il nous a offert le dessert ! Allez-y (avec une bombe anti-moustique quand même) Hôtel YWCA à Dar-Es-Salaam. 20,000 TZS pour deux, donc pas grand chose (5Euros/pers). Lonely P le présente comme très propre. D'après moi ils sont passés il y a 15 ans et le ménage n'a pas été fait depuis. J'exagère mais c'est quand même très vieillot et les chambres ont des allures de cellules. Ceci dit ça dépanne. Faut pas y passer 15 jours quoi. Dalla-dalla, cf plus haut. Attention aux arnaques. Il ne faut payer qu'une fois qu'on est parti. Peu cher, pratique, assez fréquents sur nos destinations. Comme dit plus haut on a aussi fait du stop en donnant un petit quelque chose au conducteur, ça marche très bien. Les jus de fruits frais sont le plus souvent excellents. On a beaucoup aimé se restaurer dans les petits bouis-bouis. Le poisson est souvent très bon. Les repas sont plutôt chers dans les hôtels mais parfois y'a pas le choix. Les petits dèjs sont toujours compris dans le prix de l'hôtel et ils sont copieux. Les plages sont magnifiques (côté Est en tout cas). On ne se baigne qu'à marée haute sauf à Nungwi ou à Pongwe en se rapprochant des hôtels 5 étoiles.Les moustiques sont parfois voraces le soir mais ils sont inactifs en journée.Je l'ai déjà dit dans le topo mais les gens n'aiment pas être pris en photo. Certains le prennent même très mal.Tous les prix d'hôtels s'entendent pour 2 personnes, ils ont tous été négociés. Toutes les chambres sont équipées de moustiquaires. Aucun de ces hôtels n'est à ranger dans la catégorie luxe. Plutôt dans la catégorie « convient à des routards qui veulent pas payer trop cher et se contentent d'un minimum de confort tout en évitant le trop crade ».

N'hésitez pas à voyager sur Zanzibar, c'est plus (ou pas seulement) qu'une destination « paradisiaque ».

Chouhibou (et pour ceux qui aiment, vous trouverez ici un autre compte rendu récent sur une Rando en Cévennes et au delà)

Tout est dans le titre ou presque ! Nous partons au Kenya puis en Tanzanie pour une durée de plus de 4 semaines et on aimerait finir ce voyage au bord de l'Océan Indien, ce qui n'est pas très original. Si nous optons pour Zanzibar, ce sera pour une durée de 8 jours et nous ferons l'impasse sur un safari de 3 jours en Tanzanie. (Finances obligent). Si nous choisissons Diani ou Galu , ce sera moins long, 4 ou 5 jours, mais nous ferons ce safari. Que nous conseillez-vous ? On avait d'abord pensé à Diani, puis Zanzibar , à vrai dire rien n'est sûr. Beaucoup parlent des beach boys à Diani , mais j'imagine bien qu'il y a des beach boys aussi à Zanzibar. Mais quand je lis que l'accès à la plage est quasiment impossible pour cette raison, ça fait un peu peur. On aimerait bien entre autre, disposer de quelques jours de farniente sur la plage et dans l'eau. Ce qui peut aussi déterminer notre choix est ce qu'on aura fait en "amont": Dans les grandes lignes: Arrivée à Naïrobi, puis trek au Mt Kenya, puis safari de 9 jours au Kenya (Sumburu , Nukuru, Naivasha, Aberdares et Masaï Mara.) Retour Naïrobi puis bus jusqu'à Moshi. Puis ascension du Kili . La aussi hésitation entre voies Machame et Rongaï , mais c'est un autre sujet. Et enfin , le court safari en Tanzanie de 3 jours (Tangarire et Ngoromongo. Ces parcs sont t'ils très différents des parcs que nous aurons vus au Kenya ?) , puis bus jusqu'à Monbassa et séjour plage à Diani. (Existe-t'il un bus de Moshi ou Arusha à Monbassa ?) OU pas de court safari, mais bus jusqu'à Dar , puis bateau jusqu'à Zanzibar . 8 jours sur l'île. Kwenda et Jambiani peut être. Que choisir ?? Tous vos conseils seront les bienvenus.

Bonjour à tous.

Certains voyagistes proposent des croisières Océan Indien qui incluent le trajet Zanzibar- Nosy Be.

Je voudrais faire ce seul tronçon. Connaissez- vous un voyagiste qui pourrait me le vendre?

D'avance, merci.

Sarah.

Bonjour à tous,

Nous avons prevu de partir avec 4 amis pour Zanzibar au mois de juin 2011. Nous n'avons pour la plupart d'entre nous jamais fait de plongée et j'ai vu sur le forum qu'il s'agissait de l'activité principale de l'ile. J'aimerais donc savoir si c'est un lieu ou l'on peux faire d'autres activités que la plongée ? Meme si nous sommes tous partant pour en faire et decouvrir cette activité.

Ma deuxieme question est que nous partons avec un budget max de 1500 € et nous aimerions combiner zanzibar et un safari dans une reserve. Nous partons max 18 jours et j'aimerai savoir quelle reserve serait la plus proche de zanzibar et quels sont les moyens de se deplacer les moins chers mais aussi les plus pratiques...

Merci de votre aide à tous.

Bonjour, apres un safari d'une semaine en Tanzanie, nous aimerions nous reposer une semaine a Zanzibar. Nous voyageons avec des enfants de 5 et 9 ans, qui aiment nager, faire du snorkelling et nous sommes plongeurs confirmes.

Nous cherchons un hotel qui combine ces activités (donc plutôt sur la cote est ou nord je suppose), qui ait du charme et soit qd meme facilement accessible pour des excursions comme Stonetown p ex. Le tout dans un budget raisonnable surtout apres le safari... (donc pas du grand luxe mais joli decor, bon service et restos variés).

Que proposez vous? Merci pour vos conseils!

Bonjour à Tous, Je suis en vacances à partir du 18 Janvier mais je n arrive pas a choisir ma destination...j'avais pensé à Zanzibar mais des amis m ont dit que Nosy Be est vraiment plus beau. Maurice j'ai peur qui soit trop "farniente".Heeeellllp j'ai besoin de vos conseils!!!A savoir que j'aime les belles plages mais aussi les excursions et la découverte de la faune et flore.Merci

Bonjour, Nous voyageons habituellement avec un sac à dos en prenant les transports locaux (OK en thaïlande, on prend des tuk-tuk plutot que des bus). Nous ne prenons quasiment jamais de taxi. Cela nous permet d'être au contact de la population locale, de mieux découvrir le mode de vie, et de voyager moins cher au "plus vrai". Est ce possible à Zanzibar ?

Niveau sécurité, une personne qui avait voyagé seule en Inde m'a déconseillé de me balader par moi même à Zanzibar. C'est si insécur' que ça ?

A la limite, si nous devons prendre un taxi pour gagner du temps (cette fois-ci nous n'avons que 8 jours sur place), nous pouvons lui demander de nous arrêter à un endroit pendant quelques heures ? Quels sont les adresses de visite que vous recommandez ? Est ce que je peux organiser par moi même des excursions ? Je peux aller voir un village de pêcheurs pour m'emmener faire du snorkelling sans passer par les beach boy ?

Nous avons droit à 2 valises de 23kg, donc nous avons organisé une collecte de vêtements et fournitures scolaires. Nous voulions les donner à une école. Vous avez un endroit à conseiller ? On peut se balader avec une valise dans les rues sans danger de vol à la tire ?

Merci pour votre aide, Magali

Bonjour à tous,

Je vous soumet notre projet de voyage pour décembre 2018 et espère avoir plein de conseil / sur les agences locales pour vérifier si nous pouvons faire des économies ! sur l'itinéraire et les lodges. La proposition en fin de mail nous a été faite par une agence en France... UN GRAND MERCI A TOUS

Projet : · 15 jours du 19/12/2018 au 2/01/2019 (+/- 1 ou 2 jours) safari hors des sentiers battus avec visite des parcs avec extension à zanzibar Premier grand voyage en famille, rêve familiale qui devient réalité...

· Famille : 5 personnes 1. Laurent photographe 2. Sophie peintre 3. Simon 22 ans 4. Laetitia 19 ans 5. Jules 15 ans

Nous souhaiterions : · Tanzanie : safari dans les pars Manyara - Tarangire - lac natron - Serengeti - Ngorongoro ü Randonnée possible sur 2 jours max : 1. La migration au Serengeti (Ndutu??) 2. Tarangire pour les lions dans les arbres 3. Lac natron 4. Voir la montagne des dieux le volcan Oldonyo Lendai 5. Des petits villages typiques hors circuit touristique pour être en contact des masaïs (Agriculture, artistique peinture, sculture, marché aux fruits légumes bétail...) Rando aquatique Canoë pour voir les hippopotames si toutefois cela n'est pas un piège à touriste !!!

· Zanzibar : ü Rester dans le même Lodge de gamme moyenne nous ne cherchons pas le luxe. 1. Nous sommes tous adeptes de la plongée et adorons le snorkeling le vélo et surtout explorer les lieux plutôt que rester sur la plage *-) 2. Sortie en bateau plongée avec les dauphins si ce n'est pas au milieu de la foule touristique ! 5. visite du parc des épices et de la ville de stone town et village de pêcheurs.

voici-dessous le devis proposé par une agence sur Lyon :

Safari pension complète + Zanzibar demi-pension Safari privatisé avec guide francophone JOUR 1 – 19/12 : Arrivée à Arusha à 20:40 - Nuit Villa Luna JOUR 2 – 20/12 : Safari dans le parc du Tarangire - Nuit Lodge avec piscine face lac Manyara JOUR 3 – 21/12 : Safari dans le cratère du Ngorongoro route Ndutu – Nuit en Tented Camp JOUR 4 – 22/12 : Safari Migration Ndutu – Nuit en Tented Camp à Ndutu JOUR 5 – 23/12 : Safari Migration Ndutu – Nuit en Tented Camp à Ndutu JOUR 6 – 24/12 : Route pour les Gols Mountains – Nuit en bivouac à Piaya JOUR 7 – 25/12 : Trek dans les Gols Mountains – Nuit en camping à Senjan JOUR 8 – 26/12 : Trek dans les Gols Mountains – Nuit en camping à Natron JOUR 9 – 27/12 : Matinée à Natron et retour au lac Manyara – Nuit Nuit Lodge avec piscine face lac Manyara JOUR 10 – 28/12 : Retour à Arusha et vol pour Zanzibar compris dans le devis (Zanzibar) limite bagage de 15 kg pp – Transfert côte Est – Nuit Casa Del Mar en demi pension JOUR 11 – 29/12 : Journée libre à Zanzibar – Nuit Casa Del Mar en demi pension JOUR 12 – 30/12 : Journée libre à Zanzibar – Nuit Casa Del Mar en demi pension JOUR 13 – 31/12 : Journée libre à Zanzibar – Nuit Casa Del Mar en demi pension JOUR 14 – 01/01 : Journée libre à Zanzibar – Nuit Casa Del Mar en demi pension JOUR 15 – 02/01 : Journée libre à Zanzibar – Nuit Casa Del Mar en demi pension JOUR 16 – 03/01 : Transfert Zanzibar Airport JOUR 17 – 04/01 : Arrivée à Lyon SAFARI + ZANZIBAR PAR PERSONNE : 3290 EUROS + 396 $ par adultes et 167 $ par adolescent de moins de 16 ans Merci à tous pour vos conseils précieux car c'est vraiment un beau projet en famille et nous souhaitons pas se louper. Sophie

Bonjour je pars une semaine a zanzibar après une semaine de safari, nous partons 4 jours a nungwi et nous aimerions finir les 3 jours restant ailleurs, mais je ne sais pas quel endroit choisir, j'aimerais un endroit plus calme donc moins touristique que nungwi, donc sur la côté est mais j hésité entre matemwe, uroa, pomgwe, jambiani et paje. Quel est selon vous le meilleur endroit et pourquoi? Merci beaucoup pour vos conseils

Bonjour Nous partons 18 jours en Tanzanie/Zanzibar en aout. Nous atterrissons au Kilimandjaro, restons 3 jours du côté de Moshi puis descendons vers Dar es Salam et faisons les parcs de Mikumi et Unzungwa avec l'école de tourisme locale VETA. En suite, nous partons vers Zanzibar, visiter, faire de la plongée et de la planche à voile. J'ai quelques questions: nous avons uniquement réservé la premier nuit d'hôtel et transfert de l’aéroport (avec Twiga hostel a Moshi). Cependant, ils nous ont directement prévenu que c’était saison haute et tout aller être plein.On comptais partir comme on fait d'habitude en Asie, sac a dos une fois arrivés a une vile voir les guesthouse et négocier le prix, est-ce possible aussi en Tanzanie? Surtout en saison haute? Ou est-ce meilleur réserver en avance? (ce qui ne me plais pas trop car je préfère voir sur place et négocier ainsi que de voir au moment même combien de temps je reste)Un avis sur Moshi? nous ne voulons pas faire l’ascension du Kilimandjaro, juste des balades dans le parc, voir les animaux... Mais on hésite a rester les 3 jours basés a Moshi ou aller jusque Marangu?Est-ce qu'il existe un bus qui fait Moshi-Mikumi? Ou faut-il passer par Dar es Salam?Quelqu'un a fait Mikumi et Undzungwa avec VETA?Des avis pour zanzibar? on aime pas du tout les gros complex touristiques, on préfère ambiance backpaker, petit bungalow sympa pas chère avec bonne ambiance et petits bars sympas.Quelqu'un connais des bons spots pour la planche à voile, je trouve énormément pour kite (notamment Paje) mais rien pour le windsurf.Merci beaucoup ;)

Bonjour à tous!

Je pars dans quelques jours au Diamonds dream de zanzibar ( sur Pwani Mchangani) Je ne maîtrise pas (du tout) l'anglais, et j'ai un budget assez limité!

J'aurai voulu faire de la plongée (voire une virée sur l'île de Mnemba et prison island)!

Mais j'ai vraiment tous les tarifs!!! Je ne sais pas vers qui me tourner du coup!

Est-il possible de faire une pierre 2 coups?

(par ailleurs je ne sais pas du tout comment je vais faire pour me déplacer: si les dala dala sont réguliers/ les tarifs des taxis etc)

Merci beaucoup en tous cas!!

Bonjour,

Petit message aux personnes qui ont déjà fait ce voyage. J'envisage avec ma famille (2 grds enfants/adultes 17 & 21 ans) de partir une bonne semaine à noel faire un safari qq jours + repos de 2/3 jours à Zanzibar. J'ai demandé plusieurs devis et j'en attends encore ... Pouvez-vous me dire si en terme de sécurité, la destination est dangereuse ds les parcs (???) et sur Zanzibar ??? Les plages sont-elles vraiment accessibles ?

Merci de vos impressions. Nous ne voulons pas regretter notre investissement !

Bien cordialement,

bonjour je vais faire le kili et qq jours de safari en juillet. je vais en profiter pour aller passer 3 jours a zanzibar. j'ai qq questions: 1)avec quelle compagnie faire arusha/zanzibar et peut on reserver par internet? 2)ou aller a zanzibar? peut on reserver un hotel par internet?

merci de votre aide

Tiery

Hey fellow travelers,

As a huge Asia lover, I don’t usually post trip reports here since I find it so easy to get around in those countries (whether online beforehand or on the spot). But after 15 days in Zanzibar, I figured our experience (we’re traveling as a couple) might help some of you.

To sum it up, this island is absolutely stunning but not exactly a walk in the park for independent travelers!

**TRANSPORTATION**

Since we’re not Bill Gates, we have to make choices—especially in Zanzibar, which is way pricier than Asia.

One option was taking the *dalla dalla* (local minibuses) to get around the island, but it was just too complicated for us. For example, going from Nungwi to Matemwe takes half an hour by car but hours by *dalla dalla* because you *have* to go back through the capital!

Taking taxis from one hotel to another didn’t interest us since we see travel as a way to immerse ourselves in the country and get as close to locals as possible (sounds a bit pompous, but I couldn’t find a better way to put it!!).

So, we decided to rent a car to move freely and stop wherever we wanted. If you’re looking for info on the Dolphin Tour, Spice Tour, or Safari Blue… you can skip this part—we didn’t do any of that (I know, it’s a shame, but we can’t do everything, right? 😉). There are agencies everywhere that can organize those for you without any hassle.

Long story short, after some searching, we rented a car from Ally Keys (found on *Le Routard*), a small Toyota 4x4 for $350 for 11 days (we drove about 900 km and spent 80 € on gas).

The roads are basically wide boulevards—just watch out for pedestrians and cyclists constantly. Once you leave Stone Town, though, there’s hardly any traffic.

**The police—quite the love story for us!!** First off, no paranoia needed: police checkpoints stop *every* car, not just the ones with "white" people.

In 11 days of driving around the island, we were stopped… 13 times, no joke!!

Every time, they asked for our international driver’s permit and the Tanzanian permit Ally gave us for free before we left. They were all super friendly and didn’t give us any trouble (a few words in Swahili can help). Except once, when they noticed the insurance had expired *two days* earlier 🤪.

We hadn’t paid attention, and neither had Ally—our bad.

It turned into quite the scene, lasting about 2 hours, but Ally, who we called, negotiated with them. The fine went from $200 down to $20, and Ally even reimbursed us afterward!! Quite the experience, to say the least.

**THE PEOPLE**

Okay, I’ll try to explain our experience *without getting "stoned," please*. I’m not judging anyone—I just want to share what we felt during these 15 days (way too short to really understand, of course).

My go-to motto, "If you smile, they’ll smile back," didn’t really work there. We found the locals weren’t exactly approachable, especially the women.

That said, we *did* meet some genuinely kind and selfless people: one in Stone Town, sometimes in the local eateries where we ate, and with hitchhikers (male and female) we picked up whenever we saw them (the only way we found to share a bit of our "wealth" with them). But overall, I found it *really* tough.

At the same time, it clarified things. Every time someone approached us in a friendly, warm way, they had something to offer (a restaurant, a shop to visit, a snorkeling tour, a taxi…). No issues with them—they were lovely, just like the staff at all the hotels we stayed in.

In Matemwe, we walked through the village every morning and evening for 5 days. I made an effort to smile and say hello every day, morning and night, but even by the end, the best I got was a nod.

We learned a few words in Swahili (hello, how are you…) to break the ice, but it was pretty much a lost cause, with a few exceptions.

Obviously, since I’d never experienced anything like this, I tried to find an explanation—but we were there too briefly to really figure it out. Here are my hypotheses:

- The strong Muslim presence (even little girls wear veils). Maybe they see us white people as "depraved," even though we always dressed modestly.

- Smiling might not be part of their communication style (sounds dumb, but you never know!).

- Maybe there’s some resentment toward white people, which, honestly, I’d totally understand. Let me explain: two worlds share this island without really mixing. 50% of tourists stay in Nungwi and Kendwa, 25% stay in resorts all around the island, 23% go from hotel to hotel by taxi or *dalla dalla*, and maybe 2% travel like we did (totally unscientific stats, obviously).

In 11 days of exploring the island (except Stone Town and the beaches), we *never* saw a white person outside a hotel or taxi (no exaggeration)—never in villages, markets…

Luxury resorts sit right next to villages in extreme poverty (no running water, no electricity, etc.), and the tourism money barely trickles down to locals. It’s enough to make you ashamed of being white—I felt that way more than once!

Anyway, if anyone here knows Zanzibaris well, I’d *love* to hear their perspective.

**PHOTOS**

Given what I just said, you can imagine it wasn’t easy.

The women were the hardest to approach—I gave up on taking their photos after 3 or 4 clear refusals (they’d cover their faces, not angrily, but firmly).

Most men I asked agreed.

With kids, anything goes:

- Some pose for a photo and laugh hysterically when they see themselves.

- Some pose but then demand a dollar, shillings, pens, or even your hair tie if that’s all you’ve got!!

Some happily agree when you ask, while others shout a big "Nooooo" or even threaten to throw rocks at you *before* you’ve even turned on your camera!!

Once again, I put myself in their shoes and watched how "white" people behave. They walk by without a word, raise their camera, snap a shot, and leave without even a wave. When you see yourself in that mirror, it really puts things into perspective!

**STONE TOWN**

Like everyone else, we started our trip in Stone Town—one of the most beautiful cities I’ve ever seen (no exaggeration!). Despite being super touristy, it’s managed to keep its soul, which is pretty rare.

The sea and its *dhows* (boats with triangular sails straight out of another era), colonial buildings everywhere (some renovated, others run-down but still beautiful), narrow alleys with stunning doors (not just in hotels, as I thought), women in colorful veils all over the streets, the call to prayer echoing through the alleys, and, of course, the Darajani Street market—not to be missed if you want even a tiny taste of African life. Pure magic!

The only downside? Quite a few shady guys offering all kinds of services, some of them drug users and a bit unsettling (one even waited for hours outside our hotel after we told him we didn’t need anything). We stayed polite and friendly, and it went fine, but it did create a slightly "sketchy" vibe at times.

For our hotel, we spent the first two nights at Karibu Zanzibar Inn, found online for $65 a night. Right in the heart of the old town, perfect for us—clean, quiet, rooftop terrace for breakfast, welcoming staff. Nothing to complain about, except maybe the price!

For the last two nights before leaving, we found a place on the spot, super well-located, for $45 a night (DM me for details if you’re interested).

We also rented bikes to get around—great for $5 a day per bike.

**MONEY**

Money’s a bit tricky here, I found. Some hotels supposedly only accept dollars (not the ones we stayed in, though), and a lot of prices are listed in that currency. Either way, you can leave your euros at home—several exchange bureaus won’t take them. My advice? Bring enough dollars to avoid credit card fees (you can’t withdraw more than 190 € at a time from ATMs, so you’d pay a fee each time).

For our budget, we spent 800 € per person for 14 days, staying in hotels averaging $45 a night (not easy to find, by the way) and eating often in local eateries (more on that below). Meals in touristy restaurants cost between 6 and 9 € per person, a beer is 2 €, a Coke is 1 €…

Don’t forget, for two people: $100 for visas, $60 for airport-port round-trip taxis, and $160 for Dar-Stone Town round-trip boats.

**FOOD & ACCOMMODATION**

We ate in local restaurants about ten times: chicken or beef skewers with fries or rice for 1.50 € per person. But:

1 – You have to find the "restaurant" that doesn’t look like one (usually a roadside shack).

2 – With a shady spot to sit, which isn’t always possible.

3 – For the squeamish, hygiene conditions are *way* below standard (no fridge, well water used to wash dishes, flies everywhere)!!

We figured if locals eat there, it’s probably a good sign, and honestly, the food was good, and we never got sick.

Plus, it’s the best way to meet Zanzibaris.

Hotels were tough to find under $50. Thankfully, we had the car to scout around (prices in guidebooks had gone up!). We chose to stay 5 days in the north of the island (Matemwe) and 5 days in the south (Jambiani), which let us explore almost the whole island.

We decided that on the spot after checking things out.

In Matemwe, we didn’t overthink it—we stayed at Allykeys Bungalow, whose owner rented us the car! At first, we were a bit wary of his offer, but after checking it out, we loved it. Simple bungalows but with everything we needed, a great setting facing the sea, sun loungers to relax, a restaurant and bar by the water, and—best of all—a very local vibe (about 50 *dhows* leaving for fishing every morning between 5:30 and 6:00, and their return around 1:00 PM with haggling over fish prices on the beach—pure bliss).

Just so you know, it’s pretty noisy (I love the call to prayer, but at 4:30 and 5:30 AM, it’s *early*—especially when it goes on for so long!!), no hot water (just lukewarm), and no Wi-Fi. But for that, there’s a great deal at the Green… at the very north end of the beach. Just by ordering a drink (3 € for a beer, 2 € for a Coke), you can enjoy the Wi-Fi and pool all afternoon. Super friendly welcome at this luxury hotel, even for "bumpkins" like us!!

In Jambiani, we found Pakachi Beach Resort—a dream come true. Listed at over $60 online, they offered us a beachfront bungalow (a big bed downstairs, another upstairs with a sea view and ocean breeze included), a bathroom with hot water, Wi-Fi in common areas, and a pool (low tide is *really* low there!!) for $45 a night. It was so amazing we wondered if they mistook us for *Le Routard* guides since we arrived alone with our car!!

It was also super quiet—only three plugs in use, including ours, which might explain it!!

**THE BEACHES**

Quick rundown:

- The most beautiful aesthetically and for swimming anytime: Kendwa, no question. The downside? Way too many resorts for our taste and no local life. We went for a day before heading back to Matemwe.

- The most tourist-packed: Nungwi, obviously. Not our cup of tea, but I guess it’s great for young people who want to party.

- Best for local life: Matemwe, hands down. The daily fishing returns are a highlight, plus village life, seaweed gatherers, kids on the beach—we *loved* it.

- Best for peace and beauty (but no swimming at low tide): Pongwe, Uroa, Kiwengwa, Jambiani, and a special mention for Dongwe, which we found absolutely gorgeous.

- If you want to feel like you’re in the middle of nowhere but still by the water: Kae Kuu and Unguja Ukuu.

There you go—that’s pretty much everything we saw!

Sorry for the novel. I doubt many of you made it to the end of my "prose." At least no one can say I didn’t share my experience this time 😉.

If you’ve got questions, don’t hesitate.

See you soon, and happy travels!

bonjour à tous!

nous avons prévus de partir sur Zanzibar le 05 aout jusque 23aout 2011.

principalement pour la plongée, un peu de repos et aussi pour prendre le temps de s'imprégner de la culture zanzibarite !!

nous souhaiterions loger qq jours sur Pemba (fort réputée pour la plongée), Y a t-il des hébergements pas cher, type guesthouse et si oui combien faut il envisager??

Merci d'avance !

Bonjour,

Nous partons ce samedi pour 3 semaines en tanzanie dont une à zanzibar. Pour zanzibar, nous sommes très tentés par PONGWE BEACH HOTEL mais nous nous interrogeons quant à la facilité pour faire des excursions sans passer par l'hotel (pour ne pas payer deux fois le prix) En effet, les 5 jours que nous passerons là bas nous souhaitons aller voir la foret de jozani, faire le spice tour, aller à prison island. D'après ce que j'avais lu il est très aisé de trouver des locaux qui nous y emmene pour des sommes très abordables par rapport à ce que propose les hotels. Cependant, de ce que j'ai lu PONGWE est très isolé et je souhaiterais avoir des retours d'expérience de gens qui y sont allés et voir comment ils ont fait pour les excursions.

Autrement on a un plan bis, c'est le shooting star lodge du côté de jambiani, à priori il n'y aurait pas ce souci mais l'hotel nous semblait un peu moins paradisiaque (c'est notre lune de miel)

Merci par avance de vos retours

Bonjour, Ca fait quelques semaines que je glane des infos sur le forum pour planifier notre itinéraire à 2 en self drive avec roof tent sans chauffeur du 1 au 16 août prochain dans le nord. Voici l’ébauche de programme que je vous soumets : 1/8 Kili airport 7h00 - Transfert Arusha - Journée récup et organisation - Nuit hotel Arusha 2/8 Route vers Tarangire début de matinée. Journée Tarangire NP - Nuit Tarangire public camp 3/8 journée Tarangire - Nuit Tarangire public camp 4/8 matin route vers lac Manyara via Mto Wu Mbo Nuit public camp lake Manyara 5/8 journée Lake Manyara - Nuit public camp lake Manyara Question : Lake Manyara en août : intéressant ou pas ? Asséché ou pas ? Les avis divergent d’un site à l’autre 6/8 après-midi route vers Ngorongoro - Nuit Ngorongoro public camp haut cratère : intérieur ou extérieur parc ? 7/8 : 6h dans le cratère (8:00-14:00 ok ou mieux plus tôt ?) Route vers Serengeti - Nuit public camp hors parc 8/8 entrée Serengeti 9:00 : Serengeti sud vers central - Nuit public camp à déterminer 9/8 Serengeti central vers Serengeti ?? - Nuit public camp à déterminer 10/8 Serengeti ?? vers Serengeti Western Corridor 11/8 matin montgolfière Serengeti Western Corridor (cadeau) puis route vers Serengeti Klein’s gate 12/8 Sortie Serengeti Klein’s gate 9:00 Route vers Lake Natron (8h!! : étape pour couper ?) Nuit camp à déterminer 13/8 Lac Natron Nuit public camp ou chez l’habitant (faisable dans cette zone ?) 14/8 Lac Natron Nuit public camp 15/8 Lac Natron Nuit public camp 16/8 Retour Arusha puis vol pour Zanzibar le soir je pense (pas encore réservé) 17-22/8 : Zanzibar : plage, plongée, snorkelling et un peu de visite : mieux de se poser au nord, à l’est, à l’ouest ? Stone town 1 jour suffisant ? 23/8 21:00 : vol international depuis Dar es Salam

Cela vous parait-il équilibré ? Lac Natron : outre le lac, nous souhaitons voir quelques villages mais 3 jours c’est peut être trop ? A quelle heure faut-il entrer dans les parcs pour tirer au mieux profit des 24h ? Il manque à notre programme une vue sur le Kilimanjaro. D’où peut-on le voir sans aller à Amboselli NP au Kenya et sans aller jusqu’à Moshi ? Nous allons peut-être prendre un chauffeur guide pour le cratère + 2 jours dans le Serengeti. Est-il mieux de prendre un chauffeur guide à l’agence de location de voiture (40 USD/jour hors transfert et entrées parcs) ou prendre un guide stagiaire ou un ranger à l’entrée du parc ? 2e solution peut être moins cher mais ne pourra pas conduire à notre place. Merci pour vos retours et suggestions éventuelles.

Bonjour. Je traverse actuelement en vélo l’Afrique avec ma compagne. Notre site est ici voyage.jeremiebt.com Nous serons en Tanzanie/Kenya en Novembre/décembre, en pleine saison des pluies. Savez vous si c’est comme au cameroun, c'est-à-dire un déluge tel que rien n’est pratiquable, meme pas les routes goudronnées ? Ou bien si c’est plus faible, et donc si on peut quand meme prendre les routes goudronnées, voir les pistes ? Merci à ceux qui savent de renseigner ceux qui ne savent pas ;) Jeremie